Как починить фишку в авто если провода обломились пл корень
Обломился провод на фишке ДМРВ(MAF)
Две недели назад, проверял вакуумные клапана, снимал фильтр и забыл одеть назад фишку ДМРВ, так и ездил две недели(странно правда?) и ведь изменений в динамике вообще не чувствовал, пёрла машина как болид Ф1.
И тут решил как-то вечерком проверить, как там под капотом табун поживает, смотрю бааааа, а фишка-то снята, не порядок думаю, надо напялить. Начинаю напяливание и тут херак, крайний провод обламывается…
ппц думаю, встрял…
Расковырял один контакт, а зацепиться не за что, не примотаться не припаяться.
Дождь херачит прям в лицо, температура +4.
Кручу верчу в руках, и так и сяк, и потом опять херак:
и второй приплыл.
Все думаю жопа, руки окочинели чё делать хз. Не долго думаю, ибо холодно и мокро:
Для начала надо аккуратно вытащить синий зажим, я толкал его сзади и аккуратно поддевал изнутри(там есть собачка, которую надо вверх поднять, она держит зажим в колодке, выходит свободно:
Далее, иголочкой изнутри выдавливаем металлические контакты
Разгибаем аккуратно их и припаиваем новые проводки, как-то так:
Заряжаем их обратно, до щелчка:
И начинаем во все щели задувать, герметизировать:
Я решил сделать чтоб не гнулись провода:
Быстрее теперь машина сгниёт чем этот колхоз сломается.
На машине пока просто примотал на изоленту. но надо спаять и на термоусадку посадить.
Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)
С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:
И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:
3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
5. ФИШКА К ДМРВ ( 4 контакта)
1J0919231 — стоит 262 рубля (без пинов), но также заказал TE 7740944 (c 4пинами, Уплотнителями, проводами) за 169 руб.
6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя)
(Устранено) Help! Обрыв провода у разъема (фишки). Поделитесь пожалуйста способами ремонта
Отказал ДАДТ, как сказал ВАСЯ. Я уже и новый купил, полез менять, а тут сюрприз:
Обрыв у самого разъема, особо не подпаяться и не скрутиться (скруткой).
Может кто сталкивался с подобным и знает способ надежного ремонта.
UPD: починил заменой фишки
Комментарии 45
Сталкивался. Там из фишки провод вытаскивается, пропаивается и вставляется обратно. Себе так делал (та же самая проблема была)!
www.drive2.ru/l/572426920092762184/
Либо пин купить и переобжать
Вытащить пин и добавить провод и припаять к оторванному проводу, в чем проблема.
Вопрос в герметичности вновь вставленого пина… Расположение датчика не самое комфортное с точки зрения условий эксплуатации. Вся грязь, вода и соль поднимемая с дороги — на нем.
Резинка аккуратно снять с провода и на новый одеть, а нет так герметиком замазать влага не попадет.
Я бы просто все переобжал и все
Там провода впритык, если просто переобжать, тогда жгут будет натянут, если вообще оденется… Надо наращивать жилы всеравно. Решился на новую фишку с хвостом. Сегодня должно все выгореть.
Рекомендую в таком месте соединять на обжимное соединение. Пайка может сломаться, ответвление подвижное
Вот прямо мои мысли читаете! К скрутке и пайке доверия нет, тем более дизель и вибрации…
В данном случает провода тонкие, сломается 99%. А так это азы автоэлектрики- паять только на неподвижном участке
Там провода впритык, если просто переобжать, тогда жгут будет натянут, если вообще оденется… Надо наращивать жилы всеравно. Решился на новую фишку с хвостом. Сегодня должно все выгореть.
А так VAG нынче конечно с ума сходит, проводку по длине делает впритык
Единстенный правильный способ купить новую фишку и обжать заново.
Можно и к этому огрызку подпаяться, если фишку разобрать. Можно новый ремонтный провод обжатый купить, можно заехать на разборку и купить фишку с обрезанным более длинным хвостом. Масса вариантов, выбирай по душе
По душе фишка с хвостом!
Не понимаю зачем ему варианты решения проблемы с покупками, заказами, ожиданиями. Сделал — на 30 мин работы и утром уже забыл об этой проблеме.Покупать пин, пин с проводом, разъем — это вероятность ошибки твоей или поставщика и потом все по новой, а так родной пин в родном корпусе все по месту, жопка к жопке.
Есть аналогичные 8K0973704 и мн др разъёмы в наличии. Новые, оригинал, 100%, 75гpн. Есть и пины в него, резинки уплотняющие, и провод ориг VAG, все сечения, торцевые соединялки ориг BMW.
Я в Запорожье. Пиши в личку, если интересно
Кстати такие разъемы на заз идут на дад))
Вроде даже от Lanosa может подойти…
Разъем купить и перепаковать, благо это не дефицит
На Алике новую закажи если время есть
Можно заказать и временно подпаять, пока идет… Это вариант…
Брал с разборки фишку с нормальными проводами и паял вместо ломаной.
Вытаскиваешь пин с обрывком провода из корпуса разъема, удлиняешь оборванный провод возле пина, соединяешь с проводом в жгуте любым доступным тебе способом (пайка, скрутка, муфта, сварка) и вставляешь обратно в корпус разъема пин. Пин из корпуса вынимается с помощью согнутого буквой «П» отрезка закаленной проволоки подходящего диаметра после удаления из корпуса розового фиксатора. Фиксатор вынимается через отверстие в плоской стороне разъема со стороны первого пина.
Внутри находится розовый фиксатор. Его нужно сдвинуть вбок. Затем взять пару иголок или согнуть скрепку и аккуратно надавить на усики самого пина.
Есть готовый ремонтный провод. С пином.
перепиновать. И все дела.
Как починить фишку в авто если провода обломились пл корень
У кого-нибудь еще было такое? Почему оборвался один провод, ума не дам вообще. Вчера мордой сел в снег, меня волоком вытащили назад, защита картера была, так что туда вряд ли снег добрался.
Ну и, рекомендую в дальние поездки с собой брать помимо ДПКВ еще и разъем к нему с проводами, благо стоит он копейки.
Почему оборвался один провод
Отсюда следует, что в проводке авто надо использовать специальные провода предназначенные для автотракторной технике, надежно крепить провода и жгуты, использовать защитные элестичные бандажи и оплетки, защищать их от внешних вредных факторов.
Отсюда следует, что в проводке авто надо использовать специальные провода предназначенные для автотракторной технике, надежно крепить провода и жгуты, использовать защитные элестичные бандажи и оплетки, защищать их от внешних вредных факторов.
На инках наверно так и делают 
У ваза все пороще,по-житейски 
Почему оборвался один провод
Отсюда следует, что в проводке авто надо использовать специальные провода предназначенные для автотракторной технике, надежно крепить провода и жгуты, использовать защитные элестичные бандажи и оплетки, защищать их от внешних вредных факторов.
На девятке 2001 года такого ни разу не было за 4 года эксплуатации.
А в сервисах, к сожалению, в большей своей массе работают люди(мало того, что некоторые из них косорукие дебилы), которым на проблемы клиента наплевать и которым, видимо, деньги не нужны вообще. 50 метров ему, видите ли, впадлу пройти.
На девятке 2001 года такого ни разу не было за 4 года эксплуатации.
А в сервисах, к сожалению, в большей своей массе работают люди(мало того, что некоторые из них косорукие дебилы), которым на проблемы клиента наплевать и которым, видимо, деньги не нужны вообще. 50 метров ему, видите ли, впадлу пройти.
Выходит с инструментами и ноутом!
И так оказывается бывает: ДПКВ внешне «как настоящий», а не работает.
Как реставрировать электрические разъёмы
Позвольте представить мою технологию ремонта или реставрации разъёмов автомобильной проводки на примере разъёма клапана холостого хода замечательного, одного из лучших двигателей Тойота — 1VZ-FE.
Отрезаем разъём, оставляя как можно больше проводки со стороны машины, и несём его домой, в тепло, к паяльнику.
Кроме паяльника понадобятся ещё инструменты и материалы. У меня всё есть, заранее не вникал, но примерно список такой: паяльник, канифоль, припой, пинцет, бокорезы, часовая отвёртка и третья рука. Ещё понадобятся новые провода, чем больше цветов — тем лучше. Я в проводах не разбираюсь, просто сказал в радиомагазине что буду прокладывать проводку под капотом машины. Проводам год — полёт нормальный. И да, понадобится герметик.
От контакта безжалостно отрываем старый провод, разводим усики, которые фиксируют провод, и лудим контакт. Это непросто, но это надо сделать как можно лучше. И чем лучше — тем лучше. Я стараюсь добиваться чтобы припой обтёк всю площадку между усиков и протёк через зажатый старый провод внутрь контакта.
После того как спаяли контакт и новый провод, подожмите часовой отвёрткой выступ внутри контакта, так как немаловероятно что контакт разболтался и может плохо прилегать к своей паре в разъёме.
Устанавливать в машину разъём, если делать по-хозяйски, надо на скрутки. Скрутки надо тут же пропаивать и изолировать термоусадкой.
Помните заглушки, через которые входили в разъём родные провода? Их больше нет, и контакты открыты внешней среде (а под капотом, думаю, она не айс). Надо их загерметизировать. Не знаю, как это делают взрослые, но я воспользовался тем что было, а был моторный герметик.
Выглядит плохо, зато грязь и влага до контактов не доберутся ещё долго.
Да, процесс нудный, зато простой и понятный, и бюджетный. Расскажу историю. Как-то у меня появилась такая проблема, что при движении коробка передач иногда начинала прыгать 4-3-4, пропадал кик-даун — опасносте, в общем. А проблема оказалась в плохом контакте разъёма датчика положения дроссельной заслонки. Отремонтировал его — и забыл о проблеме. А было и хуже — из-за разболтавшегося контакта в разъёме мозгов перестал приходить сигнал на половину форсунок. Это к тому, зачем контакты поджимать.
Toyota Camry Prominent 1990, 136 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 38
Почему бы было не оставить старые силиконовые уплотнители проводов?
Старые провода были тоньше, поэтому на новые провода старые уплотнители не налазили.
Неопытный был. На год хватило той пайки. Потом я стал делать так: беру колодку от жигулей с пинами подходящего размера, они там обжаты на заводе, вынимаю их вместе с проводами — и на скруточку. И в тойотовскую колодку. (Скрутка vs пайка не начинайте даже :).
А если бы мне сейчас пришлось иметь такую машину — купил бы такие пины как ты показываешь прямо оптом, в запас, и к ним обжималку купил бы.
Хотя кого я обманываю: сейчас я такую машину в первый же день скинул бы за столько, сколько за неё дали бы. Я теперь расчётливый 🙂
Начал хорошо, закончил трешем.
Залив маму припоем, получаем клемму в которую папа уже не войдет.
Герметик — ужос. Силиконовые герметизирующие вставки есть в продаже, или использовать старые.
Скотч-локи вообще смерть…
У меня сейчас подобная проблема со старыми разъемами. И тоже есть трещины в паре см от разъема. Я даже подумал купить герметичные пары папа-мама на радиорынке, отрезать свои старые разъемы и припаять новые. Таким образом и потрескавшиеся старые участки проводов уберу и разъемы будут новые. Главное провода не перепутать. В идеале конечно найти новые оригинальные разъемы, но машина старая и иномарка, можно и не найти оригинала, а на разборке такое же хламье!
Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…
Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…
Убеждённо излагаешь. Но не убедительно.
1. Что не так с герметиком? Разве он не герметизирует?
2. У меня в нынешней машине нигде нет пайки, одни скрутки. Самым старым скруткам уже два года. И никаких проблем. Получается, хоть скрутка и наихудшее соединение, но его достаточно даже в машине?
3. Не уверен что полностью понял твой итог: лучше всё-таки обжимать? Как с завода? Или всё-таки паять?
Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.
О, вот теперь убедительно. Попробовал бы всё-таки обжимать, но осталось обжать буквально два-три провода, из-за них покупать обжимку — жаба.
Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.
Я не хотел бы встревать, но случайно наткнулся и не мог не спросить, каким герметиком лучше изолировать контакты? Видел для электроизоляции, просто выдавливается, или есть что то получше?
Тут из ситуации исходить надо. Качественно обжать, что бы провод не выскочил оч трудно. Мне легче припаять. А если контакт новый «раскрытый» так это ваще сказка. Положил проводок в канавку припаял и на века. И красиво. Но приходится паять старые. А у меня тачка тоже вся в скрутках и через раз работает. Потихоньку избавляюсь от этого.
Против герметика — это не аккуратно, и потом трудновато будет это ещё раз переделать если что.
Ну там термоклей из клеевого пистолета например
Я ни где в машине кроме мотора и герметизации швов, герметик не использовал. Это к «dnsk83» обратись и спроси, как у него держится или нет и какой использовал герметик, красный явно автомобильный. От себя скажу что любой силиконовый герметик купленный в хоз магазине (я дома пользуюсь KIMtec). Зверь, можно как клей даже использовать. Да и любой автомобильный тоже такой же по функциям, разница наверно что маслостойкий в цене. А термоклей это фуфло. Он изобретён для быстрой сборки чего нибудь. Типа бантик к заколке пришпандорить или динамик в китайском приёмнике. Короче очень не надёжная штука и клеем я бы его не стал называть ващее.
Жаль, я подавал на него большие надежды. Хорошо что не начал, переделывать все же гораздо сложнее
Для тех кто это будет читать.
Пайкой занимаюсь с 10 лет. Вся электроника, микроэлектроника, электрика в мире спаяна! Подвижны контакты или на плате всё равно. Обжимают на заводе потому что это быстро и дешевле.
Правила правильной пайки :
1- Тщательно очистить и обезжирить! Это очень важный момент наиважнейший! Будет грязь или окисл будете греть и греть и испортите деталь!
2- Не перегревать деталь (использовать теплоотвод «пинцет или хирургический зажим)
3- Паяльник не на 100 Вт А как можно меньше!
4- Как можно меньше производить контакт паяльника с деталью (если деталь хорошо подготовлена, пункт №1, то хватит и секунды для лужения и припаивания провода.
5- Как только припаял или облудил — остудить (подуть, приложить к холодному металлу и тп — это я так делаю для надёжности, лучше пере бдеть чем не до бдеть…
Резинки которые были на проводах старых, надо вернуть на место и обжимать как было (или купить новые) но не герметик.
Самое НАИХУДШЕЕ соединение для меди это скрутка! Как не герметизируй произойдёт окисление, плохой контакт и начнёт греться, а ампер а авто будь здоров сколько!
Итог:
Если есть возможность то надо сделать обжим как с завода, НО не у всех это получится качественно с первого раза (очень много зависит от цены на инструмент купленный вами для этого).
Или второй вариант пайка, но тоже тут надо уметь (или по тренироваться… на менее ценном).
И провода должны как можно меньше соединений. Идеал от точки А до точки Б без разрыва…
такой паяльник прокатит для пайки в авто www.drive2.ru/b/2518032/
Понял. Все же закажу, Все равно пригодится))) Отчот будет.
лудить разъемы и провод ни в коем случае нельзя! т.к. это подвижные контакты, а гретая медь становится хрупкой.
Абсолютно согласен! Этот-то разъём походил, а в другом такого «ремонта» хватило на год. Пожалуй, пора переименовать пост в «как не надо реставрировать электрические разъёмы»
у меня один товарищ взял и мною собранное опаял. в итоге медь пообкрошилась и по малому сечению стала греться. релюхи стали вылетать, а не они виноваты были.