Дергание машины при торможении

Всем привет!
Учитывая советы драйвовчан, которые были в первой записи про поиски рывков (первая часть была тут www.drive2.ru/l/572165511203263165/ ) я в очередной раз заменил диски и колодки на новые, но спустя совсем небольшой пробег рывки опять появились. Вместе с дисками-колодками спереди менял направляющие пальцы и резиновые направляющие. У меня в левом суппорте сверху стоит ремонтный палец.
Проблема была именно в передних тормозах, т.к. при торможении ручником никаких рывков не наблюдалось.
Напомню, проблема рывков на торможении проявлялась только на скорости от 40 км/ч и ниже. Ощущение, будто при замедлении машину ритмично дергают за заднюю часть почти до полной остановки.
Кривые колеса и тормозные диски были исключены путем замены на другие.
Гаража и рем зоны у меня нет, все работы делаю у дома или на даче. Диванных эстетов из теплых дилерских боксов прошу дальше не читать, чтобы не травмировать психику.

Итак, высказанная драйвовчанами причина могла крыться в суппортах, точнее в подклинивающих поршнях.
В надежде найти ржавый поршень, снял и разобрал левый суппорт.

Чтобы тормозная жидкость не вытекала, купил вот такую колпачковую гайку М10 и через пару резиновых шайб (вырезал из старой рваной камеры от детской ватрушки) накрутил на гайку. Тормозуха не вытекает, риск завоздушить насос через верх исчез. Заглушил, т.к. не знал сколько провожусь с суппортом.

Понял, что слева проблемы в суппорте нет, все собрал прокачал тормозухой и через некоторое время приступил к той же процедуре справа.
Уже все зная, разобрал правый суппорт очень быстро.
Чтобы вытащить поршень на снятом суппорте брал колесный ниппель, накручивал его на насос, подставлял к отверстию для тормозного шланга и включал насос. Главное не подставлять пальцы под поршень и подложить деревяшку, чтобы поршень не повредился.

Источник

Тормозит рывками

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Источник

Рывки при торможении автомобиля — ищем и устраняем причины

Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.

1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика

Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:

Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.

Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.

Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.

Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.

Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.

Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.

Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.

2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности

Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.

Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.

В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.

Источник

Нужен совет по толчками при торможении

Недавно началась неприятная ерунда — при притормаживании на небольшой скорости машину начало ритмично раскачивать вперед — назад. При интенсивном торможении это не ощущается. А вот уже при подъезде к светофору начинается ощутимая болтанка. Ощущения описать сложно, но кажется, что интервалы одинаковые, ритмичные. Общая эффективность торможения хорошая, но явно что-то не так. Так как вопрос щепетильный — тормоза все таки, встал вопрос: что это может быть и как это диагностировать?

Я решил проверить передние тормоза — откинул скобу, проверил смазаны ли пальцы направляющих скобы — там всё в порядке. Померил толщину диска и состояние колодок. И вот тут начались чудеса: толщина дисков разная — справа 11,5мм, слева чуть ли не 12 (правда штангенциркуль под рукой был пластиковый, ни о чем). Визуальный осмотр дисков и его пальпация 🙂 подтверждает — справа износ диска больше. Так же ОЧЕНЬ странно выглядит тормозная колодка правого колеса (внутренняя — на нее давит поршень) — у нее в нижней части есть выработка от бортика тормозного диска!

Вот состояние внутренней колодки рождает вопросы, на которые у меня нет ответа. Главный — КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Колодки новые, прижимные пластины новые, колодки стандартные. Колодка физически не может опустится ниже своего посадочного места, равно как и подняться (ей тупо не куда). Получается, в том году, я установил новые колодки, и они сточились от бортик выработки старых колодок. Единственное, что мне приходит в голову — старые колодки были ниже и проточили себе канавку меньшего размера. Но это не так, они были такие же! При этом слева всё нормально, колодка не касается бортика выработки и целая.

На случай, если бортик выработки как-то влияет на работу колодки, я колодку на точиле обточил, чтобы она это бортика не касалась вообще, но это не помогло.

Что мы имеем:
1. неравномерный износ и чертовщину с дисками спереди.
2. на холодной машине толчки практически не ощущаются, а после езды начинают. Может повело диски все таки, они после нагрева начинают плясать…
3. в том году менял задние колодки и барабаны, но не додумался заменить тормозные цилиндры и вот как раз они мастеру не понравились, особенно справа. Он их смазал, стали лучше работать, но он сказал их обязательно поменять, когда в задние колеса полезут. Т.е. есть еще вариант, что сзади цилиндры начали клинить, вот и толчки.

Подскажите, где и как подобные проблемы диагностируют? В моем представлении, должен быть стенд типа как на прохождении ТО — валы и на них замеряют тормозное усилие. Но мне хотелось бы узнать не только ось, на которой проблемы, но и с какой конкретно стороны. При толчках я не ощущаю, что машина кивает влево или вправо, скорее вперед назад.

Источник

Машина тормозит рывками на маленькой скорости причины

Во-вторых, увеличивается и становится непредсказуемым тормозной путь (ведь вы-то уже привыкли к определенным параметрам, и можете попросту не рассчитать величину расстояния, осуществляя этот процесс). В общем, сам собой напрашивается вывод из ситуации, если она вдруг возникает: такую машину эксплуатировать не рекомендуется, и необходимо в самые короткие сроки попытаться решить проблему.

Тормозные колодки

В первую очередь стоит обратить внимание на изношенность деталей: определить это можно по свисту, возникающему при торможении. В некоторых моделях авто монтируют особые металлические «усы», трущиеся о диски при чрезмерном износе колодок, благодаря чему и появляется неприятный звук. Чтобы проверить состояние колодок, снимите колесо и убедитесь в необходимой толщине фрикционных накладок: она должна составлять не менее четырех миллиметров. Если это не так, детали нужно заменить. Это необходимо сделать и в том случае, если на фрикционных накладках имеются трещины, рытвины и иные дефекты.

Второй момент – некачественные детали. Если тормозные колодки не соответствуют стандарту, рывки при торможении неизбежны. И еще одна (довольно редкая) причина возникновения этой неисправности – прикипание задних колодок. Понять это можно по вибрации, возникающей не только во время торможения, но и при движении. В любом случае колодки необходимо заменить на новые или более качественные. Сделать это можно самостоятельно (при условии наличия определенных навыков и инструментов) либо обратиться в автосервис.

Почему бьет педаль тормоза при торможении

Почему при нажатии на тормоз бьет педаль тормоза? Чаще всего при обнаружении различных неисправностей автомобилисты обращаются в специализированный сервис.

Полировка лобового стекла своими руками? Смотрите тут подробную инструкцию.

Требуется замена пружин передней подвески? Подробности вы найдете в этой статье.

Да, это распространённая причина «ударов» в руль или педаль тормоза, но все-таки бывают и другие неисправности, дающие такой результат. Рассмотрим, какие основные неисправности могут вызывать такое поведение автомобиля в момент снижения скорости.

Суппорты и подшипники

Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить.

Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.

Почему дёргается автомат

Нештатная ситуация, когда неприятно «пиналась», дёргалась автоматическая коробка передач автомобиля, знакома многим. В таких случаях часть водителей, не вникая в причины происходящего, обращалась за помощью к сервисным центрам или к знакомым механикам-профессионалам автомобильного дела, которые и начинали заниматься устранением неполадок, нередко полностью перебирая коробку, основательно меняя один из основных блоков или даже несколько из них. Такой способ наладки АКПП, понятное дело, тоже имеет право на жизнь, однако, было бы гораздо логичнее, если бы водитель сам для себя основательно разобрался в причинах случившегося, чтобы впредь понимать, что происходит.

Диски

Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).

Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.

Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.

Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.

Дополнительная прокачка

Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?

Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!

Еще бывает и так, что через несколько десятков пройденных километров новые колодки притираются и как бы «находят» свое место. А торможение рывками исчезает. В таких случаях, набираемся терпения и ждем, пока исчезнет. Если такого не случилось, продолжаем анализировать.

Методы диагностики АКПП

Многолетняя практика позволила выработать чёткую и эффективную методику диагностики АКПП автомобиля при любых неисправностях, и тогда, когда толкается автоматическая коробка. Такая методика идентична для машин любых обладающих ею марок, независимо от производителя и предполагает комплекс проверочных действий. Они включают тщательную проверку:

Кроме того, практикуются два теста: на заторможенном авто и во время его движения. При диагностике очень важно чётко установить, в какой именно момент в функционировании АКПП начинаются перебои. Их может быть несколько: когда автомобиль только трогается с места, или же когда плавно набирает скорость, когда резко разгоняется или тормозит, на какой передаче – пониженной или повышенной это отклонение от нормы фиксируется, какие при этом обороты коленвала двигателя – малые или высокие.

Этот всеобъемлющий алгоритм позволит шаг за шагом исключать причины поломки АТПП, пока не станет ясной ключевая причина того, почему постоянно автомат дёргается. Это может происходить, например, когда порвалась подушка ДВС, когда ходовая часть «обзавелась» люфтами, изношена подушка силового агрегата, жидкость имеет избыточный уровень, внутри механизма накопилась грязь и прочее.

Правильная диагностика – залог успешного лечения

Рывки при движении Ставя неисправность инжектора на первое место в провоцировании дерганья и рывков, важно отметить, что на практике встречаются и иные причины

неисправностей автомобиля с подобными симптомами.

Например бывает, что двигатель имеет тройку байпасных каналов. Причем один с электрическим РХХ, а другой с механическим КДВ, третий вовсе оснащен винтом регулировки. При торможении машина дергается

, прослеживаются рывки, однако при медленном снижении скорости данные симптомы не наблюдаются. Причина может крыться в
механическом температурном КДВ и в воздушной пробке системы охлаждения
. Небольшая воздушная пробка КДВ привела к частичному омыванию биметаллического элемента и как результат нагревания/остывания такового – подача воздуха в цилиндры частями, что отражается на колесах.

Стоит отметить, что многие симптомы требуют немало времени на детальную диагностику всех систем, а на исправление неисправностей – всего пару минут. Также важно при ремонте отдавать предпочтение оригинальным запчастям, не соблазняясь на дешевые аналоги.

И только комплексная диагностика работы двигателя, а не его отдельных составляющих! Комплексный подход подразумевает проверку мотористом, инжекторщиком и электриком всех систем и всех без исключения режимов работы.

Источник