Как поменять колодки на дисковых тормозах авто
= Правильная замена тормозных дисков и колодок =
Здравствуйте автомобилисты! Сегодня у нас ремонт своими руками. На повестке дня замена тормозных колодок и дисков, это достаточно простая операция для любого автолюбителя.
А когда менять тормозные диски? А настало ли время поменять их? Может быть я еще поезжу?
Поведение вашей машины само укажет на замену дисков:
* Увеличение тормозного пути,
* Педаль тормоза стала вялой,
* Машину «уводит» в сторону при торможении,
* Вибрации при торможении,
* Биение колеса.
Все это возможные причины износа или повреждения тормозных дисков. При проявлении хотя бы одной из вышеперечисленных причин необходимо выполнить проверку тормозной системы!
Минимальная толщина дисков указана в инструкциях. Обычно допускается износ по 1-2мм на сторону. При малой толщине диска поршни далеко выдвигаются и это приводит к их перекосу, коррозии и заклиниванию. А еще «тонкий» диск может треснуть при нагрузке.
Почему я стал менять диски? У меня появилась ощутимая вибрация при торможении, да и износ дисков был значительным!
Что нам понадобиться для замены дисков, колодок (ключи, домкрат, балонник это стандартный набор):
* Собственно новые тормозные диски NK 203043 (цена на 10.03.2016 1569р за 1 диск),
* Колодки Brembo P54017 (покупал давно цена на 04.03.2014 1005р),
* Очиститель тормозов (я использовал Hi Gear Brakes Cleaner) 210р за баллон,
* Смазка для направляющих (я использовал Slipkote 220R) 890р за тюбик хватит до конца жизни =),
* Медная смазка (я использовал Liqui Moly Kypfer Spray) 430р за баллон,
* Фиксатор резьбы (я использовал Permatex Threadlocker Blue) 210р за тюбик.
Итого по списку: 5883р
Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?
Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.
Как правильно заменить диски и колодки.
Всем доброго времени суток!
Тизер вышел давно, но время написать появилось только сегодня;)
Не так давно месяц назад на канале Денис механик вышло видео про тормоза…
Я давно смотрю Дениса, моё мнение почти всегда и полностью совпадает с его выводами. В этом видео тоже много полезных советок, но от некоторых моментов волосы встали дыбом…
Какой нафиг уксус под пыльник поршня, какая промывка уксуса очистителем тормозной системы, какой нафиг Валера под пыльник…
Ну и апофеоз одевание пыльника отверткой…
Нанесение противоскрипа так же доставило…
Кстати, 2:50 знакомое фото)
Ну и попробую в очередной раз показать как это надо делать!
Устали на Хонде диски
Стоит ли заглянуть под пыльники? Естественно стоит!
Напомню как это выглядело примерно пол года назад. Иллюстрация почему я не использую оригинальные OEM смазки из ближнего и не очень востока
Ну не катят они у нас! Совсем! У всех японцев и корейцев и их соседей картина примерно одинакова. Розовые, рыжие и красные смазки у нас долго не живут.
Но относится это не только к ним.
При любой замене колодок и тем более дисков стоит заглянуть под пыльник!
Зачастую люди приезжают на переборку суппорта именно после замены дисков и/или колодок.
При порванном пыльнике и так все ясно, а при целом пыльнике поршень начинает ржаветь под пыльником и ржавчина начинает двигаться дальше под пыльник.
При замене колодок поршень утапливается вовнутрь минимум на сантиметр, а в большинстве случаев на 1,5-2! Плюс толщина нового диска…
После вдавливания поршня с ржавчиной под пыльником начинаются проблемы!
А вот поршни в японцах шикарные! То что Вы видели на предыдущем фото легко отмылось и полирнулось!
А в большинстве случаев на немцах это замена поршня(
!Внимание! Прежде чем лезть под пыльник поршня его необходимо основательно отчистить и отмыть!
Попадание даже маленькой песчинки внутрь жизни суппорту не прибавит!
Для этих целей оптимально подходит очиститель тормозов. Баллон под большим давлением, смывает все на ура, безвреден для резины, быстро испаряется. Стоит 2-3 бакса. хватает для полного обслуживания и переборки всех 4 суппортов.
Не, если есть желание сэкономить эти самые 2-3 бакса можно покорячиться с мыльным раствором и кисточкой и зубной щеткой.
Опять же, им можно промыть под пыльником если там будут обнаружены следы закоксовавшейся старой смазки. Мыльная вода тут не поможет!
Пыльники после промывки легко оттопыриваются двумя пальцами, никаких отверток! Грязь вычищается ватными палочками.
А далее следует смазать поршень. Именно смазать поршень а не напихать смазки под пыльник!
Идеально для этих целей подходит шприц с длинным носиком.
Я юзаю шприцы от ветпрепарата Мастисан.
После смазки стоит провернуть поршень несколько раз вокруг своей оси и несколько раз полностью утопить и выдвинуть в рабочее положение. После контрольного осмотра если под пыоьником будет обнаружена грязь то стоит повторить все по новой! Иначе задиры и скорая кончина поршня обеспечена!
В данном конкретном случае все перебиралось не так давно, поэтому можно было ограничиться просто осмотром состояния, вскрытие делалось исключительно для отчета!
Так же не забываем про направляющие!
Для очистки каналов для направляющих отлично подходит кусок резьбовой шпильки из ближайшего строймага. Сыромятина из которого она сделана мягче металла скобы, но тверже ржавчины и скоксовавшейся старой смазки.
А далее в ход идет импровизированный шомпол из мягкой ветоши.
С помошью вэдэшки, очистителя тормозов или обычного растворителя довести надо до такого состояния
Так же стоит уделить внимание направляющим колодок.
На пластинах грязь
Под пластиной грязь и ржавчина
Так и до клина колодок не далеко!
Все вычищаем до блеска
Смазываем противоскрипной пастой как под пластиной так и саму пластину
Направляющие такого типа смазываются, поэтому закладываем смазку в канал направляющей.
Не смазываем направляющую а именно закладываем в канал для направляющей!
Вставляем направляющую и вдавливаем по плешку)
Излишки выдавит. Если не выдавило значит мало смазки, стоит добавить!
А после смазки посадочного пыльника на направляющей пыльник залетит туда без всяких отверток!
После одевания пыльника обязательно проверяем свободу перемещения направляющей!
Обязательно стоит подготовить прилегающие поверхности на скобе и кулаке. Ржавчина даст перекос!
Ну и не забываем про ступицу. В таком виде ее оставлять нельзя!
Много копий сломано в спорах смазывать ступицу или нет. Я мажу, пруф в конце.
Стрелочкой отмечено как должен стоять «скрипун» Если поставить его тут сверху то его подожмет и никто его не услышит, это если него не загнет при первом касании.
Если в комплекте скрипун всего один то ставится он с пассажирской стороны!
Далее смазываем противоскрипной смазкой привалочную плоскость колодок на суппорте
Болты крепления скобы к кулаку и суппорта к направляющим лучше поменять. Но если родные живые,
а новых в комплекте нет то обязательно отчищаем, обезжириваем и наносим герметик.
Ну и поставив на свои места диски Zimmerman и колодки Akebono получаем вот такую красоту!
PS Если присмотреться, на диске есть 2 незадействованных отверстия. Такая фишка встречется в некоторых японцах. Отверстия непростые, а с резьбой M8! Служат для облегчения демонтажа диска, путем заворачивания туда болтов.
А если присмотреться вниз кадра то можно увидеть гору окалины которая осыпалась с диска в процессе обстукивания. Пролил вэдэшкой, обстукивал и постепенно заварачивал эти болты, но все же сначала вырвало болт с куском диска и лишь потом сбил сам диск…
Так что вы как хотите, а я буду продолжать наносить керамический спрей на ступицу при замене дисков
Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция
Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.
Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.
Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.
Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.
Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.
Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.
Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.
Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.
Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.
Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Шаг 2. Снимаем старые колодки.
Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.
Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.
Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.
Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.
Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.
Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.
направляющие болты тормозного суппорта
Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.
Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.
Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.
Замена передних тормозных колодок своими руками
Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.
Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.
Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.
Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.
Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.
Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.
Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.
Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.
Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p
Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.
Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.
Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам
Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.
Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.
В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.
Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.
Шаг 1
Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.
Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.
Шаг 2
Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.
Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.
Шаг 3
Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.
Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.
Шаг 4
Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.
Шаг 5
Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.
Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.
После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.
Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.
Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.
Шаг 6
Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.
Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.
Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.
Шаг 7
Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.
Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.
Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.
Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.
Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.
То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.