Соединение проводов в автомобиле. Соединители.
В электротехнике для соединения или подсоединения проводов существует куча различных клемм и соединителей. Рассказывать обо всех, так клава сотрется. Поэтому, немного о наиболее часто применяемых в автомобиле.
Если просто необходимо соединить пару проводов и сделать соединение разборным, то достаточно взять подходящие по габаритам и конструкции клеммы, обжать в клеммах провода и поженить “папу” с “мамой”.
В том же Китае за недорого можно купить специальный инструмент для обжима контактов и наконечников, по-научному – кримпер. Цена кримпера пляшет в пределах 10-20$ (здесь речь не идет о профессиональном инструменте для авто и электро мастерских).
После небольшой тренировки можно получить вполне удовлетворительный результат:
Если же предстоит разовая работа по обжиму клемм, то покупать кримпер смысла нет. Вполне надежно можно обжать клеммы и при помощи бокорезов либо иного подобного инструмента (4 и 5 контакты на фото выше). В данном конкретном случае использовал затупившиеся от постоянной работы бокорезы.
Так же в продаже есть различных диаметров соединители для обжима проводов в виде медной трубки с покрытием. Дополнительно соединители могут быть уже одеты в термоусадочную трубку.
Соединить можно как два, так и большее количество проводов в одном месте:
Для обжима используется специально предназначенные для такого вида соединений кримперы, либо можно воспользоваться вот таким нехитрым инструментом:
Опять-таки такой вид соединения проводов требует защиты от влаги и соприкосновения с другими проводниками электричества.
Лично мне данный вид соединения не нравиться по разным причинам и его использую очень редко.
Довольно хорошее соединение проводов можно получить при помощи наконечника ножевой клеммы, как соединяя пару проводов вместе, так и подсоединяя провод к штатной проводке автомобиля.
Очищается от изоляции небольшой участок провода, к которому будет выполнено подсоединение, и используется подходящего размера ножевая клемма, у которой необходимо отрезать хвостовик (на фото линия реза показана красной штриховой линией):
Далее следует обжим кримпером, бокорезами или еще чем ни будь, не забывая про гидро и электро изоляцию.
И в завершение рассказа о соединителях остановлюсь еще на одном, так называемом скотчлоке.
Штуковина занятная и предназначена для быстрого соединения двух проводов:
На первый взгляд все выглядит респектабельно:
А вот так все выглядит после вскрытия:
Часть жил у красного провода (1,5 мм кв.) повреждена, а у желтого-зеленого провода (0,75 мм кв.) даже не прорезана изоляция. Это произошло из-за того, что у скотчлоков есть своя размерная линейка для соединения проводов в зависимости от площади сечения проводника. Различаются такие скотчлоки по цвету. Если типоразмер скотчлока подобран неправильно, то тут будет либо недорез проводников, что плохо, либо перерез проводника, что не допустимо. Ну, и данный соединитель предназначен для соединения двух проводов только одного и того же сечения.
Чем еще плохо такое соединение, так это невозможностью выполнить защиту мест соединения проводов от влаги. Поэтому, такие китайские штучки в автомобиле лучше не применять.
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи:
Сам себе электрик: приспособления для подключения к электропроводке машины и её ремонта
Обилие разных гаджетов все чаще заставляет для их подключения внедряться в электрическую схему автомобиля. Кто-то, не разбираясь в электричестве, доверяет это профессионалам, а кто-то вполне способен сам запитать видеорегистратор или камеру заднего вида. Думаем, этот материал будет интересен как профессионалам, так и самоделкиным, ведь в нем мы расскажем об устройствах и приспособлениях, которые помогут легко и главное безопасно внедриться в электросхему автомобиля или восстановить ее.
ОТСЕКАТЕЛЬ МАССЫ
Электричество, как известно, своих не трогает, но перед тем как приступить к работе с проводкой, его все же следует отключить. Как правило, это можно сделать, скинув с аккумулятора минусовую клемму, то есть «отключив массу». В большинстве случаев для этого потребуется взяться за гаечный ключ и, ослабив крепление клеммы к минусовому выводу аккумулятора, снять ее. А между тем существует немало способов сделать это быстро и без применения инструмента, например, заменив штатные плюсовую и минусовую клеммы быстросъемными. Вариантов их исполнения сейчас предлагается большое количество, но при покупке такого узла нужно быть очень внимательным.
Большинство из них выполнены из тонкого листа стали, что не обеспечивает надежность конструкции и электрического контакта. Другой вариант – поставить отсекатель массы, который позволит одним движением полностью обесточить автомобиль. Внешне он очень напоминает рубильник и по сути таковым и является, только в уменьшенных до применимых к автомобилю размерах.
Медная контактная группа обеспечивает надежный контакт, а долговечность – конструкция, в которой, по сути, нечему ломаться.
КЛЕММЫ АККУМУЛЯТОРА
Раз уж зашла речь о клеммах, стоит отметить появившиеся на рынке клеммы аккумулятора с возможностью подключения к ним дополнительных проводов. Такое часто случается, когда нужно запитать что-либо непосредственно от батареи, а не от бортовой сети автомобиля.
Эти клеммы позволяют подсоединить к ним и штатный плюсовой контакт, и еще несколько, зажав каждый в отверстии соответствующим сечению провода мощным винтом. Такое крепление обеспечивает надежный механический и электрический контакт провода с клеммой. Помимо этого, есть модели с инсталлированным в клемму вольтметром.
В этом случае на цифровом дисплее отображается, сколько вольт на аккумуляторе в данный момент и сколько вольт выдает генератор при работающем двигателе. Нужно признать такое решение насколько оригинальным, настолько и полезным.
Крепление провода в клемме путем обжима винтом есть и для минусовых клемм, и для отдельных проводов. Часто случается так, что контакт от силового минусового провода, крепящегося на массу, либо отгнивает, либо обламывается.
Прийти на помощь в этой ситуации может отдельная клемма, в которую так же вставляется обломленный провод, после чего обжимается винтом и уже затем крепится к кузову автомобиля в штатном месте.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Нередко инсталляторам приходится подключать что-либо в блоке предохранителей. Кто-то режет нужные провода, чтобы спаять их с подключаемыми, кто-то подматывает провод непосредственно к ножке предохранителя. Упростить эту процедуру может специальный переходник с клеммами на концах.
Одна часть, схожая с формой предохранителя, вставляется на место нужного предохранителя, ко второй подключается провод от устройства. Такое подключение очень удобно, к тому же при этом штатная цепь автомобиля и подключенное устройство защищены предохранителем, который устанавливается в этот переходник. Главное – правильно вставить переходник в блок предохранителей. «Плюс» на конце отвода должен появиться только после установки в переходник предохранителя.
ОБЖИМЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ
Случается так, что при монтаже того или иного устройства нужно подключиться к штатной проводке автомобиля непосредственно в косе. Облегчить эту процедуру поможет специальный обжим.
Ножи-контакты при обжиме такой «врезки» надрезают изоляцию и металлической частью замыкают контакт на проводе, при этом провод за счет пластикового корпуса остается надежно изолирован. После такой несложной процедуры инсталлятору остается лишь подключить в образовавшийся разъем соответствующий провод.
ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПАЙКА
Разорванный, перебитый или перетертый провод тоже довольно частая неисправность, встречающаяся в автомобилях, особенно если ему уже немало лет. Как правило, восстанавливают такую напасть, скрутив провода с последующей изоляцией восстановленного контакта либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Но скрутка со временем начинает окисляться, особенно если изоляция была некачественной и в место ремонта попадала влага, и тогда контакт вновь начинает барахлить. Исключить это позволяет новинка рынка – термоусадочная пайка.
Принцип действия ее очень схож с принципом действия термоусадочной трубки-изолятора. Ее точно так же нужно нагреть феном либо зажигалкой, чтобы она плотно охватила провод, только здесь еще присутствует припой, а на концах трубки – герметизирующие вставки. Принцип действия прост. На один из проводов натягивается трубка, после чего зачищенные концы проводов распушаются и вставляются друг в друга. После чего трубка натягивается на оба повода таким образом, чтобы припой оказался аккурат посередине оголенных проводов. Далее соединение обжигается зажигалкой или термофеном, трубка усаживается, припой плавится, скрепляя провода, а концы надежно герметизируются от попадания влаги. Все, надежный контакт обеспечен.
ЭКСТРАКТОРЫ
Обломившийся или отгнивший провод у самого конца штекера тоже проблема, довольно часто встречающаяся.
Для того чтобы заменить в штекере пин, порой приходится попотеть, выковыривая его при помощи шила или других подручных средств. Облегчить эту ювелирную операцию можно при помощи набора специальных экстракторов для пинов. Набор включает в себя несколько экстракторов для работы с наиболее типовыми видами штекеров.
Восстановить штекер при помощи этих нехитрых, но таких нужных приспособлений труда не составит даже начинающему автоэлектрику.
КЛИПСЫ ДЛЯ ПРОВОДКИ
После инсталляции того или иного устройства до него требуется проложить проводку. Часто она идет в скрытых от глаз местах, что существенно облегчает ее монтаж – провод достаточно закрепить изолентой либо притянуть к соседней косе стяжками. Но как быть, когда провод выходит на поверхность и, что называется, мозолит глаза?
Красиво проложить провод и исключить его провисание позволят специальные клипсы. В месте прокладки провода или проводов они приклеиваются на идущий в комплекте двухсторонний скотч с определенным шагом к элементам интерьера, после чего в них и закрепляется провод. После такой инсталляции салон выглядит куда опрятнее.
Правильная скрутка. Или всё же не правильная?
Недавно… Ну, как недавно, давно уже, больше недели назад (Эт я давно сюда не заходил, некогда было), возник спор в комментариях к одной из моих записей. Ну, как спор, дискуссия вроде. Вот и решил сделать запись.
Не будем углубляться в теорию, умные определения, гальванические пары, все дела. Простому обывателю это всё не интересно, кому интересно, тот нагуглит, а кто и так знает, тот вообще молодец.
Есть практика и наблюдения. Вот и поехали.
Рассмотрим самые распространенные способы соединений проводов в автомобиле. Рассмотрим плюсы и минусы. Всё это мои личные наблюдения, но на авторство, эксклюзивность или что-то подобное не претендую. Всё описано в книгах, передаётся опытными молодым и т.д.
Сперва сравню различные способы.
1. Скрутка. Самый распространенный способ ремонта, соединения и внедрения в проводку автомобиля.
+
Легко реализуемый.
Самый удобный, наверное.
Достаточно прочный (иногда).
И самое главное, гибкий.
Устойчив к вибрациям.
Производится быстро.
—
Не самый лучший контакт.
Подвержен коррозии (правда, зависит от места, где делается и качества изоляции, в общем-то).
Не особо эстетичен.
2. Пайка. Более сложный способ, требует определённых навыков и не всегда доступен.
+
Наилучший контакт.
Весьма прочен (но не всегда).
—
Сложно реализуем в автомобиле.
Утрачивается гибкость соединения.
Увеличивается вероятность коррозии.
Боится вибраций, которых в автомобиле предостаточно.
3. Опресовка. Весьма распространенный вид соединения, особенно в заводском исполнении проводки.
+
Легко реализуем.
Достаточно удобен, хотя не везде доступен.
При качественной опресовке, достаточно прочен.
Так же, при качественной опресовке, достаточно хороший контакт.
Сохраняется гибкость соединения.
Устойчив к несильным вибрациям.
—
Подвержен коррозии.
Не всегда удобен.
4. Клипса или зажим. Выглядит вроде эстетично, но имеет много существенных минусов.
+
Выглядит, возможно, эстетично.
Легко реализуем.
Не плохой контакт (иногда).
Устойчив к вибрации.
Сохраняется гибкость соединения.
—
Занимает много мета.
Труднее всего заизолировать.
Повреждает жилки провода (режет).
Подвержен коррозии.
Не всегда удобен.
Собственно это были плюсы и минусы, которые вижу я.
Скрутка делается легко, обеспечивает достаточно хороший контакт. Делается быстро. Проще делать в труднодоступных местах. Легко изолируется. Если нужна гибкость и компактность, то вот такой вариант:
У провода оголяются концы, скручиваются жилки и наматываются навстречу друг другу. Почти так же делается врезка. В проводе раздвигаются жилки, а на врезаемом оголяется кончик, вставляется между жилок и наматывается на них, стягивая при этом раздвинутые жилки.
Как правильно врезаться в проводку автомобиля для ответвления нового проводника?
Никогда ранее не влазил в недра авто, а тут все же возникла такая необходимость.
Хочу спросить бывалых и опытных совета в вопросе правильной «врезки» в проводку.
Каким образом это делать надежно и надолго?
В голову приходит три основных способа:
— скрутка
— пайка
— используя ответвители OB-T
Еси скрутка — то каким способом?
Интересует врезка в середину провода для ответвления.
Пайку вроде как не рекомендуют по какой то причине — толкового объяснения не слышал — «нельзя, и все!»
Для использования OB-T желательно знать на сколько квадратов расчитан проводник-донор.
Кстати какая «квадратура» в автомобильной проводке?
Там вроде все провода разные по «толщине»
И не порежут ли OB-T проводники провода-донора?
Я при врезке в провода для осуществления подсветки кнопок стеклоподъемников пассажиров в Тойота Камри XV30 делал так:
1
Зачищал в нужном месте изоляцию и делал в проводниках окошко
2
В присоединяемом проводнике делал пару усиков
3
Вставлял один усик в окошко
4
Начинал обматывать эти усики в разные стороны на проводе-доноре
5
Делал таким образом несколько витков
6
Потом закручивал вокруг «ножки» присоединяемого провода.
7
Затем заматывал изолентой.
Нормально и правильно ли так делать?
Можно ли просто «обмотать» проводники вокруг проводника-донора?
По мне так проще место контакта пропаять — но все кого спрашивал крайне не рекомендуют без разъяснений.
