Ремонт муфты кондиционера на двигателе 2,0
Собственно никак не доходили руки до того чтобы отремонтировать свой кондей, но все к концу лета, когда он оказался не нужным я сделал это. Так же долго не доходили руки написать эту инструкцию, но в целях экономии ваших денег я все же выкроил время чтобы сбереч ваши потраченные в пустую деньги. Все очень просто и бюджетно, от вас только желание и руки.
Для большей наглядности делал фото на телефон, так что качество фоток не очень, но все равно приятнее и понятнее чем при их полном отсутствии.
1. Домкратим морду авто, ту ее часть что справа
2. Снимаем переднее правое колесо, эту процедуру будет необходимо проделать в любом случае
3. За колесом мы видим защитный кожух, который прикрывает сам компрессор, он держится на 2-х болтах и одной пластиковой клипсе + снизу к защите крепление болтом в одном месте. В подробности размеров головок болтов углубляться не буду, думаю сами подберете нужный ключ.
4. Перед нами открывается весь компрессор кондиционера, шестигранником для внутренних головок откручиваем болт, при этом придерживаем прижимную пластину за одну из трех выпуклостей. Идеальный вариант поставить в распорку отвертку как нарисовано на фото. Если вдруг сорвали болт, то не беда можно высвердить остаток как сделал я и купить новый.
5. После этой процедуры в руках у нас окажется прижимная пластина, та самая которая примагничивается при включении кондиционера. На фото вы видите в каком состоянии она надодится, и из-за такого налета ржавчини она может не притягиваться или проскальзывать. Поэтому после того как вы ее снимите обязательно пройдитесь по ней шкуркой до зеркального блеска! Это необходимо!
6. После этих манипуляций откручиваем защиту если такая имеется и спускаемся в яму. Оттуда мы видим что на компрессоре стоит защитная пластина. Откручиваем 4 обозначенных на фото болта, в следствии чего защиту вы снимите полностью, а сам компрессор повиснет на трубках для фриона. Это нам необходимо для того чтобы снять ремень! После снятия ремня можете наживить компрессор парочкой болтов.
7. Вот перед нами уже снятый ремень, теперь на шкифе с помошью круглогубцев снимаем стопорное кольцо, которое необходимо снять чтобы добраться до муфты.
8. Снимаем круглую хрень название которой я не знаю
9. И вот нашему взору открывается та самая виновница всех наших бед — муфта компрессора кондиционера! Опять же со шкифа с помошью круглогубцев снимаем стопорное кольцо чтобы была возможность снять саму муфту, б** этого отсоединяем провод подходяший к ней
——-Дальше у нас идет работа с муфтой, а точнее ее реанимация!
10. Находим на муфте выпуклую часть, тут и находится термоплавкий предохранитель который перегорел, выковыриваем его и на его место впаиваем НЕ тонкую проволочку медную, после чего все это дело заливаем эпоксидкой.
Все муфта готова, необходимо только дать ей время высохнуть.
11. Ранее я упоминал о регулировочных кольцах которые нельзя терять, они необходимы для регулирования величины зазора прижимной пластины, вот они в отчищенном состоянии. Они ОЧЕНЬ тоненькие, аналогов вы не найдете, поэтому не вздумайте потерять.
12. Вот так вым необходимо зачистить ваши заржавевшие прижимную пластину и п=колесо на шкифе. Сраните что было до и что стало после
13. Собираем все в обратном порядке, и вот наступает момент когда нам и понадобятся эти регулировочные шайбы. С их помошью вам необходимо выставить зазор между прижимной пластиной и вторым отчищенным кругом. Расстояние между ними должно быть от 0,3 до 0,5 мм! Если будет больше пластина тупо не притянется, вплотную тоже будет работать некорректно.
Ну вот и все, мои мучения по написанию данного текста и вставлению картинок наконец то закончены, а ваши труды только начнутся после прочтения этого мануала. Извиняюсь если есть ошибки, но время позднее, а написание муторное.
Надеюсь вышеизложенно поможет людям у которых есть руки и тем кто не хочет обогощать дядю. Купите лучше на сэкономленные деньги детям мороженное или сводите девушку в кино))
Ремонт/восстановление муфты кондиционера своими руками
Всем привет, товарищи реноводы!
И так суть проблемы: внезапно в дороге перестал холодить климат-контроль. Было, конечно, очень неприятно, особенно в 30 градусную жару, но деваться некуда — нужно это исправлять, но сначала понять, что именно вышло из строя.
Проблема проявлялась так: после долгой стоянки климат работал в нормальном режиме, то есть холодил минут 10, дальше все, муфта компрессора перестаёт включаться.
Эмпирическим методом понял, что муфта включается на оборотах около 3,5 тысяч и выше.
Пошёл самым простым способом и решил для начала перезаправить всю систему, но как вы уже поняли, результата эта процедура никакого не дала.
Исходя из всего этого было два предположения о неисправности:
1. После 10 минут работы что-то где-то нагревается и теряется контакт, соответственно муфта не включается.
2. Муфта включается, но контакт со шкивом компрессора не достаточный и происходит проскальзывание прижимной пластины.
Диагностика показала, что с системой все в порядке и питание на муфту приходит в штатном режиме, и когда она должна работать она не работает.
Вердикт таков: нужно искать новый или б/у компрессор, снимать с него шкив с муфтой и ставить на свой, либо найти шкив с муфтой в сборе отдельно от самого компрессора (сразу скажу — их практически не продают). Цены на новый оригинальный компрессор начинаются от 22 тысяч рублей, б/у компрессор стоит порядка 8 тысяч плюс/минус одна тысяча. Поразсмыслив, что к чему: новый необоснованно дорого стоит, б/у неизвестно сколько проходил и неизвестно сколько прослужит у меня. Я с головой погрузился в форумы изучая, что может такого сломаться в муфте компрессора, ведь она достаточно простая по принципу действия. Самое неприятное из этого, так это то, что данная поломка произошла на пробеге 93 тысячи, что очень маловероятно на таких пробегах.
Дальше я сделал вывод, что вышел из строя термопредохранитель, так как при достижении некой температуры, отличной от той на которую он рассчитан, он обрывает цепь(это мои предположения), а после долгой стоянки он остывает и работает как раз около 10 минут пока не нагреется и снова не оборвет цепь.
Спасибо форумам дастероводов и драйву, кто-то менял подшипник на компрессоре, кто-то проделал то же, что и я намеревался, но не на флюенсе, что и сподвигло меня на написание всей этой записи. Именно на них я нашёл аналогичные проблемы и варианты их решения.
Так как система была совсем недавно заправлена, то я хотел бы обойтись без разгерметизации и, соответственно, без повторной заправки и лишних трат. На мой вопрос сервисникам: а можно ли на флюенсе снять шкив компрессора не снимая компрессор (как это делают на вторых меганах и сандеро) ответ был отрицательный. Ну что ж, вызов принят.
И так по порядку.
Были пробретены термопредохранитель 15А 216 градусов (позже поясню почему именно такой) ; подшипник кондиционера (раз уж туда лезу, то и его решил заменить, хоть он и был в хорошем состоянии); трехлапый съемник, съемник стопорных колец (я взял боковой, но лучше брать прямой), фиксатор резьбовых соединений демонтируемый.
1. Снимаем защиту.
2. Откручиваем болт нижней опоры двигателя, тот что в подрамник вкручивается.
3. Откручиваем три болта крепления верхней правой опоры, чтобы опора с двигателем стали подвижны.
4. Скидываем клеммы с аккумулятора на всякий случай.
5. Снимаем правое переднее колесо.
6. Снимаем переднюю часть правого переднего подкрылка.
7. Откручиваем два болта крепления так называемого кронштейна за подкрылком и снимаем его (фото есть).
8. Ключом на 16 оттягиваем натяжной ролик приводного ремня (у меня сильно прижимает, так что аккуратнее) и снимаем сам ремень.
9. Далее я воспользовался ромбовидным домкратом: вставил его между двигателем и передним подрамником и начал его раскручивать, тем самым отодвигая двигатель назад и открывая доступ к шкиву компрессора, делал это очень аккуратно подложив под лапы тряпочку. Место для домкрата подобрал не сразу: сначала поставил примерно по центру, но потом заметил, что подрамник начал немного выгибаться, пришлось сместиться ближе к правой стороне.
10. Шестигранником откручиваем болт крепления прижимной пластины (как я её зафиксировала см. фото ниже). И снимаем первое стопорное кольцо.
11. Вот тут начались серьёзные проблемы со съемом шкива компрессора: трехлапым съемником туда не подлезть из за трубок кондиционера проходящих прямо перед ним, чего я кстати не ожидал, так как все похожие отчёты, я видел без этих трубок (машины всетаки другие были: дастеры, меган2, сандеро). Двухлапый съемник тоже не дал результатов. В итоге аккуратно стал постукивать по шкиву с обратной стороны через длинную деревяшку квадратного сечения, всего несколько ударов и он немного слез, что позволило бы его снять, если бы не одно но.
12. После долгих мучений снять с компрессора шкив, понял, что нужно откручивать компрессор отодвигать его ближе к центру и спокойно снимать шкив, что я и проделал. Трубки с компрессора я не снимал, после снятия шкива сразу поставил его обратно, лишь наживив болты крепления, их кстати 3 штуки. Это действие лучше проделывать вдвоем: один в яме отодвигает компрессор, другой снимает шкив.
13. Снимаем второе стопорное кольцо, катушка практически у нас в руках, но её не даёт снять крепление разъёма (два меленьких болтика) к самому корпусу компрессора.
14. Чтобы подлезть до этих двух маленьких болтов пришлось снять генератор (снимается он легко, всего 3 болта крепления). Я пытался без снятия генератора, но все было безуспешно, так как было очень неудобно.
17. После того, как добрались до предохранителя и зачистили контакты (фото прилагаю), его можно обрезать и вынимать.
18. Оригинальный предохранитель не удалось разглядеть, но судя по другим отчётам он идёт с параметрами 15А 195 гр. или 15А 185 гр. Я изначально хотел поставить туда перемычку из нескольких тонких медных жил. Но потом подумал, что он не спроста там стоит, дабы не перегревался и не сгорело там все к чертям. И решил поставить такой же термопредохранитель, но с уже большей температурой обрыва 15А 216 гр.
Новый пред оказался немного больше старого, но это не помешало его припаять. Главное, чтобы он не выступал за плоскость металлической части.
Ремонт компрессора кондиционера своими руками.
Доброго времени суток! Наконец-то я добрался до клавиатуры чтобы уже сделать фотоотчёт о том как я сэкономил как минимум 16 тыр. Сразу прошу не судите строго. Уж как получится.
Итак. Началось всё когда я возвращался летом из поездки во Владимир-Суздаль. Ехал с кондеем. Ночью. Ни чего не предвещало беды. На трассе под Касимовым тормознули дэпсы для проверки доков. При разговоре с ними почувствовал запах. Но не придал значения. Всё-таки трасса, машины ездят, может от кого-то из проезжающих. Добрался до дома благополучно около двух ночи. Утром поехал на работу, кондей не включал — прохладно было. А вот на работе, заведя авто и переключив обдув на стекло, был неприятно удивлён работой двигателя. Он то работал нормально, то сбавлял обороты как будто его кто-то душит. И так пока я его не заглушил. Осмотрев подкапотное пространство на наличие видимых дефектов, ничего не обнаружил. Решил завести и посмотреть при работе. И вуаля. После запуска, когда включалась муфта на компрессоре, мотор почти глох. Потом, видимо из-за перегруза (не знаю какими мозгами она это понимала), муфта отключалась и мотор работал нормально. Через пару секунд примерно муфта опять включалась и всё повторялось. Заглушив двигатель и попробовав провернуть руками ведомый диск муфты, я понял, что компрессор заклинило.
Дальше были мысли как снять компрессор, разобрать, найти запчасти или, возможно, новый компрессор. Или отдать его в ремонт. И сколько его будут ремонтировать. А т.к. езжу каждый день, нужно было чтобы и машина на ходу оставалась. Т.к. ремень один на всё (генератор, насос ОЖ, ГУР и кондиционер), это было сложно. Было принято простое решение. Подобрать ремень по длине подходящий для установки минуя компрессор.
Высчитал разницу. Зная, что у меня стоял ремень 6РК1845, вычел разницу, и получил 1535. Позвонил другу в автозапчасти попросил подобрать что-то. Он нашёл от какого-то Ниссана 6РК1540 и привёз на след. день за 560р. Я снял свой ремень и поставил этот минуя компрессор. На рисунке обвёл красным.
Далее слили фреон и сняли компрессор.
Перейдём к ремонту, а то я со вступлением кажется увлёкся.
Итак.
Аккуратно, чтобы не потерять регулировочные шайбы внутри (стрелка).
Далее ещё один стопор.
Получается вот так.
И аккуратно снимаем заднюю крышку с блоком клапанов в ней. За ранее подставить ёмкость для сбора масла. Польётся из корпуса.
Далее осторожно вытаскиваем среднюю часть вместе с валом и поршеньками из передней крышки.
Кстати, после разбора обнаружил в передней крышке сливную пробку для масла (стрелка).
В итоге я обнаружил внутри компрессора, в масле, какую-то липкую субстанцию похожую на творог. Видно на фото задней крышки. Видно при нагреве эта липкость как клей приклеила все поршни к блоку цилиндров. Пришлось всё промывать и смазывать компрессорным маслом при сборке. Причём этот клей не отмывался бензином, а от нефраса стало ещё хуже. Даже то что ещё двигалось как будто замёрзло как только погрузил в нефрас. Зато два флакона карбюраторки сделали своё дело. Всё разобрал. Отмыл. Смазал. Собрал. Компрессор как новый. Рукой за вал проворачивается. Поставил на место. Заправили фреон. Всё работает. А дальше посмотрим.
Да. Совсем забыл. При сборке, по хорошему, нужно уплотнения все и сальник менять. Но у меня их не было т.к. я вообще не думал что так легко отделаюсь. Вроде всё. Спасибо за внимание. Будут вопросы задавайте. Чем смогу — помогу.
Надеюсь бортжурнал кому-то будет полезен.
Ремонт и замена электромагнитной муфты кондиционера
Как показывает практика, такая операция, как замена муфты компрессора кондиционера легкового автомобиля, производится намного реже, чем, скажем, такой детали, как подшипник, расположенный между ее корпусом и шкивом, поскольку этот узел отличается большей долговечностью. Тем не менее, менять или производить ремонт муфты компрессора кондиционера порой все же приходится, поскольку и она иногда выходит из строя, в результате чего климатическое оборудование перестает функционировать.
Прежде чем описывать ремонт муфты кондиционера, нелишне выяснить, для чего она предназначена и какую именно функцию выполняет? Если говорить коротко, то этот узел необходим для того, чтобы включать и выключать кондиционер, а точнее — его привод от двигателя.
Электромагнитная муфта состоит из таких частей, как:
Когда кондиционер включают, на обмотку электромагнита подается напряжение, он притягивает прижимной диск к шкиву, в результате чего приводится в движение вал компрессора, который начитает накачивать давление и вся климатическая система приводится в работу.
В этой статье мы разберемся в каких случаях можно отремонтировать муфту, а в каких целесообразно менять в сборе на новую.
Для оценки состояния составных частей муфты, необходимо ее демонтировать с компрессора. Процесс снятия нужно выполнять в следующем порядке:
Диагностика и замена срывной муфты
Во многих моделях автомобильных кондиционеров для передачи вращения от двигателя на компрессор используется муфта постоянного привода. В ней нет электромагнита для подключения и отключения компрессора. Крутящий момент передаётся на вал компрессора постоянно, причём сцепление шкива с валом происходит через так называемую срывную пластину, одновременно служащую своеобразным предохранителем. При критическом росте давления в охладительной системе и чрезмерном повышении нагрузки на компрессор пластина обрывается, и агрегат отключается. То же самое происходит, если компрессор заклинивает – в этом случае вращение останавливается, чтобы избежать перетирания приводного ремня.
Для восстановления работоспособности достаточно заменить дешёвую и легкодоступную срывную пластину – ну и, конечно, устранить причину, вызвавшую срыв. Например, очистить внешний радиатор и конденсор от грязи. Рассмотрим, как определяется срыв пластины и выполняется замена.
Виды срывных муфт
Внешний вид и принцип действия срывной пластины в разных моделях автомобильных компрессоров примерно одинаковы: она имеет дискообразную форму и жёстко сцеплена с валом и шкивом. Для передачи вращения срывной диск снабжён специальными выступами, которые заходят в пазы шкива. Чтобы смягчать удары при запусках двигателя, используются эластичные демпферы – съёмные либо интегрированные в конструкцию пластины. Срывные диски различаются по диаметру, количеству и форме «ножек», форме посадочного места и другим параметрам. Рассмотрим основные разновидности этих деталей.
Для компрессоров Denso
Наиболее распространённый тип срывной пластины используется в компрессорах бренда Denso. Это диск с пластиковыми выступами, которые вставляются в шкив, где установлены съемные демпферы. При износе демпфирующие накладки можно менять. Превышение нагрузки на компрессор приводит к поломке пластины и остановке кондиционера.
Существует несколько вариантов исполнения детали:
При выходе из строя климатической системы первое, что нужно проверить – это состояние приводной пластины.
Для компрессоров Sanden
Наиболее часто компрессоры Sanden устанавливаются на автомобилях VAG. Для сцепления со шкивом используется металлическая приводная пластина без резиновых демпферов. Демпфирующая функция в данной пластине все же предусмотрена и реализована в виде трех пластинчатых пружин. На валу деталь закрепляется шлицевым соединением, а к шкиву крепится тремя болтами.
Для компрессоров Valeo
Диагностика срывной муфты
Первым признаком срыва приводной пластины в муфте постоянного привода служит отключение кондиционера и характерный звук обрыва приводной пластины. В этом случае он отключается внезапно и в дальнейшем не запускается вообще, поскольку не происходит передача крутящего момента на вал компрессора.
Чтобы убедиться в срыве пластины, достаточно попытаться провернуть шкив компрессора. Если он вращается, а вал остаётся неподвижным – значит, приводная пластина сорвана. Без демонтажа компрессора проверку можно выполнить, ослабив перед этим натяжение приводного ремня. Если вал компрессора не видно в силу конструкции приводного механизма, то для объективной диагностики необходимо демонтировать пластину.
Чтобы выяснить причину срыва, нужно попытаться провернуть вал компрессора и посмотреть, будет ли он вращаться. Придать валу вращение можно при помощи ключа или приводной пластиной на снятом шкиве. Если вал невозможно провернуть (или вал «закусывает») – значит, компрессор заклинило, и он нуждается в ремонте. Одной заменой пластины в этом случае не обойтись. Важно помнить что вал любого компрессора должен вращаться очень легко. Предлагаем посмотреть наш видеоролик, где мы показываем как должен вращаться вал на исправном компрессоре.
Ремонт муфты постоянного вращения
Чтобы восстановить работоспособность муфты, необходимо снять сломанную пластину и установить новую, той же модели. Кроме того, рекомендуем заменить резиновые демпферы, так как они наиболее подвержены износу. Желательно одновременно заменить и подшипник, поскольку он тоже является одной из самых нагруженных деталей этого узла и изнашивается быстрее других конструкционных элементов. При замене подшипника обязательно его завальцевать (закернить).
Самое разумное решение – полная замена всей муфты в сборе, т.к. муфта вращается постоянно независимо от включения кондиционера, изнашиваются все ее компоненты. На пластиковых шкивах изнашиваются ручьи под ремень.
Важно не только заменить вышедший из строя элемент, но и устранить причину, которая привела к его поломке. Помимо заклинивания компрессора, это может быть:
Важно помнить!
Как подобрать срывную муфту
В настоящее время в автомобильных компрессорах используются десятки моделей срывных муфт. Существует несколько способов, позволяющих определить, какая именно деталь требуется в вашем случае.
Свяжитесь с нами по телефону или ватсапу. Мы всегда готовы оказать помощь в подборе нужной детали и проконсультировать вас по поводу обнаруженной поломки автомобильного кондиционера.
