Как почистить сажевый фильтр в авто
Как прочистить сажевый фильтр на дизеле
Загрязнения различного рода могут негативно сказаться на функционировании автомобиля и отдельно взятых его узлов. Узнаем, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях.
Принцип работы
Дизельные двигатели обретают все большую популярность. В 2011 году в Европе были ужесточены нормы о выхлопных газах, поэтому производителям пришлось устанавливать сажевые фильтры на дизельные автомобили. В идеальном состоянии сажевый фильтр очищает почти 100 выхлопных газов.
Принцип работы фильтра довольно прост: сажа, образующаяся в результате работы двигателя, скапливается на катализаторе и выжигается. Выжигание происходит в режиме регенерации, когда увеличивается впрыск топлива, в результате чего остатки этих частиц сгорают.
Признаки появления загрязнений
Сажевый фильтр имеет свою выработку. Сама сажа образуется в результате сгорания солярки и воздуха, она оседает на сотах фильтра. После же происходит догорание углеводородов, в результате чего образуются смолы. Они то и склеиваются между собой, что приводит к забиванию фильтра. Основные причины выхода из строя — это:
Об ухудшении работы сажевого фильтра могут свидетельствовать следующие факторы:
На заметку! Специалисты советуют проводить диагностику хотя бы 2 раза в год.
Для каждой марки автомобиля есть специальный софт, который устанавливается на переносной компьютер. С помощью программы автовладелец может сам проверить состояние двигателя и автомобиля в целом. В случае отсутствия такой возможности проверку можно провести в любом диагностическом центре.
Сажевый фильтр может быть или полностью изношен и механически сломан, либо попросту забит перегоревшими частицами. В первом случае фильтр подлежит замене, а в другом его можно очистить. Очистку сажевого фильтра можно провести как у специалистов, так и своими руками.
Использование присадок
Разбираясь в том, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях, следует учесть, что для борьбы с загрязнениями предусмотрен режим регенерации. Для этого двигатель должен разогреться свыше 500 градусов, а электронная система увеличит подачу топлива. В результате произойдет сжигание остатков в фильтре.
В условиях современного движения добиться такого нагрева довольно проблематично. Поэтому можно воспользоваться услугами станций технического обслуживания, где автомобиль разгоняют до оптимальной скорости.
Также следует использовать специальные присадки, которые добавляются в бензобак и очищают сажевый фильтр во время езды на автомобиле. Присадки следует заливать каждые 2-3 тысячи км. Специалисты не советуют смешивать разные виды присадок.
На заметку! Вручную очистку фильтра можно провести или демонтировав его, или прочистить его прямо на автомобиле. Первый способ приведет к полной очистке, но требует больших трудовых и временных затрат.
С демонтажом
Демонтаж может осложниться тем, что крепящие болты придется аккуратно срезать с последующей заменой на новые. После демонтажа следует провести осмотр на механические повреждения. После этого берется специальная чистящая жидкость, заливается в фильтр, а технологические отверстия закупориваются. Также возможно погрузить фильтр в емкость и просто залить жидкость.
Дальше следует изучить инструкцию. Как правило, очистка занимает 8-10 часов. Следует использовать только качественные жидкости на нефтяной основе. В среднем уходит 1 полная 5-литровая канистра. После этого сажевый фильтр моется водой и хорошенько просушивается. При установке лучше промазать стыки герметиком. Закончив установку, необходимо завести двигатель и прогреть двигатель. Оставшаяся жидкость выйдет в виде пара.
Дополнительные методы
Также есть два способа, как прочистить сажевый фильтр на дизеле в домашних условиях. Кардинально они не отличаются, просто один чуть более быстрый. Чтобы избежать возгорания, следует использовать водно-щелочные смеси, а также специальные смывающие жидкости. Потребуется около 1 литра очищающей жидкости и примерно 0,5 литра смывающей.
Надо прогреть двигатель и заехать на эстакаду. При помощи пистолета под давлением заливают очищающую жидкость в отверстие. Для этого надлежит открутить температурный датчик или датчик давления. После следует установить датчики на место и проехаться на автомобиле порядка 10 минут. За это время сажа растворится. Затем необходимо слить очищающую жидкость и аналогичным образом залить смывающую.
Потом необходимо открутить температурный датчик или датчик давления и с помощью пистолета под давлением залить очищающую жидкость. Мыть следует порядка 10 минут, короткими впрысками по 10 секунд, при этом стараясь добраться до всех труднодоступных мест. Между впрысками надо делать интервалы. Затем следует закрыть отверстие, повторить процедуру через 10 минут. После этого надо воспользоваться смывающей жидкостью. Чистка окончена, остается только завести автомобиль и подождать, пока закончится режим регенерации.
Факт! Автовладелец должен понимать, что чистка сажевого фильтра на дизельном двигателе не является панацеей. Фильтр рассчитан на пробег 150-200 тысяч км при правильной эксплуатации.
Чтобы сажевый двигатель прослужил дольше, следует придерживаться простых правил:
После очистки сажевого фильтра, автомобиль уменьшит расход топлива, двигатель станет работать намного отзывчивее, а выхлопные газы уменьшатся. Правильный уход за сажевым фильтром дизельного двигателя продлит срок службы автомобиля, а также защитит окружающую среду от вредных выбросов выхлопных газов.
Нужно ли «лечить» автомобиль, если все работает? Чистим сажевый фильтр по-новому
Владельцы дизельных автомобилей не понаслышке знают, что такое сажевый фильтр и что бывает, когда он выходит из строя. Есть ли новые способы бороться с этим?
«Чек» – и забито
Напомним, что в декабре мы уже описывали историю, связанную с дизельным Peugeot 308 Т9 BlueHDI 2015 года выпуска. Случай на самом деле типичный: засветился «чек» на приборной панели, активировался аварийный режим, который не давал разгонять автомобиль быстрее 90 км/ч. Диагностика на СТО показала, что сажевый фильтр забит, что не позволяет выхлопным газам свободно выходить наружу. Обратились к специалистам компании SMTurbo и выяснили: можно существенно сэкономить и промыть сажевый фильтр на специальном оборудовании, что избавляет от необходимости приобретать дорогую деталь у официального дилера.
Оборудование для чистки сажевого фильтра
Результат промывки
Сажи вымыло действительно много, что неудивительно, поскольку автомобиль эксплуатировался в основном в городском режиме, из-за чего регенерация сажевого фильтра не происходила ввиду невозможности достичь определенную температуру выхлопной системы.
Специальные вещества
На просторах интернета и социальных сетей мы наткнулись на нашего старого знакомого – предпринимателя Владимира Зеленского из Смолевичей, с которым редакция Автобизнеса в свое время выводила на чистую воду жуликов, подделывавших маркировки на двигателях автомобилей. Владимир решил использовать в своей работе достижения науки и молекулярной химии, позволяющие «лечить» автомобили при помощи специальных веществ, – технологии BG. Это новинка на отечественном рынке, что добавляет к ней интереса. Зная о предыдущих проблемах с сажевым фильтром, Владимир предложил испытать пока неизвестные нам технологии на нашем Peugeot 308 Т9 BlueHDI. Мы сначала сомневались: зачем, ведь все работает, да и сажевый фильтр после чистки проехал не более тысячи километров?
«Наш потребитель почему-то посещает СТО, только когда автомобиль сломан, и в основной своей массе не пытается проблемы предотвращать, что более логично, – объясняет Владимир. – Считаю, что это неправильно, и вот почему. На примере сажевого фильтра мы знаем, что он дает о себе знать только тогда, когда забивается сажей до недопустимых значений. Допускать такое не нужно. Технологии BG, по которым я работаю, позволяют чистить системы и агрегаты автомобиля специальными химическими веществами, действующими на молекулярном уровне. Показываю на примере, а для начала делаем профессиональную диагностику».
«Особых проблем не вижу, – продолжает предприниматель. – Но это не означает, что автомобиль полностью «здоров» и его не нужно «лечить». На одометре пробег почти 225 тысяч километров, то есть топливная и иные системы могут быть загрязнены отложениями сажи, моторного масла и прочими «ненужностями», которые, если их не удалять, могут привести к значительному ремонту, а значит, и к существенным затратам. Обычными способами очищать долго, сложно и невыгодно, поскольку нужно разобрать вручную все и вся. С химией все проще, как я считаю. Посмотрим состояние сажевого фильтра и катализатора, установленного рядом с ним, при помощи эндоскопа, для чего дрелью делаем технологическое отверстие в банке между этими деталями.
Состояние «сажевика» и катализатора хорошее, что говорит о том, что специалисты компании SMTurbo свою работу по промывке выполнили хорошо. Осмотр тем не менее выполнен все равно не зря, поскольку мы воочию видим состояние сот, чего при промывке не бывает. Проделанное отверстие закрываем заглушкой.
Теперь объясняю, как происходит промывка химией. Главная заслуга этого метода в том, что сажевый фильтр не нужно снимать и куда-то везти, – мы просто отсоединяем шланги и подключаем специальное оборудование, через которое химия BG будет распыляться во впускной тракт автомобиля и делать свое дело.
Пока химические вещества «гуляют» по системе, они очищают сам впускной тракт, впускные клапаны, камеру сгорания, систему рециркуляции выхлопных газов, заслонку, катализаторы, которых в нашем автомобиле два, и сажевый фильтр напоследок. То есть при чистке сажевого фильтра очищается не только сам фильтр. Это также преимущество такого метода и технологий BG, которые я применяю».
Схематически процессы выглядят так:
После «лечебных» процедур мы немного проехали на автомобиле. Разница ощущается – машина стала резвее, особенно при разгоне на пониженных передачах.
Два метода, одно решение
Но это чисто субъективная оценка, а что по поводу таких технологий думают представители компании SMTurbo, которые чистили «сажевик»?
«Сказать что-то по данному поводу сложно, поскольку с технологиями чистки сажевых фильтров при помощи химии мы не знакомы, у нас используются другие технологии и способы. Но логически можно предположить, что при помощи химии система очищается в одном направлении. Мы же очищаем под давлением с двух сторон. Больше ничего добавить не можем по причине отсутствия необходимой информации».
Удаление – это выход?
В интернете предлагают решить проблему с забитым «сажевиком» просто – заглушить EGR и удалить сажевый фильтр с последующим перепрограммированием блока управления автомобилем. Не преминули спросить Владимира Зеленского, что он думает об этом.
«Я привык всегда объяснять на примерах. Вот смотрите.
Это поршень с двигателя автомобиля Renault Master, собственник которого поддался «выгодному» предложению и заглушил систему EGR с удалением сажевого фильтра. Как видите, поршень оплавлен от воздействия высоких температур, возникших после проведения вышеописанных манипуляций. Просто некоторые «специалисты» забывают, что задача EGR не только в экологии, но еще и в том, что отработавшие выхлопные газы охлаждают поршневую группу. После удаления происходит повышение температур, как итог – то, что вы видите на фото. Поэтому заниматься подобными вещами я не рекомендую. Про промывку струями воды вообще говорить не хочу – это дикость в моем понимании, чреватая физическим повреждением как катализатора, так и «сажевика».
Наш вердикт
Способы, как и технологии, разные, ценовые предложения – тоже. Поэтому каждый сам для себя решает, что выбрать в случае возникновения проблемы с «сажевиком». Интернет в помощь. Главное – современный автомобиль нужно обслуживать и «лечить» до того, как об этом вам напомнит индикатор «чек». Доказано: профилактика дешевле ремонта.
Сажевые фильтры в базе объявлений Автобизнеса
Механическая чистка сажевого фильтра своими руками
Давно я ничего тут не писал, то нету времени, то лень, то фотографий нету под руками. Да и писать не очень люблю, но пост считаю полезным для владельцев дизельных Ксю. Но, время от времени, уделяю своей машине достаточное время, для поддержания ее в должном виде.
И так, лето, пробег порядка 190ткм, на носу дальняк на 5000+км, время от времени подключаю компьютер к машине, мониторю различные параметры, один их них сопротивление выхлопных газов, он же датчик противодавления сажевого фильтра (ну или кто как его обзывает). Стоит конечно упомянуть, что это уже не первый раз, когда я лезу в свой сажевик, до этого была полная разборка, с разрезанием корпуса и механическое вымывание ЗОЛЫ из фильтра. Без особой теории, в двух словах — ЕСТЬ САЖА, она выгорает при прожигах, есть ЗОЛА, она никуда не выгорает, она как мука или мелкий песок, сидит в сотах сажевика и тем самым уменьшает его емкость. ЗОЛА остается после выжигания САЖИ! Надеюсь на пальцах пояснил. Сажа — черная, зола — песочного цвета, состояния мелкой муки.
Что использовал?
Инструмент ручной, болгарку, герметик для выхлопной систем, комп с ВИДА и самое главное КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА! Можно конечно купить промывку Ликви Моли, черная канистра емкость 5литров, стоит порядка 90евро, можно использовать несколько раз, отстояв после использования. Но если КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА (таже что в составе немецкой химии, в гранулах стоит порядка 2евро пол кило), не смог себя заставить купить немецкую химию, жаба сказала КВА!
2. Сажевик на стол, визуальный осмотр, входное отверстие затыкаем какой либо фанерой, либо жестянкой, чтобы химия смогла постоять в сажевике.
3. С тыльной стороны засыпаем или заливаем каустическую соду и заливаем все это дело кипятком. и оставляем на некоторое время, я оставлял минут на 40, все это дело пенится, прет через край, бурлит и греется.
4. в ПЕРЧАТКАХ вскрываем затычку переднюю, даем стечь всему в емкость
5. с тыльной стороны начинаем вымывать остатки пока они не присохли, остатки частиц сажи и золы.
6. Продуваем по максимуму компрессором, ни в коем случае не возвращает сажевик на машину полный воды.
7. Снова танцы под машиной, установка соединений на (в идеале новые уплотнения) и герметик для выхлопных систем. Даем время на отвердение.
8. Запускаем машину, выпариваем влагу, сначала на ХХ при полной подаче воздуха (через 60сек на холостом на темплом двигателе, когда ЕГР решит закупориться) противодавление можем быть порядка 12-14гПа, не пугаемся, это вода. Выпариваем не газуя, пар валить начинает по мере прогрева выхлопного тракта. Минут 30-40 это все занимает, время от времени подгазовываем.
Что имеем, противодавление с 9-11гпа до чистки падает на 2-3 после чистки, в сливе видим твердые частицы сажи и золы, хоть и не так много в этот раз, до этого чистил окло 30ткм обратно, плюс масло 5в40 допусп МБ229.51 и хорошее топливо. Дышит машина куда легче после такого, интервалы ПРОЖИГА САЖЕВОГО постепенно увеличиваются, возможно изза того, что ЕСМ не сразу понимает, где зола? (такой факт оба раза заметил).
Приятные ощущения от прироста тяги и падения расхода.
ПС сам не химик, вреда своей машине не желаю, отходы утилизированны, после данной чистки прошел больше 10000км.
Volvo XC70 2009, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 55
по идее соду надо кислотой гасить ибо каустик разъедает все кроме стали и резины пластмасс некоторых
Прошло наверное года 2.5 с момента чистки, сам сажевик стоит на полке в гараже, машину продал, фильтр остался, ничего этой керамике не стало. Но на самом деле при обратной промывке золы, против шерсти, можно пролить и лимонкой и составом для горшков с щавелевой кислотой, из органики очень сильная. Но как показал мой опыт, просто вымыв хорошо водой, сажевый продолжает жить.
Где купил каустическую соду?
В хозмагазе, средство для канализаций Крот. Как правила в составе будет указано гидроксид натрия.
Добавлю свой опыт. Чистил свой сажевый с БМВ Х3 дизель 2.0. Чистил 10% раствором аммиака, в аптеке купил много пузырьков по 100мл. По результату скажу, можно не замачивать, сажу отмывает сразу, а вот золы так и не смог избавиться. Теперь думаю, может разобрать и вынуть для удаление золы.
Мой после 2х чисток каустиком и 10лет от роду…
Как истинный автомобилист взял идею на вооружение! сделал! и даже успел возрадоваться!), но, как в песне: «…не долго длился час расплаты, остался Васька без …». Короче после сей процедуры сажевик и 500 км не прошел — на трассе М1 в прямом смысле «вылетел в трубу». Сажевик в труху, а машина как ишак на трассе «ни туды и ни сюды» мертвым грузом со всем далее вытекающим гемором…
Хренасе… рассыпался? Тоже вольво? Опиши детали.
так а что в деталях: делал примерно также, как и описано (200-300гр на 5 л / выдержал примерно час). визуально черный налет на входе убрало(все было похоже как и на фото в данном посте), керамика была цельная, без всяких трещин и осыпавшихся моментов, клей меж секторами сажевика тож был на месте. Ну думал все классно получилось, обрадовался. на след день планировал длительную поездку в Беларусь, ну вот как раз думал дам ему хорошо просохнуть и отрегенерироваться после чистки. Машинка реально сразу же после очистки резвее побежала. первые 30 км по городу, далее на трассу и погнал 120-130км/ч. где то после 400 км пробега появилось слабое шипение, я его заметил, но я сразу и не придал значения, так как на трассе М1 много нового асфальта кладут и покрытия разные, думал колеса сей звук порождают. а потом кратковременный гул, несколько секунд звона металла и «тузик сдох»!( это уже среди полей беларуси происходило. итог — хрен заводится, эвакуатор и 150 км до Минска.
после вскрытия обнаружили что нижняя половина сажевика разроблена, сегменты были разколошмачены и не склеены друг с другом, а также возник вопрос куда делась обмазка/уплотнитель, которая удерживает керамику неподвижной в стальной корпусе? верхние сегменты(уцелевшая половина сажевика) были склеены, но при попытке взять «неразвалившийся» кусок сажевика в руки, тот сегмент, за который взялся, очень легко отклеился от остальной массы. короче говоря, вывод напрашивается следующий, что каустик разъел или изменил структуру клея-гермета, отчего сектора сажевика просто стали отлетать друг от друга и при движении от вибрации размолотили друг друга. или керамика дала слабину после сего колдовства с каустиком. хотя сразу после процедуры чистки, как уже писал выше, визуально все было тип-топ. вот такая геморная история получилась. фотки/видео как-то не сообразил сделать сразу, хотя внутренности сажевика в минске(точнее под минском) остались, при случае зафоткаю.
Слушай, хорошо ли выпарил влагу после чистки, по весу, там несколько литров воды сидит после чистки?хорошо ли выпарил его?
Тк если он не «продувной», выхлопом еще и не такое выдавит.
Про клей тоже версия имеет право на жизнь. Машина тоже вольво или ауди как в профиле? Что с пробегом, как часто были прожиги? Спрашиваю потому, что при частыз прожигах тыл сажевика оплавляется в труху.
Жаль за такой результат, заставит задуматься остальных перед.экспериментом. но на Шкоде (тотже ваг, процедура прошла успешно, больше года машина гоняет).
если бы сажевик ваще не дышал от воды, то динамики не было бы, аварийный режим бы срабатывал, а этого сразу после очистки не было, значит дышал нормально, тем более что она у меня постояла и поработала на холостых сразу после установки фильтра, попарила и прошло. описываемая машинка-страдалица — вольво (машина жены), сам я гоняю на ауди. кстати на ауди тоже за 2 года до этого чистил, но спецхимией(вопросов нет), а вот уже на машину жены — тоже «жаба заквакала», решил каустиком сделать. в результате — основательно освоил нецензурную лексику!)))
Сложно комментировать не принимая участия в процессе, но с вольво удивил, не подумал бы. После меня «экспериментаторов» было несколько, не слышал плохого.
ПС сам на одной из машин выдернул сажевик «целиком», прошил ЕГР (дросель / yes — egr off), прошивку подогнали по максимуму по rica Eco, в итоге другая машина, около 10ткм откатал, доберусь, опишу все. Но задумался, не выдернуть ли сажевик и с другой машины (2014г).
После удаления сажевого из выхлопной сильный дым идет
Это уже к дизелисту, смотреть всю топл систему, обратить внимание на топл регулятор на насосе, он ошибки редко дает, но косячит после 200ткм через один. И форсунки на стенд.
Привет, отличная информация, давненько Я ее ищу. Все хочу применить каустик но побаивался а Вы молодец! Главное не перестараться во времени и пропорциях. Я понял в раствору получается около 3х литров и 500гр каустика?
приветсвую
а чего было бояться, проело бы дыры, двигатель бы сказал спасибо :))
а если серьезно, в сам бундуль влезло думаю больше 3литров, думаю все 5.
Понятно, спасибо за информацию. Тоесть на 5 литров воды 500гр. каустика? Ну что бы не сжечь там все? И минут 40 по времени?
минут 40 точно простояла жижа. по пропорции +/- так и было.
Еще раз огромное спасибо за информацию, есть желание тоже самое проделать так как уже 189 гр. золы на борту присутствует при допуске в 170 (машина Фольксваген Пассат мотор СВАВ). Так то не беспокоит и регенерация проходит гдето раз в 480 км. но все же думаю хуже не будет. Или как Вы думаете?
тут каждый действует на свой страх и риск. Если прожигается фильтр без мочевины, а от соляры, возможно он аналогичный. ну и каустическая сода конечно зверь, но метал она не плавит.
если всеже решите лезть туда, перед этим выполните принудительный прожиг. потом с тыльной стороны пробуйте вымывать золу… она как мука, песочного цвета.
ПС не забудьте после установки обратно на автомобиль, хорошо выпарить воду без нагрузки! это важно.