Ремонт обмотки генератора мотоцикла

Ремонт обмотки генератора мотоцикла

Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.

А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.

— Приступим.
Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.

После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять.
Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.

Проверка:
Обмотка на роторе (якорь).
Обмотка на статоре.
Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра.
Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.

Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.

На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.

Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.

Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.

Но прежде следует напомнить как оно всё работает.

Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:

1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.

2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.

3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.

Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.

Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.

Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.

Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.

Про зарядку на холостых:

На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора

1. Проверка ротора (Якорь)

Необходимо снять щётки и пластиковый держатель для доступа к контактным кольцам. Установить на мультиметре режим «прозвонки» и щупами подключиться к контактным кольцам.

Прибор должен показать замыкание. Это обычная двух контактная катушка.
Далее можно проверить, нет ли замыканий ротора с его сердечником на котором он намотан и соответственно замыканий на корпус.
Один щуп на контактное кольцо, второй на корпус или на сам якорь. Замыканий быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

2. Проверка обмоток статора.

Щупами прибора в режиме «прозвонки» проверить каждый вывод обмотки статора на замыкание на корпус.
Замыкания быть не должно. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

Далее проверяются обмотки между собой. Так как обмотки соединены по схеме «звезда». Прибор должен показать наличие замыкания и сопротивление не менее 0,4 Ом. Сопротивление между обмотками должно быть одинаковым. Если оно отличается, то возможно имеется межвитковое замыкание. О меж витковом замыкании отдельно: Данная неисправность может явно не нарушать работу, в зависимости от того, где произошло такое замыкание в обмотке и при этом заряда может и не быть. Существуют специальные тестеры для поиска межвиткового замыкания, которые значительно облегчат диагностику «индикатор коротких замыканий» о нём подробно описано в данной статье http://irssy.ru/ikz

3. Проверка диодного моста.

Лучше проводить проверку при полностью снятом мосте и проверить отдельно каждый диод на пробой.
Настоятельно рекомендуется именно проверка каждого диода.

4. Ну и самая важная часть проверки. Генерация напряжения.

С блока питания или аккумулятора подаем на обмотку якоря напряжение возбуждения. Плюс на клемму (Ш) минус на массу генератора.
В данном конкретно примере было подано на обмотку 6 вольт, падение напряжение на якоре составило 1В. В статичном состоянии прибор фиксирует не значительное напряжение.
Далее берём шуруповёрт с головкой на 10 и вращаем ротор за болт вентилятора.

Во время вращения ротора, прибор фиксирует напряжение в 2,5 Вольта. Можно сказать однозначно, что генератор исправен.

Источник

Проверка исправности генератора на мотоцикле

Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.

Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.

Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.

Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).

Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения сопротивления – .

Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).

На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.

На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).

С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:

– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.

– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен

– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).

Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.

Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения Вольт – V.

Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).

Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.

Для наглядности смотрите схему:

На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.

Источник

Самостоятельная диагностика и ремонт генератора мотоцикла

Поломка генератора не является редкостью даже для современного мотоцикла зарубежного производства, не говоря уже об отечественном транспортном средстве. Причиной тому является наличие агрессивных компонентов в синтетических маслах, а также высокие нагрузки, которые приходятся на этот узел при подключении дополнительного оборудования. Симптомы вышедшего из строя генератора знакомы практически каждому мотоциклисту — они представлены отключением электрооборудования, неустойчивой работой мотора на повышенных оборотах, отказом стартера. Чтобы справиться с ними, необязательно отправляться на СТО, затрачивая много денег. Достаточно знать, как проверить генератор на мотоцикле и выполнить базовый ремонт.

Механические повреждения

Проще всего обнаружить разрушенную крышку генератора или треснувший корпус — для этого даже не потребуется разбирать мотоцикл. Такие неисправности могут стать причиной утечки масла, а также попадания внутрь посторонних предметов и полного отказа электрической системы транспортного средства. Устранить такую проблему достаточно просто — необходимо заменить повреждённые детали либо заварить их. В большинстве случаев вам потребуется аргоновая сварка для восстановления целостности корпуса генератора — оборудование стоит достаточно дорого, поэтому лучше обратиться на СТО либо к специалисту, разместившему объявление в интернете.

Кроме того, при диагностике генератора обязательно проводится проверка подшипников. При больших люфтах они могут сместиться с оси вращения, разбить ротор и статор, и даже разрушить корпус. Для оценки состояния подшипников также необязательно разбирать мотоцикл. Для этого вам потребуется стетоскоп — приложите его к корпусу генератора при работающем двигателе и внимательно прислушайтесь к звукам, доносящимся изнутри. Равномерное гудение и лёгкое постукивание генератора считается нормой, а вот сильные удары, визг и скрежет являются симптомами неисправности узла. Заменить подшипники можно только при разборке генератора — поскольку она потребуется и для диагностики электрической части, рассмотрим этот этап подробнее.

Как разобрать генератор?

Поскольку конструкция генераторов приблизительно одинаковая у всех мотоциклов и скутеров, рассмотрим процесс разборки на примере отечественного «Урала». Начинать процедуру следует со снятия задней крышки выпрямителя, причём снимать её нужно очень аккуратно, поскольку эта деталь очень легко повреждается, что приводит к невозможности повторной сборки. Далее необходимо отключить и извлечь выпрямитель напряжения генератора, вновь соблюдая максимальную аккуратность. Оцените состояние диодного моста — если на нём нет механических повреждений, следов плавления и чёрных пятен, его можно не снимать, поскольку он не помешает дельнейшей разборке.

Следующим этапом будет снятие шпилек, которые удерживают на месте крышку корпуса генератора — вначале откручиваются гайки, и только затем снимаются сами стержни. Наиболее сложным считается снятие переднего подшипника, закрытого крышкой. Оптимальным вариантом будет применение специального съёмника с тонкими лапками и шариком, который поможет приложить усилие в нужную точку. Вынимая подшипник, придерживайте рукой статор, поскольку он может выпасть, что приведёт к обрыву проводов.

Если вам нужно знать, как снять генератор с мотоцикла, то потребуется ещё выяснить, каким способом удалить задний подшипник. Обычно его снимают, ударяя киянкой по задней части ротора, однако в случае заклинивания или сильного износа это не поможет. Поломанный подшипник снимают лапчатым приспособлением, описанным выше. После удаления заднего подшипника останется только отключить все клеммы, а затем извлечь ротор и статор генератора. Оцените внешний вид деталей — на них также не должно быть пятен, следов плавления или других серьёзных повреждений.

Электрические повреждения

Достаточно частью причиной неисправности генератора является поломка диодного моста. Для её обнаружения следует проверить каждый диод, последовательно пропуская ток, полученный от батареи мультиметра в обоих направлениях. Если диоды не пропускают ток вообще либо он свободно проходит и в обратном направлении, следует заменить мост полностью. Конечно, можно попытаться выполнить бюджетный ремонт генератора, впаяв отдельные диоды, но сделать это будет очень сложно, причём вы столкнётесь с риском повреждения детали.

Также нередко возникают проблемы, связанные с изоляцией отдельных обмоток статора. Обнаружить это можно, увидев следы пробоев тока на катушках, представленные тёмными пятнами. Кроме того, вы можете проверить, работает ли генератор на мотоцикле, измерив напряжение при запущенном двигателе — в случае пробоя обмоток оно будет намного ниже нормы. Если следы пробоя незначительны, можно просто обмакнуть статор в горячий лак, и затем дать ему высохнуть в течение суток. Однако обычно мотоциклисту приходится перематывать генератор новым медным проводом — для успешного выполнения ремонта стоит соблюдать следующие рекомендации:

Нередко приходится сталкиваться и с разрывом изоляции корпуса ротора — чтобы обнаружить её, стоит приложить один контакт мультиметра к его сердцевине, а другой к обмотке, предварительно включив режим поиска цепи. Перемотку ротора выполнять сложнее, однако даже эту операцию можно выполнить в домашних условиях при должном умении. Очень важно не забывать изолировать обмотки, чтобы исключить возможность повторного пробоя. Кроме того, присоедините мультиметр, включённый в режиме омметра, к контактным кольцам ротора генератора. Если полученный результат больше 2,3–2,6 Ом, вам нужно будет удалить плёнку из окислов мелкой наждачной бумагой, а затем обезжирить обработанное место бензином.

Сложные поломки

Чтобы удостовериться в возможности генератора вырабатывать нормальное напряжение, вам также стоит проверить работу регулятора. Для этого присоединяем эту деталь к цепи из лампочки и полностью заряженного аккумулятора, и смотрим на результат. Если лампочка горит тускло, периодически гаснет, или не светится вообще, генератор не может выдавать напряжение, определённое стандартами. Регулятор напряжения меняется полностью — к сожалению, ремонту он не подлежит. Вместе с регулятором желательно поменять и клеммы, которые соединяют его с остальными компонентами генератора — если такой возможности нет, желательно просто зачистить их.

Также причиной неисправности генератора может быть замыкание между витками статора или пробой с них на корпус устройства. Основным симптомом такой поломки является быстрый разряд аккумулятора при длительной поездке с малыми оборотами — чаще всего мотоциклисты узнают о такой проблеме, когда двигатель глохнет после 2–3 часов езды в городе. Кроме того, признаком подобных проблем может быть достаточно сильный вой генератора, который становится более громким при включении фары либо дополнительного электрооборудования. Чтобы убедиться в наличии пробоя, стоит снять плюсовую клемму с двигателя и завести мотоцикл — отсутствие воя будет означать проблему с обмотками, а его продолжение расскажет вам о неисправности контактных колец ротора. Неисправность устраняется полной перемоткой генератора, а также восстановлением изолирующего слоя.

Если узел оснащён щётками, проблема может заключаться в их сильном износе — при этом достаточно просто поменять такую деталь на новую. Кроме того, установка чересчур жёстких щёток может стать причиной появления углублений в контактных кольцах. Для устранения такого повреждения нужно будет проточить кольца на токарном станке, а затем отполировать до зеркального блеска и обезжирить перед установкой. Не забудьте поменять щётки на подходящие для вашей модели генератора, поскольку от этого будет зависеть необходимость в выполнении дальнейшего ремонта.

Кроме того, встречаются и случаи обрыва проводов при их некачественном закреплении на заводе либо во время последней разборки. Выполнить ремонт можно достаточно просто — нужно поменять провод, предварительно отполировав клеммы, к которым он должен подключаться. Исключением являются только щётки, в которых нужно будет просверлить небольшое отверстие для пропускания провода.

Нужен ли самостоятельный ремонт?

Заниматься ремонтом генератора можно только в том случае, если вы знаете его устройство, принцип действия, а также особенности конструкции, используемой на вашем мотоцикле. При некачественно выполненном восстановлении вы можете не только потерять время, но и нанести ещё большие повреждения электрической цепи транспортного средства. Поэтому при неуверенности стоит доверить работу профессионалу, который даст гарантию работоспособности восстановленного узла. Кроме того, можно рассмотреть и вариант приобретения подержанного генератора при наличии большого числа повреждений. Но если у вас есть соответствующая финансовая возможность, лучше купить новую деталь, которая прослужит достаточно долго и позволит не беспокоиться о надёжности мотоцикла.

Источник

Ремонт обмотки генератора мотоцикла

И РРегулятор придётся менять..

Я читал что генеры с переменной частотой СПЕЦИАЛЬНО делают из низкокачественной стали, они из-за этого не боятся коротких замыканий (самоограничение тока) и не так повышается напряжение с ростом частоты/оборотов.

За магнит при переделке не скажу, не знаю. Наверное тоже есть зависимость.
Надо эксперимент делать, УДАЧИ!

Я читал что генеры с переменной частотой СПЕЦИАЛЬНО делают из низкокачественной стали, они из-за этого не боятся коротких замыканий (самоограничение тока) и не так повышается напряжение с ростом частоты/оборотов.

За магнит при переделке не скажу, не знаю. Наверное тоже есть зависимость.
Надо эксперимент делать, УДАЧИ!

ну если опыт есть и удачный, то тема нужная конечно.

во владе когда то помню было несколько случаев неудачных попыток и больше никто не берется за перемотку. там то проволока не того сечения, то еще что то. в общем не прокатило.

интересно еще про «комплектущие для комутаторов». уже собирал? или только в планах и в эксперементальном режиме? некоторым «гонщигам» интересен момент с более ранним зажиганием и отсечку сдвинуть. осилишь? например есть примочки от HRC для некоторых хонд. вешаются в разрез с родным комутом и выполняют эти функции. или тот же DYNO2000, но они только на кубатурные и то не на все. есть и сами по себе тюнячие комутаторы аля «race use only» и тд. получится с такими игрушками поэксперементировать?

Очень даже симпатично! Кембрики фторопластовые чтоль?

25-rus твой аккум просто заряжаться будет немного дольше.
Для зарядки не нужен ток, указанный на аккуме.
Генератора ДИО вполне должно хватать.

У мото техники (в подавляющем большинстве) стоит параллельная схема регулятора-стабилизатора.
Поэтому им пофиг какая у тебя нагрузка.

25-rus твой аккум просто заряжаться будет немного дольше.
Для зарядки не нужен ток, указанный на аккуме.
Генератора ДИО вполне должно хватать.

У мото техники (в подавляющем большинстве) стоит параллельная схема регулятора-стабилизатора.
Поэтому им пофиг какая у тебя нагрузка.

У тебя какойто дикий ДИО

Аккум у тебя дохнет от постоянной перенагрузки и недозаряда, перемоткой не излечишь.

1) У тебя какойто дикий ДИО

3) Аккум у тебя дохнет от постоянной перенагрузки и недозаряда, перемоткой не излечишь.

1) Хм. А ты только узнал? Это я ещё ручки с подогревом не обозначил и на следующий сезон подогрев сидушки пихать буду. + турбину.

2) Нет. Мне ничего менять не нужно, кроме как проволока в гене более большего сечения. Я замерял ток. Выдаёт 1,6 ампера на заряд, равносильно зарядке 16-ти амперника. Но его (гелевого) я тогда не смог найти, максимум 10. Электролитный не хочу. Только гелька. Если выдать ещё 5 ампер, 20-ка и получится. Насчёт РР вообще не парюсь, т.к у меня стоит 3-фазное реле. величиной. 10х10 по моему. (размер) Тянет ток прекрасно. Генератор на данный момент раздушен, на корпусе массы нет вообще. Всё только на проводах.
3) теперь понял отчего он дохнет?

Источник