Как почистить сальники вилки мотоцикла

Как почистить сальник вилки мотоцикла

Как почистить сальник вилки мотоцикла

Так как с «терпелкой» у меня проблемы, да и время ожидания запчастей превысило все разумные пределы, то «открылся» с подтекающей вилкой. Меньше чем за неделю накатал больше 1к км. (для кого-то мелочи, у меня меня такой пробег за неделю на моте впервые). Благо, запчасти пришли, сразу же поехал и получил, ждать доставку из этого магазина побоялся, могут растянуть еще на месяц.

Пару дней запчасти полежали, на третий решил ехать перебирать вилку. Сказано-сделано. Вечером после работы погнал на дачу, в ночи, естественно, делать ничего не стал, а на утро начался мой квест.

В качестве предисловия, хотел бы сказать, что в ремонте и обслуживании мотоциклов я — новичок, но с машинами опыт «самопального» ремонта уже перевалил за 20 лет. Ну да ладно, поехали.

Наступило жаркое июньское постапокалиптическое посткарантинное утро. Со всех сторон доносились такие привычные летние звуки: жужжание мух и слепней, стрекотание кузнечиков, щебет птиц. Ой, о чем это я, сбился )))

Итак: проснулся, оделся, випил кофе.

Следующий шаг — разбирать Бабайку. Вышел во двор, поставил мот на центральную подножку, поддомкратил переднюю часть, чтобы вывесить переднее колесо.

(небольшая ремарка: описываю, как делал я, но постараюсь не забыть указать более оптимальный порядок действий)

Сначала отсоединил тросик спидометра, открутил и подвесил к дуге тормозной суппорт. Пока все просто.

Дальше снял колесо. Процесс несложный, описывать не стоит, ключики не помню 17 и 22 вроде. Ослабил нижние болты в перьях (очень забавная процедура, т.к. стакан постоянно стремится крутиться вместе с болтом, я зафиксировал частично вставленной осью переднего колеса).

После колеса пришла очередь «недоклипонов», там все под шестигранник, размер, опять же, не скажу. И тут моему взору открылось то, что меня совсем не обрадовало, а именно — отверстия под огромный шестигранник (14 мм, как оказалось после измерения). Такого в моем хозяйстве на тот момент не имелось.

Все многочисленные попытки «изобрести» шестигранник из подручных средств не увенчались успехом: болты обточенные под размер сворачивались, шестигранники обмотанные фольгой прокручивались. Одним словом — беда.

Ужасно не хотелось по жаре тащиться пешком в «автозапчасти» т.к. ближайший магазин автозапчастей находится примерно в полутора километрах от дома. Но выбора нет, поперся жариться. Данный поход тоже описывать не буду, но результатом стало приобретение шестигранника на 14 и такой же головки. Естественно головка на 14 у меня есть, но она лежит в чемоданчике, он в машине, а машина около дома в Москве )) Зато на даче в изобилии хранятся динамометрические трещотки.

Доплелся до дома, взял болгарку и раздербанил новоприобретенный шестигранник. Вы спросите — «Нафига?», отвечу — если взять кусочек шестигранника, закрепить его в головке, то получится отличная шестигранная головка, которую можно спокойно использовать с трещотками.

Инструмент готов. Ослабил верхние крепления перьев, сдернул пробки и слегка их открутил. Дальше хорошенько ослабил верхние и нижние крепления перьев, и наконец-то вытащил «пациентов».

Дальше все пошло гораздо легче. Открутил верхнюю пробку на одном из перьев (тут стоит быть аккуратнее, придерживать пробку, т.к. пружина находится в слегка сжатом состоянии), перевернул, слил масло попутно вытаскивая пружину. После снял пыльник и открутил нижний болт. После данного действия «лом» вышел из стакана без каких-либо усилий, в стакане остались стопорное кольцо и сальник. Вытащил и это, сложностей не возникло. Под сальником оказалась еще какая-то шайба, как она обзывается правильно — не знаю.

Все деяния, произведенные с левым пером, повторил на правом, в итоге получил полностью разобранную вилку.

Все помыл керосином, почистил, вытер, высушил и начал собирать обратно. Опять же, процесс несложный, просто не стоит спешить.

Новые сальники запрессовывал при помощи старых сальников, пыльников, тряпки и канализационной трубы подходящего диаметра. После сальников — стопорные кольца, их ставил просто руками и немного подправил тоненькой плоской отверткой.

Залил немного масла, прокачал, начал доливать до нужного уровня. В мануале написано, что после полной переборки нужно залить 285 мл. масла, но измерять объем было нечем, так что воспользовался вторым вариантом, указанным в том же мануале: в полностью сжатом состоянии с неустановленной пружиной от верхней части лома до уровня масла должно быть 195 мм. Из подручных средств сделал щуп нужной длины, ну а дальше несколько итераций «добавил-измерил». После наживил и закрутил пробку, насколько это возможно без установки на мотоцикл.

Процесс установки перьев, колеса, клипонов, суппорта и остальной требухи не слишком интересен, все так же, как и при разборе, только в обратном порядке.

В итоге получил исправную вилку, хорошее настроение и новый опыт, который когда-нибудь, да пригодится.

Как почистить сальник вилки мотоцикла

Подтекает или сопливит масло из вилки мотоцикла? В этом видео я попытаюсь рассказать, как избавится от этой проблемы.
В видео в принципе ничего нового и многие мотоциклисты об этом знают и каждый чистит сальники/пыльники вилки по своему, но все же не все знают или не представляют как это делается, поэтому попытался сделать видео-инструкцию, как я делаю очистку сальников и пыльников вилки. Может кто сталкивался или столкнется с этой проблемой, буду очень рад если это видео кому то поможет. Это действительно работает.

ПС: прошу прощения за авто фокус.

Комментарии ( 35 )

а лучше пыльники на них поставить

протирать перья от накоплений грязи, перед выездом

Всегда приятно смотреть на такую заботу о стальном коне 🙂

Литиевая смазка — не водостойкая

Разве.
Цитата с Вики:
«Литол-24
Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с при 50 °С, загущённое литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты; содержит антиокислительную и вязкостную присадки.
Область применения смазки Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.

Основные эксплуатационные характеристики:
Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Работоспособна при температуре −40…+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Производится по ГОСТ 21150-87»

узлах трения и сопряженных поверхностях «металл-резина», работающих в вакууме.

Чистим и спасаем сальники вилки мотоцикла (как чистить сальники и пыльники)

Показать панель управления

Комментарии • 15

Это одно из лучших видео, которые я смотрел по обслуге мотов ))) Дизлайк адназначна!

Уважаемые падпещеке!
У меня накопилось много контента и идей, но пока нет времени заниматься новыми видео.
Уверяю вас, что в течение осени будет новый неимоверно высокоинтеллектуальный контент.
А пока вы можете оформить атпеску.

Подпеска адназначна!))) Ох и рассмешил)

Фокус на тряпке с кончей — частицы тоже присутствуют

Можно вырезать самому из пластиковой бутылки.

Не столь эффективно. Тут толщина меняется и лучше чистит.

А за столько вы покупали эту штучку для очистки вилки?

@Андрей Ермолаев 352,03 руб. | Переднее уплотнение мотоцикла, масляная Чистка, очиститель вилки, амортизатор, инструмент для ремонта, подходит для всех мотоциклетных вилок от 45 мм до 55 мм
a.aliexpress.com/_ADPQl1
Вот пример

@Непонятный чел ссылку можно на этот скребок?

Замена сальников, пыльников и масла в вилке.

По регламенту, описанному весьма подробно в сервис мануале, процедура замены масла проводится один раз в 1000 км или каждую 5-ю гонку. Сальники меняются по мере необходимости (если они вдруг потекли), пыльники обычно вместе с сальниками меняют, но если денежек совсем нет, то в целях экономии и если они не потрескались, то можно и старые оставить. По моему опыту эксплуатации эндуро мотоциклов сальники вилки начинают течь, как правило, раньше, чем набегает 1000 км. Обычно это примерно раз в пол — полтора года, в зависимости от интенсивности езды и качества сальников. Так, например, AllBalls могут и через пару выездов потечь, а Pivot Works на моем прошлом мотоцикле отходили 3 года (примерно 5000 км), а потом я продал его, и новый хозяин до сих пор не жаловался.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Динамометрический ключ 20-100 Нм.

Емкость для слива масла. Помните, масло наносит непоправимый вред окружающей среде! Не выливайте его в почву и не выбрасывайте в помойку. Его можно сдать на переработку вместе с двигательной отработкой. Если вам некуда его деть — приносите мне, я регулярно вывожу масло из своей мастерской на пункт приема.

Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну, это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)

Головку на 22 для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.

Головка на 10 для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.

Головка на 8 для болтов крепления защиты вилки.

Накидной ключ на 8 для тех же болтов со стороны колеса, лучше с трещоткой. Головкой туда не подлезть. Можно обойтись и без него, если снимать защиту после снятия колеса, а ставить — до.

Головка на 12 для болтов крепления переднего тормозного суппорта.

Шестигранник на 19 для снятия оси переднего колеса.

Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.

Головка на 19 для работы с крышками вилки.

«Вилка» для удержания пружины.

Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

принципе можно обойтись и без нее – с помощью подходящего рожкового ключа, или, например, хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее. Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий специнструмент для этой цели. Однако такой инструмент стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.

Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка, продающегося почти в любом строительном магазине.

Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:

Консистентная смазка я пользуюсь MOTUL GREASE MOLYBDEN — ей необходимо смазать изнутри сальники и пыльники вилки перед установкой и заложить немного между сальниками и пыльниками для продления срока службы.

«Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.

Собственно, весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.

Если у вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.

Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml

Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.

ну и само собой новые сальники, пыльники и на всякий случай — башинги.

Моменты затяжки

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

Откручиваем гайку оси переднего колеса.

Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.

Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.

Снимаем передний тормозной суппорт.

Ослабляем верхние траверсы вилки.

ВАЖНО! Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем. Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и может «слизать» грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками вместо откручивания.

Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек. Особенно это актуально, если вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые, и неизвестно, пользовался предыдущий хозяин динамометрическим ключом или тянул со всей своей силушкой богатырской.

ВАЖНО! Если у вас установлены клапана для стравливания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процессе изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Как на фото можно откручивать только, если уверены в том, что крышка НЕ перетянута. А лучше всего — крутите накидным.

Вывешиваем переднее колесо

Снимаем ось переднего колеса и само колесо.

Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

ВАЖНО! При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги по очереди. Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами, видавшими всякого и побольше, частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс их сломать, если переусердствовать.

На этом подготовительная часть закончена, ноги сняты — можно приступать непосредственно к переборке.

Разборка вилки.

Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.

ВАЖНО! Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

На фото мы видим, во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно, с таким маслом вилка нормально работать не будет.

С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

Окончательно сливаем масло из вилки.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)

С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.

C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.

А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо. В итоге получаем следующую картину

Действующие лица (слева на право):

башинг (направляющая внешняя);

башинг 2 (направляющая внутренняя);

Снимаем компоненты в следующем порядке:

Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать. Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются. Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь. Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект. Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.

Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.

Устанавливаем запчасти в следующем порядке:

Источник

Замена сальников, пыльников и масла в вилке.

Что же нам понадобится для переборки вилки?

Динамометрический ключ 20-100 Нм.

Магнитное корытце для снятого крепежа. (Ну, это я уж эстетствую, вполне можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее)

Головку на 22 для откручивания/закручивания гайки переднего колеса.

Головка на 10 для болтов зажима оси, траверс вилки, крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.

Головка на 8 для болтов крепления защиты вилки.

Головка на 12 для болтов крепления переднего тормозного суппорта.

Шестигранник на 19 для снятия оси переднего колеса.

Накидной ключ на 19 для работы с крышками вилки.

Головка на 19 для работы с крышками вилки.

«Вилка» для удержания пружины.

Я изготовил подобную с помощью болгарки из ключа для болгарки.

принципе можно обойтись и без нее – с помощью подходящего рожкового ключа, или, например, хирургического зажима,

или пары дополнительных рук, но с ней значительно удобнее. Помимо всего прочего эта «вилка» годится еще для отворачивания крышек некоторых вилок с мотоциклов KTM и Kawasaki, где нет шлицов, а сделаны дырочки в крышке и производитель подразумевает некий специнструмент для этой цели. Однако такой инструмент стоит денег, его надо заказывать и ждать, а подобный ключ можно приобрести в локальных магазинах. Я свой купил в ближайшем магазине автозапчастей за пару сотен рублей.

Тиски и алюминиевые накладки на губы, нам предстоит зажимать вилку, она алюминиевая и накладки необходимы, чтобы не повредить ее. Легко изготовить из кусков алюминиевого уголка, продающегося почти в любом строительном магазине.

Ножик для снятия пыльников, я пользуюсь вот таким:

«Молоток для установки сальников» он же Fork Seal Driver Set.

Собственно, весь набор нам не нужен, нужна только насадка под 48 ногу и сам молоток.

Если у вас только один мотоцикл, то можно приобрести отдельно драйвер под 48 диаметр вилок.

Мерная емкость для масла объемом до 1L и с ценой деления хотя бы 10ml

Штангенциркуль, для замера уровня масла в вилке.

Моменты затяжки

Снятие вилки с мотоцикла.

До вывешивания переднего колеса:

Откручиваем гайку оси переднего колеса.

Ослабляем болты зажима оси переднего колеса.

Откручиваем гайки крепления гидролинии переднего тормоза к защите вилки.

Снимаем передний тормозной суппорт.

Ослабляем верхние траверсы вилки.

ВАЖНО! Ослабляем именно и только верхние траверсы вилки. Нижние НЕ ослабляем. Во-первых, если ослабить их сейчас, то вилка может выскользнуть из траверс и треснуться об пол, что не есть хорошо, во-вторых, если не ослабить верхние траверсы, то могут быть проблемы с отворачиванием крышек вилки, они алюминиевые, траверса зажимает их в ноге и может «слизать» грани гаек. А если ослабить и нижние траверсы, то ноги будут проворачиваться вместе с крышками вместо откручивания.

Ослабляем крышки вилки, если не сделать этого сейчас, то после снятия вилки будет проблема удержать ноги для отворачивания крышек. Особенно это актуально, если вы перебираете вилку на своем мотоцикле впервые, и неизвестно, пользовался предыдущий хозяин динамометрическим ключом или тянул со всей своей силушкой богатырской.

ВАЖНО! Если у вас установлены клапана для стравливания воздуха из вилки, то необходимо их снять ПЕРЕД отворачиванием крышек вилки. Во-первых, их можно обломать об руль в процессе изъятия ноги из траверсы, во-вторых, они не дают воспользоваться накидным или торцевым ключом. Крышки алюминиевые, если перетянуты, то рожковым ключом есть риск «слизать» грани.

Вывешиваем переднее колесо

Снимаем защиту ног вилки.

Снимаем ось переднего колеса и само колесо.

Аккуратно ослабляем болты нижних траверс и снимаем ноги вилки одну за другой.

ВАЖНО! При ослаблении нижней траверсы необходимо страховать ноги от падения. В противном случае они могут выпасть. Снимайте ноги по очереди. Если ноги и траверсы прямые, то обычно ноги снимаются легко, иногда даже вываливаются самостоятельно, при ослаблении нижних траверс. Но с боевыми мотоциклами, видавшими всякого и побольше, частенько бывает так, что ноги не особенно то и хотят выходить из траверс. В таком случае можно воспользоваться большой отверткой и слегка раздвинуть края траверсы. Раздвигать следует очень аккуратно, ибо есть шанс их сломать, если переусердствовать.

Разборка вилки.

Первым делом надо слить масло из ног, отворачиваем верхнюю крышку (предварительно ослабленную еще в траверсах) и сливаем масло.

ВАЖНО! Это предварительный слив масла, после этой операции значительная часть масла остается внутри, и окончательно слить его можно только после частичной разборки вилки.

На фото мы видим, во что превращается масло, если его не менять регулярно. Мерзкого вида и запаха черная жижа, естественно, с таким маслом вилка нормально работать не будет.

С помощью «вилки», головки и рожкового ключа на 19 отворачиваем вилку со штока.

снимаем упорную шайбу для пружины, пружину и толкатель клапана отскока.

Окончательно сливаем масло из вилки.

Вилку держим вертикально, в рабочем положении, и несколько раз прокачиваем вверх-вниз шток, на весь ход. Он будет ходить с усилием, поскольку в вилке еще осталось масло. Переворачиваем вилку вверх ногами над емкостью для отработки и сливаем порцию масла. Повторяем эту операцию несколько раз, до тех пор, пока шток не начнет ходить практически без усилия. После этого подвешиваем вилку вверх ногами над емкостью и оставляем минут на 15-20, чтобы максимально слить остатки.

Зажимаем вилку в тиски (не забываем про алюминиевые накладки)

С помощью ножа аккуратно демонтируем пыльник.

C помощью тонкой шлицевой отвертки снимаем стопорное кольцо между пыльником и сальником. Делать это надо аккуратно, чтобы не повредить рабочую поверхность ноги.

А теперь самая волнующая часть марлезонского балета. Теперь берем за «штанину» ну или за «стакан» кому как больше нравится и сдергиваем его с ноги.

Смелее! Нужно приложить усилие. Главное не забыть снять стопорное кольцо. В итоге получаем следующую картину

Действующие лица (слева на право):

башинг (направляющая внешняя);

башинг 2 (направляющая внутренняя);

Снимаем компоненты в следующем порядке:

Для удобства рекомендую разложить их на верстаке в том порядке как снимались, чтобы не перепутать. Перебирать вилку лучше всего на верстаке с металлическим покрытием, ибо работа очень грязная и масляная, в дерево оно неплохо впитывается и очистить его потом не просто. Ну и конечно же верстак предварительно должен быть очищен от грязи, мусора и песка, чтобы все это не прилипло к компонентам вилки.

Внутренняя направляющая (башинг 2) снимается так: чуть разгибается в стороны (ключевое слово ЧУТЬ, сильно нельзя, можно повредить) и стягивается с ноги. Остальные компоненты просто снимаются. Перед сборкой их необходимо начисто протереть ветошью, слегка смоченной в бензине, чтобы удалить остатки старого масла и грязь. Особое внимание надо уделить состоянию направляющих, если вы видите картину, как на фото ниже:

Значит надо менять его. Нету? Ну так купите? Нет в наличии? Ждать на заказ? Ну так это Россия, детка. Тут так почти со всеми запчастями, надо было заранее купить ремкомплект. Теперь необходимо промыть ноги вилки от остатков старого грязного масла, для этого заливаем внутрь грамм 300 керосина (или, если керосина нет, бензина, но я настоятельно рекомендую керосин, внутри есть несколько резиновых уплотнительных колец, а керосин более лоялен к резине, чем бензин. Хотя за те 3-5 минут, что он там будет, с резинками ничего не случится), активно качаем шток несколько раз и сливаем жижу. Даем остаткам стечь и оставляем ногу на полчасика, чтобы керосин испарился. После этого можно собирать вилку обратно.

Сборка вилки.

Зажимаем ногу в тиски за кронштейн крепления оси (не забываем про мягкие наладки), конец вилки обматываем скотчем, чтобы не повредить сальники и пыльники при установке.

Устанавливаем запчасти в следующем порядке:

Источник