Как почистить карбюратор на мотоцикле
Разбор, чистка и установка карбюратора мотоцикла
Продолжаем знакомиться своих читателей с особенностями обслуживания и эксплуатации мотоцикла. Ведь залогом успешной езды на мотоцикле является не только использование качественной мотоэкипировки, которая сделает ваши поездки безопаснее, но и знание матчасти, с которой мы постараемся познакомить вас на страницах нашего сайта. В сегодняшней статье разберем вопрос чистки карбюратора мотоцикла.
Для тех, кто не знаком с устройством карбюратора, демонтаж и установка комплектующего покажутся слишком сложными. Но с помощью определенных операций задача окажется под силу большинству владельцам мотоциклов. Это полезный навык, который положительно действует на технические характеристики байка.
Перед началом работы с карбюратором необходимо принять меры безопасности – это первостепенное правило. Обязательным атрибутом являются защитные очки, а также специальные перчатки, так как входящие в состав бензина химические вещества могут раздражать кожу.
Еще одна мера предосторожности заключается в хорошо освещенной и чистой рабочей площади. Это правило важно при любых механических манипуляциях с мотоциклом, но в особенности – при работе с карбюратором.
Необходимые инструменты
Вам потребуется базовый набор инструментов. Но стоит помнить, что отвертки должны быть практически новыми, так как с их помощью будут демонтироваться латунные жиклеры. Их легко повредить, если инструменты не в порядке.
Стандартный набор инструментов:
Демонтаж карбюратора
Обычно карбюратор фиксируется двумя болтами или круглым зажимом на впускном коллекторе. Вам необходимо первоначально отключить подачу топлива и слить жидкость из камеры (у некоторых моделей карбюраторов для этих целей на нижней части поплавковой камеры есть небольшой винт со шлангом).
Начало разборки
Снимите поплавковую камеру. Первые манипуляции по разбору карбюратора мотоцикла начинаются именно с камеры при условии, что все зажимы уже сняты.
Повернув карбюратор вверх ногами, вы увидите 4 болта, удерживающие поплавковую камеру (на некоторых моделях может быть 3 болта или зажим для проводов). Как только винты будут откручены, потребуется резкий толчок плоской отверткой, чтобы отделить камеру от прокладки.
Демонтаж поплавков
После того как вы извлекли поплавковую камеру, вы увидите жиклер холостого хода, поплавки, основной жиклер и переливную трубку. Поплавки очень тонкие и требуют аккуратности от мастера, их необходимо извлечь в первую очередь.
Поплавки бывают пластмассовыми или латунными. После длительной эксплуатации они могут протекать, поэтому необходимо тщательно осмотреть их на наличие механических повреждений после изъятия. Также стоит убедиться, что в них не осталось бензина. Поплавок должен свободно вращаться на крепежном штифте (обычно устанавливаются на карбюраторы марок Mikuni и Keihin). Извлекать эту острую деталь необходимо крайне осторожно. Алюминиевая вставка, удерживающая ее, может повредиться. Придерживая одну сторону, аккуратно вытолкните штифт наружу.
Демонтаж и чистка жиклеров
Большинство классических мотоциклетных карбюраторов имеют два жиклера. Жиклер холостого хода направляет поток топлива до первой трети открытия дроссельной заслонки, основной жиклер – на оставшийся процесс.
Из-за своего небольшого размера основной жиклер часто засоряется, ограничивая поток топлива при открытии дроссельной заслонки, что ухудшает качество топливно-воздушной смеси. Проблему можно исправить тщательной прочисткой жиклера или его полной заменой.
Воздушный регулировочный винт
Из корпуса карбюратора также необходимо извлечь воздушный или топливный регулировочный винт. Для определения типа винта достаточно просто посмотреть на его местоположение. Если он находится со стороны воздушного фильтра, то это, соответственно, винт регулировки воздуха; если со стороны двигателя, то это винт подачи топлива.
Следите за положением винта
Клиновидный винт влияет на плотность смеси при открытии дроссельной заслонки на одну треть и переходе к работе основного жиклера. Перед демонтажем необходимо проверить положение винта. При сборке он должен быть закручен ровно настолько же поворотов, как при разборке.
Очистка и сборка
Чистим и проверяем
После полной разборки карбюратора необходимо тщательно очистить и проверить все детали. Все отверстия в корпусе должны быть промыты с помощью специального очистителя и продуты сжатым воздухом. При этом важно следить за защитой глаз, так как частички грязи и жидкости могут навредить слизистой оболочке.
Сборка
Сборка карбюратора – это обратный поэтапный процесс разборки. Прежде чем монтировать поплавковую камеру на место, необходимо проверить высоту установки поплавка. От настройки и верной установки зависит качество топливовоздушной смеси и состояние двигателя мотоцикла. Высоту можно регулировать, слегка согнув небольшой металлический язычок, оказывающий давление на игольчатый клапан. Сильный загиб хвостика к клапану приведет к остановке подачи топлива. В руководстве по ремонту и эксплуатации указана оптимальная высота от прокладки до конца поплавка.
Защита деталей карбюратора
Перед окончательной сборкой каждую деталь необходимо обработать защитным водоотталкивающим средством WD-40 либо его эквивалентом. Если карбюратор не планируется в ближайшее время устанавливать на мотоцикл, например во время ремонта, то его в разобранном или собранном виде стоит поместить в пластиковые пакеты или контейнеры для хранения.
Регулировка
После капитального ремонта часто возникает необходимость точной настройки регулировочного воздушного винта. Когда карбюратор установлен на транспортное средство, нужно запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры. Только после этого можно проводить дополнительную настройку и вносить корректировки. Регулировка должна проходить на шаге в четверть оборота. Если обороты увеличились, то настройки проведены верно, если же уменьшились, то стоит вернуть настройки в исходное положение.
Как очистить карбюратор мотоцикла
Карбюраторы могут отличаться по размерам и характеристикам, но функцию они выполняют одну и ту же. Однако их чистка не всегда является простым занятием.
Инструменты и материалы:
Снимаем карбюратор. Откручиваем топливный вентиль. Снимаем шланг. Ослабляем зажимы. Отвинчиваем дроссельную заслонку у верхней части карбюратора.
Отвинчиваем 4 шурупа в нижней части карбюратора, чтобы снять поплавок. Достаньте иглу с помощью плоскогубцев.
Снимаем пластины вместе с жиклерами.
Шаг 4: Внешние детали
Снимаем остальные части.
Снимаем все прокладки.
Надеваем защитную экипировку и приступаем к чистке, распыляя чистящее средство во все отверстия.
Как только избавитесь от всей грязи и мусора, установите новые прокладки.
Собираем детали карбюратора в обратном порядке, начиная с иголки и поплавка вместе с пластинами и жиклерами.
Заканчиваем сборку, устанавливая все винты, дроссельную заслонку и поплавок на место.
Проверка и чистка карбюратора перед началом сезона.
Что необходимо сделать для эксплуатации карбюратора после большой паузы, пошаговая инструкция.
1. Если вы слили бензин из карбюратора, после того как поставили ваше транспортное средство мопед, скутер, мотоцикл, квадроцикл на длительную стоянку – множества проблем перед началом эксплуатации вам удалось избежать. Винт слива остатка бензина расположен в подавляющем большинстве случаев внизу карбюратора.
Вакуумный или ручной клапан при исправности не давал заполнять карбюратор новой порцией бензина. Если клапан был не исправный и цедил топливо – вы будете «выгребать» почти столько же проблем, как и большинство не сливающих из карбюратора топливо.
ВАЖНО! Применение различных аэрозольных и жидких «очистителей карбюратора» отложите до момента, когда будет указано в тексте.
3. Начните с того, что внешне карбюратор должен быть чистым – без липких или сухих и пыльных грязевых участков на корпусе, которые могут попасть внутрь его. Постарайтесь закрыть входное и выходное отверстия не синтетической тканью, желательно не крашеной. Очистите внешне карбюратор например жесткой кисточкой, предварительно убедившись что щетина не разъедается бензином – если вы будете чистить бензином. Очень хорошо подумайте, перед тем как решите использовать старую зубную щетку! Если щетинки и не превращаются в кисель от бензина и не выпадают из щетки – большинство элементов рукоятки щетки чаще всего не бензо-стойкие! Один из лучших вариантов – деревянная кисточка с натуральной щетиной. Сохраняйте карбюратор в вертикальном положении во время чистки – это убережет от попадания потеков грязи внутрь, меньше работы будет на следующем этапе.
4. Первый этап разбора карбюратора – снятие крышки/поддона поплавковой камеры.
Тут не обходимо сделать архи-важное отступление. Для большинства работ вам необходима отвертка с наконечником Philips / «крестовый» в большинстве случаев размера 2.
На такой отвертке или бите будет маркировка PH2. Не используйте отвертку PZ («Pozizdriv») с дополнительными четырьмя насечками и измененными углами скоса основных четырех. Очень желательно использовать отвертку с содержанием Хрома и Ванадия в стали – головки винтов останутся целыми а закручены они очень сильно.
Изъятие винтов с сорванных плохой отверткой шлицов головки – занятие длительное, нудное и далеко не всем под силу ввиду необходимости использования специализированного инструмента.
Если винты поплавковой камеры у вашего карбюратора под отвертку «прямой щлиц» – они скорее всего были заменены ранее и вас могут ждать и другие «сюрпризы» внутри карбюратора. Крепко зафиксируйте карбюратор при откручивании винтов поплавковой камеры – это одно из самых крепких соединений карбюратора и важно не сорвать головку. Винтов бывает чаще всего 4, минимум 2. Для начала сделайте хотя бы один оборот выкручивания каждого винта для устранения возможного перекоса, который может заблокировать снятие поплавковой камеры вообще. Выкрутив все винты, не спешите сдергивать поплавковую камеру с большим усилием – конфигурация и форма поплавка, форма трубки перелива топлива бывают весьма причудливыми и не выдерживающие резких движений.
Чтобы снять такую поплавковую камеру, нужно немного приподнять, наклонить к одной стороне, выпрямить в вертикальное положение и лишь тогда отсоединить. Но бывают и более сложные варианты.
Не редки случаи очень плотного прилегания крышки поплавковой камеры к основному корпусу карбюратора – после откручивания всех винтов крышка не отодвигается даже при большом, контролированном усилии. Чаще всего такое сильное прилегание бывает при бумажной прокладке, пропитанной специальными составами для сохранения герметичности. Чаще всего это старые модели карбюраторов Mikuni, реже Keihin или других производителей.
Эта прокладка видна в стыке корпуса и поплавковой камеры или скрыта формой корпуса, в которую входит поплавковая камера в стык. Намного реже такая ситуация возникает при резиновых прокладках, которые в более современных поршневых (шиберных) или вакуумных карбюраторах. Сложно предложить лучшую методику отсоединения поплавковой камеры от корпуса при такой ситуации. Довольно часто помогают легкие постукивания маленького резинового молотка по кругу. Если вы решили рассоединить поплавковую камеру и корпус карбюратора вставив/вбив в щель где прокладка клин – будьте готовы к замене всей прокладки и постарайтесь не повредить ничего больше.
5. Поплавковая камера отсоединена – не малый кусок работы сделан. Делайте работы над столом, чтобы ничего не потерялось в момент отсоединения поплавковой камеры – это не редкий случай. После снятия крышки вам предстоит снятие поплавка, а этот процесс имеет нюансы. Часто шпилька поплавка свободно вынимается в одну из сторон, если она не закисла из-за содержания в бензине разных примесей и отложений на поверхности внутри поплавковой камеры. Нет, аэрозольные чистящие жидкости по-прежнему лучше не применять в этот момент. Возьмите WD40 или подобный аэрозольный состав и брызгайте на держатели шпильки в месте ее прилегания, оставьте на некоторое время для ее «откисания».
Один из самых простых вариантов – шпилька выступает из держателя с двух сторон, что максимально облегчает ее вынимание даже в случае ее залипания/закисания в держателе. Чаще всего вынимается пальцами без сильных усилий. Если вынуть сложно – обрызгайте в месте соприкосновения с держателем шпильки. НИКАКИХ молотков при этом процессе не должно быть.
Похожий на предыдущий вариант, но шпилька никак не выступает с обоих сторон держателя, а даже немного «утоплена» в него. Так как шпилька очень хорошо сопряжена с держателем – она не выступает и не высовывается самопроизвольно во время работы карбюратора. Люфта нет, плотно сидит в посадочном месте и заблокирована выступами в поплавковой камере.
Как правило, хватает спички для утопления шпильки с одной стороны и выступа ее с другой стороны. Если спичка ломается от усилия – возможно шпилька погнута или была посажена на свое место уже погнутой. Тут советов можно дать тысячу по аккуратному выбиванию шпильки из держателя – если это будет гвоздь, затупите его предварительно.
Переходим к современным моделям вакуумных карбюраторов. Более чем в половине случаев шпилька зафиксирована винтом с головкой, обеспечивающей надежное прилегание. Посадочное место отлито в теле карбюратора и не дает возможности люфта, благодаря фиксации винтом. Это самый удобный случай в сервисном отношении для карбюратора. Мест скопления грязи минимум, шпилька хорошо омывается бензином и место ее расположения сложно повредить или сломать. Винт закручен с фиксатором резьбы – открутить его в первый раз может быть сложно.
Такое крепление можно встретить в карбюраторах Keihin CVK, Mikuni BS, BSR, BDS и других.
И наконец-то рассмотрим наиболее каверзный случай – шпилька запрессована в оба держателя и точно не вытаскивается ни легкими движениями пальцами, ни выталкиванием с одной из сторон, ни выдавливанием другой подобной шпилькой. Ситуация наиболее часто встречается на карбюраторах Keihin и Teikei – Mikuni к таким методам прибегает крайне редко. Если вы видите, что колодец иглы сильно загажен и это место нуждается в очистке – шпильку нужно вынимать, альтернативы этому действию нет. У карбюраторов Keihin видны даже насечки с обоих сторон шпильки, стоящей в держателе – выбивать можно в обе стороны. У карбюраторов Teikei нужно посмотреть на обе стороны держателя – там где толще, там и есть «концевик» шпильки. Выбивание шпильки – занятие очень нежное, ввиду опасности сломать держатель шпильки.
Поплавок карбюратора.
Эта часть карбюратора очень редко бывает сломана, пробита и по этой причине на ней сейчас точно не буду останавливаться. Поплавок от времени темнеет, но обычно не имеет на своем корпусе отложений, которые необходимо чистить. Очень нежно к этой части относитесь – сломать ее очень легко. Есть поплавки, состоящие из составных частей – их легче и заменять в случае проблем, только сломанную часть.
Посмотрите на отверстие в углублении карбюратора, которое она запирает – вы приблизительно поймете, на каком уровне соприкасается ее поверхность. Кстати, смоченной бензином палочкой с ватой протрите это углубление, если есть какие-то хорошо заметные мягкие отложения.
По итогу есть 3 варианта:
1. Условно-несъемная втулка
2. Съемная втулка, но только с помощью специального инструмента.
3. Съемная втулка с помощью шестигранного ключа.
Во всех трех случаях начинайте вынимать втулку имея в наличии новый комплект для установки.
Все тонкие моменты с поплавковой камерой закончены, кроме мембраны ускорительно насоса в крышке поплавковой камеры, если она у вас есть. О мембране и насосе будет написано чуть ниже.
Переходим к верхней части карбюратора.
Верхняя часть карбюратора всегда состоит из двух частей – корпус карбюратора и верхняя крышка. Это определение верно и для современных вакуумных карбюраторов и для более старых шиберных или поршневых, кто как любит их называть. 
Вакуумные карбюраторы стоит сразу же проверить на целостность мембран. Мембран в карбюраторе может быть максимум 3:
Главная мембрана, которая всегда сверху
Мембрана воздушной отсечки или холостого хода, которая всегда сбоку
Мембрана ускорительного насоса, которая всегда снизу, в корпусе крышки поплавковой камеры.
Минимум в карбюраторе 1 мембрана – главная, она же заслонка. 
Мембрана холостого хода находиться справа или слева по корпусу карбюратора 
в редких случаях она неким «аппендиксом» торчит из карбюратора где-то сверху 
Когда ее нет (причин для этого много) – ее отсутствие легко идентифицировать.
Мембрана ускорительно насоса снизу и держат ее минимум 2 винта 
и видна всегда шпилька ее толкающая, иногда она с ней одно целое. 
Механизм ускорительного насоса и мембрана встроены в крышку поплавковой камеры и поэтому указываю «внизу карбюратора». Бывает так, что ускорительный насос есть в карбюраторе, но он не задействован – это так называемый primer. Такое состояние карбюратора оправдано в квадроциклах и мотоциклах, когда нужно подбрызнуть бензина при старте двигателя вручную нажимая на этот рычаг. Не пугайтесь – нигде ничего не выпало и не отломалось просто так, это так задумано изначально.
Осмотрев карбюратор вы сможете идентифицировать количество мембран и приступить к процессу разбирания карбюратора. Первой изучите состояние главной, дозирующей мембраны – открутите винты крышки карбюратора. 
Мембрана внутри имеет пружину, учтите это откручивая крышку. Возможно вы первый, кто откручивает крышку – запаситесь хорошей отверткой, винты довольно часто посажены на фиксатор резьбы. Придерживая крышку и открутив последний винт медленно и аккуратно подымайте крышку строго вверх для высвобождения пружины до ее свободного состояния. 
Нежно и ласково вытащите пружину из поршня карбюратора. Если она зацепилась за что-то внутри поршня постарайтесь отсоединить и вытащить ее наружу. В случае «сложного» вынимания пружины из поршня карбюратора – возможно она вообще не часть вашего карбюратора, а подобрана приблизительно и запрессована в поршень с усилием. Не ищите прокладку в месте соединения крышки и корпуса карбюратора – мембрана одновременно являеться и герметизирующей прокладкой. Если вы видите следы герметика по краям мембраны и в месте соприкосновения верхней крышки с корпусом карбюратора – какой-то «неумный» человек напрасно пытался герметизировать это соединение. Второе объяснение – герметиком пытались «клеить» главную мембрану и вы также можете найти другие следы в виде кусочков тонкой резины приклеенных снизу или сверху мембраны, если только герметика оказалось недостаточно. Не расстраивайтесь сильно – вы сможете ездить и на таком «отремонтированном» карбюраторе, но не известно сколько и когда он вас подведет на дороге. Вполне возможно, что никакого герметика и следов клейки мембраны вы не увидите и значит она целая – приступайте к ее выемке из карбюратора. Аккуратно, но настойчива подденьте края мембраны со всех сторон, чтобы она вышла из канавки по всему диаметру или хотя бы в одном месте. 
Вы сможете относительно легко вытрусить из поршня или выкрутить такой замок. Чуть сложнее повернуть замок, чтобы он вышел из зацепов внизу поршня – будьте аккуратны и не давите сильно, чтобы не «слизать» отверткой пластиковую крестовину. Если соединение залипло – обрызгайте WD40 и немного подождите, чтобы отсоединение стало возможным. Соединение разобрано, игла проверена и не кривая, отложения внутри поршня промыты и протерты – собирайте все в обратном порядке и откладывайте в сторону вместе с крышкой.
Мембрана системы холостого хода.
Эта мембрана имеет довольно сильную пружину для своего функционирования. 2 или 3 винта ее держащие очень сильно закручены и возможно посажены на фиксатор резьбы. Открутив например один из двух винтов и начав откручивать второй вы почувствуете очень сильное давление возможно перекос этой крышки из-за освободившегося винта. Постарайтесь дожать крышку на начальное положение и открутите последний винт – лишь после этого начинайте медленно отпускать крышку до полного разжимания пружины. 
Отложив крышку в сторону и не потеряв все время желающую «выстрелить» пружину осмотрите мембрану с внешней стороны. Очень хорошо если она целая и не пошла «буграми» от времени – вынуть ее для полной диагностики все равно необходимо. 
В конкретном случае на фото, мембрана совмещена с прокладкой канала в виде кольца, которое расположено на самой мембране. Чаще бывает что резиновое колечке-прокладка отдельно от мембраны, где-то рядом с воздушным каналом – терять ее нельзя, будьте внимательны. Продолжим с мембраной, которая возможно залипла в своем посадочном месте. Постарайтесь с одной стороны и двигаясь по кругу освободить ее от залипания в круговой канавке. Проверяйте целостность этой мембраны на просвет и особенно в месте соприкосновения с двухсторонней заклепкой, держащей направляющий поршень или шпильку. Если все в порядке – отложите все части этого узла в сторону и не забудьте – пружина устанавливается между мембраной и крышкой. Если мембрана не герметична – замените ее, она не клеиться ввиду высокого давления на нее воздействующего.
Мембрана ускорительного насоса.
Возьмите в руки крышку поплавковой камеры и установите ее горизонтально относительно места прилегания этой крышки к корпусу карбюратора. Наполните ее водой почти до краев и нажмите на шток выступающего ускорительного насоса. Теперь вы понимаете, почему написал наполнить водой? Да, довольно часто место выбрызгивания бензина из поплавковой камеры с помощью ускорительно насоса не очевидно. Сложно показать все возможные варианты на фотографиях. Быть обрызганным водой лучше, чем бензином. Если выбрызгивание не происходит – мембрана порвана, нужна ее менять для полноценного функционирования карбюратора. Можете не менять – карбюратор будет работать, но «с провалом» при резком использовании открытии заслонки. Если насос резво и хорошо брызгает – слейте воду и просушите, не сильно продуйте компрессором канал чтобы не порвать мембрану.
Можно считать, что с мембранами вакуумного карбюратора проверка закончена.
Другое дело, если у вас поршневой карбюратор с прямым тросовым приводом, или шиберный. У этого карбюратора тоже могут быть 2 мембраны или 1 мембрана, как это не удивительно для некоторых пользователей.
Не все, но некоторые карбюраторы оснащены мембраной воздушной заслонки. Проверять ее целостность нужно так же, как у вакуумного карбюратора. Если ее нет – место ее возможного размещения заглушено крышкой или открыто, но каналы не просверлены ввиду их ненадобности.
Мембрана ускорительного насоса появилась давно, еще во времена массового использования 2-тактных двигателей и у карбюраторов Keihin, Mikuni, Teikei точно есть не одна модель с этой нужной функцией для «резких» моторов. За редким исключением проверка работы ускорительно насоса у поршневых/шиберных карбюраторов происходит точно также как у вакуумных карбюраторов.
Заслонка карбюратора в виде поршня с прямым тросовым приводом – наиболее известная всем конструкция карбюратора. Чаще всего крышка карбюратора откручивается и тоже имеет пружину снизу, как у вакуумных карбюраторов. Так как пружина в этом карбюраторе играет основную возвратную функцию – она намного более жесткая и крепкая. При снимании крышки карбюратора она легко может вылететь на большое расстояние, если ее снимать неаккуратно. 
Фиксация иглы в поршне бывает с помощью поворотного «замка» 
или более привычная, с помощью скобы. 
Проверяйте иглу, поршень, так же как и для вакуумного карбюратора. Дефекты, проблемы могут быть такие же.
Теперь наступает время использования любимых многими, но не всегда оправдывающие ожидания – аэрозольные «карбоклинеры» или очистители карбюраторов. Полностью разобранный карбюратор, с изъятыми резинками всех видов и типов из всех узлов можно щедро обрызгать этими очистителями внутри и снаружи. Также можно набрызгать в поплавковую камеру, вынув прокладку предварительно – она в зависимости от агрессивности смеси может прийти в полную негодность. Отверстия каналов обогатителя (подсоса), отверстие винта регулировки холостого хода – тоже не забудьте. Отдельной горкой сложенные жиклеры, эмульсионная трубка и прочая мелочевка тоже можно обрызгать очистителем – резиновые прокладки не должны попасть под воздействие этой агрессивной смеси. ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте это в проветриваемом помещении или на открытом воздухе, глаза лучше защитить от воздействия брызг и для сохранения зрения, руки одеть в резиновые перчатки. После окончания «откисания» карбюратора и его частей – тщательно промойте бензином или керосином все части, продуйте компрессором, просушите. Берегите руки и тщательно мойте их – все эти аэрозольные смеси очень ядовиты и токсичны.
Записывайте, запоминайте, фотографируйте все этапы процесса разборки карбюратора – крайне важно собрать в обратном порядке правильно.
Если нет желания и возможности заниматься всем этим процессом – обращайтесь к нам.
В дополнение ко всему вышеперечисленному, можно сделать ультразвуковую чистку карбюратора.
Статья будет дополняться и обновляться.