Ремонт задней подвески. Часть 2.
… продолжаем.
Решил поменять стойки. Нашел стяжки для пружин, стянул пружину, снял опору. Давай собирать новую стойку, а стяжки мешаются. В общем я их снял и убрал подальше, собрал стойку руками нормально. Потом вторую разобрал, и собрал новую. Новые стойки перед сборкой предварительно качнул по восемь раз. Готово.
Следующий на очереди ступичный подшипник. Менял сам, правда на СТО напротив, при помощи пресса. Фотографировать было некогда, но все получилось отлично.
Как видно на фото выше, ВЕДЕшка и газовый ключ не помогли провернуть прикипевшие втулки, пришлось прибегнуть к помощи болгарки. Взял болгарку и аккуратно пропилил пол втулки до болта. Другую половину стачивал так же до болта не задевая болт. Потом залил в распил WD-40 немного подождал, взял газовый ключ и начал проворачивать втулку туда сюда. Пару движений и втулка снята. Аналогично снял вторую. Шлифанул болт на наждаке в тех местах где были втулки.
На очереди Сайлентблоки.
С начало выдавил все старые при помощи тисков и головки на 17мм. Все очень хорошо вылезает. Потом при помощи подходящих головок, размеры не помню, запрессовываем в три этапа новый сайлент. Первый — впрессовываем на половину, второй — загоняем во внутрь так что бы с другой стороны юбка вышла нормально, третий — выравниваем сайлент, что бы он стоял по центру. И так 8-мь штук в рычагах поперечных. Что касается смазки, у кого то читал что мажут солидолом, шрусом и т.д. Я тоже намазал шрусом резиновый сайлент, зашел тяжело. Следующий мазал силиконовой смазкой в балоне. Заходит гораздо лучше.
Ремонт ходовой части Nissan X-Trail T31 — основные слабые места
Доброе время суток!
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте ходовой части Nissan X-Trail T31.
Пробег автомобиля на момент ремонта, если верить показаниям одометра, составляет 47000км, возраст — 3,5 года.
Клиент жаловался на стуки при проезде различных неровностей и «плавание» автомобиля в колее.
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 14
На данном автомобиле основные слабые места по ходовой части отремонтированы и не доставят проблем владельцу следующие 30 000-60 000 км пробега (в зависимости от условий эксплуатации).
Какие слабые места на пробеге 47 тысяч? Не меньше сотки скручено!
Не доставит проблем ещё 30-60 тысяч? Да нахрена такой ремонт и такое качество запчастей? Втулки подрамника если живут меньше сотки то либо запчасти дерьмо полное, либо эксплуатация такая что Машина в виде конструктора приезжать должна! Я по грейдерам летаю 120км и то втулки подрамника поменял после 120 тысяч
Видео не смотрел, но судя по коментам у данной машины пробег скручен на 100 т км.
Жуть какая. Чел похоже в выборе авто ошибся…
Он похоже в ралли участвовал))
Ни…я, так ушатать авто, за 47 тысяч. А его вообще хоть раз мыли?
Ушатать можно любой автомобиль за любой пробег
«Если верить одометру»(с) — Не верить, опора вариатора на пробеге 47?
Отслоение резины от железа?) 147 может быть
По таким постам и складывается впечатление что авто не надёжен
Да и при 147 не у всех так убивается)
Ремонт подвески NISSAN X-TRAIL T31
Продолжаю разбираться с посторонними звуками в машине.
В прошлый раз решал проблему с крестовинами карданного вала. Вот запись в БЖ, где я рассказывал о том, как решалась эта проблема! А вот здесь я рассуждал о симптомах болячки.
Признаки: стуки слева, не отдающие в рулевое, преимущественно возникающие при движении на небольшой скорости (до 10 км/ч) по кочкам либо гравию, а также при пересечении лежачих полицейских и ж/д путей.
Ездил так около полумесяца, лечилось громкой музыкой. Налоело! Да и нужно было подготовить машину к маршруту Тверь — Брянск — Тверь, общей протяженностью более 1000 км.
Заехал на диагностику. Приговорили втулки и стойки стабилизатора, правую шаровую опору.
Менять сам не стал по двум причинам: нужно скидывать подрамник для замены втулок и выпрессовывать шаровую из рычага. Про стойки стабилизатора — там всё просто и можно сделать самому и достаточно быстро! Но не стал заморачиваться и поехал на сервис!
Втулки стаба куплены давно. Они стоят копейки. Сзади сам ставил полиуретановые (желтые).
На остальное по деньгам получилось следующее:
Заменил всё у знакомого на сервисе. Ценник 3 тыщи!
31 — РЕМОНТ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ (установка запчастей)
Всем доброго времени суток!
В продолжении записи по ремонту передней подвески, собрав всё воедино, начинаю ставить приобретённые запчасти.
Как видно из-за чего весь сыр-бор, это требуется заменить потёкший ещё три месяца назад передний правый аморт, а на момент ремонта уже на большую часть вытекший. С момента течи пройдено примерно 8 тыс км. Момент запотевания не заметил, перед отправлением из отпуска домой, всё было хорошо, а после прибытия из отпуска уже заметил «картину маслом»
Попутно решено заменить и сами опоры амортов и опорные подшипники. А новым амортам думаю и потребуются новые пыльники с отбойниками. А так же заодно заменить стойки переднего стаба и втулки стаба.
Более подробно о приобретённых запчастях можно посмотреть в записи
ТУТ
Для начала снимаем водительский и пассажирский дворники, под заглушками скрыты гайки держащие дворники используем головку на 14. У меня дворники знатно прикипели, сдёргивал со шлицов рывками двух рук. Съёмником подобраться не реально, по крайне мере у меня не получилось (использовал трёхлапый съёмник на 75мм) Для безопасного снятия дворников, гайку до конца не откручивал, а лишь приопустил немного. Где-то после получаса дёрганья, дворники были сняты со шлицов. УРА! Затем снимаем 6-ть клипс держащих жабо и боковые накладки.
Теперь нам открылся доступ к 3-му скрытому болту опоры стойки.
Затем я приопустил гайку штока самого амортизатора. Заблаговременно она была залита WDшкой, т.к. место там довольно таки «мокрое», после дождя всегда скапливается вода. Гайка может закиснуть на штоке и тогда только пилить/греть. Но у меня всё открутилось довольно таки легко, спасибо что «отмочил» заранее. Здесь мне потребовался изогнутый накидной ключ на 19 (старая гайка под ключ именно на 19, а не на 18 как я думал) и шестигранник на 6.
Далее сняв колесо, приступил к откручиванию двух гаек крепления стойки к кулаку, используем ключ и головку на 22. Головкой держим болт, ключом крутим гайку или на оборот, как удобнее. Предварительно извлекаем провод датчика ABS и тормозной шланг из мест крепления их к стойке, чтоб ничего не оторвать.
Гайки открутились без проблем, оно и понятно стойки уже менялись и всё болты были промазаны медной смазкой. Болты вынимать пока не стал. Так же не забываем снять стойку стабилизатора (линк). Открутив её от самого амортизатора и стабилизатора, использовал ключ на 17 и шестигранник на 6. Небольшая заминка произошла с откручиванием линка от стабилизатора, гнездо под шестигранник слизало и пришлось пильнуть болт болгаркой.
Открутил три болта крепления опоры к кузову и амортизатор ушёл вниз, используем головку на 13.
Теперь придерживая амортизатор, вынимаем болты крепления стойки к кулаку и снимаем амортизатор.
Далее пошёл процесс извлечения пружины из амортизатора. Используя стяжки для пружин, сжал пружину до состояния высвобождения опоры от крепящей гайки. Затем открутил отпущенную гайку от штока и разобрав, разложил всё по частям.
Как я и думал, пыльники немного надорваны, отбойники возможно изношены, но целые.
3. Ремонт подвески
Следующим шагом по приведению автомобиля в чувство стал ремонт подвески.
Ремонт происходил в 3 этапа: 08.09.2018г. при пробеге 130403 км, 20.10.2018г. при пробеге 134209 км, 27.10.2018г. при пробеге 134748 км.
Это объясняется большим объемом работ для мастера, невозможностью оставить автомобиль на пару дней в тот период и вновь вскрывающимися неполадками с заменой деталей. А теперь обо всём поподробнее.
В первые два этапа были заменены все стойки и втулки стабилизаторов, передние тормозные диски и колодки, перебраны передние суппорта со смазкой всех элементов, произведена регулировка стояночного тормоза, установлены пыльники задних амортизаторов. После снятия передних стоек амортизаторов для замены пыльников выяснилось, что один из верхних витков правой пружины лопнул. Разбирать не стали, поставили на место на свой страх и риск. Заказал две пружины на перед.
— Был заменен левый нижний рычаг передней подвески. Шаровая опора умерла без вариантов, впрессовывать не захотел, сомневаясь в надежности узла. Приобрел оригинальный рычаг.
— На внутреннем пыльнике левого ШРУСа была трещина. Заменили на пыльник фирмы 1-56. При замене набили смазкой Vmpauto.
— При разборке суппортов выяснилось, что пыльники направляющих были порваны, и верхние направляющие «приказали долго жить». С собой у меня был один рем.комплект с резинками на один суппорт, который очень пригодился и был идеально раскидан на два суппорта. Очень повезло. Половина резины в передних суппортах нуждалась в замене. Закисшие направляющие были в наличии на складе СТО, в которой я ремонтируюсь. Тоже повезло. На будущее (задняя ось) буду иметь при себе 2 рем.комплекта и поменяю все.
— При всех прочих работах произвели чистку пространства за брызговиками передних крыльев. В один из дней заметил листву в щели между крылом и порогом внизу двери. Оказалось, в этом «чулане» столько перегноя, что хватило бы на 2 цветочных горшка! Офигели, когда сняли брызговики и стали чистить!
— Закрепили хомутами из нержавейки дребезжащий кожух выхлопной трубы в районе двигателя.
— Попутно заменили все перегоревшие лампы:
в правой противотуманке — Philips H11 12V-55W (PGJ19-2) арт.12362 PRC1 — 1 шт.
в правом габарите и заднем верхнем доп.стоп-сигнале — Koito 12V W5W (T10)арт. 1583 — 4 шт.
Третий этап включал в себя замену всех болтов и сайлентблоков в рычагах задней подвески, установку пружин с пыльниками на передние амортизаторы + развал/схождение колес.
Как и ожидалось, длинные болты поперечных рычагов закисли, пришлось срезать их болгаркой. Зная о такой проблеме, имел при себе полный комплект крепежа для всех рычагов задней подвески. Как видно из списка внизу — весь крепеж оригинальный. Кроме развальных болтов. Это Febest. Но они и не пригодились. Оригинальные старые развальные болты были в очень хорошем состоянии. После очистки и смазки медной смазкой были вновь использованы с новыми гайками.
Корейские сайлентблоки CTR подошли идеально, без разрывов и замятий при монтаже.
CVN-5 для поперечных рычагов прессовали гидравлическим прессом, шло в натяг. Смазывали мыльным раствором.
CVKH-162 в ступицу для продольных рычагов прессовали вручную при помощи нехитрой «приспособы» в виде струбцины.
Пружины OBK заметно жестче заводских, перед машины поднялся на несколько сантиметров. Теперь еду как на моторной лодке — с приподнятым носом:) Буду уравновешивать зад установкой таких же.
Пыльники амортизаторов были куплены ранее, о чем пожалел. Это Febest. О его «качестве» я узнал чуть позже. Если бы не поторопился, то купил и поставил бы Monroe. Но ладно. Что есть — то есть. Осень и зиму отходили. Пока целые.
Пишу по памяти. С тех работ осталось несколько фотографий.
Список замененных деталей передней подвески:
Nissan 54613-8H318 — Втулка стабилизатора переднего — 2 шт.
CTR CLN-22 — Стойка стабилизатора переднего правая — 1 шт.
CTR CLN-23 — Стойка стабилизатора переднего левая — 1 шт.
Febest NSHB-T30F — Пыльник амортизатора переднего — 2 шт.
1-56 арт. 02-163 — Пыльник ШРУСа внутренний левый — 1 шт.
Vmpauto 1807 — Смазка ШРУС триподный «МС-ШРУС», 90гр — 2шт.
Nissan 54501-8H31A — Рычаг передний левый — 1 шт.
OBK C4N-88321 — Пружина подвески передней — 2 шт.
Список замененных деталей задней подвески:
Nissan 54613-8H518 — Втулка стабилизатора заднего — 2 шт.
CTR CLN-3 — Стойка стабилизатора заднего — 2 шт.
Febest NSHB-T30R — Пыльник амортизатора заднего — 2 шт.
Nissan 55166-8H50A — Болт крепления задних поперечных рычагов (длинный) — 2 шт.
Nissan 08912-9441A — Гайка болта эксцентрикового — 6 шт.
Nissan 08024-4651A — Болт с шестигранной головкой — 2 шт.
Nissan 01311-00911 — Шайба крепления заднего рычага — 2 шт.
Nissan 11238-D010A — Болт крепления заднего рычага — 2 шт.
Nissan 08912-9441A — Гайка болта эксцентрикового — 2 шт.
Nissan 01225-00072 — Гайка — 2 шт.
Nissan 01111-01511 — Болт крепления заднего продольного рычага — 2 шт.
Febest 0229-001 — Болт регулировочный задней подвески (вместе с шайбой)- 2 шт.
CTR CVN-5 — Сайлентблок заднего поперечного рычага — 8 шт.
CTR CVKH-162 — Сайлентблок заднего продольного рычага (в ступицу) — 2 шт.
Список по передним тормозам:
TRW PFG 110 — Смазка пластичная для направляющих, 25гр — 1 шт.
Ate 03.9902-1001.2 — Смазка для деталей тормозной системы — 1 шт.
Ate 03.9902-0511.2 — Смазка для гидравлических тормозных цилиндров — 1 шт.
Autofren D4624 — Рем.комплект переднего суппорта — 1 шт.
Nissan 41133-8H300 — Направляющая суппорта тормозного переднего верхняя (с резиновым колечком) — 2шт.
Otto Zimmermann 200.2515.20 — Диск тормозной вентилируемый (передний) «Coat Z» — комплект (2 шт.)
Akebono AN-629WK — Колодки тормозные дисковые (передние), комплект (2 шт.)
Суммарно на запчасти потратил 33132 руб.
Стоимость работ на СТО составила 22697 руб.
