Как поменять передние амортизаторы на мопеде альфа
Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»
В этой статье речь пойдет об амортизаторах на мопед Альфа, их устройстве и частичном ремонте. Рано или поздно приходит момент, когда старые амортизаторы необходимо заменить. Причины замены могут быть разными. Некоторые пользователи китайской техники задумываются про замену, в связи с так называемой возникшей «музыкальностью». Неприятный звук в задних амортизаторах возникает вследствие звона «стаканов». С этой «болезнью» на мопедах альфа борются очень просто – подрезают стаканы. Кроме этого, амортизаторы меняют из-за их жесткости, а также обычной механической поломки.
«Новыми» амортизаторами могут послужить пружины от советского мотоцикла «Иж». Но, перед установкой таких амортизаторов следует учесть следующие нюансы:
Объясним почему. Амортизационные элементы советских мотоциклов очень жесткие. Они попросту не будут обеспечивать должную амортизацию под недостаточной массой тела пожилого человека. Что негативно сказывается на комфорте поездки в целом. Если же ставить данные амортизаторы из расчета, что в основном езда на мопеде осуществляется вдвоем, по бездорожью – это идеальный вариант. Но даже здесь есть несколько подводных камней: верхняя втулка Ижевского амортизатора имеет меньший диаметр (10 мм), нежели с мопеда «Альфа». (12 мм). Кроме этого, амортизаторы советского аналога немного короче китайских. Вследствие чего может возникнуть трение заднего колеса об крыло.
Хорошей альтернативой для мопеда «Альфа» являются амортизаторы с мотоцикла «Минск». Они отлично подходят как по длине, так и по жёсткости. Кроме этого, ещё одним плюсом является идентичность в диаметре задней втулки. Что гораздо упрощает саму замену амортизатора, избавляет от так называемых «переделок».
Практика показывает, что в большинстве случаев владельцы мопедов не хотят тратить время на усовершенствование старых советских образцов. Также это касается и ремонта амортизаторов альфа. Ведь намного проще приобрести новые амортизационные элементы. Цена на амортизаторы альфа вполне доступная, а качество позволит уж точно откатать несколько сезонов. Купить амортизаторы на мопед альфа можно на любом мото рынке или в специализированном магазине по доступной цене.
Видео
Как поменять передние амортизаторы на мопеде альфа
122) СОВЕТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ МОПЕДА
__________________________________________
123) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ
__________________________________
124) СПАДАЕТ ЦЕПЬ НА ДЕЛЬТЕ (АЛЬФЕ). ЧТО ДЕЛАТЬ??
____________________________________________
ВНИМАНИЕ!
в первую очередь надо менять подшипник 6203 на который никто не обращает внимания.
125) КАТАЛОГИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ С ИХ НОМЕРАМИ И ПРАВИЛЬНЫМИ НАЗВАНИЯМИ ДЕТАЛЕЙ
_______________________________________________________________________________
126) ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БАТАРЕЙ
____________________________
Аккумуляторные батареи для мотоциклов главным образом подразделяются на три вида:
*герметичные (MF) батареи для мотоциклов (гелевые)
*батареи для мотоциклов моментального использования
*затопленные батареи (общепринятые батареи).
У новых герметичных батарей отсутствует баллон с кислотой, а на поверхности батареи находится полоса из красной алюминиевой фольги.
У новых затопленных (общепринятых) батарей обычно присутствует баллон с кислотой и на поверхности батареи находится ряд пластиковых уплотняющих пробок.
2. Как различные виды батарей для мотоциклов подходят для различных видов мотоциклов?
*Батареи для мотоциклов емкостью менее 6V12Aч подходят для освещения, зажигания, динамиков облегченных мотоциклов, но не для запуска;
*Батареи для мотоциклов емкостью 6V12Aч или 12V12Aч подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов средних размеров;
*Батареи для мотоциклов емкостью более 12V12A подходят для запуска, освещения, зажигания, динамиков мотоциклов тяжелого типа;
*Справочная формула для выбора стартерных батарей:
Емкость(Aч) x 8 x 8 ≥ стартовая мощность мотоцикла (Вт)
3. Можно ли использовать батареи для мотоциклов на электровелосипедах?
Нет, аккумуляторные батареи для мотоциклов можно использовать только на мотоциклах, а не для электровелосипедов и других транспортных средств.
4. Как добавлять кислоту и активировать затопленные батареи (общепринятые батареи) перед использованием?
Удалите пробки и уплотнительные крышки, отрежьте иглу резервуара с кислотой и накройте трубкой, наполните электролитом каждый элемент до тех пор, пока электролит будет параллельным линии индикации уровня кислоты, и дайте общепринятой батарее для мотоциклов постоять 15 минут.
В то время, как пластины батареи и разделитель будут поглощать кислоту, электролит будет постепенно уменьшаться.
При необходимости добавьте кислоту до достижения электролита середины нижнего и верхнего уровня. Плотно закройте пластиковыми уплотнительными пробками. Если напряжение более 12.6В, это означает, что аккумуляторная батарея для мотоцикла в хорошем состоянии.
Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею.
Если напряжение ниже 12В, и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
5. Как добавлять кислоту и активировать батареи моментального использования перед употреблением?
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
схематика подготовки аккумулятора к использованию и установке на мотоцикл
Разорвите полоску из алюминиевой фольги, опрокиньте резервуар с кислотой, направьте резервуар с кислотой на шесть элементов батареи и затем вставьте резервуар с кислотой в элемент батареи. Если скорость наполнения кислотой становится медленной, вы можете сделать небольшое отверстие в дне каждого баллона с кислотой до окончания наполнения электролита, а затем закройте отверстие при помощи ленты крышки.
Если напряжение выше 12.7В, это означает, что аккумуляторная батарея активна в хорошем состоянии. Будет лучше всего, если вы также проверите емкость. Если напряжение и емкость в порядке, вы можете установить и использовать батарею. Если напряжение ниже 12.7В V и емкость меньше, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
6. Что мы должны делать до использования герметичной батареи?
Измерьте напряжение при помощи вольтметра, чтобы проверить больше ли оно 12В.
Если напряжение ниже 12.6В, вам необходимо заново перезарядить батарею, а затем использовать ее.
7. Можно ли смешивать электролиты батарей для мотоциклов моментального использования и затопленные батареи для мотоциклов?
Нет, потому что у них разная плотность, таким образом смешивание приведет к отрицательному воздействию на свойства комбинации.
127) МОМЕНТ ЗАТЯГИВАНИЯ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
______________________________________
ниже даны все моменты затяжки резьбовых соединений мото.
Дополнительная маркировка мотошин
Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
Замена передних амортизаторов скутера
Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.
Замена на новую вилку
Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного. Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.
Ремонт старой передней вилки
Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:
Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:
Как заменить демпферы в мопеде?
Как заменить демпферы в мопеде альфа?
Что это такое демпферы? Для чего нужны демпферы на мопеде? У вас пошел крутящий момент, с двигателя через цепь на ведомую звезду, а с ведомой звезды передается крутящий момент на колесо. Там сзади внутри стоят резиновые проставочки, через них передается крутящий момент на колесо. Проставочки резиновые, потому что, если бы они были металлические, то металл очень быстро сам себя убивал, при торможении двигателя был бы резкий рывок, при ускорении был бы резкий рывок. Да и ведомая звезда должна иметь некоторый свободный ход, иначе работать нормально весь этот механизм не будет. Раз в 5000км стоит проверять демпферы на мопеде. (Силиконовые демпферы немного лучше).
Симптомы износа демпферов на мопеде:
Как поменять демпферы на мопеде?
Вначале нужно открутить все, что нам мешает. Для этого берем ключ на 10 и откручиваем натяжители цепи. Далее ключом на 14 откручиваем гайку, которая держит тормоз, аккуратненько снимаем втулку и одеваем её на место.
Теперь берём подходящии ключи для того чтобы открутить ось. Снимаем гайку, снимаем натяжитель. Со стороны цепи пока что ничего не трогаем, а с другой стороны начинаем выдавливать ось приподнимая заднее колесо и тянем с другой стороны. Не забудьте потом одеть обратно втулки, которые были на оси. Далее берем всю часть (цепь, звездочку, шестеренки) и вынимаем её. С другой стороны вынимаем тормоза. Все это желательно положить на газету. Потом вытаскиваем колесо. Вот и демпферы.
Они легко вынимаются из своего места. Осмотрите внимательно их на износ. Если вы увидель трещены, то сразу стоит их поменять. Рекомендуется, если демпферы не силиконовые, то перед тем как поставить новые на место смажьте их силиконовой смазкой. Смазка сохранит резину гораздо дольше. Если демпферы большего размера, то лучше их обрезать под размер, сем покупать меньше по размеру. Потому что демпферы меньшего размера имеют больше зазор, тем самым гораздо быстрее придут в негодность.
Итак, поставили новые демпферы. Далее берем колесо ставим его на место, потом берем шестерню накидываем на неё цепь и вставляем в фазы в демпферах. Далее надеваем втулку потом ось, с другой стороны ставим на место тормоза, втулку. И продеваем ось. Далее собираем все по порядку как и разбирали. (Желательно все почистить перед тем как ставить все на место.)
При каждом ТО проверяйте демпферы (особенно если у вас дешевый мопед.) Лучше заменить их вовремя, чем потом 10 раз это перепроверять.
Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт
Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.
Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.
После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:
Купить в интернет-магазине, лучшие цены, недорогая доставка
Максимальное количество лошадиных сил у мопеда Alfa пять и самое большое количество оборотов, которое он сможет развить, не превышает семи тысяч пяти сот оборотов в минуту.
Двигатель приводит в действие электрический стартер, но при его не исправности (это бывает на мопеде очень редко) можно воспользоваться кик-стартером, то есть завести мопед в ручную. Завели теперь можем смело ехать, в движение нас приведет четырехступенчатая механическая трансмиссия.
От двигателя к колесу протянута цепь, а не кардан. В длину мопед метр восемьдесят высоту метр и ширина полметра. Имеет собственный вес(без всяких примочек) восемьдесят один килограмм. Довольно небольшой вес для такого мопеда. Переднее колесо семнадцать дюймов, заднее столько же, но заднее имеет больше объем, чем переднее. Тормоза приводятся в действие при нажатии на рычаги на руле. Тормоза имеют конструкцию барабана.
Мопед Alfa имеет передние гидравлические амортизаторы. Топливный бак 7 литров, расход топлива на сто километров не превосходит и двух литров. Заливать можно бензин ТОЛЬКО ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ. Грузоподъемность у мопеда довольно высокая, сто двадцать килограмм, примерно два взрослых человека.
Дизайн заставляет любоваться мопедом. Один глушитель чего стоит, его интересная форма в виде саксофона издает приятный на слух звук. Под ногами у вас блестящие подставки, что удобно и красиво.
Панель приборов включает в себя спидометр и различные оповестительные лампочки, такие как дальний или ближний свет у вас сейчас, какой поворотник работает или работает он вообще, нейтральная скорость и многое другое. Есть так же зеркала заднего вида.
Все трущиеся части агрегатов и деталей мотоцикла, как и всякой машины, с течением времени изнашиваются. К примеру, износ поршневой группы требует замены некоторых деталей. Если этого не сделать, двигатель не будет работоспособным.
То же самое относится и к гидравлическим амортизаторам задней подвески. К сожалению, о ремонте амортизаторов написано очень мало. Обычно вышедшие из строя амортизаторы заменяют новыми. Однако такое решение не всегда приемлемо для владельца машины. Поэтому на примере амортизатора мотоцикла ИЖ-Планета будет показано, как восстановить работоспособность этого узла.
Задние амортизаторы — описание.
Но прежде чем приступить к делу, необходимо ясно представить, чего мы хотим добиться и какие при этом могут встретиться трудности.
Обязанность амортизатора гасить колебания мотоцикла. При наезде на неровность пружина подвески сжимается. В последующий момент она разжимается и стремится подбросить мотоцикл. Машину начинает раскачивать. На некоторых дорогах водитель вынужден даже снижать скорость.
Силы разжимающейся пружины гасятся за счет возникновения в амортизаторе сил сопротивления в ходе разжатия (отбоя).
Как возникают эти силы? Рассмотрим рис. 1. При разжатии амортизатора рабочая жидкость (масло), заключенная в надпоршневом пространстве рабочего цилиндра, начинает течь через зазор между поршнем 1 и рабочим цилиндром 2 (в поршне стандартного амортизатора ИЖ-Планеты нет наклонного сверления 5), создавая тем самым силы сопротивления. Величины этих сил будут зависеть от величины зазора. По мере износа этот зазор увеличивается, силы сопротивления снижаются и могут стать равными нулю. Этому же способствует утечка рабочей жидкости через зазор между штоком 3 и направляющей втулкой 4, а также через зазор, образующийся в результате появления осевого люфта между направляющей втулкой 4 и верхним торцом рабочего цилиндра 2. Поэтому при сборке необходимо убедиться в надежной фиксации рабочего цилиндра направляющей втулкой.
Таким образом, силы сопротивления падают в основном вследствие износа поршня и, в некоторой степени, рабочего цилиндра.
Для восстановления работоспособности амортизатора (не имеющего, естественно, износа штока и направляющей втулки) достаточно заменить только поршень.
Чтобы стабилизировать силы сопротивления при ходе отбоя, целесообразно пустить поток рабочей жидкости не по зазору между поршнем и рабочим цилиндром, а по наклонному сверлению 5, диаметром 1,2 мм, которое надо сделать (см. рис. 1). Утечка жидкости во всех других местах поэтому должна быть сведена до минимума. Между поршнем и рабочим цилиндром следует установить зазор 0,020,03 мм.
При таком зазоре большое значение имеет концентричность поверхностей штока 3 и поршня 1: нарушение ее может привести к заклиниванию штока с поршнем в рабочем цилиндре. Поэтому изготовление нового поршня следует разделить на два этапа. Сначала по чертежу (рис. 2) выточить из чугуна или из бронзы поршень без окончательной обработки наружного диаметра (номинальный размер его 20 мм). Затем поршень (вместе с шайбой-клапаном) надевают на шток (рис. 3) и закрепляют гайкой. Шток с поршнем вставляют в разжимную втулку и закрепляют в патроне токарного станка так, чтобы поверхность штока не давала радиального биения. После этого окончательно обрабатывают наружную поверхность. Эту операцию можно проделать и на шлифовальном станке. В обоих случаях следует стремиться к тому, чтобы поршень плотно входил в рабочий цилиндр без ощутимых перекосов (для контроля станок останавливают и надевают на поршень цилиндр амортизатора). Это достигается при зазоре в 0,020,03 мм. После обработки следует снять заусенцы и тщательно удалить мельчайшую стружку, так как она является одной из причин износа.
Если силы сопротивления окажутся слишком большими (подвеска не успевает разжиматься), то диаметр наклонного сверления 5 надо увеличить до 1,31,4 мм. Однако такая необходимость может возникнуть лишь в холодное время года.
При более жестких условиях эксплуатации мотоцикла, обусловливающих сильный нагрев амортизаторов, например, во время состязаний или при высоких температурах, целесообразнее применить схему поршня с клапаном хода отбоя, аналогичную описанной в № 11 журнала за 1965 год.
В качестве рабочей жидкости хорошо использовать веретенное масло АУ.
Как разобрать передние амортизаторы мопеда альфа
Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»
В этой статье речь пойдет об амортизаторах на мопед Альфа, их устройстве и частичном ремонте. Рано или поздно приходит момент, когда старые амортизаторы необходимо заменить. Причины замены могут быть разными. Некоторые пользователи китайской техники задумываются про замену, в связи с так называемой возникшей «музыкальностью». Неприятный звук в задних амортизаторах возникает вследствие звона «стаканов». С этой «болезнью» на мопедах альфа борются очень просто – подрезают стаканы. Кроме этого, амортизаторы меняют из-за их жесткости, а также обычной механической поломки.
Сколько адреналина в твоей крови
«Новыми» амортизаторами могут послужить пружины от советского мотоцикла «Иж». Но, перед установкой таких амортизаторов следует учесть следующие нюансы:
Объясним почему. Амортизационные элементы советских мотоциклов очень жесткие. Они попросту не будут обеспечивать должную амортизацию под недостаточной массой тела пожилого человека. Что негативно сказывается на комфорте поездки в целом. Если же ставить данные амортизаторы из расчета, что в основном езда на мопеде осуществляется вдвоем, по бездорожью – это идеальный вариант. Но даже здесь есть несколько подводных камней: верхняя втулка Ижевского амортизатора имеет меньший диаметр (10 мм), нежели с мопеда «Альфа». (12 мм). Кроме этого, амортизаторы советского аналога немного короче китайских. Вследствие чего может возникнуть трение заднего колеса об крыло.
Хорошей альтернативой для мопеда «Альфа» являются амортизаторы с мотоцикла «Минск». Они отлично подходят как по длине, так и по жёсткости. Кроме этого, ещё одним плюсом является идентичность в диаметре задней втулки. Что гораздо упрощает саму замену амортизатора, избавляет от так называемых «переделок».
Практика показывает, что в большинстве случаев владельцы мопедов не хотят тратить время на усовершенствование старых советских образцов. Также это касается и ремонта амортизаторов альфа. Ведь намного проще приобрести новые амортизационные элементы. Цена на амортизаторы альфа вполне доступная, а качество позволит уж точно откатать несколько сезонов. Купить амортизаторы на мопед альфа можно на любом мото рынке или в специализированном магазине по доступной цене.
Видео
Как Разобрать Амортизатор На Мопеде Альфа
в качестве разобрать амортизатор на мопеде альфа
Java Bike. Техно-линейка, эксплуатация и ремонт, каталог запчастей. >> РАБОЧАЯ ЧАСТЬ. РАМКА. Детали рамы передней вилки Замена масла в амортизаторах передняя вилка. Основные неисправности пера передняя вилка. Детали передняя вилка. Задние качели. Амортизатор задняя подвеска. Регулировка мощности пружины амортизатора в сборе. Замена масла для амортизатора. Проверка работы гидравлический амортизатор. в качестве разобрать задний амортизатор Java мотоцикл? Почему на амортизаторах стучат? Детали задней вилки. Детали задней подвески. Колеса и шины. Проверьте и затяните спицы. Как обеспечить точное положение обода относительно ступицы?
Шасси мотоцикла включает раму, заднюю подвеску, переднюю вилку, колеса, седло, ступени, щитки, подставку, боковой упор и т. Д. Ходовая часть также включает в себя боковой прицеп.
Структуру рамы можно разделить на одну, в которой передняя опора и нижнее основание являются одинарными, и двойными (дуплекс), в которых передняя опора и нижнее основание выполнены из двух труб, расходящихся вниз.
За любое нарушение геометрических размеров рамы. это нарушение плоскости колес. Это влияет на производительность мотоцикла, заставляя мотоцикл плохо «держать дорогу».
Передняя вилка
Мотоциклы Java-250 и Java-350 имеют переднюю телескопическую вилку с односторонними гидравлическими амортизаторами. Ход вилки составляет 150 мм.
Рис. 115. Детали рамы: 1. рама; 2. ручка; 3. резинометаллические блоки; 4. стопорный винт; 5. контргайка; 6. болты; 7. правая опора двигателя; 8. левый кронштейн крепления двигателя; 9. пружинные шайбы; 10. орехи
Передняя вилка (рис. 117) состоит из двух параллельных перьев 1, соединенных сверху мостов (верхняя 9 и нижняя 18). Мосты соединены между собой шарниром (осью) 16, установленным в рулевой головке рамы на двух радиально-упорных шарикоподшипниках. Один конца стержня приварен к нижней оси, а другие имеют резьбу, к которой гайка 12. Гайка штока крепится верхняя ось вилки и в то же время шайба контргайка верхнего подшипника 13 подшипник рулевой колонки. Рулевая головка рамы и вал (ось) вилки с подшипниками образуют так называемую рулевую колонку. В верхнем мосту каждое перо фиксируется винтовой заглушкой, в нижнем. соединительный болт 19 с гайкой. Верхний мост со всеми прикрепленными к нему частями и верхние перья расположены между мостами, покрытыми фарами 3 и 4.
Детали рамы (рис. 116)
Вилочное перо (рис. 118) состоит из основной (неподвижной) трубы, которая жестко закреплена в верхнем и нижнем мостах, чаевые с масляной уплотнительной гайкой, спиральной пружиной, закрытой и гидравлический амортизатор. Главная труба сверху имеет внутреннюю резьбу, в которую ввинчивается заглушка. Снаружи верхний конец основной трубы имеет коническую форму. Конус трубы падает в коническое отверстие верхнего моста. Верхний конец основной трубы закреплен в верхнем мосту с помощью винтовой заглушки.
Рис. 117. Детали передней вилки и рулевой колонки (исключая рулевую головку) ранних выпусков: 1. перья вилки; 2. резиновые прокладки; 3 и 4. нижняя и верхняя крышки фар; 5 и б. 7. болты шайбы; 8. хомуты зажима трубопровода колеса; 9. верхний мост; 10. распорные втулки; 11. орехи; 12. гайка рулевой колонки; 13. чашка подшипника гайки; 14 и 17. опорные чашки; 15. шарикоподшипники; 16. рулевой вал; 18. нижний мост; 19. болт сцепления
Вложенные втулки из бронзы или специального сплава прижимаются к нижнему концу основной трубы, между которыми находится стальная распорная втулка. Втулки крепятся к трубе стальным стопорным кольцом.
В нижней части главной трубы есть отверстия, через которые проходит амортизатор во время работы вилки (в обратном направлении).
Кончики катящихся перьев разные.
На левом (вдоль мотоцикла) наконечнике имеется проушина для крепления оси колеса, вырезанная снизу. Разрез вдоль распорной втулки также вставляется в вырезанное отверстие левого наконечника. Установив переднее колесо и выровняв перья, ушки и распорная втулка (вместе с осью) затяните болт и, прижав колесо к оси колеса, закрепите положение нижней части вилки с перьями.
Правильно чаевые Ось крепления оси выполнена таким образом, что, помимо ее основного назначения, она также является реактивной остановкой колесного тормозного диска (без пореза в проушинах).
В остальном устройство мобильных наконечников довольно схоже.
Монтажные кронштейны для грязезащитных кронштейнов передних колес приварены к нижней части подвижных балок.
Слеза чаевые Вдоль магистральной трубы происходит проход на втулки. Один рукав установлен внутри чаевые и две втулки установлены на нижнем конце неподвижной трубки, которая входит в подвижный наконечник.
Гайка сальника навинчивается на верхнюю резьбовую часть чаевые Ручка Уплотняет внутреннюю полость ручки при подключении неподвижной трубы. подвижный наконечник и блокирует наконечник от прыжков с основной трубы при ее движении вниз. Гайка имеет самоконтрящиеся резиновые сальники и кожаный сальник. Амортизационная жидкость вытекает из ручки через концевую часть чаевые и резьбовая часть уплотнительной гайки предотвращается прокладкой. К гайке прикреплено пластиковое кольцо, которое служит для направления движения внешней оболочки ручки. Направляющее кольцо, помимо своего основного назначения, ограничивает попадание грязи под корпус и пружину.
Винтовая пружина, расположенная вокруг основной трубы, является элементом подвески. чаевые. Как ближний свет на фарах Volvo fh12. Невозможно разобрать целое. Нижние витки пружины примыкают к нижней оси вилки. Внешняя пружина и часть основной трубы заключены в кожух. Резиновая прокладка установлена между ручкой ручки и нижней осью. Корпус не имеет жесткого крепления и фиксируется силой пружины, которая крепит его к нижней оси.
Гидравлический амортизатор помещен в ручку.
Чтобы уменьшить колебания давления внутри ручки во время работы трубки, внутренняя полость пера в вилках сообщается с воздухом через открытое отверстие в резьбовой пробке. Шайбы 25 (см. Фиг. 118), установленные на штоке 24, ввинченные в резьбовую заглушку пера, предотвращают утечку масла во время работы трубки через это отверстие. Масляные брызги, образующиеся во время работы трубки, оседают на шайбах, а затем стекают вниз.
Передняя вилка «Ява-638» позаимствована у мотоцикла 43-472. Увеличен до 36 мм диаметр опорных труб, улучшена герметизация шатунов. Вилка обеспечивает более эффективное демпфирование, повышенную жесткость, меньше неделимых масс. Ход его составляет 175 мм.
Замена масла амортизатора передняя вилка
При замене прокладочного масла на перьях вилки процедура выполнения операций заключается в следующем.
Поставьте мотоцикл на подставку.
Выньте переключатель из картриджа в батарейном отсеке.
Отсоедините привод спидометра от спидометра. Соединительная гайка может быть отвинчена (нажата) плоскогубцами, а затем вручную.
Удалите винт, который крепит половинки корпуса фары сзади за зажиганием, снимите шайбу и прокладку с помощью винтов. Положите ветошь на бензобак, затем снимите и наденьте верхнюю крышку фар на стекло спидометра.
Снимите переднее колесо.
Поместите слитые масляные баки на конце перьев. Снять резьбовую пробку. Затем снова сверните на 1,5. 2 оборота. Нажав на болт внутри ручки и повернув его на 90. на 180 ° в любом направлении, поднимите головку штока и выньте головку шпильки из гнезда в подвижном наконечнике ручки. Разрывы будут получать нефть.
При сливе масла из перьев открутите резьбовые заглушки из магистральных труб.
После слива масла установите головки цилиндров в рабочее положение. Для этого поверните их пробковым болтом. Когда булавка попадает в отверстие чаевые болт резко сместится вниз и раздастся металлический стук. Это останавливает вращение болта.
Установив головку штока, затяните (не плотно) болты крышки и аккуратно затяните болты крышки до конца, но не затягивайте, чтобы не сдвинуть головки.
Аккуратно налейте 200 см3 керосина в каждое перо с помощью воронки. Нажав на подвижный наконечник пера вилки, промойте внутреннюю полость пера.
Вылейте керосин из перьев и закрутите крышки.
Налейте 200 см3 чистого бензина в каждую ручку. Для этого лучше использовать бензин А-93, А-95 (так как он быстрее испаряется). Наденьте подвижные концы перьев на подвижные вилки вилки.
Как описано выше, слейте бензин из перьев.
После мытья внутренняя часть перьев должна быть тщательно высушена. Чтобы ускорить процесс сушки, движущиеся наконечники можно слегка нагреть (до 40.50 ° C) с помощью электрического отражателя. Вы можете оставить мотоцикл на солнце, чтобы высушить перья.
После высыхания пробки головки стержней должны быть постоянно установлены в подвижных наконечниках. Булавка должна войти в отверстие чаевые. В остальном гидравлический амортизатор будет работать с перекосом, который приведет к быстрому падению.
После установки головок стержней в балки, затяните заглушки постоянно. Не нужно прилагать больших усилий, так как резьба M6 может легко оторваться.
Осторожно добавьте 140 куб. См масла амортизатора в каждую вилку.
Вкрутите резьбовые заглушки с перегородками. Установите на место крышку фары, привод спидометра и оптический элемент фары. При установке верхней крышки фары будьте осторожны, чтобы не коснуться проводов между спидометром и верхней осью.
Установите предохранитель в цепь.
Установите колесо в вилку и затяните гайку его оси, не затягивая болт к подвижному наконечнику левой ручки.
Поднимая мотоцикл со стойки и удерживая его на руле, несколько раз нажмите вилку; это необходимо сделать так, чтобы нижние концы перьев находились в правильном (параллельном) положении относительно друг друга, а также чтобы заполнить все зазоры и направляющие втулки трубки.
Затянуть левый болт чаевые, мотоцикл не должен стоять на стойке и в вертикальном положении, а вилы должны быть максимально плотно затянуты. Это можно сделать с помощью помощника, которому нужно подняться на мотоцикле ближе к бензобаку и во время движения нажать на вилку.
Проверьте работу вилочных амортизаторов.
Следует отметить, что при замене масла в перьях вилки, для всех моделей прокладок с шайбами, расположенных под винтами крышки (гайки), как правило, остаются на месте. Они, кажется, торчат и остаются на кончиках после откручивания заглушек (гаек). Они не должны быть специально «отсоединены» от наконечников, потому что при дальнейшей установке после «отсоединения» они будут больше затягивать соединения.
Основные неисправности пера передняя вилка
Стуки и шумы. Чтобы было легче понять причины стука и перьевого шума передняя вилка, стуки и шумы должны быть разделены на две группы.
Первая группа стучит. это удары, возникающие в результате перемещения частей вилки в продольной плоскости мотоцикла и из нее.
Потрескивание крышки вилки. первый сторонний звук на передней вилке. Это происходит даже во время поломки мотоцикла. Этот звук связан с тем, что корпуса касаются кронштейнов брызговиков переднего колеса. Звук трения сопровождается ревом панелей, особенно при езде по асфальтоукладчику. Чтобы устранить трение (касание) корпусов, кронштейны должны выдвигать края кронштейнов до мест, где они касаются. Эти места легко ветхие. Как быстро разобрать амортизатор от того, как разобрать переднее колесо на альфа-мопеде. Пильные полотна должны быть закрашены.
Скрип пружин под крышками происходит из-за попадания песка под крышку и на пружины, а также из-за недостаточного смазывания пружин и внутренних поверхностей крышек. Этот скрип удаляется после удаления смазочной пробки с пружин и внутренних поверхностей смазанных корпусов.
Трение и скрип гайки уплотнения форсунки относительно внутренней поверхности корпуса происходит при износе направляющего кольца на наконечнике, а также при недостаточной смазке внутренней поверхности корпуса. Трение и скрип устраняются путем смазывания внутренней поверхности корпуса смазкой и при износе кольца. установка нового кольца.
постучать чаевые Рукоятка вилки вызвана чрезмерным износом направляющих штифтов вилки. Более того, характерно, что при износе втулок удары происходят чаще, когда вилка полностью сжата и наоборот. Это связано с тем, что в конструкции гильзы вместе с амортизатором играют роль дополнительных буферов, которые приводятся в действие в конце хода наконечника и при его обратном ходе.
Износ направляющих втулок вилочных перьев определяется поднятием колеса мотоцикла. Когда мотоцикл установлен на подставке, перья размахивают руками в плоскости движения мотоцикла. При значительном износе рукавов будет заметен люфт движущихся зажимов на трубах, и перья услышат стук. Эту игру и стук не следует путать с игрой и стуком в подшипниках рулевой колонки. Изношенные кусты следует заменить.
Вторая группа стучит. это удары, которые возникают в конце обратного или прямого хода вилки. Эти стуки возникают при движении по неровной дороге или пересеченной местности, когда переднее колесо полностью захватывает вилку и затем зависает в воздухе.
Стук в вилке при полном ее включении (сверху или снизу) происходит по разным причинам. Когда они появляются во время движения по неровной дороге, они вызваны плохой ездой или высокоскоростным мотоциклом, который не подходит к дороге. Если водитель хорошо разбирается в движении по разбитой дороге, удары могут быть вызваны недостаточной вязкостью масла амортизатора, налитого в вилку, или недостаточным количеством масла амортизатора.
Износ неподвижных трубных гильз и втулок чаевые. Определение степени износа рукавов описано выше.
Дефектный амортизатор.
Амортизатор может иметь следующие проблемы.
Поршень выдвигается из штока в результате откручивания поршневой гайки.
Откручиваем стебель от конуса конуса.
Проблемы с износом деталей гидравлический амортизатор практически не возникает, так как поршень работает в цилиндре с большим зазором и не изнашивается очень долго (если направляющие втулки меняются со временем чаевые и фиксированная труба), а тарелка клапана длится дольше.
Работа гидравлический амортизатор, проверил после снятия ручки с мостов. При проверке необходимо сжать рукоятку до конца, удерживать ее вертикально, а затем потянуть подвижный наконечник вниз. Если подвижный наконечник свободно перемещается вверх и вниз с заметным сопротивлением, особенно резким движением, то детали гидравлический амортизатор в хорошем состоянии.
Если подвижный наконечник падает без заметного сопротивления, то вам нужно разобрать ремонтную ручку гидравлический амортизатор.
При правильной работе амортизатора шток должен легко опускаться и подниматься при значительном сопротивлении, создаваемом поршнем. Особенно следует чувствовать сопротивление, когда стержень дергается вверх (рывок).
Шток будет двигаться вверх без заметного сопротивления, если детали амортизатора изношены или вязкость амортизатора низкая. Если масло соответствующей вязкости заполнено и стержень движется вверх без заметного сопротивления, амортизатор должен разобрать для ремонта.
Утечка перьевой вилки. Масло из пера стопора может вытекать из-под винта стопора, который закрывает сливное отверстие, и рядом с уплотнительной гайкой. чаевые.
Причины утечки амортизационного масла на заглушку могут быть следующими:
— слабая затяжка винтового шнека;
— повреждение прокладки под ней;
— неровные контактные поверхности на кончике или шайбе.
Гайки сальника могут вызвать дальнейшую утечку.
Свободное затягивание гайки на наконечнике. В этом случае гайка должна быть затянута ключом, показанным на рис. 119.
При затягивании уплотнительной гайки помните, что она прикреплена к подвижному наконечнику.
Чтобы затянуть гайку на подвижном наконечнике, поверните его по часовой стрелке, если смотреть на ручку сверху.
Рис. 119. Устройство для затягивания сальника с помощью гайки передняя вилка без разборки: а. размеры устройства; б. установка устройства на ручку; 1. лебедка; 2. адаптация; 3. прокладка; 4. Подвижный наконечник ручки.
Повреждение волокнистого уплотнения в гайке. Волокнистое уплотнение может быть повреждено неправильным торцом наконечника.
Неровная верхняя плоскость на конце кончика вилки. Торцевая поверхность может быть повреждена в результате небрежной разборки или хранения наконечника.
Изношенное резиновое уплотнение гайки. Изношенное масляное уплотнение заменяется новым. Обычно другие части гайки изнашиваются одновременно с резиновым уплотнением. Поэтому, если уплотнение изношено, замените гайку и сальник.
Как быстро разбирать амортизатор от альфы
как быстро разбирать амортизатор с альфа Сделай сам.
Разберите спинку амортизатор
Как разобрать задний амортизатор.
Продольные глубокие риски для неподвижных труб. Даже новый резиновый сальник не может удерживать масло, пропитывающее трубопровод.
Труба с глубокими продольными рисками должна быть отшлифована и отшлифована или заменена на новую.
Масло можно выбрасывать через воздушный клапан, если масло заливается в пробку объемом более 140 см3.
Повреждение шпильки чаевые. В дополнение к вышесказанному, перья передняя вилка при затягивании гаек M6 резьба шпилек, на которых установлена мушмула переднего колеса, часто обрывается. Шпильки с рваными нитками. нужно разрезать вместе со скобой. Затем прикрутите накладку. Длина болтов должна быть равна длине старого, если считать от внешней поверхности чаевые. Пластина с прикрепленными к ней болтами должна быть приварена к кронштейну. Сварной шов должен проходить по периметру старого кронштейна.
Чтобы не повредить хромовое покрытие при сварке чаевые, его следует погрузить в ванну с водой, оставив только кронштейн для крепления грязезащитного щита над поверхностью воды.
Детали передняя вилка (Рис. 120)
Детали передняя вилка (Рис. 121)
Задние качели
Задний ход (рис. 122) состоит из двух перьев, соединенных спереди. Он работает в сочетании с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами, которые обеспечивают перемещение заднего колеса приблизительно на 100 мм.
Две втулки 2 и 3 прижимаются к передней части качающейся вилки вместе с защитными стальными чашками 1 и 4 уплотнений.
Задняя качающаяся вилка соединяется с рамой посредством полой оси (пальца) 6, проходящей через втулку.
Полой оси 6 (фиг. 123) задней поворотной вилки устанавливают в гнездо на раме 5 и защищен от вращения с помощью винта 16 с контргайкой 15. Когда винт ввинчивается, конец винта переходит в специальное углубление на оси.
Ось и втулки задней поворотной вилки автоматически смазываются вне передачи через специальную масляную линию. Масла через масляные линии от коробки передач впервые входят в полость 7 гриба 4, который имеет два резиновые тороидальные железы 1 и 10, крышка 11 и гайка 13 с контргайкой 12, а затем в полость оси и через отверстия, соединяющие внутреннюю полость с внешней поверхностью оси, с заглушками трубки.
Крышка гриба и крышка вместе с резиновыми сальниками и гайками закрывают только внутреннюю полость оси задней вилки. Они не имеют ничего общего с люфтом в задней вилке. Чрезмерное затягивание гаек 12 и 13 приводит к разрыву грибовидной трубки.
За перьевым ходом вилки расположены продольные канавки для оси заднего колеса. Для фиксации оси заднего колеса (кроме гайки) предусмотрены специальные кронштейны 9 (рис. 122), которые крепятся на вилке в специально сваренных ячейках. Положение стержня у парня в глазах с двумя гайками 10 фиксируется.
Рис. 122. Детали задней поворотной вилки: 1 и 4 чашки сальников; 2 и 3. втулки; 5. тороидальные уплотнения; 6. ось; 7. масляный грибок; 8 и 11. резинометаллические блоки; 9. парень (замок); 10. орехи; 12. вилка; 13. шапка; 14. Грибок масляной трубы и контргайка
Чтобы прикрепить нижние проушины к пружинно-гидравлическим амортизаторам, втулка приварена к задней части качания. Амортизаторы соединены с заглушкой через металлические блоки 8 и 11, вставленные в втулки втулки. Аналогичные резинометаллические блоки установлены в кронштейнах рамы мотоцикла, чтобы закрепить верхние проушины амортизатора.
Рис. 123. Сечение точки крепления задней поворотной вилки к раме мотоцикла: 1 и 10. тороидальные уплотнения; 2 и 9. втулки; 3 и 8. чашки с тороидальными уплотнениями; 4. проволочный гриб; 5. рама мотоцикла; 6. ось вилки: 7. грибная полость: 11. колпачок: 12 и 13. грибные гайки; 14. вилочные проушины; 15 и 16. контргайка с контргайкой
Задняя поворотная вилка не имеет регулировки. Во время работы следует контролировать внутренний канал грибка масляной магистрали и степень затяжки его гаек. Раз в сезон необходимо проверять зазор между втулками и осью вилки и состояние резинометаллических блоков, через которые пружинно-гидравлические амортизаторы прикреплены к поворотной вилке.
Изношенные втулки и мост должны быть заменены. Изношенные блоки необходимо заменить или повернуть на 90 ° (временно, пока не будут установлены новые).
При установке новых втулок в вилки Следует обратить внимание на последовательность работ. Обязательно вставьте тонкие настенные чашки для уплотнений и колец на рукава, затем вставьте втулку изнутри в отверстие и проденьте через другое отверстие до упора, используя соответствующую круглую оправку. Второй рукав такой же. Периодически, но не реже одного раза в сезон, необходимо проверять затяжку винта и контргайки, крепящей ось к раме.
Отказ задней вилки. Со временем, даже при нормальной работе, зазоры между осью и задними поворотными вилками увеличиваются. Как правило, втулки, которые легко заменяются новыми, снимаются после снятия задней поворотной вилки с рамы. Наряду с износом рукавов, как правило, износ манжет и, как следствие. утечка масла из разъема на раму мотоцикла.
Для определения износа пальца в сборе. мотоцикл должен быть установлен на стойке и сдвинуть заднюю вилку горизонтально от вас. Если игра (свободная игра) на концах перьев вилки превышает 3 мм, то вилка должна разобрать. После разборки необходимо проверить оси и втулки. Изношенные детали следует заменить.
Определите износ пальца. С втулки лучше не снимать заднее колесо, иначе упругие деформации ручки вилки могут быть ошибочно приняты за игру.
Во время езды на мотоцикле игра в задних вилочных кустах дает о себе знать при езде по асфальтированной дороге. Это похоже на прокол шины. Управление мотоциклом становится сложным.
Необходимость ремонта маятниковой вилки маятника заднего колеса возникает из-за появления больших зазоров, которые невозможно устранить путем затягивания гаек оси. Можно установить на оси 1 (фиг. 124) и шайбу 2 из стали с повышенной прочностью и прочностью. Эти детали затягивают гайки для устранения вил.
Рис. 124. Ось и шайба маятниковой вилки мотоцикла «Ява»
Амортизатор задняя подвеска
На описанных моделях мотоциклов установлены два пружинно-гидравлических амортизатора с задней поворотной вилкой.
Ход пружинно-гидравлических амортизаторов составляет 86 мм, и поскольку они установлены в задней поворотной вилке ближе к оси вилки, чем к оси заднего колеса, рабочий ход заднего колеса составляет около 100 мм.
Гидравлическая пружина амортизатор Двойное действие состоит из гидравлического демпфера и спиральной пружины, расположенных вокруг гидравлического демпфера и заключенных в два металлических корпуса (верхний и нижний). Рис. 125.
Гидродемпфер является несущей конструкцией всего демпфера. Он состоит из корпуса 18 с рабочим цилиндром 11 и штока 26 с рабочим поршнем 10.
Корпус гидравлического демпфера сверху имеет резьбу, в которую ввинчивается резьбовая пробка с лабиринтным резиновым уплотнением, что предотвращает утечку жидкости из амортизатора во время его работы. Ваз-2115 и Ваз-2114 имеют одинаковые системы для демонтажа и демонтажа. Утечка жидкости из амортизатора через пробку заглушки предотвращается резиновой прокладкой 7, зажатой между пробкой и втулкой направляющего стержня.
К нижней части корпуса для крепления пружиныгидравлический амортизатор заглушка 16 приварена к задней поворотной заглушке. В нижней части корпуса имеются две канавки 15 для удержания панировочных сухарей 14, которые удерживают пружинно-гидравлический амортизатор в собранном (рабочем) состоянии.
Рабочий цилиндр 11 гидравлического демпфера расположен внутри корпуса. В верхней части цилиндра вставлена направляющая втулка 23 штока, которая снабжена двумя перепускными каналами. Обводной клапан 17 прижимается к нижней части цилиндра. Полость рабочего цилиндра заполнена маслом амортизатора, которое также находится в нижней части корпуса амортизатора.
Цилиндрическая пружина 3 расположена вокруг корпуса и штока гидравлического демпфера и удерживается в рабочем положении вместе с кожухами 4 и 12 двумя буханкаными крошками, выполненными в виде полукольца. Сухари вставляются в одну из двух канавок, расположенных в нижней части корпуса гидравлического демпфера, и удерживаются там пружиной благодаря форме нижнего кожуха. Нижние пружины пружины поддерживаются упорным кольцом, установленным внутри нижнего кожуха.
В верхней части нижнего кожуха имеется пластиковое кольцо 8. Во время работы амортизатора это кольцо направляет движение нижнего кожуха относительно верхнего, предотвращая трение оболочек друг о друга и одновременно защищая внутренняя полость амортизатора от грязи.
Рис. 125. Секционная пружинагидравлический амортизатор задняя подвеска: 1. шток; 2. упор верхнего кожуха; 3. весна; 4. верхний кожух; 5. сальник; 6. весенний лабиринт железы; 7. резиновая прокладка; 8. пластиковое кольцо; 9. распорная втулка; 10. поршень; 11. Гидравлический демпфер рабочего цилиндра; 12. нижний кожух; 13. пружинная тяга; 14. сухарики; 15. установка пазов в корпусе; 16. корпус заглушки; 17. нижний клапан цилиндра; 18. жилье гидравлический амортизатор; 19. поршневая гайка; 20. нижний клапан; 21. верхний клапан; 22. верхняя клапанная пружина; 23. направляющая втулка штока: 24. лабиринтное сальник; 25. железистый орех; 26. сток; 27. резиновый буфер
Верхний кожух прижимается к упору, крепится на штоке гидравлического демпфера и фиксируется в этом положении (как и нижний кожух) силой пружины.
До рамы и качели амортизатор болты через резинометаллические втулки. Рукава смягчают удары, которые рама получает при максимальном поглощении ударов, а также компенсируют небольшие искажения, возникающие в местах установки при работе задней подвески.
Весенние деталигидравлический амортизатор показаны на рис. 126.
Рис. 126. Детали весныгидравлический амортизатор задняя подвеска: 1. шток с вилкой для крепления амортизатора к раме мотоцикла; 2. гидроцилиндр; 3. клапан баллона; 4. верхний кожух; 5. весна; 6. упорное кольцо; 7. нижний кожух; 8. пластиковое направляющее кольцо; 9. сухарики; 10. внешний корпус гидравлический амортизатор; 11. Форма шайбы; 12. орех; 13. нижний клапан гидравлический амортизатор; 14. поршень гидравлический амортизатор; 15. верхний клапан; 16. верхняя пружина клапана; 17. распорная втулка; 18. рукав; 19. резиновая прокладка; 20. Весенняя лабиринтная железа; 21. фасонная шайба; 22. лабиринтная железа; 23. резьбовая пробка; 24. резиновый буфер; 25. упор верхнего кожуха
Регулировка усилия установки амортизирующей пружины
Регулирующая сила пружины амортизатора регулируется движением закрывающих буханканых крошек в нижней или верхней канавке на наружном корпусе гидравлический амортизатор.
Как правило, панировочные сухари устанавливаются в нижней канавке. При установке закрывающих панировочных сухарей в верхнюю канавку увеличивается шаг монтажа пружины.
Профилактическое обслуживание пружинно-гидравлических амортизаторов заключается в периодической проверке герметичности болтов, которые прикрепляют их к раме и маятниковым вилкам, очистке и смазке пружин и смене масла в гидравлическом демпфере (амортизаторе).
Гидравлическая жидкость для заднего поворотного амортизатора должна быть такой же или немного ниже, чем для амортизаторов. передняя вилка.
Модель мотоцикла Java-350 634-8 / 15 имеет две подвески задних колес (рис. 127).
Новая 90-миллиметровая подвеска заднего колеса основана на подвеске, используемой на всех 634 мотоциклах. Благодаря его использованию стало возможным регулировать жесткость пружин подвески в зависимости от конкретных условий использования мотоцикла.
В дополнение к базовой жесткости, при которой подвеска мотоцикла регулируется на заводе, с пружинным кольцом можно получить три дополнительных значения жесткости подвески. Пружина 3 поддерживается нижним концом на опоре 4, которая может перемещаться вертикально и блокироваться в одном из четырех возможных положений. Каждое положение упора соответствует определенной величине предыдущего сжатия пружины и, следовательно, степени жесткости подвески. Стопор 4 закреплен в нужном положении пазами 5, примыкающими к упорам 6, которые являются частью нижнего цилиндра амортизатора, соединенного с маятниковой вилкой подвески заднего колеса.
При движении мотоцикла с водителем и одним пассажиром на дорогах с твердым покрытием подвеска должна быть отрегулирована до первой степени жесткости (заводская настройка).
Максимальное предварительное сжатие пружины, то есть регулировка, обеспечивающая максимальную жесткость подвески, рекомендуется при работе на мотоцикле с боковым прицепом, то есть с двумя пассажирами.
Жесткость пружины должна регулироваться с обеих сторон маятника. Мотоцикл поднимается на центральную стойку, чтобы заднее колесо не соприкасалось с землей, а упор 4 вращается (при вращении по часовой стрелке жесткость уменьшается). Акцент всегда делается на один кусочек. В процессе настройки они используют специальный гаечный ключ, входящий в комплект инструментов мотоцикла. Используйте этот гаечный ключ, чтобы затянуть гайки выхлопной трубы, а также гайки передняя вилка.
Рис. 127. Пружинно-гидравлический амортизатор Подвеска заднего колеса Java
Замена масла амортизатора
Для замены жидкости Амортизатор должен делать следующее.
Снимите амортизаторы с мотоцикла.
Приложив усилие к нижнему корпусу, сожмите пружину и удалите рыхлые сухари.
После закрепления гидравлического цилиндра на пробке 16 открутите гайку сальника 25 (рис. 125).
Осторожно, чтобы не повредить резиновое уплотнение 7 под гайкой, потяните шток 26 и снимите гидроцилиндр 11 с корпуса 18.
Снимите шток 26 с направляющей втулкой 23 и поршень 10 с рабочего цилиндра 11. Обычно это можно сделать вручную, удерживая цилиндр в одной руке и вытягивая шток с поршнем в другой. Если из-за плотной посадки направляющей втулки 23 поршень не может быть вытянут из цилиндра, конец вилки должен быть зажат на вилке 1 в тисках (цилиндр и шток не могут быть зажаты в тисках) и два рабочих рычага могут быть удалены.
Вымойте все детали амортизатора бензином и высушите.
Закрепите заглушку корпуса 16 амортизатора в тисках, вставьте рабочий цилиндр в корпус и налейте 25 см3 жидкости в рабочий (гидравлический) цилиндр и корпус амортизатора.
Не снимая рабочий цилиндр с наружного кожуха, вставьте направляющую втулку 23 в рабочий цилиндр.
Осторожно вставьте резиновое уплотнение 7 в кольцевую канавку, образованную между стенкой корпуса и манжетой втулки 23. Это можно сделать с помощью небольшой отвертки (не острой).
Просто чтобы убедиться, что резиновое уплотнение 7 надежно закреплено, затяните гайку масляного уплотнения 25.
Собрать гидравлическую пружину амортизатор, предварительно очистить внутренние поверхности корпусов и пружин от ржавчины и грязи и тщательно смазать их консистентной смазкой.
Амортизатор должен быть собран со штоком, вытянутым в порядке, обратном разборке.
При укладке панировочных сухарей следует помнить, что коническая поверхность грунта должна быть направлена наружу и вверх.
Проверка работы гидравлический амортизатор
Проверить работу гидравлический амортизатор, вам нужно сделать следующее.
Вставьте шток в гидравлический цилиндр демпфера. Работающий и нормально функционирующий амортизатор не должен иметь заметного сопротивления при медленном движении, а при попытке резкого движения он должен ощущать небольшое сопротивление.
Вытяните шток демпфера. В этом случае хороший амортизатор должен иметь заметное сопротивление.
В КАЧЕСТВЕ Разберите REAR АМОРТИЗАТОР Java мотоцикл?
задний амортизатор мотоцикл. узел довольно прост, редко выходит из строя. Но если это произойдет, вы не сможете обойтись без разборки. И разбирать амортизатор совсем не просто. Конструкция устройства, предназначенного для разборки амортизаторов мотоцикла Java, показана на рис. 128. Несколько слов о нем. Амортизатор нижний конец вставлен в трубку 4, а его серьга прикреплена к втулке 5 болтом М8. При затягивании барашковой гайки 2 труба опирается ногами на нижний кожух амортизатора. Внутренняя пружина сжата и позволяет легко снять стопорные кольца. На фиг. 128 показан стержень 1 и фланец трубы с отверстием 3.
Рис. 128. Устройство для разборки амортизаторов Java
ПОЧЕМУ РЕШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ В ШОКОВЫХ АБСОРБЕРАХ?
Очень часто даже на новых мотоциклах можно увидеть потертые нижние крышки задних амортизаторов, возникающие в результате вытекания пластикового направляющего кольца из гнезда нижнего кожуха. Без направляющего кольца корпуса трутся друг о друга и стучат при движении.
Металлические удары и хрипы в заднем амортизаторе могут иметь различное происхождение: гильзы стучат по пружине без масла, а гидравлические могут стучать амортизатор, если в нем недостаточно жидкости.
Если жидкость просачивается через резиновое уплотнение лабиринта 24 стержня, замените лабиринтное уплотнение 24 и полностью удалите амортизатор, чтобы устранить этот дефект. Как правило, износ лабиринтной коробки (при нормальной работе) свидетельствует о полном износе амортизатора.
Повреждение пружин в амортизаторах задней подвески обычно связано с неправильной работой мотоцикла на плохих дорогах и даже со значительной перегрузкой. Повреждение пружины в амортизаторе при движении мотоцикла определяется ударом по подвеске и легко обнаруживается при внешнем осмотре амортизатора.
Детали задней вилки (рис. 129)
Детали задней подвески (рис. 130)
Колеса шин
На фиг. 131 показан вид в разрезе ступицы переднего колеса. Крышка тормозного барабана удерживается с помощью так называемой струйной остановки на подвижном наконечнике левой ручки, и к ней прикрепляется тормозное устройство. Внутри тормозного барабана находятся тормозные колодки с фрикционными колодками. Прокладки открываются, когда тормозной кулачок поворачивается только в одну сторону, то есть в одностороннем положении монтажных опор.
Заднее колесо (см. Рис. 132) также имеет прочную литой ступицу. Крышка барабанного тормоза также находится на левой стороне, и реакция на тормозное усилие воспринимается штампованной ручкой. Инструкция по снятию обивки двери самостоятельно. Как разобрать передние и задние двери автомобиля. Канавка расположена в продольном направлении, так что захват может двигаться, когда цепь нажата или когда колесо расположено в продольной плоскости.
Колесо со звездочкой на правой стороне тормозного барабана.
Значительным улучшением пакета является введение резиновых вкладышей. При разгоне мотоцикла; заднее колесо с этим устройством работает мягче, ускорение плавнее, а долговечность деталей привода увеличивается.
Заднее колесо можно установить на переднюю вилку, в то время как переднее колесо нельзя установить на заднюю вилку, поскольку у него нет прорези для соединения с аналогом задней звездочки.
Если у вас есть все колеса с задними ступицами, то колеса будут взаимозаменяемыми. В этом случае колеса, установленные на передней вилке и на тележке, должны иметь специально разработанные крышки, закрывающие бочку шины. Таким образом, колеса могут быть взаимозаменяемыми, что особенно удобно при управлении мотоциклом с боковым автомобилем.
Рис. 131. Разрез ступицы переднего колеса
Техническое обслуживание и ремонт колес заключается в периодической смазке подшипников, снятии осевого и радиального прогонов обода, установке новых спиц вместо сломанных, замене подшипников по мере износа.
Давление в шинах должно быть: 1,25 на переднем колесе. 1,30 кгс / см2, на заднем колесе при движении без пассажира 1,50. 1,60 кг / см2, а с пассажиром 2,00 кгс / см2.
Замена смазки в колесных подшипниках. При замене масел в подшипниках их необходимо промыть.
Чтобы не нарушать герметичность подшипников в гнездах ступиц, подшипники необходимо промыть, не вынимая их из ступицы. Более удобно мыть подшипники в ступицах колес без шины на ободе, иначе трудно защитить шину от вымывания жидкости, которая входит в нее и в нее. При снятии шины и двойной ленты с обода колеса выполните следующие действия.
Снять сальники с шайбами.
Поставьте колесо на широкий бак.
Опрыскивая подшипник керосином, вымойте его щеткой с длинными жесткими волосами, затем переверните колесо и сделайте то же самое с другим подшипником.
Рис. 132. Поперечное сечение ступицы заднего колеса старой конструкции (354/06)
После промывки керосином подшипники и всю ступицу необходимо промыть чистым бензином и хорошо высушить.
Проверьте легкость вращения подшипников. Когда подшипник зажат, причина должна быть найдена и устранена. Плохое вращение подшипника возможно из-за заклинивания волос с щетки или из-за того, что беговые дорожки (или шарики) имеют раковины. Попавшие в ловушку волосы должны быть удалены, и если беговые дорожки или шары обнаружат раковины, подшипник необходимо заменить.
После хорошей сушки подшипников и проверки легкости вращения, заполните подшипник маслом.
Проверьте и затяните спицы. Проверка и подъем должны проводиться регулярно. Все спицы должны быть затянуты с одинаковым усилием, в противном случае радиальный и осевой ход обода неизбежен. Степень натяжения спиц можно определить по высоте звука, нажав их клавишей. Слабо растянутая игла издает низкий (тупой) звук, сильно растянутый. высокий (озвученный). Желательно, чтобы все спицы звучали одинаково. Как разобрать ключ? Volkswagen Passat B6 впервые родился на Женевском автосалоне в 2. Колесные спицы старой и новой версий не являются взаимозаменяемыми.
Износ масляного уплотнения это определяется появлением смазки на диске, который закрывает ступицу и внутри тормозного барабана.
Износ подшипника определяется свободным движением колеса в осевом направлении и детонацией подшипника. Чтобы проверить состояние колесных подшипников, мотоцикл следует установить на стойку и, взяв оба колеса обеими руками за диаметрально противоположные стороны, встряхнуть его из стороны в сторону. Если свободное движение обода не превышает 1 мм, колесо можно считать пригодным для использования. Когда лицевая панель перемещается на 1 мм, на подшипниках стучат; в этом случае они должны быть заменены.
Потирая колеса о а также тормозной диск сигнал износа подшипника
Воспрепятствовало вращение колес мотоцикла происходит посредством трения войлочной железы о распорной втулке и исчезает после пробега мотоцикла 150000 км.
На мотоцикле с большим пробегом происходит плохое вращение колеса, когда подшипники испытывают недостаток смазки или если смазка старая.
Подшипники заменяются следующим образом. Войлочная прокладка удалена от ступицы колеса удалено от мотоцикла, и стопорное кольцо удаляются с помощью плоскогубцев. Колесо помещается на деревянную накладку (сторона с кольцом вниз), и, толкая верхний подшипник к оправке внутри ступицы, нижний подшипник выбивается. Переверните колесо, снимите втулку со ступицы со ступицы и снимите оставшуюся часть подшипника. Отверстие ступицы тщательно очищается и промывается бензином. Затем правый подшипник на заднем колесе и левый на переднем колесе (это подшипники со стопорными кольцами) устанавливаются и прессуются с помощью оправки (на основе наружного кольца). Ранее в розетке была установлена шайба.
При нажатии подшипник не должен перекоситься, так как седло в ступице изнашивается, особенно на колесах старой конструкции, где нет стальной втулки.
Подшипник должен быть плотно прилеган к шайбе сиденья. Если подшипник свободно сидит в сиденье, оно быстро изнашивается во время движения.
Как обеспечить точное положение Рима на Хабе?
Необходимо, закрепив ось колеса в тисках, надеть на нее собранное колесо. Поверните его, поднесите мел к ободу, положив руку на неподвижную подставку (рис. 133). Если вы примените мел к ободу. следы его прикосновения указывают на осевой ход; если радиус колеса. радиальная.
Первым был устранен радиальный прогон (рис. 133б).
Есть два варианта. Если отметка мела на ободе видна только в одной области. ступица смещена от центра. Если на двоих, диаметрально противоположно. ободок деформирован (есть «овал»). В первом случае необходимо уменьшить натяжение спиц на стороне обода, где нет следов мела, кроме того, в середине этого участка ниппели следует расшатывать все больше и меньше, а расстояние меньше. с середины. На той же стороне обода, где есть следы мела, иглы должны быть вытянуты, следуя тому же принципу. Затем протрите ободок и повторите операцию с мелом. Это может не ограничиваться этим, и все придется делать снова и снова, но здесь нужно набраться терпения. Овал также удаляется аналогичным образом, но обычно это делается с обеих сторон обода.
Осевой пробег («восьмерка») (рис. 133, а) более кропотливый, работа здесь кропотливая и кропотливая. Со стороны, где виден мел, иглы нужно ослаблять: чем сильнее, тем четче метка. Немедленно затяните иглы, чередуя их с ослабленными, но переходя на другую сторону ступицы. И повторите операцию с мелом.
Рис. 133. Определение осевого и радиального прогона: а. определение осевого пробега; б. обнаружение радиального прогона
Допустимый остаточный пробег вдоль вала и по восьми цифрам не должен превышать 1 мм. Вся процедура заканчивается вытягиванием спиц. Свободные спицы хватают. Перенапряжение звенит на высокой ноте, если вы слегка ударили по ним отверткой или маленьким ключом. Вы должны убедиться, что все спицы звучат на одной ноте.
Java мотоцикл. Технические характеристики, эксплуатация и ремонт, каталог запчастей. >> РАБОЧАЯ ЧАСТЬ. РАМКА. Детали рамы передней вилки Замена масла в амортизаторе передняя вилка. Основные неисправности пера передняя вилка. Детали передняя вилка. Задние качели. Амортизатор задняя подвеска. Регулировка мощности пружины амортизатора в сборе. Замена масла для амортизатора. Проверка работы гидравлический амортизатор. в качестве разобрать задний амортизатор Java мотоцикл? Почему на амортизаторах стучат? Детали задней вилки. Детали задней подвески. Колеса и шины. Проверьте и затяните спицы. Как обеспечить точное положение обода относительно ступицы?