Дневные ходовые огни
Итак начнем. Давно хотел установить себе ДХО, вы спросите зачем?, я отвечу что не знаю просто хочу, да и как всегда руки чешутся.
Если уж решился ставить, то надо делать все как надо. Для этого должны быть соблюдены следующие правила:
1. ДХО включаются после поворота ключа зажигания
2. И выключаются после включения габаритов и как следствие фар
Долго думал какие ДХО ставить. Брать готовые блоки ну уж очень не хотелось т.к.
1. Они стоят на каждом втором авто
2. Просто они мне не нравились
Решил взять так называемые Eagle Eye (Орлиные глазки)
, потом думал, как лучше будет их разместить, вот несколько вариантов (напишите в комментариях какой вариант выбрали бы вы).
Я выбрал вариант № 3
Что бы включение ДХО шло по «правилам» я подключил «+» к 3му (TFL) контакту в переключателе света.
Кабель в салон протянул через отверстие для троса открытия капота в праворульных версиях авто
Снял черные «затычки» отмерил просверлил и укрепил глазки.
После монтажа все выглядело примерно так:
Теперь на выходе получаем честные 12В, но резисторы было решено оставить, правда заменил я их на 8Ом 0.5Ватт, он гасит 2В т.е. диод получает всего 10В да светит чуть чуть тусклее, зато жить будет дольше.
Ах да ток в сети получился 0.25А*6(диодов) = 1.5А и стабилизатор греется так что пришлось прицепить небольшой радиатор.
Вроде все, результатом доволен. Буду рад услышать ваши мнения, отзывы, а так же критику.
P.S. Надо ли выкладывать формулы и методы вычисления? Это никому неинтересно и все это уже знают, или кому то было интересно?
P.P.S Ну и напоследок позитивное фото солнечной осени (сделано мною 29 сентября )
Спасибо за внимание, до новых встреч!
UPD: Из серии мелочь, а приятно. При заводе машины при помощи а/з ДХО включаются и тем самым подсвечивают дорогу в темные ночи 🙂
Резисторы-обманки в светодиодных лампах, плюсы и минусы
Это вторая часть, посвященная доработке автомобильных светодиодных ламп.
В данной записи поговорим о так называемых резисторах-обманках.
Ряд автомобилей оборудован системой контроля исправности ламп, которая сигнализирует в случае перегорания штатных ламп накаливания, например, ламп стоп-сигналов, габаритов и т.д. В этом случае, на щитке приборов загорается соответствующий индикатор (фото 1):
Система контроля ламп ориентируется на ток, проходящий через лампу. Если нет тока через лампу, значит, она перегорела. Как известно, светодиоды потребляют намного меньший ток, чем лампы накаливания. Поэтому, при замене штатных ламп накаливания на светодиодные, система контроля может не увидеть светодиодную лампу и включит индикатор неисправности.
Чтобы обмануть систему контроля, производители светодиодных ламп устанавливают в свои изделия нагрузочные (балластные) резисторы-обманки, чтобы искусственно увеличить ток, потребляемый лампой. На рис. 2 показана схема простой светодиодной лампы без стабилизатора тока (драйвера), где R1-R3 — токоограничивающие резисторы в цепи питания светодиодов, а R0 — нагрузочный резистор-обманка. Нагрузочный резистор подключается параллельно контактам питания лампы и создает дополнительную нагрузку, обманывая систему контроля ламп.
Наличие резистора-обманки можно определить по надписи CANBUS на корпусе светодиодной лампы (фото 3). Однако, не все производители ламп наносят подобную маркировку, поэтому окончательный вывод о наличии обманки позволит сделать только изучение внутренностей лампы.
Рассмотрим типовую цилиндрическую светодиодную лампу типа C5W или C10W. Отпаиваем контактные колпачки. Под ними расположены токоограничивающие резисторы R1-R3 (фото 4). О них подробно рассказано в первой части.
С обратной стороны, как правило, находится резистор-обманка (фото 5, 6). Его сопротивление обычно не превышает 500 Ом. Так, на фото 6, сопротивление обманок двух разных ламп составляет 150 и 180 Ом соответственно.
На фото 7-9 показана бесцокольная светодиодная лампа T10 W5W с резистором-обманкой сопротивлением 470 Ом:
Казалось бы, все замечательно, резистор-обманка имитирует лампу накаливания, система контроля ламп не «ругается» на светодиодную лампу. Но такое техническое решение имеет и свои минусы.
Во-первых, обманка увеличивает ток потребления лампы, иначе систему контроля не обмануть. Так, при напряжении питания U=14 В и сопротивлении нагрузочного резистора, скажем, R = 200 Ом, дополнительный ток через резистор составит I= U/R = 14В / 200 Ом = 70 mA. В этом случае преимущество светодиодной лампы в плане низкого энергопотребления снижается.
Во-вторых, резистор-обманка сильно нагревается. Мощность, рассеиваемая на резисторе, рассчитывается по формуле P = U^2/R. При напряжении питания бортсети 14 В и сопротивлении резистора 200 Ом, на резисторе будет рассеиваться мощность P = 14В * 14В / 200 Ом = 0.98 Вт. В связи с небольшими габаритами светодиодных ламп, производители обычно устанавливают резисторы-обманки типоразмера SMD 2010 с максимальной рассеиваемой мощностью 0.75 Вт. В таком случае обманка работает с перегрузкой и греется как маленькая электроплитка.
1. Если в автомобиле нет системы контроля исправности ламп, резистор-обманку можно просто удалить. Такая лампа будет потреблять значительно меньший ток и будет меньше нагреваться.
2. Если система контроля присутствует, то можно попытаться установить обманку с более высоким сопротивлением. Номинал резистора придется подбирать экспериментально, при каком наибольшем сопротивлении система контроля еще не срабатывает. В итоге получим меньший ток потребления и меньший нагрев лампы.
В-третьих, есть еще один существенный минус. Следует помнить, что обманка полностью дезинформирует систему контроля исправности ламп. Даже если светодиодная лампа перегорит, система контроля будет молчать, так как резистор-обманка по-прежнему будет имитировать лампу накаливания.
Для более мощных светодиодных ламп применяются внешние резисторы-обманки с большой рассеиваемой мощностью. Например, при замене ламп накаливания типа P21W номинальной мощностью 21 Вт на светодиодные (обычно устанавливаются в указателях поворота), применяются резисторы-обманки с рассеиваемой мощностью 25-50 Вт (фото 10). Подробнее об установке таких обманок см. мою запись Установка светодиодных ламп в сигналы поворота фар.
Бывает, что в конструкции светодиодной лампы резистор-обманка не предусмотрен (фото 11-13), или же из экономии просто не установлен (фото 14). В таком случае, при наличии системы контроля ламп, обманку придется устанавливать самостоятельно.
Какой номинал резистора на ДХО?
Купил на Алиэкспрессе ленточные ДХО, (такие: b-a.d-cd.net/c6eb43cs-960.jpg ), но по отзывам, греются не по деццки… Мощность 2х6Вт. Какой номинал резистора нужен? И ещё вопрос, резисторы ставить на каждый фонарь или хватит одного на оба?
нужны не резисторы, а драйвера тока. они ограничат ток через светодиод, и он будет меньше греться. желательно установить дхо на алюминиевую пластину для теплоотвода
А они уже на алюминии стоят.
если именно такие, как на фото- то я тоже такие купил. один в один. того алюминия явно не хватает для нормального теплоотвода. при питании от стабилизированных 12 вольт через минуту уже не взяться.
тогда вклеивать через термопасту в алюминиевый профиль? Заодно доп.защита будет
да, но термопаста не будет держать. есть теплопроводный клей. он подойдет
Моментальный клей тоже неплохо тепло проводит
ну, я с ним в этом направлении еще не экспериментировал.
еще очень важно при установке их никак не гнуть. вообще. очень легко выходят из строя посредством деформации
Тогда только в профиль, потому как ни на бампере, ни на «усах» на моём амулете ровных участков не найдёшь, везде хоть малый изгиб, но есть
в этом пакость и засела. надо мудрить.
Я вообще-то собирался их устанавливать на «усы», в бампер впереди орлиные глазки белые 2х10Вт и в задний бампер орлиные глазки красные 2х5Вт, всё это чтобы работало одновременно — включалось при заведённом движке и гасло при включении ближнего света. Орлиные глазки вообще не греются — проверял в течение получаса. Остаётся разобраться с ленточными ДХО. Если влепить резистор, то даже если и упадёт яркость свечения, я думаю, не критично. Просто дома запасы резисторов есть, а драйвера искать надо…
ну, тогда нужно рассчитать гасящую мощность резисторов.ведь они все лишнее в тепло переводят
6Вт делим на 14В, получаем 0,42А. Дальше что?
я еще со своими не ковырялся, но чисто из теории:
экспериментальным (или другим) путем найдем значение силы тока, при котором нормальная яркость и умеренный нагрев.
P=I^2 * R
мороки много. и все равно будет греться. проще найти\купить\собрать импульсный драйвер. стоит недорого. но гораздо эффективнее
Универсал или токовый искать?
ну, или купить в городе. вещь распространенная, думаю, можно найти
Скорее всего, закажу. Одного хватит, или на каждый фонарь отдельно ставить?
Стабилизатор тока для ДХО
Всем доброго времени суток! На прошедших выходных были заказаны с алиэкспресс ДХО. А сподвигло меня на это правила дорожного движения. Цитата: «п.19.5. ПДД В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.» (п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) т.е. за городом в светлое время суток можно ездить без ближнего, но с ДХО:)).
Светодиоды выбраны на COB чипе. Если верить описанию, то 9 ватт на каждый ДХО. Я заказал 2 комплекта по 2 шт. Итог — 4шт. и 36ватт. Яркости, я думаю, будет хватать! Т.к. эти ДХО идут без драйверов, то при подаче на него тока больше чем положено, то они начнут моргать, тускнеть и в скором времени перегорят окончательно! Чтобы этого не допустить необходимо сделать стабилизатор тока. Для этого был выбран LM317T, Стабилизатор напряжения регулируемый, Uвых=1.2В…37В, 1.5А в корпусе [TO-220].
Схем подключения в интернете навалом. Вот моя:
Для того чтобы настроить выходной ток необходимо подобрать резистор:
Ток Сопротивление резистора
20 мА — 62 Ом
30 мА (29) — 43 Ом
40 мА (38) — 33 Ом
80 мА (78) — 16 Ом
350 мА (321) — 3,9 Ом
750 мА (694) — 1,8 Ом
1000 мА (962) — 1,3 Ом
Для определения нужного нам тока для подачи на ДХО можно прибегнуть к простой формуле: Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U). (0.75 ампер = 9 / 12) из этого делаем вывод что нам потребуется резистор на 1.8Ом. Лично я взял резистор с запасом на 2Ом и выходящий ток получился 0.62А (мерил тестером).
Для того что бы огни сильно не моргали (свойство генератора) я добавил в схему выпрямительный диод и конденсатор емкостью 3300uF 16v
После того как были куплены все детали началась безбожная пайка и вот что получилось на выходе:)
Довольно компактно!
Осталось поставить охлаждение и ждать когда из Китая придут ДХО для их дальнейшей установки.
Следите за Бортовым журналом!
Стабилизатор для ДХО (светодиодов)
Добрый день уважаемые читатели. Все началось с того, что с момента покупки «мони» дорестайла не покидала мысль установки ДХО. И так по порядку, что я хотел:
1. Резать бампер и вставлять от рестайла — точно не хотел, идеально ровно не получится, да и права на ошибку не будет.
2. Принято решение ставить что то более универсальное.
3. Очень хотел, что бы дублировались указатели поворота.
И вот на одном известном сайте нашел то, что хотел, и размер и повторитель встроен, и яркость хорошая.
На следующем фото именно эти ДХО, но о них и об их установке в следующей статье, кое что нужно доделать ).
В этом ДХО как раз реализована функция повторителя желтыми диодами, при этом белые отключаются.
После того как поставил и подключил, результатом остался очень доволен, если бы не одно большое НО.
На запущенном двигателе, когда включаю указатель поворота или аварийку желтые светодиоды начинают судорожно моргать, к слову говоря пока мотор не заведен моргает как положено, одновременно с остальными указателями. Измерил напряжение и все сразу стало понятно, заведен 14,2 Вольт, заглушен 12,7. Останавливаться на этом? Нет твердо решил, нужен стабилизатор, дальше расскажу как делал и что для этого нужно, забегая вперед — совсем не много и не так много времени.
Нам понадобится:
Кренка 12В 1,5А — 2 шт.
Конденсатор 25В 1000 мкф — 4 шт.
Провода разного цвета — 3 шт.
Термоусадки — 2 шт разного диаметра.
Инструмент:
Паяльник, канифоль, олово, руки )
Не буду затягивать, приступим:
1. Припаиваем к кренке 3 провода различного цвета
Откусил ему «ноги» что бы не торчали и припаял провода.
