Как починить клаксон на машине
Ремонт звукового сигнала.
Хоть что то хорошее)))
Пока борюсь с запотеванием фары смог решить проблемку появившуюся еще зимой, но пока было холодно не делал ничего для ее решения.
Проблемка была в не работавшем одном звуковом сигнале, т.к. второй работал особо не парился и тянул до тепла)))
Сегодня пока был скинут бампер открутил не работающий сигнал.
Принес домой, отмыл и начал проверять его.
Для начала прозвонил его тестером — результат обрыв обмотки.
У меня был старый сигнал HELLA решил вкорячу его.
Для этого надо с родного снять разъем, я расковырял контакты сбоку от разъема (думал там припаян разъем)
Еще раз прозвонил — результат тот же обрыв обмотки.
Но на сигнале есть еще один, как оказалось, винтик который замазан герметиком как и разъемы. Я по своему любопытству реши попробовать разобрать гудок. И решил выкрутить этот винтик)))) Когда я покрутил его отверткой в сигнале что то щелкнуло и я решил еще раз прозвонить его тестером…
И о чудо сигнал прозванивается. Дома стоит запасной аккумулятор Я пошел к нему и подключил сигнал…
Результат не заставил себя долго ждать)))) на оглушительный звон сбежалась вся семья)))) слава богу соседи не пришли)))
После удачного эксперимента с сигналом и домочадцами я начал собирать все обратно. Пшикнул в сигнал немного WD40 (как плацебо от всех болячек автомобиля))), собрал обратно сигнал и за герметизировал все что расковырял.
Ремонт звуковых сигналов (бибикалок).
С недавнего времени стал замечать, что один из сигналов часто не срабатывает, а оставшийся звучит очень тихо и, даже, как-то жалобно. Учитывая то, что сигналами пользуюсь минимум два раза в день, при въезде и выезде на территорию завода на проходной, да и «безопасность — превыше всего» (пешеходы, с приходом весны, расслабляются прямо на глазах, решил я заняться этим вопросом.
Ключом «на 13» открутил гайки и демонтировал сигналы. Ужаснулся количеству махровой ржавчины под гайками и на клеммах. Как выяснилось, клеммы на самих сигналах («папы») железные, а «мамы» на проводах латунные.
Клеммы на сигналах и места контакта с кузовом чистил шкуркой. Много «разных» слов, невзирая на своё верхнее образование, высказал я в адрес ГАЗовских конструкторов, разместивших электрические приборы, коими являются бибикалки, прямо в воздушном потоке, несущем дождь и солевой туман.
Сначала, естественно, определил, что не работает правый (по ходу) сигнал. Он издавал только щелчки при подключению к аккумулятору. Левый же «дудел» очень тихо.
Вспомнив устройство сигналов (не раз приходилось с ними возиться в прошлом, однажды даже, перематывать 24-х вольтовый на 12 Вольт) решил их просто отрегулировать. Тем более, что винты корпусов «прикипели» намертво. Для регулировки, ослабил контргайки на регулировочных винтах, вывинтил винты, почистил их от грязи и прогнал их, ввернув до упора (без фанатизма) и открутил обратно, примерно на старое положение.
Эта процедура позволяет несколько очистить контакты прерывателя внутри устройства и «оживить» подвижные части.
Далее, периодически подключая сигналы к аккумулятору, вращением регулировочных винтов добился наибольшей громкости, но без дребезжания. Законтрил винты контргайками и несколькими пшиками из баллончика с краской зафиксировал их положение.
Клеммное соединение я решил устранить как класс. При помощи паяльной кислоты (сталь всё-таки) залудил клеммы и припаял к ним по проводу длиной около 30 см. Изолировал соединение термоусадкой.
Далее, на машине, припаиваю новые провода к бортовым, опять же с термоусадкой и, густо намазав шпильки крепления и прилегающие поверхности сигналов графитной смазкой НК-50, устанавливаю сигналы на место.
Естественно, провел испытания, так сказать, «на объекте». Вот он, «паровозный рёв» волговских сигналов! Сосед по гаражу напротив, до того мирно менявший тормозные колодки, зачем-то, издалека, стал мне показывать гаечный ключ, размером «на 50», уверяя, что состоял в близких отношениях с моей мамой и, что в следующий раз придет ко мне стирать нижнее бельё.
Вот где-то так, задавайте вопросы — отвечу. Всем удачной недели!
Ремонт клаксона. Финал.
Всем ещё раз привет. Продолжаю и заканчиваю тему Ремонт клаксона. Помощь.
Будет много текста.
Ну вот я снова в строю и могу дудеть. А как и что… расскажу с самого начала.
Когда я купил машину, то стоял у меня ещё родной клаксон. Так как он гудел вообще уныло, то было решено его поменять. Поменял я его у электрика и забыл. Пользовался себе и всё.
Спустя года, а конкретнее, в этом году в Январе, начал мой сигнал давать сбои. Не всегда срабатывал, а в дальнейшем и вообще перестал работать… срабатывал только иногда когда руль был практически полностью вывернут в какую-то сторону. Спустя непродолжительное время он полностью помер.
Поехал к электрику с уверенностью, что просто закисли провода или окислились контакты или вообще просто где-то провод отошёл. Электрик давай проверять… проверял долго и по всякому. Сам клаксон рабочий… где-то теряется минус (вроде). Итог он выдал такой: «Надо менять шлейф». Я так понимаю, что железобетонный фундамент вердикта был у него основан на том что в последние дни жизни клаксона он срабатывал в вывернутом положении руля. Типа шлейф где-то теряет контакт и контачит только в каких-то определённых положениях.
Ну в принципе, если следовать логике, то заключение имеет место быть. Покупать новый шлейф? Этот вариант был не вариант, т.к. новый стоит 100$. Покупать с разборки можно… он стоит 20$, но там «кот в мешке».
Решено было отложить этот ремонт на неопределённый срок и тихо злиться когда надо было посигналить, но мой только беспомощно моргать дальним светом, на подобии как рыба ловит ртом воздух когда лежит на берегу.
Далее летом у меня было небольшое ДТП. Заговорился в дороге, на другое ДТП засмотрелся, отвернулся на буквально 2 сек, а там ещё какой-то «добренький дядя водЯтел» решил деток пропустить через дорогу в неположенном месте. Парень на AUDI оказался нормальным человеком, говорит, что сам в пол по тормозам ударил, т.к. все как-то неожиданно остановились. Говорит, что если бы в пол не нажал, то сам бы бахнул машину впереди.
В итоге у меня бампер, капот, фара, телевизор, планка которая под фарами, слегка деформированы радиаторы, но целые. У AUDI бампер, слегка крышка багажника, усилитель под бампером и слегка задняя панель.
Вызвали копов, оформили, сразу заехали в мою страховую (ДТП случилось в 200 м от офиса страховой 🙂 ), написали заявления, сразу с оценщиком заехали на СТО и он записал все повреждения у AUDI.
Потом я забрал постановление суда, одну копию отдал пострадавшему, чтобы в страховую предоставил, а свою копию отдал копам и забрал свои права.
Кстати, на видео видно как детишки перебегают дорогу на 00:26.
Простите за нецензурщину ))
Далее снова было не до клаксона. Но последней каплей было то когда в меня чуть не въехали… если бы я не сдал назад, то был бы бах. Собственно на видео всё видно и понятно.
После этого было решено заняться клаксоном, а тем более пришёл из рейса двоюродный брат жены, а он шарит больше меня, да и вроде время у него есть немного и гараж тоже.
Приехал я к брату в гараж и начали. Так как электрик сказал, что шлейф, то начали снимать руль и прочее дабы добраться к шлейфу, проверить его на 100% и по возможности подшаманить, если получиться.
Чиним неработающий звуковой сигнал
Боковым зрением вы замечаете какую-то желтую вспышку. Это такси перед вами резко переключается на пониженную передачу. Водитель, не задумываясь, совершает правый поворот из третьей полосы, вынуждая вас резко ударить по тормозам. Есть только один подходящий ответ – вы нажимаете ладонью на клаксон, чтобы в громкой форме выразить свое возмущение его действиями.
Но звуковой сигнал не работает. Несколько секунд раздается звук, больше похожий на блеяние больного козла, потом тишина. Ваш звуковой сигнал сломался. Момент упущен. А ваше настроение становится совсем кислым.
Это пора прекратить
На самом деле выражать свое неудовольствие с помощью звукового сигнала абсолютно неуместно. Водитель такси будет продолжать вести себя на дороге точно так же, независимо от вашего сигнала. В городах запрещено использовать звуковой сигнал в жилой зоне, если только не возникла ситуация на дороге, в которой это действительно необходимо сделать, – иначе вам грозит штраф. Вообще звуковые сигналы предназначены не для того, чтобы дать вашему сыну-подростку возможность посигналить своей подружке, что уже заждался ее на свидание. Короткий гудок поможет привлечь внимание пешехода, который выходит на проезжую часть, не глядя по сторонам, или какой-нибудь мамаше, которая везет детей на секцию, болтая по телефону и глядя в зеркало заднего вида на хныкающих отпрысков.
Звуковой сигнал требуется по закону – вам необходимо починить его, или вы не пройдете техосмотр. Рьяный инспектор может даже написать вам замечание, если ваш звуковой сигнал работает ненадлежащим образом.
Недостаточный сигнал
В нашем случае гудок издавал звук какое-то время на пониженной громкости. Это означает, что электрическая цепь, которая питает звуковой сигнал током 12 вольт, работает. Большинство транспортных средств на самом деле имеют два гудка, которые включаются одновременно. Обычно они звучат на разной высоте, в аккорде, а не на одной ноте. Некоторые роскошные автомобили используют три гудка для более сложного, мелодичного звука. Звуковые сигналы обычно смонтированы с опорной стойкой сот радиатора или где-то за решеткой транспортного средства. Беглый осмотр отделения двигателя поможет вам найти их.
Звуковые сигналы обычно установлены за решеткой и перед радиатором, хотя они могут быть ближе к одной стороне, выше или ниже.
Если один или больше сигналов не действуют, звук будет менее громким и менее приятным. Если вы подозреваете, что один из ваших сигналов не работает, попросите помощника кратко нажать на кнопку сигнала (зажигание включено), пока вы дотрагиваетесь до подозреваемого вами сигнала пальцами. (Рекомендуем вам затычки для ушей, по понятным причинам.) Есть звуковые вибрации? Снимите соединитель проводки, зачистите лепестковые зажимы и затем установите соединитель обратно. Все равно ничего? Если сигнал имеет только один провод, идущий к нему, он крепится на одном монтажном болте, чтобы замкнуть цепь на заземление. Открутите болт сигнала, счистите любую ржавчину и установите обратно.
Если звук все равно не появился, убедитесь, что проблема действительно в неисправном сигнале, подключив соединительный провод прямо к клеммам аккумулятора. Если один сигнал не работает, замените его. Обычно на сигнале есть штамп или наклейка, указывающая, что он Low (Низкого) или High (Высокого) тона. Чтобы сохранить оригинальные характеристики сигнала, вам необходима точная замена. В таком случае частота сигнала (высота) будет той же самой. Если вы не придирчивы, любая универсальная замена подойдет, хотя крепления могут отличаться, и вам придется подгонять их.
Нет звука
Ни тот, ни другой сигнал не издают звуков, кроме писка? Тогда проблема лежит где-то в проводке. Пришло время проверить плавкий предохранитель, который, скорее всего, спрятан глубоко внизу панельного щитка, торпеды со стороны водителя или под капотом – или практически где угодно в передней половине автомобиля, если он не в одном из очевидных мест. Найдите в инструкции по эксплуатации место расположения блока плавких предохранителей и специального предохранителя.
Осмотрите крышку приборной панели или сверьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы выяснить, какой плавкий предохранитель защищает электрические цепи сигналов. Если полоска в форме S нарушена (предохранитель справа), замените предохранитель.
Если видно, что металлическая полоска внутри предохранителя нарушена, замените его другим с одинаковой мощностью силы тока в амперах. Очень редко, но плавкие предохранители выходят из строя без видимой причины. Если предохранитель неисправен, скорее всего, у вас есть проблема, из-за которой он перегорит снова, рано или поздно.
Предохранитель в порядке
Теперь вам нужна 12-вольтовая диагностическая лампа или вольтметр. Вы также должны найти руководство по эксплуатации или, по крайней мере, графическое изображение электрической цепи сигнала.
Начните с проверки на 12 вольт соединителя сигнала.
Воспользовавшись простым вольтметром, исследуйте соединитель сигнала, есть ли 12-вольтовое напряжение, когда нажимаете на кнопку сигнала и зажигание включено.
Одна ветвь цепи поддерживается автомобильной металлической рамой, так что вам нужно проверить между хорошей точкой заземления и соединителем проводки к сигналу. Если нет напряжения на соединителе, проверьте реле сигнала.
Проверьте12-вольтовое напряжение на реле сигнала, когда зажигание включено. 1 – диагностическая лампа. 2 – разъем реле сигнала.
Реле сигнала переключает ток высокого напряжения к звуковым сигналам по сигналу от кнопки с током низкого напряжения в рулевом колесе. Это простое, однополярное реле на одно направление (SPST), упакованное в маленькую металлическую или пластмассовую коробочку с пятью соединителями с лепестковыми зажимами. Если вам не повезло, на вашем двигателе установлено реле, которое встроено в коробку предохранителей большего размера, которые также контролируют несколько других функций на вашем автомобиле, такие как фары или сигналы поворота. Эта деталь намного более дорогая. Проконсультируйтесь с инструкцией по эксплуатации, где находится реле, так как оно, как и блок предохранителей, может находиться почти везде под капотом или под приборным щитком – и не обязательно рядом с блоком предохранителей.
Реле звукового сигнала повышает низкое напряжение тока, идущего от кнопки сигнала, до более высокого, нужного для работы звуковых сигналов. 1– аккумулятор. 2 – звуковой сигнал. 3 –замыкаемые контакты. 4 – кнопка сигнала. 5 – катушка реле. 6 – реле.
Простое SPST-реле должно иметь постоянное питание током в 12 вольт к нему, подводящий провод, который идет через жгут проводов к звуковому сигналу, другой подводящий провод, который идет к переключателю сигнала в рулевом колесе, и заземление. Проверьте, чтобы напряжение подходило к двум выводам реле и выходило из него через другие два вывода, когда нажимаете на переключатель. Если нет, попробуйте заземлить подводящий провод, который идет к кнопке сигнала, чтобы заставить реле втянуться. Если сигнал гудит, реле в порядке, но кнопка сигнала или его проводка неисправны. Вы сможете просто заменить реле, если проблема в нем. В противном случае вам придется проделать серьезную диагностическую работу, чтобы отыскать разомкнутую цепь.
Может, все дело в кнопке?
Если у вас есть «аварийная» кнопка на вашем брелоке дистанционного управления, вы можете с ее помощью проверить, работает ли цепь сигнала. Если она заставляет срабатывать звуковой сигнал, но сигнал не срабатывает, когда вы нажимаете на кнопку, проблема в кнопке сигнала или проводах от нее к реле. Каждый современный автомобиль имеет аварийную воздушную подушку безопасности (AIRBAG), которая располагается в середине рулевого колеса. Эта подушка, если неправильно с ней обращаться, может расширяться с убийственной силой. Даже статическое электричество от трения одежды о сиденье может заставить ее сработать. И кнопка сигнала (или сигналов) обычно прикреплена к верху кожуха воздушной подушки. Это означает, что вам понадобится опытный техник, чтобы вынуть аварийную подушку для вас и затем установить ее на место после того, как починят звуковой сигнал. Он может протестировать систему подушки, чтобы убедиться, что она сработает тогда, когда нужно, и не взорвется, когда никто не ждет. Аварийную воздушную подушку следует вынуть, чтобы получить доступ к токосъемникам или круглой пружине, которая несет напряжение вверх по вращающейся рулевой колонке от реле к кнопке сигнала.
Часовая пружина позволяет рулевому колесу поворачиваться на несколько оборотов, сохраняя при этом электрическое соединение с системой проводки автомобиля.
Если вам нужно получить к ней доступ, мы рекомендуем обратиться за помощью к технику в сервисе, который имеет практические навыки и инструкции по эксплуатации, в которых данная процедура описана в деталях. Между прочим, неисправная круглая пружина, которая случайно замыкает на заземление, чаще всего становится причиной случайного самостоятельного срабатывания звукового сигнала. На более старых автомобилях можно сделать следующее: зажмите провод от кнопки сигнала около реле, подсоедините внахлест дополнительный провод к нему (и обмотайте место сращивания изолентой). Подведите дополнительный провод к отдельной универсальной кнопке сигнала, которую вы можете установить на приборном щитке или на консоли. Это не очень красиво выглядит, и вам придется запомнить, что теперь кнопка в другом месте, но стоит это всего несколько десятков рублей.
Не работает звуковой сигнал в автомобиле, как починить?
Как починить автомобильный сигнал, инструкция к применению
Согласно ПДД РФ и представленному в них перечню неисправностей, запрещается эксплуатация автомобиля с неработающим звуковым сигналом.
Обыденная скажем так ситуация. Раннее утро, Вы за рулем своего автомобиля едите на работу и вдруг неожиданно и беззастенчиво вас «подрезает» сосед по потоку движения вклиниваясь в ваш авторяд. Ваши дальнейшие действия естественно предсказуемы, вы тут-же ударяете по тормозам и что есть силы бьете ладонью по клаксону. Но вот незадача, вместо мощного вырывающегося из недр капота автомбиля сигнала гробовая тишина. Аварии конечно же удалось избежать, но предупредить хама или просто сонного зазевавшегося водителя вам так и не удалось. Утро началось не очень хорошо, как вы это заранее планировали.
Разумеется, бывают варианты и ситуации гораздо хуже, когда неработающий звуковой сигнал приводил к действительно трагичным последствиям. Выбежавший на дорогу невнимательный пешеход, или выехавший велосипедист, или того хуже, любой подросток и совсем маленький ребенок… Жуткая ситуация, чего там скрывать, которой могло бы и не произойти, работай в этот момент на машине звуковой сигнал.
В этой статье уважаемые читатели мы разберёмся, как можно самостоятельно починить сигнал. Приступим.
Как починить неработающий звуковой сигнал
2. Найдите блок предохранителей. Прежде всего необходимо проверить, не вышел ли из стоя предохранитель или само реле. Расположение предохранителей и их схему вы найдете в руководстве пользователя. Как правило, один блок предохранителей находится в приборной панели на стороне водителя и еще один установлен под капотом автомобиля.
3. Поиски правильного предохранителя. Изучите диаграмму на задней панели блока предохранителей и найдите номер предохранителя, который соответствует схеме звукового сигнала.
4. Извлеките предохранитель. После того, как вы идентифицировали предохранитель в интересующей вас цепи, вытащите его специальными пластиковыми плоскогубцами, которые вы обнаружите в блоке предохранителей. Если они отсутствуют на своем законном месте, то призовите себе на помощь вашу смекалку. Но будьте очень осторожны, не сломайте пожалуйста разъемы.
5. Проверьте предохранитель. Для того чтобы выявить поломку, действительно ли дело в предохранителе, Вам нужно будет проверить таковой на работоспособность, возможно он просто перегорел. Сделать это можно двумя путями, например, если у U-образного провода внутри виден разрыв, то сам предохранитель нужно заменить, он естественно сгорел. Если проводок внутри его цел, это еще не является гарантией того, что с предохранителем все в порядке. Таким образом мы переходим с вами ко второй стадии проверки.
6. Проверьте предохранитель с помощью мультиметра. Протестируйте предохранитель с помощью мультиметра.
При использовании цифрового мультиметра необходимо, при помощи ручки настройки прибора выбирать позицию измерения минимального значения сопротивления со звуковым сигналом (если ваш мультиметр имеет такую настройку).
При измерении аналоговым (стрелочным) тестером необходимо, выбрать начальную позицию измерения минимального значения сопротивления в Омах. Затем нужно откалибровать прибор замкнув щупы между собой а далее при помощи ручки настройки, отвести стрелку на нулевую позицию, то есть поставить ее на ноль.
Прижимаем щупы к контактам предохранителя. На исправном предохранителе тестер должен показать ноль Ом. И наоборот, если стрелка или показатели цифрового мультиметра не изменяются, сопротивление чрезмерно высокое, значит предохранитель перегорел.
7. Установите новый предохранитель. Если предохранитель вышел из строя, то установите новый того же номинала по силе тока (10, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Для этого необходимо вставить новый предохранитель просто обратно в соответствующий слот.
8. Найдите блок реле. Если предохранитель в порядке, следующая часть проверки к которой мы переходим, относится к реле звукового сигнала. Расположение этого реле также можно найти в руководстве пользователя. Как правило, реле установлены в блоке предохранителей под капотом.
9. Проверьте реле. Самый простой и одновременно эффективный способ проверить правильность работы реле, взять и поменять местами реле звукового сигнала с другим идентичным реле в автомобиле. Как правило, «релюшки» такой же конструкции могут использоваться и на паре других схем, что при необходимости позволяет заменить их в машине. Если после замены реле клаксон (звуковой сигнал) заработал, можно констатировать тот факт, что проблема заключалась именно в реле и его следует просто заменить.
Неисправность также может крыться в переключателе звукового сигнала.
11. Проверьте выключатель звукового сигнала. Если на сам выключатель звукового сигнала не приходит питание, то кнопка клаксона больше не будет реагировать на нажатие.
13. Протестируйте сам звуковой сигнал. Стандартные места расположения устройств звукового сигнала, как правило, находятся за фальшрешеткой радиатора, перед основным радиатором.
14. Определите, плюс и минус. Используя руководство по ремонту вашего автомобиля определите, какой из проводов является плюсовым и какой минусовым проводом, который идет на гудок.
15. Проверка звукового сигнала напрямую от батареи. Отсоедините разъем звукового сигнала и накиньте провод напрямую, между положительным выводом аккумуляторной батареи и плюсом на звуковом сигнале. Ту же самую операцию проделайте с отрицательным выводом от аккумулятора и отрицательной клеммой сигнала. При касании минусовым проводом исправный сигнал должен начать издавать звуку. В противном случае этот клаксон просто неисправен и требуется его замена. ВНИМАНИЕ! ОПАСАЙТЕСЬ ЗАМЫКАНИЯ ДВУХ ПРОВОДОВ ИДУЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРА, МЕЖДУ СОБОЙ!
16. Проверить цепь. Если звуковой сигнал все еще не работает, после того как вы опробовали все методы описанные нами выше, и вы к тому же заменили все неисправные компоненты, то последним пунктом неисправности, который вам остается посмотреть, являться сама электрическая цепь звукового сигнала.
17. Проверьте проводку. Если вами все было проверено, но гудок по-прежнему и до сих пор молчит, то проблемы кроются в самой электроцепи. Проверьте заземление контура, параметры тока и напряжения в питании, как это показано нами ниже.
18. Проверьте заземление контура. В соответствии с инструкцией к вашему автомобилю, определите заземление самой цепи. Чтобы проверить землю, надо установить счетчик измерений в Омах. Затем, коснитесь одним щупом тестера к разъему звукового сигнала (-) минусовой штифт, а другим прикоснитесь к «земле». Если проводка работает должным образом, то на дисплее должны появиться числовые значения.
19. Проверка провода питания схемы. В соответствии с инструкцией вашего автомобиля, определите силовой провод. Ваш прибор при проверке должен показывать напряжение батареи.
Все описанное нами в этой статье рассчитано на людей любознательных и не боящихся трудностей. Но в любом случае и в принципе никаких сложностей у вас и у любого автомобилиста-водителя здесь не возникнет, в особенности, если вы имеете базовые знания в электронике по своей машине и, когда-то уже применяли эти знания на самой практике. Для всех остальных автомобилистов-водителей самым разумным будет следующее, посещение СТО (станции тех.обслуживания), где для машины проведут диагностику а если понадобится, то и сделают ремонт звукового сигнала автомобиля. Профессионалы ремонтники могут сэкономить для вас не только время и деньги, но и позволят вам в дальнейшем избежать таких ошибок.