Защита дверных проемов автомобиля

Защита дверей на парковке или установка молдингов

Всем доброго времени суток!
Тема будет заезженная, но статьи, которая сэкономила бы моё время я так и не нашел, поэтому поехали. Заваривайте чаёк, мы начинаем 😉
Я очень НЕ хотел портить внешний вид автомобиля молдингами, но, к сожалению, не все от нас зависит. Первые повреждения я нашел пару месяцев назад и вот недавно после мойки я ужаснулся… Я понимаю, что у меня Logan, но за всеми своими вещами я слежу одинаково хорошо.

Ну да ладно, таких му*аков будет еще не один десяток и с этим нужно что-то делать. Было принято решение наклеить молдинги на двери и начал шерстить интернет в поисках вариантов. Хочу сразу сказать, что есть несколько типов молдингов, которые отличаются по своему назначению.

Вариант 1
Вариант 1 не защищает ваши двери от других автомобилей на парковке, он предназначен для защиты низа дверей от бордюров, пней и прочих физических контактов низа дверей при открытии или езде.

Вариант 2 при правильной установке будет защищать ваши двери от контакта с краской при открытии двери в вашу авто на парковке.

Вариант 3
Не знаю зачем нужен данный вариант. Но забегая вперед скажу, что скорее всего он не сможет защитить ваши двери не от контакта на парковке, не от удара снизу (т.к. клеится выше).

Выбор пал на первый вариант. Но тут оказывается, что оригинального варианта нет. Заказаны были «ваговские» молдинги. Такие к слову установлены на шкоде фабии. Машина популярная и я думаю, что каждый сможет без проблем найти её почти на любой парковке и сравнить структуру пластика со своим.

Приступаем к работе. Но вот вопрос, а на каком уровне клеить их? Где самая выпуклая точка? Как найти тот самый идеальный вариант между эстетикой и практичностью? Этой информации я к сожалению не нашел.
И по этому выбор места наклейки был найден «практичным путём»!

Что же нам для этого нужна? Конечно же второй автомобиль, который будет выступать в роли убийцы вашего ЛКП на дверях.

Посмотрел бортжурнал коллеги по цеху, наклеил и понял, что кроме эстетики его молдинги не несут никакой смысловой нагрузки. Расстояние у него было указано в 36 см от низа боковых стекол. Но возможно это связано с тем, что у него Sandero Stepway, а не Logan Stepway.
Поднял молдинги выше, приклеил на малярку и начался эксперимент. Получил я весьма интересный результат, так как проверял открытие в разных точках, включая дверные ручки. А у нас они достаточно выпуклые.

Получается, что на таком расстоянии все хорошо, кроме того, что если на парковке случится ситуация как на фото, то пострадает дверная ручка. Мелочь скажите вы? Но её тоже жалко. Поэтому молдинги были подняты еще выше.
Свой идеал я нашел на расстоянии в 28,5 см от уголка начала двери под стеклом. При такой наклейке будет защищена даже ручка. Опыты я проводил с таким же логаном и ситроеном ксарой 2000 годов. К сожалению джипа или паркетника под боком не оказалось 🙁 Результат работы вы можете наблюдать на фотографиях ниже.

Еще хотел бы сказать, что если выравнивать по линии окон, то эта линия не параллельна земле, вы должны это знать. И если вы хотите клеить параллельно земле, то выглядеть оно будет иначе от того, что получилось у меня.

Цена вопроса: 90 бел. руб.
Артикул молдингов: VAG KGA700001

Надеюсь, Вам была полезна моя запись.
Всем ровных дорог и целого ЛКП! 🙂

Источник

Защита ЛКП в проемах дверей от уплотнителей

Всех заглянувших сюда приветствую )
Читал не раз про такую неприятность у Дастера, как протирание ЛКП уплотнителями. Думал мимо пройдет, не коснется, ведь ни на одном авто такого не было, а зря…
После очередного осмотра авто после мойки и протирания проемов увидел неприятные не только микрозарапины в местах прилегания уплотнителей, а в 4-х местах протертости до грунта (авто 1год и 2мес.).
Это верхний задний угол задних дверных проемов и место у порога в месте прилегания нижнего переднего угла задних дверей.

Хорошо, что заранее прикупил на али пленку типа такой ru.aliexpress.com/item/Rh…t&ws_ab_test=searchweb0_0, searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_5010019_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5020019_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10185_10078_10079_10073_10123_10120_10127_142_10125-10102, searchweb201603_1, ppcSwitch_5&btsid=7a0aeca2-c99d-4493-9e3d-c50f224c4899&algo_expid=4d51473f-8ef8-405c-8548-2827cf4451c0-7&algo_pvid=4d51473f-8ef8-405c-8548-2827cf4451c0 размером 10смх3м
Нарезал из нее 6 полосок 16ммх3м

Оклеил те места, что показал красным на фото, а также низ проема лючка бензобака (как раз где постоянно касается пистолет).

Теперь за эти места спокоен, на очереди оклеить бы еще заднюю дверь и капот ближе к лобовому стеклу (прям по уплотнителю протирает). Так что, кто только приобрел сие авто, советую сделать это сразу, т.к. протрет 100%, вопрос времени.

Renault Duster 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 54

Крутая машина! Не ржавеет и кузов оцинкованный. Ну и что, что резинка протрет насквозь.

ээээммм… я правильно понял — с завода на задней двери 2 контура уплотнителей, а на передней — 1?

По 2 контура и там и там, для на передней двери доп. контур идет по кузову, а для задней на части самой двери

На переднем проёме я вижу дополнительный уплотнитель по верхней кромке, но это же не полноценный контур

Какой есть,
сзади с задней дверью, снизу на передней двери доп. стоит.
По крайней мере спереди пыль не проникает, а вот сзади случается, многие же клеят доп. уплотнители

Приветствую, а клеится пленка по принципу тонировки с мыльным раствором? И еще как на углах дверей поворот делать, там складка получится или надо феном подогреть в этом месте?

По идее да на растворе, но я клеил так, просто в жаркую погоду, а на изгибах можно феном подогревать.

Коллеги! Сам мажу шариковым силиконом уплотнители притом все, недостаток что периодически кто-нить вляпывается… 3-я машина Реноха вроде как нормуль с ЛКП.
Меня вот больше интересует, никто не задавался вопросом наклеить какой нить резиновый уплотнитель на торец двери для защиты от замков одежды при посадке — особенно пассажиров. Новая машина стояла в салоне и уже две точки-коцки на задних дверях присутствует. И на предыдущей именно там обдиралось в первую очередь быстрее, чем от уплотнителя. Вопрос кто что подскажет (мысль от чего использовать) подходящий уплотнитель. На жигулях обычно втравляли своеобразные накладки с катафотами если кто помнит. Ну по-принципу резинки на хром накладку 5й двери. Но не ее конечно же, нужно что-то типа нипельной резинки но у нее диаметр маленький или кабель какой распустить… Кстати будет защита на парковке, если широко дверь откроет или ветер поможет. Надеюсь понятно объяснил мысль! 😉

Источник

Эксперимент: силикон, глицерин, вазелин – что лучше защитит двери от примерзания?

Поздняя осень, на улице +2°С, идет дождь. Вы оставляете в такую погоду машину на ночь, а с утром 4-градусый мороз – и двери вашего автомобиля открываются с трудом. Или не открываются вовсе – примерзли. Знакомая картина? Вот и мы столкнулись с нею. И сразу же решили проверить, что помимо привычной силиконовой смазки поможет избежать примерзания уплотнителей.

Проблема – в бархотках

На дверях многих современных автомобилей используются не только резиновые уплотнители, но и так называемые бархотки. Уплотнитель с ворсом обычно располагается на верхней кромке двери вокруг стекла. Именно бархотки являются первым барьером на пути всего, что может попасть в дверной проем сверху. Из-за ворсистой структуры такой уплотнитель отлично задерживает и даже впитывает в себя воду, которая при отрицательных температурах благополучно для себя и неприятно для вас замерзает, попутно расширяясь.

Уже много лет автору не приходилось сталкиваться с примерзанием резиновых уплотнителей к металлу кузова – головную боль всегда доставляют именно бархотки, пока не обработаешь их. Правда, вспоминаешь о необходимости этой процедуры после того, как двери впервые за сезон примерзли. Так случилось и в этот раз. Но скучно просто пропитать уплотнители силиконом – будем экспериментировать и пользоваться подручными и не очень средствами.

Альтернативы силикону

Безусловно, самое подходящее средство для пропитки уплотнителей – силикон. Составы на его основе выпускаются в разных вариациях. Наиболее распространенный – в виде спрея в баллоне. Варианты а-ля шариковый дезодорант или бутылочка с губкой-аппликатором на конце компактны, но пользоваться ими не всегда удобно. Тем же шариковым аппликатором наносится столько пропитки, что ее все равно приходится растирать.

Но при использовании спрея не стоит брызгать его прямо на резинки, ведь силикон неизбежно попадет и на окружающие поверхности, а удалить его крайне проблематично. Проще всего нанести состав на губку и натереть ею уплотнители.

Есть ли альтернативы силикону, особенно в быту? Из рядовых вещей сразу приходит на ум водоотталкивающая пропитка для обуви. Правда, в ее составе, как правило, именно силикон и воски. Теоретически должна работать и не вредить.

Многие используют для пропитки уплотнителей глицерин. Судя по отзывам, он хорошо работает, освежает резину и защищает от примерзания. Продается в аптеках в чистом виде, а также содержится в составе многих кремов. Но глицерин гигроскопичен, именно поэтому он широко распространен в косметической промышленности.

В интернете встречаются рекомендации пропитывать резинки вазелином, хотя теоретически резинотехническим изделиям он может больше навредить, чем принести пользы. Но с бархоткой все должно быть нормально.

Еще один часто встречающийся совет – воспользоваться WD-40. Доподлинно состав этой проникающей смазки неизвестен, да и назначение у нее определенно другое. Относительно ее взаимодействия с резиной сломано немало копий: в теории «вэдэшка» способна вредить уплотнителям, но на практике находятся люди, которые ее используют, и все у них нормально.

Менее распространенные варианты – касторовое и даже подсолнечное масло. Ни то ни другое проверять нет желания: подсолнечное прогоркнет и будет вонять.

Кто кого?

Испытывать на бархотках крайне медленно сохнущую WD-40 не хотелось. Поэтому мы взяли силиконовую смазку и пропитку для обуви, которые имелись в хозяйстве, а в ближайшей аптеке приобрели раствор глицерина и косметический вазелин.

Верхний уплотнитель водительской двери обрабатываем силиконовой смазкой. Обыкновенный 3ton, который мы использовали еще в тесте чернителей шин. С помощью губки наносится легко и быстро, главное – избегать попадания на другие поверхности.

На бархотку передней правой двери наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, в основе которой пчелиный воск и силикон. В ход также идет кусок губки, с нанесением никаких проблем, за исключением того, что пальцы под воздействием вытесняющего газа знатно отмерзают.

Еще слегка влажный уплотнитель задней двери на водительской стороне обрабатываем глицерином, предварительно хорошо протерев его. Бархотка активно впитывает раствор, становясь заметно влажной. Даже пришлось убирать излишки вещества салфеткой. Кстати, в резиновый уплотнитель глицерин не впитался, оставшись высыхать на поверхности.

Наконец, настает черед задней правой двери, на бархотку которой наносим косметический вазелин. Просто выдавливаем его тонкой полоской из тюбика и втираем в поверхность губкой.

Три из четырех открылись легко и непринужденно, небольшая заминка возникла только с задней правой дверью. Но на этот раз уплотнитель не примерз к проему – его держал слой льда, образовавшийся снаружи на стыке двери и крыши. Убираем лед – все без проблем открывается.

Теперь присмотримся к бархоткам. Оба передних уплотнителя, а также уплотнитель на задней правой двери сухие, на них можно рассмотреть только отдельные ледяные точки.

А вот бархотка на задней левой двери, обработанная раствором глицерина, покрыта плотным слоем льда. Но она после пропитки и оставалась наиболее влажной. Пока наблюдаем дальше.

Вечером того же дня, после того как выпал снег, все четыре двери слегка «подзадержались», прежде чем открыться. Причина – во все той же замерзшей на внешней стороне кузова воде. Сами уплотнители вновь не примерзли к проемам.

Во время вечерних поездок при остановках регулярно открываем и закрываем двери, чтобы бархотки, резинки и проемы смочились моросящим снегом, после чего оставляем автомобиль до утра.

Следующим утром лишь легкий морозец. И снова ничего не примерзло – все четыре двери открылись без сопротивления.

Наш вердикт

Все испробованные составы в той или иной степени работают. После их использования уплотнители с ворсовым покрытием не примерзли к дверям. Правда, эффективность глицерина выглядит сомнительной.

Однако обработки требуют не только бархотки, но и резиновые уплотнители, а в случае с ними силикон, как ни крути, остается лучшим средством. Он и водоотталкивающие свойства придает, и резина после его нанесения становится менее жесткой и более эластичной, что может благоприятно влиять в том числе на шумоизоляцию.

Поэтому, если вы оказались вдали от магазинов и перед вами стоит задача сделать так, чтобы в ближайшие дни двери не примерзли к проемам, можно использовать подручные средства: глицерин, кремы на его основе, вазелин, пропитку для обуви. Или просто перед длительной стоянкой протереть тряпкой уплотнители и проемы. Ну а для полноценной обработки перед зимой лучше применять силикон.

Машины на разбор в базе объявлений Автобизнеса

Источник

Операция «Антискол» — Силиконовая защита кромки дверей

По печальному опыту на предыдущей машине решил попробовать вот эти силиконовые самоклеящиеся протекторы для кромки дверей при открывании их вблизи соседних машин, зданий, заборов, столбов и прочих объектов инфраструктуры.

Ссылка на протекторы — s.aliexpress.com/RjEZN3EB
Почему то сейчас доставка стала платной — я заказывал с бесплатной доставкой. Длина изделия 5 метров — хватило на передние и задние двери почти впритык (осталось 10 см)

Сразу предупрежу — есть и другие варианты протекторов типа этих
s.aliexpress.com/RFZ3uqUF
Они и с бесплатной доставкой и с длиной не 5 а 8 метров в отличие от первых но у них есть существенный недостаток как мне кажется — 2-х сторонний скотч с ними идёт отдельно и клеить как мне кажется их будет чуть сложней. Объясню почему:

При оклейке кромки я предварительно:
1. Протер ее от пыли и грязи

2. Обезжирил раствором аммиака с аптеки с помощью ватных дисков.

3. Одел протектор — сторона со скотчем должна быть с внутренней стороны кромки двери (я ошибочно наклеил снаружи).
Не снимая защитную пленку скотча разгибая протектор одел сначала на кромку задних дверей по всей вертикальной длине сверху вниз включая поворот-закругление и обрезал.

4.Немного прогрел феном для лучшей усадки и прилипания скотча.

5. И уже после этого удалил 2-х сторонний скотч. И равномерно прижал пальцами сверху вниз.

6.Затем тоже самое повторил с передними дверями но уже из двух кусков, сверху вниз до молдинга двери, затем от молдинга до нижней кромки.

Смотрится из далека как увеличенные зазоры между дверьми и кузовом, хотя на самом деле зазоры в этих местах фактически уменьшились на 3 мм — меньше пыли и грязи как бонус. Но зато теперь подстать зазору между передним крылом и стойкой с дверью 🙂

Практика покажет какова их функциональность на деле и на сколько их хватит. На ощупь очень даже — толщина приличная.

А вот со вторым вариантом протектора из ссылки придётся ещё помучиться как мне кажется с дополнительной проклейкой скотча. Но выбор в любом случае за вами.

К сожалению делал все после работы вечером поэтому фото так себе — потом дополню

Источник

Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 2 — Экстерьер

Это вторая часть большой статьи по защите интерьера и экстерьера автомобиля своими руками полиуретановой плёнкой.
Освежить в памяти первую часть можно здесь: Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 1 — Интерьер

Сначала чуть дополню предыдущую статью — недавно в интерьере дополнительно оклеил накладки из нержавейки на центральном тоннеле подлокотника. Принял данное решение ввиду того, что слегка царапнул одну из накладок металлической защелкой на рукаве куртки. Когда рукой облокачиваешься на подлокотник — рукавом попадаешь на накладку, и, если у вас на рукаве металлические заклёпки, молния, часы и т.п. аксессуары — накладка легко царапается. Теперь это исключено:

Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 2 — Экстерьер.

Для защиты элементов кузова использовал Oraguard 280 Stone Guard Film.
Полиуретановая антигравийная плёнка 280 Stone Guard Film — пленка с отличной размерной стабильностью, высоким уровнем прозрачности и оптимальными характеристиками для нанесения на автомобиль, с глянцевой поверхностью. Отличное сохранение своих свойств при механической нагрузке. Данный материал специально разработан для сплошного оклеивания автомобилей в целях антигравийной защиты с наивысшими требованиями к предельно допустимой нагрузке и стабильности.
Срок службы до 7 лет
Производитель: Германия
Толщина пленки: 200 мкм.
Стоимость 4100 руб. п/м (шириной 1,5 м)

Эту толстую антигравийную плёнку я пустил на защиту некоторых элементов экстерьера кузова автомобиля. Это прямолинейные участки кузова в местах наибольших возможных повреждений — задний бампер по погрузочной накладке, хромовые молдинги по низу боковых дверей и двери багажника, пороги и т.п. Фары уже затянуты защитной плёнкой, под ручками дверей плёнка тоже уже есть. Капот клеить не стал.

Нюансы и подробности по оклейке экстерьера.

1. Капот. Это самое сложное. С переднего торца есть вертикальный срез, который будет встречать в лоб летящие камни, боковые выступы очень отвесны.

Всякие колхозные, так называемые в народе «мухобойки» на передний край капота — это не только не эстетично, но и реально колхозно. Защита антигравийной плёнкой — один из лучших вариантов. Очень долго думал какую часть и как оклеить. Полностью оклеить весь капот — слишком дорого и слишком трудоёмко, да и сам вряд ли справлюсь. Просто полосой 30-40 см, как делают многие (и как это делал я на Mazda CX-5) — это не очень эстетично, т.к. край (срез) пленки заметен. Толстый срез (торец) плёнки задерживал на себе грязь и срез пленки был очень явно виден, поэтому, с учётом предыдущего опыта, в этот раз на ХС60 ровной полосой решил не клеить, но захотел попробовать вырезать по линии выштамповки капота. Решил подойти с умом и сделать художественный крой 🙂 Капот ХС60 своей формой штамповки уже приспособлен под это и имеет определенные выштампованные линии и формы. Эта форма отчетливо видна особенно на грязном авто. По ним и сделал шаблон и потом вырезал пленку — с загибом по краям (под капот). Получается, что край (срез) плёнки маскируется и нивелируется естественными изгибами выштамповки на капоте — не так заметно как если бы клеил прямой полосой. Т.е. пленка получилась фигурно вырезана по линии изгиба (выштамповки) капота примерно такой формы:

2. Погрузочная площадка заднего бампера. Сам Бог велел, тем более на штатной накладке уже появились первые небольшие следы от грузов. Для защиты этих мест обычно делают штатные или колхозные накладки из нержавейки, пластика или резины. Всё это достаточно дорого стоит, например, китайская алиэкспрессовская нержавейка — от 3 тыс рублей. И это не всегда очень хорошо и гармонично смотрится. Думаю, что цвет и отделка багажника в моём автомобиле не предусматривает использовать сего авто как самосвал, и брутальные штатные чёрные резиново/пластиковые накладки совсем не к лицу моему авто, в данном случае больше подходит плёнка, т.к. она не меняет внешний вид. Сначала тоже шаблон, контур с загибом пленки по предусмотренному месту. Получилось очень хорошо.

3. Хромированные молдинги по низу боковых дверей, а так же хромированный молдинг на двери багажника. Снимать не стал, просто отмыл и обезжирил. Сделал бумажный шаблон и после нескольких примерок вырезал пленку по шаблону. Без загибов, просто по контуру. Хотя в идеале лучше было бы снять полностью молдинги и оклеить их с загибом во внутрь. Теперь пескоструй от колёс хрому не страшен. Молдинг на задней двери в защите не нуждается, но после оклейки всего что хотел, остался длинный узкий кусок — не выбрасывать же, решил оклеить им и хром-накладку на двери багажника. Клеить на хром довольно сложно, т.к. плёнка пока не схватится — сильно скользит по зеркальной и гладкой поверхности. Плёнка прозрачная и гладкая — почти никак не сказалась на молдингах, если очень присматриваться — возможно чуть более матовыми выглядят, особенно когда грязь или влага.

4. Пороги прохода задних боковых проёмов. Штатно никак не защищены. По аналогии как я это уже делал в Mazda CX-5, оклеил единым куском всю нижнюю часть и довёл до скобы замка. Зачем так высоко оклеил порог? Заклёпки на задних карманах джинс — когда человек садится на заднее сидение можно заклёпками поцарапать проём. Подобная оклейка задних проёмов себя вполне оправдала на моём предыдущем авто СХ-5, здесь сделал так же. Как всегда, сначала шаблон, потом выкройка с примеркой по месту и потом только оклейка. Получилось так:

Источник