Капитальный ремонт кузова. Пороги на заклепках?!
Всем Привет! Сегодня о порогах и о других жизненных мелочах.
Такое крепление порога многих автомобильных эстетов зацепит за живое и может быть даже оскорбит! Где-то с вами согласен — некамильфо! Но из двух зол (сварка или заклепки) что выбрать? Заклепки я использую давно и часто, но с оговоркой — в скрытых местах. О прочности соединения нет смысла спорить, самолеты и корабли на заклепках! (Титаник не будем трогать!) Заплатка из оцинкованного железа, посаженная на полиуретановый герметик и прижатая заклепками, переживет такой же ремонт на сварке. Как портит сварка металл знают все кто в теме. Даже при точечной сварке между двумя элементами остается пустота, а здесь клей. Вот и выбираем между красотой и долговечностью.
Впервые применил заклепки на порогах лет 12 назад, помогая своему другу реставрировать его МВ124 и по его пожеланию ( он тоже знал про самолеты:)
И тут мне вспоминается крылатая фраза, что лучший учитель в жизни — опыт! берет дорого, но объясняет доходчиво. Заклепки были алюминиевые:) Кто не пропускал уроки химии в школе уже веселится. Я тоже знал про гальваническую пару, но достать знания в нужный момент из недр мозга не получилось, видимо процессор был перегружен. Да и правильных заклепок в розничной торговле тогда ( и теперь не очень) не было. Когда через год пороги отвалились в нижней части, нашлись и заклепки из нержавейки, и товарищ, что привозит их по требованию.
А заплатки стоят и на алюминии, т.к. со всех сторон загерметизированы. Скажу больше — они и без заклепок будут держаться, главное прижать пока клей схватится — проверено. Ну вот, выдал секрет:)
В порогах главная часть не та скорлупка, что продается на каждом углу, а то что скрыто за ней — усилители и поддомкратники (опять внутренности — фу-у!)
Передний поддомкратник верхней своей частью уходит в вертикальную стойку кузова, что затрудняет его демонтаж и последующую приварку. Задние гнезда под домкрат остались родные, а вот передние поменял на усиленные с более толстой стенкой. Боковая стойка кузова в нижней части переходит в своеобразный усилитель порога. Важно не срезать порог в этом месте заодно с усилителем. ( Да уж — приварим, если че!)
Было много ржавчины, почистить которую можно было только абразивом с расстояния в 30-40 см. В качестве абразива песок уже давно не использую по двум причинам : вред здоровью и низкая производительность и качество. Лучший абразив на мой взгляд — корунд, но он дорог. Хорошая альтернатива корунду — гранат, уступающий немного по скорости работы и по сроку службы, если можно так сказать. Я беру обычно гранат с размером песчинки 0.5мм., но есть еще мельче, если хотите. Чем мельче песчинка, тем легче и глубже она проникает в обрабатываемый металл. Можно, конечно, использовать и чугунную дробь, но сильно портит металл, пробивая насквозь. Нежную абразивную обработку можно получить дробленой косточкой плодовых культур ( и такая есть) и другими материалами, только песком не стоит ( кто ж меня услышит?)
Постепенно внутренняя структура порога обретала первоначальный вид.
Недостающие участки порога тоже крепил заклепками на герметике.
Полностью высверливать порог не было ни смысла, ни желания, т.к. состояние верхней части не вызывало претензий (а может ленивый стал)/ После подгонки и сверловки отверстий промазывал герметиком сначала верхнюю часть и ставил заклепки, а потом нижнюю. Полиуретановый герметик желательно брать медленный, т.к. нужно поставить на один порог немногим больше ста заклепок, это занимает время. Наружные части порогов были установлены в один день, а вот с заплатками со стороны днища пришлось повозиться…
Не обошлось без усовершенствований, да простит меня главный конструктор и иже с ним.
Изначально гнездо домкрата не связано жестко с порогом, есть зазор, который закрывается резиновой заглушкой. В этом есть определенный смысл, и практикуется аналогично на многих мерсах. Но ведь вода, соль и грязь, несмотря на заглушку, как-то туда проникают и делают свою черную работу. Чтобы в этом месте было сухо я надел на гнездо (трубу) пластмассовую шайбу, обильно нанес герметик и потом приложил порог для монтажа. Когда шайба и порог заняли свое постоянное место, лишний герметик выдавился через зазор и щели не осталось. Сам герметик после полимеризации имеет некоторый процент на растяжение без потери адгезии, поэтому отрыв или нагрузка на порог в этом месте не страшны.
Не зная внутреннего устройства порога, всех его лабиринтов, невозможно провести их обработку консервантом. Можно залить внутрь порога хоть 5, хоть 10 литров средства но не достичь результата. Меня удивляет, смешит и шокирует, что до сих пор кто-то заполняет скрытые полости нигролом, мовилем или мовилью ( что кием, что палкой — результат один) и другой гадостью. Люди моего поколения считали своим долгом обработать пороги пушечным салом, но это было в прошлом веке! А откуда молодые люди знают и с гордостью используют этот анахронизм?!
Зачем заливать в пороги 5 литров и расстилать под ними пленку чтобы вытекло лишнее?! Все распыленное внутрь должно остаться внутри, а не вытечь! Современный пенетрант распыляется тонким и равномерным слоем, хорошо цепляется за поверхность и не стекает. Лучше дать ему подсохнуть и повторить процесс через месяц-другой или даже через год, чем лить до одури и мимо. Несложно заглянуть внутрь порога с помощью копеечного бороскопа, подключенного к компу и проконтролировать результат работы. Пытаясь бодяжить у себя в гараже свои рецепты консервантов кто-то соревнуется с мировыми лидерами в этом промысле — не смешно? Одного литра консерванта Динитрол хватает на обработку любого авто, ну, может чуть больше ушло на мой Вито. Правильный распылитель с трубочкой до полуметра, немного подогреть в холодное время года и главное — не переливать, только распыл.
Все, что знал — рассказал.
Все написанное не нужно воспринимать как руководство к действию. Здесь лишь рассмотрены некоторые нюансы подобного ремонта. Не все ведь делают кузовной ремонт самостоятельно, а чтобы заменить порог стоит быть подготовленным хотя бы теоретически, чтобы мастеровые не накосячили. К сожалению, было не единожды, когда поддомкрачивая авто после аналогичного ремонта, порог сплющивался из-за отсутствия усилителя.
Всем здоровья и приятных новогодних эмоций!
Кузовной ремонт без сварки (заклепками) — Накрыл пассажирский лонжерон
Итак, продолжаем. Долгое время я сидел без болгарки. По итогу одолжил целых две и сделал третью из дрели ))
Далее всё более менее стандартно:
1. Чистим всё до металла
2. Грунтуем кислотным грунтом Body
3. Покрываем акриловым грунтом + сверлим отверстия под резиновые заглушки (забыл сделать заранее)
4. Красим чёрной акриловой краской (этот момент я провафлил и не сфоткал)
5. Устанавливаем заглушки в лонжероны предварительно обмакнув их в варево из пушсала с раст стопом
6. Заклеиваем малярным скотчем поверхности, которые будут склеиваться кузовным клеем-герметиком
7. Обильно промазываем внутренние поверхности скрытых полостей пуш салом с раст стопом. Эдакий антикор скрытых полостей пока они ещё не стали скрытыми :))
8. Наносим кузовной клей-герметик Soudal 270 и устанавливаем пол на болты
(!) Важный момент — обязательно запаситесь болтами с гайками, шуруповёртом, кровельными мягкими шайбами и помощником. Делать в одиночку это просто невозможно. Лично я задолбался в усмерть.
(!)(!) Важный момент №2 — обязательно берите заклёпочник для стальных заклёпок. Обычный ломается примерно в середине процесса. Так случилось и у меня. Герметик чуть не застыл пока я покупал другой.
Так всё выглядит после сборки:
9. Ни для кого не секрет, что заклёпочное соединение не славится герметичностью.
Обрабатываем швы MS-полимерным герметиком:
Конструкция получается очень прочная и жесткая. Лично мне результат понравился.
Впереди меня ждёт стыковка этого чуда с новым порогом, повторение процедуры на водительской стороне и конечно же антикор, ради которого я и ставил резиновые заглушки. Но об этом позднее 🙂
В целом могу отметить следующие плюсы и минусы метода.
Плюсы:
+ очень высокая жесткость конструкции. лонжерон с полом просто монолитны
+ полное отсутствие запаха (пушсало не пахнет, раст стоп пахнет карамелью, герметик без запаха)
+ абсолютная коррозийная стойкость, полости законсервированы с двух сторон
Минусы:
— очень высокие трудозатраты (всё что на фото сделано в одиночку за 12 часов)
— очень желательно делать вдвоём, чтобы с обратной стороны кто-то помогал утягивать болты
Кузовной ремонт без сварки (заклепками) — Подготовка к работе
Итак, в прошлый раз я рассказывал вам теорию www.drive2.ru/l/502661258042934433/
Теперь же переходим к практике. И самое главное, с чего надо начинать — это подготовить удобное место.
1. Уборка это само собой. Но что гораздо важнее — хороший свет.
Я для этого выбрал LED лампы SPO108 32W.
По итогу в гараже стало очень светло даже от одной лампы
Далее я повесил вторую лампу. Но в машине было всё равно немного темно. Переноска не спасала и светила в глаза. И тут я сделал переноску из большой третьей лампы 🙂
2. Держите на готове пылесос или компрессор для удаления металлической стружки
3. Заранее купите металл для заплаток.
Идеально место для такой покупки — металлоприёмка. Там всегда можно найти нужный металл (причем оцинкованный и окрашенный и с рёбрами жесткости) да ещё и за смехотворные деньги. Мне обошёлся в 80 рублей 🙂
В качестве чуть более дорогой альтернативы сойдёт панель пола УАЗ буханка или задняя панель. Там уже есть выштамповка, что избавит вас от лишних телодвижений. + сам металл у буханки примерно 1.2 мм. толстый и жесткий
4. Купите заклёпки.
пару-тройку пачек. Лично я выбрал алюминий — оцинкованная сталь, окрашенные.
Но вы можете выбрать сталь или нержавейку
Заклёпки брал двух типов: 3.2 мм для черновой сборки и подгонки
4 мм для чистовой сборки после пескоструя
5. Расходных материалов должно быть с запасом иначе работа встанет
5 тонких дисков на болгарку
10 кобальтовых свёрел (обычные не покупайте, ломаются и медленно сверлят)
6. Заранее стоит измерить и подобрать заглушки для вентиляционных отверстий
Я выбрал малые заглушки днища ВАЗ 2108-2112.
Ибо диаметр отверстий в лонжеронах — 12мм, а диаметр заглушки 14мм.
При ширине лонжерона 50мм, вполне допустимо отверстия рассверлить.
Итого стоимость подготовки:
3 лампы LED spo 108: 400 Х 3 = 1 200 рублей
5 пачек окрашенных заклёпок 3.2х8 мм Matrix: 60 х 3 = 180 рублей
5 пачек окрашенных заклёпок 4х10 мм Matrix: 60 х 3 = 180 рублей
заклёпочник — 500 рублей
10 кобальтовых свёрел 3.3мм: 60 х 10 = 600 рублей
10 кобальтовых свёрел 4.2мм: 60 х 10 = 600 рублей
5 тонких кругов на болгарку: 40 х 5 = 200 рублей
пылесос — бесплатно
металл на приёмке — 80 рублей
балончик с краской и абразив чтобы убрать моменты от прошлых ремонтов — бесплатно, уже было в гараже
Ремонтируем гнилое днище ЗАКЛЕПКАМИ
Всем громадный привет! Время летит, а с ним продолжаются работы по проекту #СинийДед. В прошлом видео были произведены работы по ремонту порогов. Сегодня переходим к днищу. Сразу скажу, я продолжаю делать клепочный ремонт. Пусть много скептиков, или как сейчас говорят хейтеров, но пусть моя тачка будет образцом. Чтобы когда лет через пять очередной энтузиаст решит ремонтировать свою тачку клепками, смотрел на мою как на пример.
А какой он будет, положительный или отрицательный, покажет время. Пока никто из тех, кто всячески поливает клепки грязью не привел мне пример, как развалилась его машина, а вот обратных примеров была куча. Ну да ладно, перейдем к работам.
Первым делом изготовил ребро, от которого пойдет пол. Все обработал и начал приклепывать.
Далее вырезаем центральный усилитель, который держит кресло. Состояние у него конечно печальное, будем что-то думать… и начинаем подгонку основного пола.
В качестве заготовки я использовал полик водителя от ВАЗ 2110, развернул его в обратную сторону, и даже попал выштамповкой на родной усилитель. Промазываем, подгоняем, приклепываем.
Ну как то так) А более подробно обо всех работах, и как все получилось, смотрите ниже!
Метки: синий дед, volkswagen, passat, passatb1, восстановление авто, заклепки в кузов, оживление мертвеца, тачки
Комментарии 50
Я на заклёпки ставил полы ( но не усилители, сам пол), задние внутренние арки восстанавливал. Вырезал все гнилье. Проще было багги из универсала сделать. Промазал после работ изнутри и снаружи толстым слоем мастики. Пороги приклепал, усиления порогов внутри поставил. Посмотрим, как говорится. Время покажет прочность такой конструкции. Я считаю, что вопрос этот спорный и нет ответа однозначного что лучше или хуже. Многое от качества проведенных работ зависит. Можно и в сварке напортачить, и в клепках. А вообще, кто делал подобные работы знает, что это труд. И тяжёлый. Так что респект и уважуха всем кузовщикам. И сторонникам сварки, и заклепочникам. ))
Самый миротворческий комментарий)) спасибо) надеюсь походят наши ласточки)
Я тоже надеюсь.)) Как вспомню весь процесс и усилия — хочется чтобы не впустую. Вообще, каждый сам выбирает как ремонтировать, каким способом. Мы все учимся опытным путем.))
Магазинные аллюминиевые клепки от вибрации, при боковых воздействиях срезаются тонким металлом. Можно между соединением проложить герметик (крокодил). А вообще грамотнее будет приварить полуавтоматом
«Пока никто из тех, кто всячески поливает клепки грязью не привел мне пример, как развалилась его машина» — я ведь правильно понимаю — речь идет об обычных алюминиевых заклепках из строительного магазина, где сердечник с шариком на конце тянут через алюминиевую трубку ножки заклепки? Если да, то вот мой пример: имею откатные ворота из профильной трубы, на которую приклепан профнастил. Раз в пару лет нижний ряд приходится переклепывать, т.к. то ли от влаги, то ли от вибраций внизу от клепок не остается и следа. Не знаю что с ними происходит. Но раз в два года замечаю, что лист профнастила внизу начинает болтаться. Ссотрю — отверстия есть, клепок нет. Их переклепать конечно совсем недолго, раз уж сверлить уже не надо. Но на автомобиле все эти негативные факторы, разрушающие клепки, наверное, гораздо более выражены.
Попробуйте заклепки из нержавейки, стоят дороже но и ходят очень долго.
«Пока никто из тех, кто всячески поливает клепки грязью не привел мне пример, как развалилась его машина» — я ведь правильно понимаю — речь идет об обычных алюминиевых заклепках из строительного магазина, где сердечник с шариком на конце тянут через алюминиевую трубку ножки заклепки? Если да, то вот мой пример: имею откатные ворота из профильной трубы, на которую приклепан профнастил. Раз в пару лет нижний ряд приходится переклепывать, т.к. то ли от влаги, то ли от вибраций внизу от клепок не остается и следа. Не знаю что с ними происходит. Но раз в два года замечаю, что лист профнастила внизу начинает болтаться. Ссотрю — отверстия есть, клепок нет. Их переклепать конечно совсем недолго, раз уж сверлить уже не надо. Но на автомобиле все эти негативные факторы, разрушающие клепки, наверное, гораздо более выражены.
Профнастил их срезает. Промаж герметиком между соединением
Там несколько рядов заклепок. Пропадают только на нижнем ряду. Думаю, там вибрация сильнее всего от роликов и колеса, которое по плитке едет в торце створки. А за совет спасибо — скорее через обрезиненную шайбу надо будет попробовать их застегнуть, такие на кровельных саморезах есть. Хотя совсем не напрягает раз в пару лет заклепочником минут десять поработать…
До того как сверку начали применять и в промышленности массово, применяли заклёпки в караблях, самолётах, грузоподъёмных механизмах которые весили и поднимали многотонные конструкции.
Но во всем нужен расчёт.
Учитель на ОБЖ нам рассказывал следующий анекдот:
Встречаются два друга, и один другому рассказывает:
— А я вот на вредном производстве работаю, только это вот враньё всё — всё у меня нормально. Всё у меня нормально. Всё у меня нормально.
Хороший полуавтомат позволяет приварить по утоньчённому металлу внахлёст. Да и вообще пораженные места надо удалять. 5 кг проволоки стоят в пределах 1000 р., её хватит переварить машину и еще на одну скорее всего останется. Не знаю сколько у вас уйдёт клёпок, но могу сказать одно — клёпки бывают разные, и они стоят денег, и под них надо всверливаться, а в машине куча трубок-проводов.
Поставить латку в неответственном месте — одно, а вот там, где нужно возить людей — я однозначно за соединения, близкие к заводским. Впрочем, рисковать своей жизнью и жизнью близких будете Вы сами (не дай Бог конечно!).
это чуть лучше саморезов по сути, не ровня точке
Кузов
Перед началом кузовного ремонта автомобиль был полностью разобран (до последнего винтика!) и выставлен на деревянных «козлах».
Итак, кузов. Ремонт кузова был самым длительным и трудоемким процессом. Кстати, есть важная особенность – кузов был отремонтирован без помощи сварки! Все работы велись с применением заклепок и оцинкованного металла от 0,5 до 1,5 мм (за исключением пары кронштейнов и педали газа — тут без сварки не обошлось). На конце передних и задних лонжеронов установлен поперечный швеллер.
После того как первые попытки роботы с заклепками увенчались успехом, тут, что называется, понеслось! Все невозможное стало возможным. и как пошли мы крамсать все это дело. «Коробка в туннель не влазит? – болгарка, молоток и в путь. Пол в багажнике прогнил? – ну и вырезать его! Новый будет!» ну и т.д… 🙂
Вот так примерно это выглядит:
Новая задняя панель кузова + переделанные отверстия для фонарей
Установка КПП:
Омская 5ст. КПП естественно больше родной, поэтому без «хирургического вмешательства» тут никак…
Впоследствии туннель пришлось еще немного расширить и вырезать часть металла в области датчика и над коробкой. Вообщем всё повырезали)…
В итоге новый туннель стал не только шире но и выше.
Положение поперечины на кузове и отверстия не совпадали с Омской коробкой, поэтому поперечину переместили, сделав новые кронштейны + новая крепёжная пластина на самой КПП (выточена из дюрале-алюминия по подобию старой, но «зеркальная»)
Радиатор:
Из-за того что вентилятор с электроприводом не убирался пришлось немного выдвинуть радиатор наружу.
Идем дальше… Богажник:
Т.к. пол в багажном отсеке делался практически заново, то появилась возможность придумать что нибудь интерестное и полезное. 🙂
Отсек для домкрата и инструмента (Удобно. Убирается домкрат, болонник, несколько ключей, пассатижы и так по мелочи, типа запасных колёсных гаек и тд.):
Отсек для запасного колеса (Неплохо освобождает багажник):
Короба герметичные, перед установкой швы были пропаены.
Некоторые участки пола в салоне также сделаны заново + замена порогов и поддомкратников на новые (заводские).
Все это дело было покрашено красно-коричневым антикорозийным грунтом 2 слоя. Днище/арки дополнительно были обработаны полимерно-композитной антишумовой мастикой «Барьер» в 2 слоя.
Подгон навесных деталей кузова и подготовка к покраске:
В процессе подготовки кузова были зашпаклёваны и выведены все швы и убраны накладки на задних стойках.
Покраска:
Грунт CAR FIT
Краска Mobihel, цвет Toyota Silver
Лак Novol HS
Напоследок немного подвески:
Все детали были максимально очищены и покрашены.
+ заменены все резиновые втулки, сайлент блоки, шайбы/гайки, стойки стабилизатора и т.д.
Ну вот, как то так, в общих чертах… 🙂
Что заинтересует — спрашивайте. Жду комментариев.
Дополнительно: Заклепки/Саморезы
При ремонте кузова использовались алюминиевые и латунные заклепки (полнотелые), а также саморезы по металлу. Клепалось всё вручную без использования специальных пистолетов и пр.
Алюминиевые заклепки использовались частично на заднюю панель кузова, на сборку коробов в багажник и так по мелочи (на заплатки, ребра жесткости и т.д.). Заклепки мягкие, работать с ними легко и удобно.
Латунные заклепки использовались на скрепление порогов между собой и на нижний шов задней панели кузова. Такие заклепки более жесткие, но клепаются тоже довольно легко.
Так как заклепок было ограниченное количество, поэтому в большей степени использовались саморезы по металлу. Ими был сделан пол салона и багажника.
Принцип тот же что и с заклепками: деталь скрепляется с кузовом, далее концы саморезов срезаются болгаркой с остатком примерно 2мм и заклепываются. Работать с ними конечно тяжелее чем с заклепками. Но зато они крепко сидят и плотнее скрепляют металл.
Для труднодоступных и неудобных мест можно использовать саморезы со сверлом и/или саморезы с маленькой шляпкой.
В целом плюсы от этого метода в том, что можно использовать разнородный металл, первично обработать детали перед установкой (для защиты швов и т.д.), ну и как недорогая альтернатива при отсутствии сварки.
Есть и минусы: более трудоемкий процесс, занимает больше времени, работать нужно вдвоем.
На мой кузов ушло около 4000 заклепок (в т.ч. и саморезов) и несколько месяцев работы.
