Как поменять обивку на двери авто своими руками

Как я менял тканевые вставки в дверях на кожзам

Сразу прошу прощение за дилетантское изложение — моя натура заставляет меня лезть вечно в незнакомые дебри, занимаясь вещами, о которых я не имею ни малейшего представление. Как-то получается, что никакие предварительные знания мне не помогают, и всё, что у меня всё-таки получается, получается только на основе набитых шишек и опыта.

Итак, появилось у меня желание поменять тканевые вставки на дверях в машине. Нет, не просто так: когда я ставил себе электростеклоподъёмники от другой машины, вместе с ними пришлось сменить и обшивки дверей на подходящие. Сами обшивки были на 4 с минусом, но вот ткань была заметно затёрта, причём неравномерно, а на водительской ещё присутствовали следы неудачно упавшего пепла от сигареты.

И тогда я начал думать, на что же поменять обивку. В какое-то время видел на авито в продаже короллу, дверные вставки в которой были заменены чёрным перфорированным кожзамом, что и стало отправной точкой в моём плане. Далее поиск магазина. Оказалось, такими материалами в розницу никто особо торговать не желает. Тем не менее, был один магазин, который продаёт всё, что душе угодно в розницу вплоть до одной штучки и до одного погонного метра. Прямо на месте я подобрал себе перфорированный кожзам, однако не чёрного цвета, а цвета, почти совпадающего с цветом самих обшивок дверей и, прикинув размеры, взял ровно один метр, чего хватило даже с небольшим запасом.

Дальше снятие дверной карты для работы дома.

Дверная обшивка в моей машине, по сути, формованная ДСП, сверху на которую натянут кожзам поверх тонкого слоя поролона. В тканевой вставке поверх этого бутерброда идёт ещё один слой поролона и слой синтетической ткани.
У меня был выбор, снимать все 4 слоя и клеить, по сути, на голую ДСП либо же снять только ткань с поролоном, однако тут оказалось не всё просто.

Когда я оторвал ткань и попытался убрать поролон, оказалось, что это сложно. Так как я особо ничего не терял (на худший случай у меня было материала с запасом), я сначала попытался клеить поверх остатков поролона. Кстати, идея оказалась хреновой. Но возвращаясь чуть назад…

Ладно, выкройка есть, обшивка с ошмётками поролона тоже. Клей я решил брать не аэрозольный, а жидкий мебельный — у него банально и времени на коррекцию больше и распыла на всё вокруг не будет.
Но вот чем наносить клей? Пошёл в магазин, купил валик. Конечно, это было фейлом.

В итоге пришлось брать кисточку. Результат был чуть лучше. Однако, поролон создавал неровность и смотрелось всё очень грустно. Решено было его ободрать.

В общем, обдирал скальпелем и корщёткой. Дёшево и сердито. Разумеется, всё клеилось уже лучше. Но неидеально — это сказывалось на том, что части материала, находящиеся под натягом, отклеивались. Приходилось идти на разные ухищрения. И только сделав три двери, на четвёртой я перешёл на химичискую очистку — растворитель В-646 и от поролона ни следа. Как же жаль, что я в начале до этого не додумался (пробовал ацетон, но результата почти не было).

В процессе приклеивания тоже было много вопросов, ответы на которые я получал только методом проб и ошибок. Первым вопросом было, а сколько клея нужно, чтобы было достаточно, но чтобы он не высох слишком рано. В итоге получалась неприятная вещь — клей проступал через перфорацию.

Сначала ужас, что же делать. Поначалу оттиралось Уайт-спиритом, потом я понял, что можно не париться и оттереть тупо пальцем, скатав клей в шарик, и вообще без следов. Но всё равно, отмерять нужное количество клея я научился на третьей и четвёртой обшивках.

Другим вопросом было, как начинать клеить, чтобы без складок можно было растягивать материал на сложную поверхность. С каждой обшивкой я пробовал разные варианты, и идеальным вышел только последний. А идеально качественно проклеить «дно», то есть самую углублённую полоску, а от неё уже плясать на углы, а затем к краям. И именно отсутствие натяга в «дне» было сделано только на последней водительской обшивке, на остальных именно это место постоянно отклеивалось и приходилось подклеивать по-новой и иначе изголяться.

Затем наступал момент, когда нужно натянуть самый рельефный участок. Поначалу я пытался натягивать его фрагментами. Из-за этого выходило не совсем то, что я хотел — совсем неравномерный рисунок из-за неравномерного растяжения. Начиная со второй обшивки я взял гибкую линейку, натягивал сразу обеими руками, фиксировал всеми пальцами, которыми мог, а чтобы всё приклеилось, проводил от центра к краю той самой линейкой, продавливая края в углубления по периметру, и держал минуту. Материал натягивается равномерно, сразу загибается и хорошо держится.

Вначале, когда не получалось нормально загнуть, я просто пользовался обрезками для уплотнения в проблемных местах по контуру. Начиная со второй обшивки я решил проблему проще — правильным и равномерным натягом, а если слишком много обрезал (так, что уже не загнуть), просто отклеивал пару сантиметров и переклеивал с чуть большим натягом — на глаз практически не заметно, а лишних 2мм материала получить легко.

В следующих обивках я уже почувствовал себя увереннее — пока с одной стороны клей сохнет, с другой стороны я только его наношу. Когда этот сохнет — с первой стороны уже подрезаю края и загибаю внутрь. Получился довольно производительный конвейер.

Начал я с задних дверей, потом была передняя пассажирская, и только после — водительская. Конечно, набравшись опыта, я от и до делал работу спокойно и уверенно, уже на удивление нигде не накосячив. И клей не подтекал и ничего от натяга не отклеивалось, всё ровно и красиво.

Ну, установку на автомобиль, думаю, смысла описывать нет. После, осмотрев результат, я пришёл к мысли, что всё-таки доработка этому решению в будущем потребуется: на одной из обшивок всё-таки маленький кусочек отклеился, да и загнуто всё не стопроцентно аккуратно. Сейчас холодно (даже снимать/ставить), так что при потеплении планирую исправить свои косяки (в худшем случае у меня даже есть материал на переклеивание) и завершить внешний вид, скрыв углубления неброским и небольшим молдингом по периметру или иным способом.

Результат, как он выглядит в салоне, можно посмотреть в соответствующей записи, а эта запись окончена; благодарю осиливших её до конца.
Не бойтесь начинать чего-то новое, это всегда интересно.

Добавлено почти через год:

То, как я сделал обшивки, оказалось не самым лучшим вариантом и надо всеми четырьмя обшивками в течение почти года пришлось провести работу над ошибками.
Главной проблемой оказался, очевидно, не смытый на первых порах поролон — от него вставки начали отклеиваться уже через пару месяцев. Сначала я пытался подклеивать суперклеем через перфорацию, от чего на одной двери пришлось переделать всё полностью сначала ибо результат вышел ещё хуже.

Второй проблемой был сам клей. Как ни странно, мой мебельный клей был не рассчитан на то, что ткань где-то будет под натяжением. Разумеется, там он просто отходил.

Обе проблемы я решил тем, что провёл работу по отклеиванию, очистке от старого поролона растворителем и приклеиванию по-новому, но уже просто на суперклей. Да, обычный цианакрилат. На всю дверь уходит около полутора тюбиков самого простого клея по 15 рублей.

Также по периметру вставки был вклеен кедер (жилка). О том, как это выглядит. можно увидеть в конце записи бортжурнала. Клеился он тоже на суперклей и, хотя он клеится не очень хорошо, но если постараться, то держится намертво, дополняя незавершённость и скрывая недостатки по периметру.

В настоящий момент меня полностью устраивает результат. Конечно, профессиональная перетяжка требует уже и других материалов и мягкой подкладки внутри, но я всё же считаю, что выиграл и в стильности (лучше, чем разномастный салон и двери) и в качестве (нет прожжённых пятен и грязи).

Источник

Перетяжка салона своими силами. часть 3 — Дверные карты.

Привет всем! Наконец-то появилось время выложить очередной материал по реставрации салона автомобиля своими силами.

Карты дверей.
Это не маловажный элемент любого автомобиля. И зачастую в стремлении преобразить салон своего авто, мы забываем о дверных картах. Хотя это достаточно важный, функциональный и самое главное хорошо заметный элемент интерьера. И так попробуем реанимировать наши двери своими силами, подручными средствами и в домашней обстановке.
Для образца были взяты дверные карты от двух автомобилей — Mitsubishi Galant 2001 г.в. и Volvo S40 1999 г.в. Данные карты хотя по сути и отличаются друг от друга, но имеют одну стилистику очень характерную и для многих других марок авто. В основном встречаются два вида отделки — это наклеенная плотная ткань на пластмассовую основу, и плотная ткань на поролоновой подложке наклеенная на пластик или прессованный картон.

Самая нудная и неинтересная часть работы — это очистка карты от старой ткани, клея и поролоновой подложки с клеем (она обычно коричневого цвета)

Будьте внимательны, эта подложка очень липкая и может сильно запачкать одежду и все вокруг! Ее лучше всего «скатывать» сухой тряпочкой, после чего другой чистой тряпочкой и растворителем, окончательно вытереть и обезжирить карту. Если коричневый клей вязкий и не снимается тряпкой — используйте бензин 95-98, но потом обязательно обезжирьте карту.

Если вдруг кто-то решит не разбирать карту полностью, т.к. центральная вставка впаяна в дверь, и снять лекало по месту… так тоже можно сделать, но это во-первых не удобно (будет не точно), а во-вторых потом все равно ее придется разобрать.

Нужно четко разметить где будут все стыки и повороты швов.

Источник

Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я

Доброго времени суток.

Не обману Вас, сказав, что мне часто задают вопросы о перетяжке салона автомобиля, хоть и многое я раскрыл в БЖ, искать и читать мало кто хочет. Но не смотря на то, что я сам не знаю даже половины всех нюансов, а о некоторых даже не догадываюсь, хочу обобщить все свои знания в один пост под названием «Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я» или «Перетяжка для чайников».

ВНИМАНИЕ! Люди, считающие себя умнее других или те, кто реально разбирается в данном вопросе! Не нужно писать, что я ничего не понимаю и зачем я неправильно учу людей. Если у Вас есть конструктивные дополнения, исправления или желание поделиться секретом по этой части очень буду Вам признателен, да и не только я. Вашей полезной информацией буду дополнять пост (с указанием ника автора), чтобы людям было удобнее читать, а не искать ещё что-то в коментах.

1 От лирики к цели.

в) Количество цветов – в большинстве случаях в интерьере авто используют 2 основных цвета в пропорции примерно 60 на 40 %. Реже 3 цвета в пропорции 50, 30 и 20 % (зачастую, когда не перетягивается потолок и под его цвет делаются некоторые элементы салона).
Примечание: допустимы небольшие отклонения цветовой насыщенности, так как идеальное совпадение цветов разного вида материалов очень сложно подобрать.
г) Цвет строчки – опять же речь о «фломастерах», главное не кидаться в крайности и строчку не делать синей при бежево-коричневом салоне. В строгом интерьере с черным или темно-серым салоном, хорошо смотрятся строчки под цвет авто(например синий или оранжевый), но главное не переборщить.
Совет: Если на черном материале будет белая строчка, её будет очень хорошо видно, а любые мелкие недочеты и плавающая строчка сразу бросаются в глаза. Так что, если вы не уверены в качестве своей работы, лучше не использовать контрастный цвет ниток!

О себе: Когда сам выбирал цвета для перетяжки, изначально запланировал черно-серый, а потом задумался — так ли оно будет хорошо смотреться? Будет ли вообще видно, что я перетянул авто, так как с завода именно в такой цветовой гамме и выпускается большинство автомобилей? И захотелось мне, чего-то солидного, стильного, но в тоже время яркого и не необычного. Было решено Бежевый и Коричневый. А вот в качестве своих строчек я был не уверен, поэтому использовал нитки под цвет материала.

До чего же было просто «выбрать» Колбасу в СССР, та что была — та и хорошая, а точнее ту что «достал» – та и отличная! Сейчас же рынок насыщен «колбасой» до такой степени, что глаза уже давно разбежались. Это касается как разновидностей материалов, так и количества одного вида материала разных производителей. Каким именно материалом перетягивать салон это сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета. Так алькантару можно заменить искуственной замшей (или подобрать другие материалы вельвет, велюр и др.), кожу – экокожей или просто кожзамом. Разумеется, лучше использовать натуральные, качественные и как следствие дорогие материалы.
а) Натуральная кожа – о её преимуществах износостойкость, прочность, долговечность и др. много говорить не приходится, у всех это уже на слуху. К натуральным материалам кожу NAPPA. Шкура КРС двоиться на стадии выделки, верхний слой имеет натуральный(природный) рисунок кожи, как правило он гладкий, это и есть наппа.
Монза, дакота, и т.д. это тоже натуральная кожа, но имеет искусственно нанесённый рисунок.
Наппа— первый сорт, высшего качества. Отсюда и двойной ценник! (с) aav1711.
Пример: некоторые марки кожи используемые или разработанные известными производителями авто: Parigi, Monza, Dakota, AudiNappa и др.

3 Где купить материал и сколько его нужно?

О себе: выше уже говорил о своих экспериментах над кожзамом. Его я покупал в мебельном магазине, температурные перепады материалы держат достойно, уже год эксплуатируются в авто, нареканий нет.

4 Какие нитки использовать?

Лучше всего использовать эластичные нитки, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Номера ниток, для сшивания деталей №№ 40—30, для декоративного шва №№ 20—15. (с) aav1711. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, да и сами потреплются довольно быстро.
Самое главное, что нельзя использовать синтетические и капроновые нитки! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей (точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.
Примечание: На статичных (проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.

5 Какую швейную машинку использовать?

О себе: Я сделал выбор в пользу домашней машинки. На ней я смог прошить 7 слоем кожзама и даже не заметил, что ей тяжело, строчка плотная и ровная. Да и жена может себе «платюшки» шить. Обошлась она мне в 7500 руб.

6 Какой клей использовать для перетяжки салона.

7 Перетяжка сложного элемента без швов.

а) Как и перед перетяжкой любого другого элемента, первым делом нужно подготовить поверхность отмыть от пыли и полироля.
б) После этого поверхность зашкурить и обезжирить. Шкурку подбирать по материалу, чтобы на пластике не оставались глубокие царапины и большая «щетина» (примерно 80-100 зерно). Обезжиривать лучше всего специальными средствами (например Supercolle), бензином или бензосмесью (раствор из 40% спирта и 60% бензина). Очень многие мастера по перетяжке не рекомендуют использовать для этих целей Ацетон или Уайт-спирит!
в) Нанести клей на всю поверхность элемента и материал (некоторые клеи необходимо наносить дважды, после подсыхания первого слоя). На криволинейные поверхности проще всего наносить клей кистью шириной 25-30 мм, на прямолинейный поверхности и на материал – резиновым шпателем шириной 50-70 мм.
г) Дать время подсохнуть клею согласно инструкции (можно использовать строительный фен) и аккуратно приложив материал к одной стороне поверхности начинать постепенно разравнивать и укладывать материал на всю площадь. Используя фен, прогревать материал и как можно сильнее прижимать его к поверхности и потом разглаживать. Особое внимание уделять изгибам.
Совет: Бывают случаи, когда материал никак не хочет склеиваться с поверхностью, причины могут быть разные (большой изгиб, углубление или просто свойства пластика не позволяют правильно реагировать на клей). В таком случае можно после обработки поверхности, нанести тонкий слой автомобильной шпатлевки, после высыхания зашкурить и повторить попытку перетяжки. Как вариант заменить шпатлевку полиэфирной смолой или комбинировать их.
д) Есть другой вариант, когда проклеить сразу всю поверхность целиком нет возможности. Наносится клей на материал и поверхность частями и согласно п.7. г) продолжать работу.

О себе: Вот видео как я перетягивал переднюю карту двери как описано в пункте п.7.д)

е) Загиб материала на обратную сторону. После того как основная часть была приклеена, обрезаем излишки материала, оставив 2-3 см на загиб. В углах нужно сделать 2-3 разреза в форме остроугольного треугольника, чтобы материал не морщился, а послушно лег на свое новое место.

Совет:
При появление складок и сморщивания материала у вас есть несколько вариантов:
а) Забить на все, сославшись, что этого не будет видно…да вообще и так пойдет.
б) Отклеить неудачный участок, высушить клей, зачистить участок, обезжирить и повторно нанести клей.
в) Отклеить неудачный участок, нанести небольшое кол-во клея и приклеить заново.
г) Смочить водой тряпку обвернуть ей пластиковый шпатель и попробовать разгладить мелкие складки.
При попадание клея на лицевую часть материала (для кожи и кожзама):
После высыхания клея его легко можно стереть пальцем или ластиком.

8 Перетяжка сложных элементов с ручным швом

а) Согласно п.7.а-7.б подготовить поверхность.
б) Покрыть поверхность пищевой пленкой (пленка нужна, чтобы проще было снимать скотч), на неё приклеить молярный скотч (для экономии скотча можно клеить его «сеткой» в местах будущих швов приклеить дополнительные полоски скотча)
в) Маркером наметить места швов и канцелярским ножом сделать разрез по намеченным линиям.
г) Снять полученные элементы, перенести их на материал 1 к 1 и вырезать выкройки.
Примечание: Можно сначала перенести элементы на специальную бумагу, но так как в данном способе нет машинной строчки и нет необходимости делать запас на прострочку можно обойтись и без этого. Нужно лишь учесть мелкие неровности при нанесении линии швов и вырезание ножом будущих элементов, а при переносе на материал учесть это и сгладить неровности.
д) Согласно п.7.в-7.г приклеить выкройки на изделие стук в стык.
Примечание: Не наносить клей на места будущего шва, отступить 2-3 см от края. Это нужно для стяжки материала во время сшивания.
е) На месте стыка наметить (маркером или специальными смывающимися маркерами) и проколоть шилом отверстия на расстояние 5мм друг от друга и 5 мм от стыка.
ж) Сделать ручной шов.

Вот видео как делается шов Косичка и шов Крест

з) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.

О себе: Мне понравилось шить, хоть это и долго (30-60 мин на 10-15 см), будучи «маньяком» (так меня некоторые называют) таким способом перетянул не только элементы салона, но и еще несколько мелочей. Примеры ниже на фото.

9 Перетяжка сложных элементов с машинным швом

а) Согласно п.8.а-8.в подготовить поверхность и сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1, вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 8-10мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии.
г) Загнуть остатки материала и сделать прострочку на расстояние 5-7 мм от шва
Примечание: для ровного шва на прострочки нужно использовать специальную лапку.
д) После прострочки, необходимо обрезать излишки материала, обрезать нужно вплотную к шву.
е) Согласно п.7.в-7.г нанести клей на поверхность и материал (очень аккуратно нужно наносить клей на материал в районе шва, так как клей может просочиться на лицевую сторону через отверстия) приклеить выкройку к изделию.
Примечание: первым делом необходимо выровнять шов по поверхности и проклеить материал вблизи него, чтобы он уже не съезжал. Так как больше всего бросается в глаза, после вздутий и складок, плавающая строчка!

Совет: Опытные мастера в местах прострочки, на обратно стороне также прошивают полоски флизелина, как раз для того, чтобы клей не проступал через отверстия наружу. Флизелин также обрезается согласно п.9.д.

10 Перетяжка козырьков

а) Согласно п.8.б-8.в сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу с отступом 2-3 мм в обратную сторону. Это необходимо, чтобы не было провисов, а козырек в свой «чехол» вошел плотно, расстояние отступа выбирается из расчета эластичности материала. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 5-6мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии с 3 сторон. На обратной стороне, (там где крепление козырька) материал сшивать не нужно, на каждой части материала с этой стороны сделать отдельную строчку для стягивания. Строчка на расстояние 3-4 мм от края.
г) На углах, для получения плавного изгиба необходимо сделать 8-12 маленьких надрезов в форме остроугольных треугольников (если этого не сделать на углах могут появиться «бугорки» и неровности)
д) Вывернуть «чехол» козырька, и в полученный «мешочек» вставить козырек.
Совет: Для того чтобы торцы со всех сторон были ровные и не получалось так что одна часть шва в одну сторону загибается, вторая в другую, можно приклеить не простроченные остатки к самому материал, или не заморачиваться и воспользоваться линейкой, которая частично спасет ситуацию.
е) Стянуть материал с 4ой стороны (схема шва на рисунке ниже).

11 Перетяжка потолка тонкими материалами (на примере вельвета)

а) Снять заводское покрытие (а точнее содрать его) и зачисти поверхность от неровностей.
б) Наносить клей полосами 20-30см только на поверхность потолка, не выжидая подсыхания клея, сразу прикладывать материал и прогревая феном разглаживать его.
Примечание: сложность в том, чтобы клея было не слишком много, чтобы не просочился насквозь, и не слишком мало, чтобы материал смог пропитаться им и хорошо схватиться.
О себе: я бы рекомендовал потренироваться на небольших деталях, чтобы набить руку, я ставил эксперименты на задней полке, там получилось 2 мелких недочета, на потолке удалось их избежать.
Совет: Бывают случаи, когда материал очень тонкий и есть максимальная опасность, ч то клей просочится. В этом случае можно попробовать нанести на материал аэрозольный клей 1-2 слоя и дать им подсохнуть, образовавшаяся пленка не даст клею пропитаться насквозь.
в) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.

12 Как шить сидения?
Об этом знаю только, что выкройки лучше всего делать из штатной обшивки. Т.е. снять с сидений материал, распороть его и по частям переносить на бумагу, а потом на материал и в той же комбинации сшивать их.
Может кто поделится секретами, дополню пункт.

13. Перетяжка торпеды.
а) Все делается по инструкции из п.7.
б) Клей наносить лучше с самой ровной части, обычно это верхняя часть 20-30 см.
в) Так как геометрия непростая на торпеде образовываются большие складки. Сложность в том, чтобы правильно распределить материал по поверхности и в итоге все складки скопить в центральной части, под рулем и под бардачком.

О себе: У меня получилось разгладить все складки кроме 2. Оби складки представляли из себя излишки материала, в первой складки это примерно 10-15 см, второй 5-10 см.

Совет: При образование складок с излишком материала их нужно подрезать и сделать стык.

О себе: Первый стык располагается снизу торпеды по центру у пепельници. Не расстроился, так как там все равно не будет видно под центральной консолью.
А вот второй стык на видном месте, хоть и всего 2-3 см но неприятно(( Находится он рядом с воздуховодом с водительской стороны.

г) Подрезать места обдувов и излишки материала по периметру.
д) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.

а) Согласно 8.б.-8.г. сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирные линию на торцах 5-6мм от лекала, вырезать выкройку.
в) Прошить материалы по намеченным линии с торцов.
Примечание: можно отогнуть края и сделать прострочку или как описывалось ранее сделать канавку или отстучать материал.
г) Одеть заготовку на руль.
е) Нанести на руль и материал клей с отступом 1-1,5 см от края для стяжки.
д) Согласно п. 8.е.-8.ж. сделать строчку.

15 Перетяжка AirBag

а) Все делается по инструкции из п.7

О себе: Даже не смотря на все это, я себе сделал разрывной шов, точнее просто надрез и проклеил его стык в стык, а по бокам декоративные швы.

На написание, редактирование и обработку поста ушло 7 дней (не перманентной, но регулярной работы). Очень надеюсь, что кому-то будет полезно.

Кому понравилось, жмем на кнопочки! Вам бесплатно, а мне приятно =)

Источник