Как часто нужно менять воздушный фильтр на мотоцикле
МОЙ МОТОЦИКЛ
Что значит для мотоцикла воздушный фильтр? — хотя этот вопрос можно отнести и к автомобилям, но мы живем в мире мото и поэтому будем рассматривать конкретный вопрос. Так вот для многих ответ в принципе дать не проблема но суть не в том. От работы воздушного фильтра зависит трудоспособность всего байка. это то же что и для нас противогаз, распиратор и т.д. С любым из них тяжело дышать. А если повязка слишком плотная, нехватка воздуха ощущается все сильнее, наступает кислородное голодание и силы вас покидают. То же происходит и с двигателем мотоцикла, ведь подача в него воздуха напрямую зависит от состояния воздушного фильтра. Из выше изложенного можно сделать вывод, что владельцы двухколесного транспорта просто обязаны следить за состоянием «легких» его подопечного.
Итак, фильтр очищает поступающий воздух, но и затрудняет его движение. Чем грязнее фильтр, тем меньше воздуха добирается до цилиндра. Вот несколько типичных проявлений такой неисправности:
• Мощность снижено, что наиболее заметно при ускорениях со средних оборотов.
• Из глушителя при резком открытии газа «на холостых» идет копоть.
• Вырос, в пределах 10%, расход топлива.
• Возможно (при очень сильном загрязнении) увеличится угар масла. Это связано с его подсосом (через уплотнения и систему вентиляции) из-за сильного разрежения во впускном тракте.
«В цилиндрах двигателя сгорает рабочая смесь — воздух, смешанный с парами бензина. Если их массы относятся как 14,7:1, смесь называется стехиометрической (с правильным соотношением частей). Если бензина в ней больше «нормы», ее считают богатой, и наоборот, смесь, где бензина меньше, чем нужно для полной реакции с кислородом, назовут бедной. Но правильный состав рабочей смеси еще не гарантирует хорошей работы двигателя. Нужно обеспечивать ее постоянную подачу в достаточном количестве. Вот пример из мира больших гонок: восьмицилиндровый двигатель Формулы 1 рабочим объемом 2,4 л на оборотах около 18000 об/мин потребляет 450 литров воздуха в секунду! Не трудно подсчитать, что мотору современного супербайка на режиме максимальной мощности каждую секунду требуется около двухсот литров. Но хорошая подача воздуха нужна не только большим моторам. Чем меньше двигатель, тем сильнее чувствуются нежелательные потери. Именно поэтому и для маленьких 50-кубовых моторов, и для самых форсированных больше объемных агрегатов крайне важно, чтобы состояние воздушного фильтра, впускного тракта, карбюратора или корпуса дросселя системы впрыска было максимально близко к идеалу.»
Как ухаживать за фильтром, зависит от его конструкции.
1. Фильтр от «Урала» тоже требует.ухода: промывки и пропитки чистым маслом каждые 15 часов. Благо, расходники недороги.
2. Бумажный фильтр — самый простой в обслуживании: меняем на новый и ездим дальше.
3. «Марлевый» («нулевого сопротивления») требует не только регулярного ухода, но и перенастройки системы питания.
4. Поролоновый фильтр — оптимальное решение для эндуро и кросса. Отлично задерживает пыль, долго служит. Только промывать его нужно очень тщательно и не экономить на пропитке.
МАСЛЯНЫЕ ИНЕРЦИОННЫЕ, как на старых «Уралах», необходимо промывать в дизельном топливе или бензине каждые 15 часов эксплуатации, заливать свежее масло в «кастрюлю» и пропитывать маслом сам фильтрующий металлический элемент.
БУМАЖНЫЕ ФИЛЬТРЫ, получившие наибольшее распространение в современной технике, просто меняем на новые. И, независимо от указаний инструкции, стоит проверять их состояние хотя бы раз в 6-8 тыс. км, особенно на быстрых и мощных мотоциклах. Если фильтр сильно запылен, а подменного нет под рукой, в качестве временной меры можно продуть его сжатым воздухом изнутри наружу. При установке фильтра обращаем внимание на его положение: прорезиненные края должны плотно прилегать к пластиковому корпусу.
«МАРЛЕВЫЕ» ФИЛЬТРЫ. При замене штатного фильтра на тюнинговый никогда (если об этом не сказано в инструкции по его установке) не отсоединяйте и не меняйте конструкцию патрубков, ведущих к корпусу фильтра, соединительных трубок и любых других элементов системы впуска.
Любое вмешательство может очень серьезно повлиять на работу двигателя. Также никогда не устанавливайте внутрь корпуса воздушного фильтра блоки сигнализаций, трансформаторы ксеноновых фар и т.п. Эти предупреждения основаны на жизненном опыте. Один мой приятель, например, «для облегчения конструкции» выкинул компенсационные камеры впускного тракта карбюраторного CBR1100XX. Одновременно с этим на мотоцикле была расточена поршневая, установлен спортивный комплект жиклеров и «марлевый» фильтр. После сборки мотоцикл прекрасно работал на месте, но при наборе скорости тут же начинал страшно «беднить». Естественно, причину искали в настройках карбюраторов, фильтре и много где еще. Однако лишь возвращение на место бачков затейливой формы моментально и полностью излечило многострадального «Дрозда».
Итак, самые любимые среди гонщиков и просто любителей тюнинга фильтры — «марлевые», многослойные (их также называют фильтрами «нулевого сопротивления»). От бумажных их отличает собственно фильтрующий материал и способ его укладки.
Если цель установки «марлевого» фильтра — улучшение динамических показателей мотоцикла, необходимо учесть следующее.
УХОД ЗА ПОРОЛОНОВЫМ ФИЛЬТРОМ:
I. Наносить масло можно малярной кистью. 2. От моторного или трансмиссионного масла фильтр можно отмыть водой с мылом или со стиральным порошком. От липкой пропитки — лучше всего специальным очистителем или уайт-спиритом. 3. Пропитываем поролоновый фильтр маслом, разминая его в пакете.
Замена штатного (бумажного) фильтра на «марлевый» без на-стройки карбюраторов часто ведет к ухудшению работы мотора, а не наоборот. Двигателю, получающему больше воздуха (преимущественно на средних и высоких оборотах), не хватает бензина, а работа на бедной смеси, как известно, мощности не добавляет. Да и вакуумные заслонки карбюраторов срабатывают не вполне корректно, так как на заводе настроены на другое разрежение во впускном коллекторе. Существуют комплекты для настройки карбюраторов популярных спортивных мотоциклов, но и с ними придется повозиться, если хочется получить действительно хороший результат — подобрать наилучшее сочетание диаметра жиклеров, высоты поднятия иглы, оборотов винта качества.
Большинство современных мотоциклов оснащаются впрыском топлива, поэтому вместо настройки карбюраторов понадобится изменение программы управления впрыском. Компании, специализирующиеся на тюнинге спортивных мотоциклов, выпускают программируемые блоки управления, позволяющие при помощи компьютера обогащать или обеднять смесь, изменять опережение зажигания. Чтобы не заблудиться в многообразии настроек, для большинства мотоциклов уже есть заготовки программ, учитывающие, в том числе, и установку «марлевых» фильтров.
Любое вмешательство в конструкцию мотоцикла нарушает за-данный заводскими инженерами баланс, поэтому будьте готовы, приобретая в одном (например, в мощности на максимальных обо-ротах), потерять в другом (например, в тяге в среднем диа-пазоне). Впрочем, многие тюнингуют свой мотоцикл «из любви к искусству». В этом случае главное не навредить, а уж насколько удалось улучшить аппарат на самом деле, не так уж важно. Субъективная оценка, подпитываемая потраченными на своего любимца средствами, всегда будет со знаком «плюс». И не нужны никакие замеры на стенде!
«Марлевый» фильтр желательно обслуживать как минимум каждые 4-5 тыс. км, при аккуратном обращении он выдерживает до 10 смен масла. Для промывки понадобится специальное средство (в крайнем случае можно обойтись керосином или уайт-спиритом). Масло для пропитки этих фильтров, как правило, имеет яркий цвет. Это не случайно. Дело в том, что при пропитке важно не пропустить ни одного сантиметра поверхности, но и не переусердствовать. Равномерно порозовевшая или посиневшая белая марля — признак хорошо пропитанного фильтра. При этом недопустимо, чтобы масло создавало видимый блеск или, тем более, капало с фильтра. В сильно запыленной атмосфере лучше использовать более липкое «кроссовое» масло для поролоновых фильтров.
ПОРОЛОНОВЫЕ ФИЛЬТРЫ применяют на многих мотоциклах, но особенно популярны они на эндуро и кроссовых аппаратах, где работают в очень тяжелых условиях. Тому количеству пыли и грязи, которое им приходится задерживать, позавидует любой пылесос.
В отличие от «марлевых», эти фильтры можно промывать и в обычной воде со стиральным порошком. Но лучше (и эффективнее, особенно, если пропитка — специальное, липкое масло) использовать для очистки фирменные составы или уайт-спирит, керосин, дизтопливо. Использовать бензин инструкции категорически запрещают — и недаром: он разрушает как материал самого фильтра, так и клеевые соединения в нем. А рассыпающийся фильтр и сам подбрасывает мусор в мотор, и пыль пропускает. Отжимая фильтр от воды или растворителей, не перекручивайте его, просто сожмите между ладонями. И перед пропиткой дайте ему как следует высохнуть, а то влага так и останется под слоем масла.
При отсутствии фирменного масла можно воспользоваться и моторным. Правда, в этом случае немного снизятся степень очистки и водостойкость (а поролон с хорошей пропиткой в определенной мере защищает и от гидроудара — воду, в отличие от воздуха, он пропускает с трудом), и — значительно, примерно в десять раз — срок службы до замены масла. К тому же, моторное масло плохо держится на фильтре, со временем стекает вниз. Куда лучше ведет себя автомобильная «трансмиссионка». Но специальное масло окупает себя и за счет длительности экс-плуатации, и за счет лучшей фильтрации. Так что эрзац-пропитки оставим для чрезвычайных ситуаций.
Пропитать фильтр маслом — задача тоже нетривиальная. Начинающие допускают две основные ошибки: пропитывают фильтр не-равномерно (не только по площади, но и в глубину) или переливают масло, так что после установки фильтра оно еще долго вытекает из-под крышки. Чтобы этого не происходило, вначале аккуратно наливаем масло на поверхность фильтра, следя, чтобы оно не протекало насквозь (или опрыскиваем фильтр, если смазка в баллончике). Как только фильтр набрал масла примерно 10-15% от своего объема, укладываем его в прозрачный полиэтиленовый пакет и аккуратно мнем руками, распределяя масло. Пропитку можно считать законченной, когда фильтр равномерно окрасился как снаружи, так и изнутри, и при надавливании из него не вытекает масло. Его излишки отжимаем — сопли в эйрбоксе нам не нужны, к тому же они могут заткнуть дренажный клапан, важную деталь на эндуро. Лучше всего дать пропитанному фильтру отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки.
И не забудьте, что масло для воздушных фильтров липкое, но пропитанный им поролоновый фильтр на ощупь кажется сухим. А приходящие из магазина фильтры порой пропитаны прозрачным маслом. Так что соблюдайте аккуратность и не «влипните», как один товарищ, который по незнанию, увидев в витрине магазина поролоновый фильтр, похожий по форме на шапочку, тут же шутки ради натянул его на голову. На отмывку волос от масла ушло добрых сорок минут.
P.S.
источник: журнал МОТО 2010 г. автор Владимир Чайковский
Тема: Подготовка мотоцикла к сезону
Опции темы
Поиск по теме
Подготовка мотоцикла к сезону
Процедуры по расконсервации мотоцикла:
1. Аккумулятор. Первым делом, конечно хочется завести двигатель мотоцикл. Если вы грамотно поступили – сняв аккумулятор при первых же холодах, тогда вам необходимо просто измерять вольтаж на аккумуляторе и при необходимости – зарядить. Заряжать следует малыми токами и лучше не использовать автомобильные зарядные устройства (хотя бы потому, что не на всех есть регулировка), я всегда использовал и рекомендую использовать мотоциклетный «зарядник» для аккумулятора, приобретая такое устройство единожды – вы будете его использовать годами.
На необслуживаемом аккумуляторе, процесс зарядки – автоматический. Подключил провода, включил устройство в сеть, «зарядка» самостоятельно протестируем аккумулятор, при необходимости выполнит несколько циклов – заряд ’ разряд, для «тренировки» аккумуляторной батареи мотоцикла и приведения батареи «в тонус».
Если аккумулятор у вас окислился, заряд 3-6 вольт и зарядить и «разокислить» не получается, аккумулятор нужно приобрести новый (по финансам от 1000 до 5000 рублей, качественный аккумулятор – BikeMaster, Yuasa и Kyoto.
2. Проверка на предмет течей. Перед первым стартом двигателя мотоцикла, будет правильным осмотреть мотоцикл на наличие каких либо течей, произвести инспекцию уровня – охлаждающей жидкости (в расширительном бачке и в радиаторе), при необходимости долить – антифриз.
3. Проверка бака и бензина. Далее посмотрите, что с бензином. Если вы поступили верно и залили бензин максимально высокого, октанового числа в вашем регионе (лучше если это 98 бензин был). Благодаря тому, что бензин был залит под горловину бензобака мотоцикла – бак не подвергся коррозии, даже если она там была и есть с момента покупки мотоцикла, чем больше бензина в баке, тем менее он подвержен коррозии! Если у вас ситуация, равная, как описано выше – можно смотреть следующий пункт.
Если же вы бросили бензобак мотоцикла пустым, то во первых можно ожидать появления коррозии и отслоений ржавчины – это плохо, во вторых бензин необходимо обязательно слить, если его октановое число было – 92. Не подумайте, бензин с октановым числом в 92 не плох, просто за зиму, 98 бензин напичканый присадками, становится как 92 или 95 (происходит потеря октанового числа), 92 бензин вообще может просто не воспламениться. Однажды я видел, как бензин простоявший в закрытой канистре – год, имеющий запах, цвет – просто не воспламенялся, подносишь спичку – она тухнет как будто пытаешься поджечь H2O.
И если на инжекторных двигателях, возможно на «старом» бензине и удаться завестись, то на карбюраторах, я бы очень не рекомендовал этого делать! После первых неудачных попыток, некоторым товарищам не удавалось с пол недели завести мотоцикл, особенно актуально на мотоциклах с карбюраторами – без топливного насоса.
4. Свечи.Теперь вспомните, как вы закрывали прошлый сезон, не было ли проблем с зажиганием, нормальная была ли тяга, не было ли «прострелов» в глушитель из-за плохой искры (исключение прямоточные глушители), не было ли провалов при резком открытии газа.
Если такие факты были замечены – замените свечи, а так же вспомните сколько км. Вы проехали с установленными на текущий момент свечами зажигания, если более 12-15 тыс. км или если вышеописанные недостатки в конце сезона были – свечи следует заменить. Хотя бывали случаи, когда люди ездили на ершах на свечах до 40 000 км без каких-либо проблем.
Советуем производить замену свечей зажигания на свечи рекомендованные в каталогах на модель мотоцикла над которой происходит действие, устанавливать свечи зажигания – платину/иридий или стандарт – решать только вам, я всегда ставил и буду ставить – стандарт, автор одной статьи (к сожалению, не вспомню название статьи), верно подобрал слова – рабочий двигатель, будет работать на свечах зажигания любого производителя и любого типа (разумеется подходящих под данную модель двигателя).
Замена свечей зажигания, дело вроде бы простое – но в то же время, занятие, требующее точности, аккуратности и уверенности при выполнении работ, а так же крайне полезно иметь под рукой «правильны и надежный» инструмент.
5. Инспекция воздушного фильтра.
Воздушный фильтр – стоит проверить состояние воздушного фильтра, если с внутренней стороны на воздушном фильтре вашего мотоцикла, вы заметите немного масла – это нормально. Если изначально ребра воздушного фильтра (бумажный) были бело цвета – то темно серый цвет и паромасляные засаленные места свидетельствуют о необходимости замены воздушного фильтра, если ребра фильтра – розовые, то отработавший «свое» фильтр становится, покрыт явным слоем пыли и грязи, бумажный элемент становится темным, следует заменить такой фильтр.
Внимание – иногда на мотоциклах б.у. с Японии могут быть установлены фильтры пониженного сопротивления от K&N, SIMOTA и т.д. Такие фильтры предназначены для многократного использования – не стоит их выбрасывать, необходимо купить специальный очиститель спрей и специальное масло для воздушных фильтров.
6. Инспекция мото покрышек. Необходимо проверить состояние покрышек на присутствие трещин, особенно на боковых поверхностях покрышки, если вы не поленились и на зимний период под спустили давление из шин – скорее всего состояние покрышек будет таком же, как и перед «зимовкой». Подкачайте покрышки до рабочего давления (правильное давление указано – в книге, на самом мотоцикле обычно табличка на защите цепи нанесена), после 1-2 простоя проверьте давление снова, если спускает а) замените ниппель возможно пройдется ехать на шиномонтаж.
7. Обязательно проверьте состояние передних и задних тормозных колодок и конечно состояние самих тормозных дисков. Если на заднем контуре дисковые тормоза – то вскрывать, конечно не стоить для инспекции, ориентируйтесь по пробегу.
8. Инспекция состояния звезд. Внимательно осмотрите состояние задней звезды, если зубцы загнуты, изношены, имеют сколы – требуется замена! Не стоит ожидать пока зубцы звезды станут острыми, износ звезд – не всегда заключается в стачивании самих зубцов, сколы, искривление зубцов свидетельствует об износе.
Конечно состояние передней звезды необходимо тоже проинспектировать, но передняя звезда чаще всего практически полностью покрыта цепью и видно 3-5 зубцов, во вторых передняя звезда закрыта защитным кожухом, чаще всего к которому подключены – тросик спидометра, тросик сцепления. Практически всегда – состояние передней звезды = состоянию задней звезды, однако не редки случаи облома зубцов звезды.
9. Проверка состояния цепи.
Во первых оговорюсь сразу. Есть мотоциклетные цепи с уплотнителями и без уплотнителей. Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа – просто. Визуально посмотрите между боковыми пластинами – если присутствуют резиновые «колечки» значит у вас цепь минимум О-ринг типа, если уплотнителей нет, у вас цепь без уплотнителей.
Если цепь имеет уплотнители. Необходимо осмотреть каждое звено на предмет присутствия ’ отсутствия уплотнителей, если уплотнители подверглись коррозии, резинки растрескались, а при протирке и чистки цепи иногда О-ринги выпадают, необходимо заменить цепь! Потеря уплотнителей из свидетельствует об износе цепи, в один из моментов нагрузки, цепь может просто не выдержать и разорваться, повредить можно – как двигатель, коробку сцепления или что хуже всего – ноги мотоциклиста.
Если мото-цепь без уплотнителей. Оцените состояние цепи визуально, если цепь вытянута – следует подтянуть такую цепь.
Подтяжка цепи на разных типов мотоциклов, осуществляется по разному, так же на каждой модели мотоцикла – свободный провис цепи должен быть свой. Чаще всего свободный провис цепи 1-3 см, подробнее смотрите сервисную книгу для вашего мотоцикла.
От себя могу добавить следующее, если вы перед «зимовкой» меняли масло, то весной я бы не стал сливать масло которое еще не отработало своего ресурса. Не хотелось бы опять повторяться – но моторное масло для двигателя мотоцикла, должно быть «мотоциклетным» не используйте автомобильное моторное масло!
Для замены масла вам потребуется завести мотоцикл, чтобы он немного поработал и погонял масло, после чего уже его сливать.
11. Проверка перед тем как заводить. Проверьте уровень старого моторного масла, уровень охлаждающей жикости, проверьте не переключен ли аварийный выключатель в положение – заглушено.
Жмём кнопку старта.
Если двигатель Вашего мотоцикла сразу «не схватывает» и не повышает обороты – подождите 1-2 минуты и попробуйте снова, максимально «крутить» стартером рекомендуется не дольше 5 секунд. Можно пытаться завести раза 3-4 или еще пару раз, попробуйте без подсоса.
Если завестись удалось, то переходим к следующему этапу подготовки. Если завести мотоцикл не удалось – нужно смотреть поступает ли бензин, есть ли искра вообще, в любом случае если завестись не удалось обращайтесь на наш форум будем думать вместе.
Если всё в порядке завелось, пусть двигатель немного поработает, затем меняем масло.
Подробная инструкция по замене масла, предоставленная нашими друзьями:
Производить замену моторного масла лучше каждые 6000 тыс. км. пробега, хотя на ершах можно и каждые 12000 км, но я бы не стал, это уже при вынужденной необходимости, если нет возможности поменять, а ехать надо.
13. Охлаждающая жидкость – антифриз.
Если ресурс охлаждающей жидкости по срокам вышел, необходимо произвести замену. Не стоит определять на глаз состояние жидкости и ее прозрачность!
Если сроки когда охлаждающая жидкость была залита не известны, «по хорошему» ее необходимо заменить. Охлаждающая жидкость меняется каждые два года.
14. Тормозная жидкость.
Можно сказать тоже самое, что и охлаждающей жидкости. Замена необходима каждые два года!
15. Инспекция подвески мотоцикла.
Оцените состояние сальников и пыльников передней вилки. Если после раскачивания – на перьях остаются следы масла – вилка начинает «сопливить», знайте скорее всего в середине сезона, вилка начнет «течь», если время позволяет и есть финансы – лучше произвести замену в начале сезона!
Оцените состояние заднего амортизатора – никаких потеков и следов масла не должно быть на амортизаторе.
10. Стоит проверить работоспособность – головного света, индикаторов поворота и сигнала-клаксона.
Иногда из-за окисления контактов могут возникнуть проблемы, стоит проверить.
Проделав все вышеописанное, можно считать мотоцикл приведенным в «боевую готовность», мотоцикл подготовлен к мотосезону. Крайне надеюсь, что грядющий сезон не доставит вам хлопот. Еще раз оговорюсь, что практически изношенные расходники потребуют замены в середине сезона, а то и через 2-3 месяца, есть смысл – приобрести или заказать расходники уже сейчас.
Влияет ли воздушный фильтр мотоцикла на его производительность?
Топливо в двигателе мотоцикла сгорает при участии кислорода. Чем больше кислорода поступает в мотор, тем эффективнее он работает. В городах качество воздуха низкое — он загрязнён пылью, сажей и аэрозолями. Если подавать такой воздух в ДВС мотоцикла, это приведёт к неполному сгоранию бензина, увеличенному расходу топлива и появлению дыма в выхлопных газах. В худшем случае мотор может выйти из строя. Воздушные фильтры решают эти проблемы и продлевают ресурс двигателя.
Принцип работы воздушного фильтра
Фильтр-бокс располагается сбоку мотоцикла, возле впускного воздушного клапана. Внутри он имеет один или нескольких слоёв фильтрационных мембран. Проходя через них, воздух очищается и попадает в герметичную камеру сгорания двигателя. Со временем фильтрующие элементы засоряются и нуждаются в замене.
Типы воздушных фильтров
Как зависит производительность мотоцикла от наличия воздушного фильтра
Отсутствие воздушного фильтра не только не повысит производительность мотора, но и уменьшит её. Вместе с воздухом в камеру внутреннего сгорания будут попадать твёрдые частицы. Смешиваясь с моторным маслом, они циркулируют внутри и могут царапать внутреннюю поверхность деталей, откалывать частички металла и вызывать микроразрушение компонентов ДВС. Масло постепенно загрязняется, ухудшает работу поршней в цилиндрах и снижает мощность двигателя в целом. Может дойти до того, что поршень заклинит из-за слишком густого масла.
Чтобы повысить КПД мотора, регулярно меняйте воздушные фильтры. Это особенно актуально для пыльных дорог и городов, страдающих от смога. Чистые фильтры позволят выйти на заводские показатели производительности двигателя. Однако выше заложенной мощности ДВС всё равно работать не будет. На этот показатель влияют другие элементы — например, система впрыска топлива и выхлопная система. Если хотите повысить мощность мотора, модернизируйте именно их.
Выводы
Наличие воздушных фильтров — обязательное условие нормальной работы двигателя мотоцикла. Они задерживают вредные примеси, и тем самым замедляют износ компонентов ДВС. Регулярная замена фильтров продлит срок эксплуатации мотора и обеспечит его работу на заводской мощности. Существенно же увеличить производительность с помощью регулярной замены фильтров невозможно — для этого придётся менять впрыск и систему выхлопа.