Ржавчина на сварном шве автомобиля
Лужение и пайка автомобильных кузовов. Часть 4. О коррозии.
Вопрос коррозии — самый самый холиварный вопрос)) Именно он, как правило, вызывает больше всего споров и вызывает наибольшее недоверие к методу, поэтому я решил разобрать его максимально фундаментально, а не «на пальцах», но всё таки с оглядкой на то, что здесь хоть люди и технически подкованные, но это Драйв, а не конференция учёных-химиков. Всю информацию брал из учебника Н.Л. Глинка – Общая Химия издания 1985 года.
Для начала разберём сам механизм коррозии. Красным выделил наиболее важные строки.
На основании этого существуют два вида антикоррозионных покрытий: анодное и катодное.
Механизм анодной защиты состоит в следующем: на основной защищаемый металл наносится покрытие с меньшим потенциалом. Таким образом, именно оно «подставляется под удар», защищая тем самым основной металл. При этом, при незначительном нарушении целостности покрытия, его защитные свойства сохраняются, и в местах нарушения, если они достаточно невелики, основной металл остаётся защищён. Для стали таким покрытием является цинкование.
При катодном покрытии механизм защиты действует строго наоборот. Покрытие имеет потенциал больший, чем основной металл и предотвращает саму принципиальную возможность коррозии. Оно является таким своеобразным «панцирем». Однако, при нарушении этого покрытия оголённые участки основного металла корродируют с даже большей скоростью, чем при отсутствии покрытия, эффект поляризации. Для стали катодными покрытиями являются, например, лужение и освинцевание.
Теоретическая подготовка на этом закончена, перейдём к практике.
И, самое главное, что бы мне хотелось здесь сказать, что всё сказанное выше справедливо для «голых», то есть неокрашенных металлов. В автомобиле основную роль по защите кузова от коррозии является лакокрасочное покрытие, дающее изолирующий эффект. Именно его качество в первую очередь определяет стойкость к коррозии кузова. Но давайте разберём частные случаи, когда лакокрасочное покрытие оказалось нарушено над ремонтируемым участком, и покрытый или непокрытый припоем металл оказался «на свободе» 🙂
Вот так может выглядеть ремонтируемая зона.
Представим, что место уже загрунтовано и окрашено, и у нас возникли сколы или царапины. Здесь возможны три варианта.
Вариант А – открылось голое железо. Никаких сюрпризов. Ржаветь будет точно так же, как в с любом другом месте кузова
Вариант Б – открылось паяное место. Ржаветь не будет в принципе
И, наконец, самый интересный, вариант В, когда повреждение достаточно большое, и оно открывает нам переходную зону. В этом и только в этом случае скорость коррозии будет выше, чем у просто непаяного железа.
Но с чем же связано такое большое количество негативных комментариев в духе «сгниёт на глазах»?
В первую очередь, с нарушением технологии нанесения и последующей обработки.
Косяка может быть всего два, но каждый из них может оказаться фатален:
1.Не замечен и не вычищен микрократер коррозии. Спайки не произошло, возникла пора. Случай с нарушением катодного покрытия, усугублённый изначальным наличием коррозии.
2. Наиболее частый. Не нейтрализован флюс. Как я уже сказал в конце третьей части – смывать и нейтрализовывать кислоту – О-Б-Я-З-А-Т-Е-Л-Ь-Н-О! Это крайне важный момент, не требующий значительный трудозатрат, но способный сравнять с нулём все результаты нашей работы. Поэтому, желательно сразу
после окончания наплавки, до непосредственно механической обработки обильно промываем весь элемент, а после строгания повторяем промывку. И радуемся отсутствию коррозии.
Под конец повторю ещё раз: я использую припой и в данном цикле статей рассматриваю пайку именно как средство заполнения вмятин, как альтернатива шпатлёвке. Применение лужения для защиты от коррозии — это отдельная тема и отдельная специфика работ.
Ржавчина на швах
Машина китаец, снаружи запузырилась краска залез внутрь с помощью эндоскопа- на швах такая бяка.
Видимо с завода там ничего не обработано и ржавый металл был.
Снаружи думаю зачистить и обработать цинкарем, потом покрасить. А вот что делать с тем, что на фото? Подлезть большая проблема- ржавчину не зачистить(если только делать дополнительные отверстия чтобы подлезть гибким валом бормашины) Уважаемые, может посоветуете проникающее средство какое-нибудь, которым можно так всё залить?
Был совет сделать смесь керосин/трансмиссионка 50/50- что думаете по этому поводу?
Комментарии 76
Швы конечно печаль что пошли, будут лезть каждый год, это как в газиках передние крылья, так жа с под швов лезет. Сделать продать, внутри можно что то проникающее налить, но сто процентов что все успокоится не Даш гарантии. К кузовщику отдать отсверлить все это дело песок и по новой вварить с должной обработкой, но есть ли смысл с этой машиной так поступать. Удачи в борьбе
Листы сварены точечно внахлест и ржа уже внутри шва живет. Снаружи что ни делай надолго не поможет и ничем проникающим внутрь не достать. Есть один способ ремонта со 100% гарантией для таких мест, я им для себя пользуюсь, но он не идеален, так что применять ли его — решать хозяину. Я такие швы провариваю насквозь электродом. Это быстрее, чем отсверливать, песочить и по новой точечно вваривать, но достаточно сложно получить сквозной провар и не прожечь, нужен навык. Еще из минусов, что металл ведет ну и после зачистки шва не остается вообще, так что это ремонт не под завод, зато надежно.
Тут всякие средства предлагают от ржи.
Мой метод защиты такой(дедовский).
Защитное покрытие на основе битума(по типу «кордон»), разводится любым техническим маслом(хоть отработкой) и кисточкой прохожу все скрытые места.
Полы в жипике своём так обработал под ковралином, то что крыша съемная, часто дождик в салон попадает и обработанные места не ржавеют.
Раньше просто отработку с битумом мешали пожиже люди и тряпочки пропитанные отработкой в ниши вкладывали.
Если авто на гарантии вдруг ещё то ничего не трогай и в суд, в Новосибирске такой случай был, автовладелец выиграл и вернул ржавое ведро, которое тоже с завода было не обработано.
Мне 1000000 завод должен с 2019г. за это авто, но он банкрот(
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 3. Нюансы сварки.
Всем доброго времени суток!
А мы продолжаем бороться со ржавчиной. Мы долго выгрызали её наждачкой и ёршиками в первой части, травили преобразователем во второй и в итоге получили дырку.
Не аккуратное отверстие в нужном месте а именно дырку там где её быть не должно((
Выход один — сварка.
Я уже писал раньше про то что если металл поело более чем на половину толщины то спасти его уже не получится. Но вера умирает последней)))
Поэтому придётся варить. Варианты нетрадиционного применения жести от холодильника с заклёпками, тряпок, газет со смолой и т.п. я не хочу и не буду рассматривать и тем более применять!
Не знаю как вы, а я варить не особо умею, и сварочника у меня своего нету.
Собственно это кузовщик из того самого дружественного сервиса где я раньше работал.
Вот кстати пример его работы:
www.drive2.ru/l/1413963/
www.drive2.ru/l/1664785/
Собственно и вам советую поступить так.
Заранее договориться, заехать на осмотр, обсудить нюансы.
Кстати, можно попробовать договориться о том что вы сами всё подготовите, срежете гниль, зачистите, сделаете заготовки латок. А сварной просто обварит их с лёгкой подгонкой по месту.
Заодно присмотритесь чем он работает, как у него получается)))
Если вы не увидите у него полуавтомата, а вместо него будет автоген или он вообще варит электродами то БЕГИТЕ ОТТУДА! Он сделает только хуже!
Но даже если у него есть полуавтомат, но руки растут ниже талии и он варит вот так
В общем… сами знаете что делать)))
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Не советую соглашаться, фигня получится!
Подготовка довольно важный момент! Требует немало времени, но от неё будет зависеть конечный результат.
Вырезать ржавчину лучше с запасом. Оставлять только живой металл!
А менялся вот такой кусок
Для латок по цене стакана семечек можно найти битый капот, дверь, крышу.
ИМХО железо с немцев первой половины 90-х годов идеальный вариант!
Где найти? На разборке или у тех кто продаёт свою битую машину.
По сварке не важно днище это, порог или крыло. есть 3 основных нюанса:
1) Варить только встык! Если латка приварена внахлёст то образуется полость обработать которую скорее всего не получится. Из-за этого она быстро сгниёт!
2) Шов должен быть сплошным! Если просто прихватить а потом обмазать антикором то толку от такого ремонта будет мало! Варить естественно не за один подход, давая остыть поверхности, иначе поведёт, поверхность станет волнистой!
Вот пример толкового шва
Хоть керосином проливай!
3) Сварные швы должны быть очень хорошо вычищены и правильно обработаны с ОБЕИХ сторон. Вот тут можно посмотреть что довольно скоро происходит если не обработать изнутри Сгниёт очень быстро!
Отдельная песня по порогам.
Большинство кузовщиков предлагают переварить не весь порог, а только нижнюю часть.
Как например тут
Многие вообще так латают
А многие лепят с кусков
Лично я не вижу смысла менять порог кусками. Только целиком!
Многие недоумевали почему вот тут я менял у себя порог целиком, хотя можно было обойтись двумя латками 50*200мм! Ответ простой! Пороги гниют в местах повреждения, в 99% случаев это в месте установки домкрата. Снаружи мы видим прогнившую дырочку, но когда демонтируем старый порог то увидим что усилитель порога в этом месте также ржавый или гнилой. Если забить на это дело то за года 2 он сгниёт полностью и при очередной попытке поддомкратить машину домкрат провалится внутрь. Причём произойдёт это в самый неподходящий момент, неожиданно и скорее всего будет сопутствующее попадание на бабло или здоровье… Нафиг! Нафиг!
Резать внешний короб порога и через эти технологические окна ремонтировать порог — не мой вариант! Придётся потом шпатлевать. А шпатлю на порогах и бамперах я не преемлю! Ибо сколется она довольно быстро!
Поэтому ИМХО лучше поменять внешнюю часть порога, или накладку целиком.
Да, я знаю что продаваемые на рынках накладки гораздо хуже заводских, они тоньше. Но они не являются усилителем и силовой нагрузки на них нет.
Лучше целая, грамотно приваренная и заантикоренная «Дания» чем родное гнильё под слоем шпатли, да ещё и с сопутствующими косяками!
Почему Дания? А потому что единственное нормальное ремонтное железо на нашем рынке это KLOKKERHOLM. А в ковычках потому как слабо я верю в то что это Дания)))
Можно конечно заказать порог на заводе, из металла любой толщины, но это будет прямой короб, без торцов и выштамповок под стойки и т.п. А на большинстве машин пороги очень непростой формы! Делать их самому это кроилово…
Вот кстати как выглядят эти ремонтные пороги:
Думаю суть понятна.
Преимущество у него в том что оно позволяет срезать точку не просверлив при этом лишнего!
Я не раз демонтировал пороги с разных авто, сам, или видел как это делали другие. У всех подгулявший усилитель который требует ремонта.
Так было и в моём случае.
Согласитесь так лучше?
Швы необходимо зачищать даже там где этого и видно то не будет!
Для усилителей и поддомкратников естественно берётся более толстый металл!
Пока порог снят нужно вычистить и прокрасить всё внутри. Только не перестараться, иначе потом будет плохо варить, да и загореться эта гадость может!
Сам же ремонтный порог также нужны вычистить от транспортировочного грунта и прокрасить изнутри.
ДА! Почти все ремонтное железо идёт в чёрном грунте. Грунт этот транспортировочный, красить по нём нельзя! Его надо полностью вычистить и перекрасить нормальным.
Зачастую под этим чёрным грунтом даже ржавчина встречается!
Бывают ещё и оцинкованные, но мой кузовщик о них очень плохо отзывается. И варятся они плохо, и кривые до безобразия. Хотя производитель у них один.
Не зря говорят век живи — век учись.
Недавно я узнал об одной классной штуке.
Называется сварочный грунт.
Аннотация к нему:
Представляет собой насыщенное цинком сварочное покрытие для точечной и дуговой сварки. Позволяет восстановить заводскую защиту металлических деталей автомобиля и существенно сокращает риск возникновения коррозии в местах сварки. Детали могут быть сварены в течение 20 мин после нанесения.
• Прост в использовании.
• Подходит для любых сварочных кузовных работ.
• Наносится быстро, легко и без потеков.
• Превосходно распыляется и не течет.
• Обеспечивает минимальное разбрызгивание металла при сварке.
Если кратко то суть его в том что он не выгорает при сварке и защищает свариваемые детали.
Наносится он на место шва
Выпускает его несколько фирм. Однако из общедоступных заслуживают уважения всего две:
1) U-pol weld #2 и
2) 3M™ Weld Thru II (50410)
Стоят они недёшево, порядка 20-30 баксов, но они того стоят!
Когда я делал свою машину то не знал про него, жалею об этом)))
Зато я нашёл ему другое применение. Он термостойкий! Я грунтую им суппорта перед покраской термостойкой краской))
После переварки порогов я обрабатываю их изнутри. для того что бы это можно сделать максимально качественно я сверлю отверстия
Отверстия напротив отверстий в усилителе, это позволяет хорошенько обработать порог изнутри!
Ржавчина по сварному шву. Что делать?
В 2008м после аварии был переварен кусок кузова. Сейчас по сварному шву обнаружилась ржавчина. Место [в моём понимании] труднодоступное. Что с этим можно сделать? Фото есть здесь: www.drive2.ru/l/8554898/ Просьба — объясните мне как девочке. Т.е. что нужно, чтобы сделали на сервисе, чтобы я каталась на этой машине долго и счастливо. Если есть рекомендации по сервису — тоже буду рада.
С новым годом, если доступа по зачистке ржавчины нет, залейте поверхность густым маслом, на ваш век хватит.
На мой век — это лет на 10-15? Сомневаюсь, что в таком варианте хватит ☺ Поэтому и спрашиваю — как сделать хорошо?
Тогда второй вариант, вырезать все ржавое и переварить., Третий вариант, приехать туда где делали и задать вопрос почему не обработали после сварочных работ, четвёртый вариант найти мастера который занимается пескоструйной обработкой, после него обработать эпоксидных грунтом, на два века хватит.
Второй — сложно, и результат можно получить тот же. Третий — хорош, но неконструктивен ☺ Четвёртый — самое то. А шов в таком месте можно отпескоструить?
П.С. Прикольное новшество. В первое сообщение темы вставить картинку нельзя, а в комментарий — можно. Поэтому, собственно, шов. Снята пластиковая обшивка сбоку у ног водителя.
Я видел ваше фото, пескоструй делает чудеса, самый надёжный вариант избавиться от коррозии, даже не сомневайтесь.
Я видел ваше фото, пескоструй делает чудеса, самый надёжный вариант избавиться от коррозии, даже не сомневайтесь.
А в соседнем сообществе про пескоструй усомнились — как потом выгребать песок из неразобранной машины?
Ржавчина в стыках металла
Комментарии 92
Почитай про динитрол мл, вроде хвалят его
тут помогут только маслянные антикоры. Герметик такой весь отрывать, намазать маслянным антикором погуще, имеющем хорошую капиллярную проницаемость. Желательно замазать с двух сторон. имею большой опыт по борьбе с такой корролзией, поскольку давно владею вазиком. Будут вопросы пиши, объясню по материалам в личке. А то тут засрут диванные спецы
Можно инфу по материалам в лс
тут помогут только маслянные антикоры. Герметик такой весь отрывать, намазать маслянным антикором погуще, имеющем хорошую капиллярную проницаемость. Желательно замазать с двух сторон. имею большой опыт по борьбе с такой корролзией, поскольку давно владею вазиком. Будут вопросы пиши, объясню по материалам в личке. А то тут засрут диванные спецы
тут помогут только маслянные антикоры. Герметик такой весь отрывать, намазать маслянным антикором погуще, имеющем хорошую капиллярную проницаемость. Желательно замазать с двух сторон. имею большой опыт по борьбе с такой корролзией, поскольку давно владею вазиком. Будут вопросы пиши, объясню по материалам в личке. А то тут засрут диванные спецы
ничего нового не скажу, обрабатываю аналогичными материалами — пушсалом и автопластилином, только не в таком количестве. Пол пока не гниёт, поэтому не мазал. Основные направления борьбы с коррозией у меня это всё внимание ко швам, лонжеронам. Рецепт прост — внутри шов защищаю пушечным салом, снаружи автомобиля автопластилином. Если внутри пушечное сало рискует соприкасаться с элементами салона, нынче стал закрывать пищевой пленкой — она не приклеивается наглухо, но и не даёт впитываться пушечному салу в ковролин. В арки пришлось поставить локера, в том числе и спереди убрал штатные, поставил закрывающие всю полость, так как от штатных толку немного было. В задних арках у меня частенько ржавел шов, пришлось замазать пушечным салом, т.к. стоят локера и его не смоет. На кромке крыла изнутри слой пушечного сала, снаружи где саморезы слой автопластилина, и ничего не гниёт. По мне лучше пусть саморез будет, чем сгниёт вся арка.
Пришлось отодрать весь герметик с капота, низа дверей, задних стаканов — под ним ржавело. Спас автопластилин, на задние арки со стороны салона пушечное сало. Ниже фото — езда два года без локеров
А нельзя просто зачистить швы, потом обработать преобразователем жржавчины, например с цинком, эпоксидный грунт, полиуретановый герметик и покрыть акрилом? Просто сделал так у себя так на арках, где пошла шовная ржавчина под герметиком. Вот теперь задумался, правильно ли)
Можно, только для этого рассверливаем точки контактной сварки, раскрываем полностью шов из нахлёстов металла. Полностью удаляем ржу пескоструем и вытравливаем, обрабатываем цинконаполненным грунтом для сварочных работ, привариваем обратно. Снаружи всё закрываем герметиком. А то что снаружи зачистить и обработать, это не поможет. Гнить же начинает изнутри шва, туда не попадает грунт и краска на заводе
Спасибо за совет) только сейчас узнал что все детали состоят из нескольких слоёв железа…
тут помогут только маслянные антикоры. Герметик такой весь отрывать, намазать маслянным антикором погуще, имеющем хорошую капиллярную проницаемость. Желательно замазать с двух сторон. имею большой опыт по борьбе с такой корролзией, поскольку давно владею вазиком. Будут вопросы пиши, объясню по материалам в личке. А то тут засрут диванные спецы
расскажи чем бороться у самого вазик, ржавеет в швах и стыках, стаканов передних стоек.
Моей 26, а я за нее беспокоился
Раньше делали лучше, как не крути
Антикорить Noxudol 700, все швы, скрытые. В скрытые заложить пакеты силикагеля, пропитанные ИФХАН-118.
А вообще антикорить надо сразу. Но иномарки ж не гниютЪ.
Никогда не считал что иномарки не гниют:) спасибо за совет
Антикорить Noxudol 700, все швы, скрытые. В скрытые заложить пакеты силикагеля, пропитанные ИФХАН-118.
А вообще антикорить надо сразу. Но иномарки ж не гниютЪ.
Можно сказать не гниют, если их не вжаривали, а потом кузовной ремонт не делал дятел.
У меня ниссан 2003г не ржавеет.
Видел во дворе (разговаривал с хозяином) у него такой же ниссан 2003г пробег более 400 тыс. и у него краска облетела большими пятнами, но ржи там нет.
Гниют. Коррозия — это энергетически выгодное состояние металла, а азиатские авто — это вообще слезы. Мой бывший Москвич до сих пор в лучшем состоянии, чем куча этого говна, а авто 1999 года выпуска.
Мне?))) Я вообще азиатские авто с 2000 г. за машины не считаю. А старье мне вообще не уперлось. При выборе авто старше 2000 года возьму европейца — немца или шведа.
Конечно… конечно у него Москвич сгнил. А у меня не сгнил. До сих пор ни одного очага коррозии нигде. Поэтому сказочки про дерьмо мне рассказывать не надо.
Если не обрабатывать правильно кузов, сгниет что угодно. А ведь даже Вольво (это не смотря на феноменальную стойкость к коррозии платформ Р2 и Р3) требует раз в три годаобрабатывать свои автомобили высококачественными антикорами. А в Швеции хрен два без счета из антикор-центра пройдешь техосмотр раз в два года — обязан делать антикор. Гнилой климат и 25 смертей на миллион населения от ДТП, а не 160. Что в машине корродирует первым? Сварной шов. И это не только ржавчина, там дохрена процессов.
Вольво по твоему мнению лучшая марка стойкости к коррозии?
Конкретно платформы P2 и P3 да. Часть трехзначных тоже, а вот выкидышей типа S40/V50 первого поколения это не касается. Да и позже. Все что сделано в Торсланде — нормально, в Бельгии — смотря что. У них технология сварки—оцинковки и окраски и дилерского ремонта очень жесткая и качественная. На линию окраски не пускают даже представителей ОД на обучении, святая святых. Плюс обработка ингибиторами ШИКа, а это второй после ИФХЭ РАН в Мире центр по борьбе с коррозией и старением металлов.
Мне?))) Я вообще азиатские авто с 2000 г. за машины не считаю. А старье мне вообще не уперлось. При выборе авто старше 2000 года возьму европейца — немца или шведа.
Конечно… конечно у него Москвич сгнил. А у меня не сгнил. До сих пор ни одного очага коррозии нигде. Поэтому сказочки про дерьмо мне рассказывать не надо.
Если не обрабатывать правильно кузов, сгниет что угодно. А ведь даже Вольво (это не смотря на феноменальную стойкость к коррозии платформ Р2 и Р3) требует раз в три годаобрабатывать свои автомобили высококачественными антикорами. А в Швеции хрен два без счета из антикор-центра пройдешь техосмотр раз в два года — обязан делать антикор. Гнилой климат и 25 смертей на миллион населения от ДТП, а не 160. Что в машине корродирует первым? Сварной шов. И это не только ржавчина, там дохрена процессов.
Была 940, 1993 года, целехонька! И про сварные швы, если делать все по технологии то и ржи не будет, а если у дяди Васи в гараже так и разговор не очем! Что бы к стати москвич не гнил, на нем ездить нельзя, и держать его нужно на пеньках в сухом гараже, вот тогда поверю, а так это все лирика и сказки!
Вообще какие то небылицы рассказываете)))) сырой гараж, все время на улице и он не знает что такое коррозия))))) сказочник!
Посмотрите где я работаю))) Потом будете сами сказки рассказывать детям про негниющие иномарки.
Вот гниющие иномарки, как вы выразились, это действительно сказки! потому как гниют они от действительно отношения — ездить пока колеса не отвалятся, а вот 41й маж не маж ему похрену, он не сегодня так завтра сгниет)))
Коррозия — естественное состояние металла. Любая машина корродирует. Фотки из коллекции могу показать как из отпуска выйду.
Ваше скудоумие знает что такое, например, летучие ингибиторы коррозии или представляет себе что такое коррозионное растрескивание? Может быть Ваше всезнайство прочитает мне лекцию по защите от коррозии черных металлов? Или просветит меня в том, какая среда обеспечивает наилучший транспорт ингибитора в вершину коррозионной трещины?
Мазать — прошлый век.
Дурак остается дураком. Иногда и идиотом, соболезную.
ипать колотить, в 36 лет ездить на святогоре — это ужас.
и еще хлеще свистеть о его коррозионной стойкости.
у меня родственник поменял москвич 2141 на камри 92г и она лучше абсолютно во всем.
от кузова до агрегатов.
о чем вообще можно говорить?
Вообще какие то небылицы рассказываете)))) сырой гараж, все время на улице и он не знает что такое коррозия))))) сказочник!
я бы сказал сказочный свистун.
москвичи гнили хлеще тазов.
Ааа, так речь идет еще и про 41й! Которые вообще даже слышно как ржавеют!)))
Ржавеют у тех, кому было плевать на авто. Я сказал где он стоит. Поднимайте зад и смотрите. Потом будете говорить что гниет, а что нет.
Щас, только 2000 км преодолею! Делать мне больше нечего) на гнилье смотреть!
Это Ваша проблема. Гнилья там нет даже близко.
Ааа, так речь идет еще и про 41й! Которые вообще даже слышно как ржавеют!)))
чувак конкретно не адекватен.
Я бы послушал в кратце о всем этом. Без сарказма сейчас говорю.
ИФХАН-29А — ингибированный парафин, наносится из раствора в сольвентах или безвоздушно горячим. Самозалечивающийся.
ИФХАН-30 бронза — наполненный бронзовой и алюминиевой пудрами препарат для формирования твердых покрытий. Самозалечивающийся. Грязеудержание низкое. В основе ИФХАН-29А и полиуретановый каучук.
ИФХАН-118 — летучий ингибитор коррозии. Пропитываются тампоны или силикагель и закладываются в скрытые полости. С влагой воздуха проникает к вершинам коррозионных трещин и сорбируется в очагах, предотвращая развитие коррозии.
ИФХАН-58ПР — нейтральный преобразователь ржавчины.
ИФХАНов много, всех не упомнишь. Самые мощные и современные на основе силанов, водорастворимые. Вода и влага воздуха — лучшие транспорты к очагу коррозии.
Москвич (купленный кузов) после расконсервации был обработан. Сначала был снят шовный герметик порогов со стороны салона. Из-за него как раз пороги и пол гнили. После чего механическая очистка, параллельно переварка креплений сидений под салон от Сааба с занижением поперечины, обработка сварочных швов ингибированным спиртовым раствором ортофосфорной кислоты «Дезоксил-2», затем травление очагов коррозии (что были под герметиком) ИФХАН-58ПР, салон — напыление противокоррозионным тепло- и шумоизоляционным покрытием Ноксудол 3100, скрытые полости в три этапа — ИФХАН-29А, безвоздушно, потом закладка ИФХАН-118 в пакетах силикагеля (5 г пакеты, пропитанные), через 3 года повторная обработка — Ноксудол 700 + ИФХАН-118. Днище — отчистка от отслоившегося пластизоля, сварные швы и очаги обработка ИФХАН-29А, поверх все днище и моторный отсек — ИФХАН-30 безвоздушно. Моторный отсек затем окраска. Позже вааривался кусок салонного щита от Ауди А6 С4, чтобы вместо печки Москвича климат-блок от Ауди поставить. Швы под сварочный герметик + ИФХАН-30 с двух сторон. Со стороны жабо (дренажи) дополнительная обработка лаком на основе Ф-42. Им же и дренажи крыши и дверей. Вот так. А, багажник (полости задних крыльев шумились ПРИМ-антишумом (совместим с воско-битумными ПКП). Не плохо, но Ноксудол 3100 лучше, правда поверх парафина не лег бы. Подрамник (балка) снаружи ИФХАН-30, внутри водорастворимый пленкообразующий антикор из ИФХАНов, номер не помню.