Как поменять задние колодки на мотоцикле
Экономим на колодках к мотоциклу.
Думаю не все тут знают сколько стоит содержать японский мотоцикл и подготовить его к сожалению не долгому сезону. Так вот пришло время заменить задние колодки и тут ценники меня конечно огорчили. Вот что нам выдал экзист:
Далее начался поиск альтернативных решений данной проблемы и выход был найден.
Подсказали купить колодки от семерки и вырезать то что нужно самому.
Ну и что мы имеем: гигантские колодки от семерки (по сравнению с колодками от диверсии) и занятие на целый день;)
Ну и теперь немного по процессу адаптации.
1. Накладываем колодки одна на другую и фиксируем их струпциной.
2. Сверлим отверстия под направляющие и вставляем туда болтики дабы точно ничего не сместилось.
3. Обрезаем «лишнее» болгаркой
4. Далее у нас два варианта так как пластина на которую приклеено ферадо очень толстая, можно ее подточить или сточить само ферадо.
Я подтачивал и то и то, пластину стачивать трудно, колодка перегревается.
Вот собственно и все, в конце сезона будет видно на сколько они износятся. +Остался еще один комплект т.к. на авто колодки идут парой.
Цена вопроса: 360 рублей.
Замена тормозных колодок на мотоцикле.
Тормозные колодки на мотоцикле в среднем приходится менять не чаще чем 5000-8000 тыс. км. Замечу, что чем качественнее тормозные колодки вы установите, тем дольше они прослужат и конечно эффект торможения мотоцикла значительно лучше если установлены именно качественные тормозные колодки. Опасайтесь поддельных тормозных колодок произведенных подпольно в Китае.
Обычно смены требуют колодки с остаточным «полезным» остатком 1-2-3 мм, разумеется можно заменить и раньше.
Если возник вопрос по замене тормозных колодок на вашем мотоцикле, всегда приобретайте новые тормозные колодки для вашего мотоцикла.
Не стоит «наклеивать» и «наплавлять» тормозные колодки на основание старых, приобретайте только новые колодки для вашего мотоцикла, пусть новые тормозные колодки будут стандартными (оригинальными) и не будут иметь металлической крошки и керамики в своем составе, такие тормозные колодки все равно, намного качественнее и надежнее, чем «модифицированные» самостоятельно.
«Изготовленные самостоятельно» – наклеенные и наплавленные тормозные накладки при низких скоростях могут показаться «стабильными» и «надежными», однако на повышенных скоростях бывали случаи «отрыва» наклеенного слоя, чем может грозить такой «отрыв» для мотоциклиста, наверное не стоит даже представлять ’ размышлять.
Просто представьте вы разгоняете мотоцикл, скорости 120-160 км’ч и вдруг возникает необходимость резкого торможения, а тормозов просто нет или вообще «наклеяные колодки» пролетают мимо угла вашего зрения и вы видите этот «полет».
Рекомендации к покупке тормозных колодок.
Для замены тормозных колодок на мотоцикле вам, понадобится два комплекта колодок на передний контур тормозов и один комплект для смены на заднем контуре.
1 комплект = 2 колодки.
Подробнее: вам необходимо приобрести два набора (две упаковки) по две колодки – всего четыре на передний контур тормозов и всего один комплект, две колодки, на задний контур тормозов.
Рекомендуемые производители тормозных колодок для мотоцикла: EBC, SBS, DP, Ferodo, Versah … либо оригинальные, т.е. от производителей Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
Выбирая тормозные колодки для вашего мотоцикла, возьмите в расчет тип вашего мотоцикла. Для «дорожника» вполне подойдут «оригинальные» колодки от производителя мотоцикла или конечно же аналоги от фирм Versah, EBC, Ferrodo и т.д.
Для спортивного мотоцикла, будут более уместны тормозные колодки с металлической крошкой и керамикой в своем составе, однако конечно можно установить и оригинальные тормозные колодки.
Замена тормозных колодок.
При проведении замены, старайтесь не вдыхать пыль от тормозных колодок.
Дождитесь полного остывания тормозных дисков, иногда диски после поездки в «рваном» режиме «разгон-торможение» могут разогреваться достаточно сильно.
Устройство тормозных машинок, примерно на всех мотоциклах одинаково, устройство задней тормозной машинки обычно идентично переднему но с некоторыми отличиями, например по кол-ву тормозных поршней.
Передний контур тормозов
Если на тормозной машинке есть винты-пыльники (под минусовую отвертку), вывинчиваем пыльники. Далее необходимо удалить длинный винт закрепляющий тормозные колодки. Обычно для вывинчивания крепежного болта требуется HEX ключи (шестигранники).
Если в устройстве ваших тормозных машинок есть прижимная скоба, снимаем скобу, предварительно запомнив положение, для дальнейшей сборки.
Далее необходимо подцепив старую тормозную колодку «за ухо» отверткой вынуть ее, так же вытащить вторую колодку. Далее минусовой отверткой с крепким жалом аккуратно отжимаем тормозные поршни, задвинуть поршни нужно чуть более, чем на половину, ориентируйтесь по высоте новых тормозных колодок + толщина тормозного диска.
В процессе разбора тормозных машинок и смены тормозных накладок на мотоцикле, не стоит выжимать рычаги и педали тормозных контуров, иначе же тормозные цилиндрики могут выйти из пазов и в систему попадет воздух, который выгнать можно будет только полностью «прокачав» контуры тормозов.
Далее необходимо установить новые тормозные колодки. Процесс аналогичен процессу разбора. Колодки устанавливаются за тормозной диск и поверх, устанавливается прижимная скоба (если есть), вкручивается крепежный винт, поверх винта обязательно вкручивается винт-пыльник.
Задний контур тормозов мотоцикла.
Процесс схож с заменой тормозных колодок в переднем контуре тормозов, отличие лишь в том, что иногда из-за заднего колеса, подобраться к тормозной машинке немного сложнее, чем на переднем контуре. Обычно снятие заднего колеса мотоцикла не требуется, вывинчивается крепежный болт и тормозная машинка «смещается». Далее процесс разбора и замены, тормозных колодок заднего контура тормозов мотоцикла, схож с процессом по замене тормозных накладок в переднем контуре тормозов.
Чтобы привести тормоза в рабочее состояние, после установки нового комплекта, необходимо несколько раз выжать рычаг или педаль, повторить до ощущения упругости.
Первое время пока тормозные колодки не «притрутся» к тормозным дискам вашего мотоцикла, возможны шумы и шелест на низкокачественных тормозных колодках слышен свист. Так же первое время новые тормозные колодки не так «хватки», поэтому первые 100-500 метров не стоит ездить набольших скоростях. Вообще к новым колодкам нужно будет пере-привыкать, для примера: тормозные колодки от EBC с металлической крошкой и керамикой «хваткие», стандартные «оригинальные» колодки более «мягкие» при торможении, поэтому при переходе от «мягких» к «хватким» нужно будет привыкать.
Если у вас остались вопросы по замене и выбору тормозных колодок (накладок) для вашего мотоцикла, вы всегда можете задать свои вопросы на нашем мотофоруме.
Приобрести новые оригинальные и не оригинальные тормозные колодки для мотоцикла, вы можете в нашем онлайн мотомагазине.
КАК ЗАМЕНИТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ НА МОТОЦИКЛЕ
Как заменить колодки на мотоцикле.Подробнее
BMW R 18 Замена тормозных колодок и тормозных дисковПодробнее
Замена тормозных колодок на питбайк,от Хонда DioПодробнее
Замена задних тормозных колодок мотоцикла Yamaha-TDM900. Просто и быстро без опыта.Подробнее
Замена тормозных колодок на мотоцикле Suzuki gsx 600 f katana частичная разборкаПодробнее
Замена задних тормозных колодок Yamaha FJR 1300 (Ferodo)Подробнее
Замена тормозных колодок на Honda CBR600 f4iПодробнее
Замена передних торомозных колодок Honda CBR 600 F4iПодробнее
Замена тормозных колодок на Honda NT 700 DeauvilleПодробнее
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА МОТОЦИКЛЕ // YAMAHA XT660XПодробнее
Yamaha DragStar 1100 замена пыльника кардана и задних тормозных колодокПодробнее
BMW R 1200 / R 1250 Замена передних и задних колодок.Подробнее
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов мотоциклаПодробнее
Замена задних колодок на мото Honda CBR600F4iПодробнее
18 07 2021 Мотоцикл Honda shadow slasher 400 замена передних тормозных колодок и тормозной жидкостПодробнее
Замена тормозных накладок Shineray x-treil. Часть 2Подробнее
Замена колодок и смазка суппортов мотоциклаПодробнее
Меняем тормозные колодки на мотоцикле Рейсер
Как поменять колодки, на Racer storm 250Подробнее
Замена тормозных колодок на мопед Альфа (легче простого)Подробнее
Как быстро и легко поменять тормозные колодки на мотоцикле. Замена тормозных колодок.Подробнее
Racer Ranger RC250-GY8A (Рейсер Рейнджер 250). Тормозные колодки.Подробнее
Замена тормозных колодок на мопеде Альфа, Дельта, Breeze и пр. Замена задних и передних колодок.Подробнее
Замена тормозных колодок на мотоцикле.Подробнее
Замена Задних Колодок Racer Panther 250Подробнее
Замена передних тормозных колодок на китайском мотоцикле Spark SP200R 25Подробнее
Irbis TTR 250R Замена передних тормозных колодокПодробнее
Передние тормоза Racer ForesterПодробнее
Замена Тормозных Колодок на Мотоцикле. Перед и Зад.Подробнее
Как заменить тормозные колодки в барабанном тормозПодробнее
Замена задних тормозных колодок на Racer panthera 200 ( stels 250 enduro )Подробнее
Как заменить задние тормозные колодки в мотоциклеПодробнее
Замена Тормозных Колодок на МотоциклеПодробнее
Барабанные тормоза скутера — рекомендации по обслуживанию
Преимущества и недостатки барабанных тормозов
Данный тип тормоза имеет только одно веское преимущество – низкую стоимость. Поэтому техника с барабанной системой гораздо дешевле, чем ее аналоги с дисковыми тормозами. Зато недостатков у барабанного тормоза значительно больше, например:
При использовании скутеров с барабанными тормозами нужно уделять максимум внимания состоянию всех деталей тормозной системы и вовремя производить замену накладок на колодках или самих колодок.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Регулировка заднего тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.
Свободный ход рычага заднего тормоза определяется расстоянием от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу рычага переднего тормоза, должен быть в пределах 10-20 мм (рис. 1).
Порядок операций при регулировке заднего тормоза:
Рис 2. Регулировочная гайка заднего тормоза и метки износа тормозных колодок заднего тормоза: 1-регулировочная гайка; 2-тормозной рычаг; 3-гайка тормозного рычага заднего тормоза; 4-метка на тормозном барабане; 5-метка на тормозном рычаге. Рис.3 — регулировка заднего тормоза
• поставить скутер на центральную опорную подножку;
• отрегулировать свободный ход рычага заднего тормоза вращением гайки 1 (рис. 2). находящейся на ступице заднего колеса (для уменьшения свободного хода нужно вращать, регулировочную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки);
• после регулировки необходимо убедиться в гом, что заднее колесо вращается свободно и без заеданий;
• проверить исправность троса тормоза и рычага заднего тормоза. Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать задний тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг 2 (рис. 3).
ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (для моделей с задними барабанными тормозами)
Для индикации степени износа тормозных колодок служат метки 4 и 5, находящиеся на управляемом тормозном рычаге (расположен возле ступицы заднего колеса) и на тормозном барабане (рис. 2).
При полностью нажатом управляющем рычаге (расположен на руле) между метками должно оставаться некоторое расстояние. Если после нажатия на рычаг метки совмещаются или близко подходят друг к другу, то свидетельствует о критичном износе тормозных колодок — их нужно заменить.
Колодки подлежат замене при толщине фрикционного слоя 1,5-2 мм.
Порядок операции по замене тормозных колодок следующий:
• поставим, скутер на центральную опорную подножку;
• открутив гайку крепления, отвести в сторону глушитель (рис 4.1) (на скутерах с двумя амортизаторами нужно открутить гайку крепления правою амортизатора и отвести его в сторону);
• открутив гайку крепления, снять колесо (рис. 3.2-3):
• поддев отверткой, преодолевая усилие пружин. СНЯТЬ изношенные тормозные колодки (рис. 4):
• очистить тормозной барабан и ступицу колеса:
• установив новые тормозные колодки, собрать механизм в обратном порядке……
Источник: мануал по ремонту скутеров тайваньского, китайского и корейского производства 125-150 см/куб.
Подготовка к демонтажу заднего колеса скутера
Разборку и снятие заднего колеса скутера начинаем с того, что устанавливаем мопед на центральную подножку. Выбираем для этого ровную поверхность. Перед проведением работ рекомендуем все резьбовые соединения обработать жидкостью типа WD-40 или подобными.
В большинстве случаев для снятия покрышки требуется демонтировать глушитель с выхлопной трубой, то есть открутить две гайки снизу двигателя (фото выше) и отпустить болты, которые крепят хомуты глушителя (позиция 2 на рисунке ниже).
Снятие заднего колеса на китайском скутере в некоторых случаях (например на Viper Storm 150 с задним барабанным тормозом) не требует демонтажа выхлопной трубы, но здесь все индивидуально и зависит даже от ширины колеса и давления в шине. В любом случае при снятой выхлопной снимать колесной диск будет удобнее. Кстати, не потеряйте паранитовую прокладку, которая установлена между цилиндром и коленом выхлопной трубы.
Итак, после демонтажа глушителя откручиваем нижний болт крепления амортизатора (поз. 1 на фото выше). Отводим стойку в сторону. В некоторых моделях скутеров присутствует только один задний амортизатор со стороны вариатора, который конечно откручивать не надо.
Для скутеров с задним дисковым тормозом откручиваем тормозной суппорт (болты поз. 4) и отводим его в сторону.
В вашем браузере отключен JavaScript
Скутер – это не просто транспортное средство, это довольно сложный механизм, состоящий из множества взаимосвязанных и одинаково важных компонентов. Одним из таких важных компонентов является барабанный тормоз – фундамент тормозной системы скутера. Он всегда монтируется в заднее колесо почти у всех скутеров с малым объёмом двигателя, а также в переднее колесо этого средства передвижения. Обычно с заменой тормозных колодок скутера не возникает особых проблем, но нельзя не сказать, что присутствуют некоторые аспекты, о которых необходимо знать каждому владельцу скутера.
Во-первых, не лишним будет отметить, что барабанный тормоз в свою очередь состоит из нескольких деталей, главной и наиболее подверженной износу из них являются тормозные колодки. Об их важности нужно знать хотя бы то, что от качества этой детали и материала, используемого для их производства, зависит уровень динамики и эффективности всей тормозной системы в целом и отдельного барабанного тормоза в частности.
Зачастую наиболее сильно подвергается износу такая составная часть колодок, как накладки. Они изготавливаются из особого специализированного материала, который обладает высокой устойчивостью к перегреванию и повышенным уровнем сцепления с металлической конструкцией колёсного барабана. Однако этот материал обладает одной негативной особенностью – его прочность существенно ниже показателей прочности железа или стали, и по прошествии определённого периода времени любая накладка приходит в негодность, что приводит к необходимости замены всей тормозной колодки. Поэтому и получается так, что поддержка приемлемого рабочего состояния барабанных составляющих целой тормозной системы скутера состоит в периодической смене комплекта накладок, входящих в состав тормозных колодок.
Естественно, что такую услугу наиболее удачно сделают в специализированной транспортной мастерской. Однако в таком высокопрофессиональном учреждении смогут быстро поменять лишь сами накладки. В таком случае производить полную замену тормозных колодок не потребуется, а вся обозначенная процедура обойдётся для клиентского кошелька в несколько меньшую сумму. Однако в конечном счёте разница в сумме всё равно получится не очень значительной, а потому лучше всего будет приобрести добротные исходные детали от высококлассных и широко известных производителей, благо на сегодняшний день таковых в продаже находится предостаточно.
По прошествии длительного срока времени, когда начинается износ тормозных накладок, всю систему торможения легко подстраивать при задействовании специальной гайки, которая зачастую при заводской сборке располагается неподалёку от троса в задней части транспортного средства. В том случае, когда она уже прокручена до максимального предела, а уровень производительности барабанного тормоза всё равно неудовлетворителен, то тогда можно утверждать о полном изнашивании тормозных накладок или же о растянувшемся тросовом механизме.
Производить его затягивание требуется с учётом сохранения свободного хождения тормозных колодок. Этот аспект нужно соблюдать для предотвращения излишнего торможения колеса. Чаще всего вполне достаточно оказывается свободного хода объёмом примерно в 10 – 20 миллиметров. Большая часть современных скутеров получает во время заводской сборки особый указатель, обычно располагающийся на рычаге торможения. С его помощью осуществляется очень полезная функция – контроль уровня износа колодок и оповещение о необходимости в их замене.
Для любой модели производимых двухколёсных малогабаритных транспортных средств их фирма-изготовитель определяет наименьшую положенную толщину тормозной накладки. При её достижении эта деталь требует скорейшей смены. Для наглядного анализа степени изнашивания владельцу транспортного средства придётся вручную разобрать переднее или же заднее колесо.
Измерения необходимо осуществлять с задействованием штангенциркуля в наиболее стёртом участке детали. В случае, если её толщина не достигла нижних допустимых пределов (стандартным уровнем являются 2 миллиметра толщины), то далее надо собрать всё заново, попутно прочистив все детали механизма от забившейся грязи или остатков смазочного масла. Если же масла недостаточно, то смазку нужно нанести заново. Её количество нужно рассчитать таким образом, что она со временем не забилась в барабанный тормоз или в колесо, тем самым ухудшив эффективность их работы.
Нужно помнить, что колодки барабанного тормоза подлежат лишь попарной смене. Причём если всего одна колодка достигла износа, а вторая всё ещё находится в приемлемом состоянии, то необходимо будет сменить их обе. Замена колодок может понадобиться и в случае износа самого барабанного тормоза целиком.
Учимся правильно тормозить на мопеде или скутере
Чтобы овладеть навыками эффективного торможения, начинающему скутеристу необходимо обучиться некоторым моментам. Какой бы опыт не был у Вас за плечами и как бы хорошо не были развиты ваши рефлексы, к маневру Ыы должны быть готовы постоянно. Так как определить угрозу и успеть среагировать нужно время?
Проанализируем на цифрах, как это происходит. Для того чтобы определить угрозу уходит в среднем около 0,7 секунды, погрешность в 0,3 секунды приходится на осмысление опасности и начала торможения. В общей сложности от осознания опасности до непосредственно самого торможения получается всего одна секунда. А теперь представьте, что за эту секунду скутер со скоростью 95 км/ч проезжает почти 27 м. Действительность в том, что из этой секунды у Вас 0,7 уже определены на осознание появившейся опасности, а оставшиеся 0,3 секунды вы можете упустить на банальную глупость. Но если Вы возьмёте за правило держать руку на рычаге переднего тормоза — это даст возможность выиграть как минимум 0,1 секунды. А три метра могут оказаться спасением.
Как было установлено инженерами-конструкторами на сухой дороге водитель может остановить движущийся автотранспорт с отрицательным ускорением 4,57 м/с2. То есть при таких условиях человек может проконтролировать замедление и «усмирить» транспортное средство без потери управления. Если дорого мокрая (например, после дождя) эта цифра опускается до 3 м/с2.
Представим, что по мокрой дороге едет скут со скоростью 96 км/ч, а скорость его замедления 3 м/с2. При сложившихся условиях для полной остановки мотоциклисту потребуется около 8,8 секунды (если вести отсчет времени с момента возникновения угрозы, то — 9,8 секунды). Выходит, что расстояние до полной остановки составит около 145 метров. При сухом покрытии время на торможение сокращается примерно до 6,9 секунды, включая одну секунду на осознание угрозы. Отрезок торможения при таких условиях составит более 105 метров. Следовательно, чем лучше погодные условия и сопутствующее факторы, тем эффективнее торможение и меньше времени будет необходимо для остановки. Как правило, в таких случаях и тормозной путь получается короче.
Как правило, скутеры тормозят лучше, чем другие виды автотранспорта. При активном торможении скутеристы создают отрицательное ускорение до 1g (9.75 м/с2) и более. Если подучиться и попрактиковаться тормозить на скутере почти любой человек при торможении способен достигать отрицательного ускорения 6 м/с2. Иными словами, до полной остановки вам понадобиться около 5,4 секунды, отрезок торможения составит около 86 метров.
Задняя система и колодки
У нас можно купить задний суппорт, который также используется в качестве второго для вывода дублёра на руль. Ремкомплект суппорта подойдёт большинству кроссовых мотоциклов для переборки заднего суппорта. Тормозной цилиндр необходимо купить стантерам, ведь бесперебойная работа и плавность тормоза так им необходимы.
За стиранием колодок необходимо следить особенно тщательно. Заменяйте их, если изнашивание коснулось отделительной отметки стирания колодок питбайка. Если при движении издаётся характерный скрип колодок, немедленно нужно произвести их замену.
Как прокачать систему для лучшего уменьшения скорости движения:
Если вы хотите быть уверены в том, что остановка по вашему требованию гарантированно произойдёт, в магазине в Москве на улице Енисейской представлен широкий ассортимент различного вида тормозных колодок и запчастей. Если вы желаете купить комплектующие для системы торможения питбайка (а ведь это жизненно важная часть мини-мотоцикла!), обращайтесь в PitBikeClub. Мы ценим своих клиентов.
Когда нужно регулировать барабанный тормоз
Производить регулировку и обслуживание барабанного тормоза скутера необходимо в следующих случаях:
Почему задние тормоза барабанные
Зачастую, не последнюю роль в решении этого вопроса еще на инженерном уровне играет целесообразность применения гидравлической системы с диском там, где вполне хватает и обычного дешевого «барабана». Как правило, это несколько повышает стоимость скутера в целом, а значит, не позволяет конкурировать с другими скутерами в подобном сегменте.
Главная деталь в системе барабанного тормоза — это колодки. От их качества (скорее качества накладок, а не самих колодок) и материала изготовления зависит эффективность системы барабанного тормоза в целом. Накладки выполняются из специального материала, устойчивого к перегреву и прекрасно поступающего сцепку с металлическим барабаном колеса.Так как прочность этого материала уступает металлу, со временем накладка изнашивается, колодки подлежат замене.
Замена Задних Тормозных Колодок На Китайском Скутере
Обслуживание и ремонт скутеров
Сменные барабанные тормозные колодки на скутере
Тормозные колодки тормозного барабана необходимы в случае износа колодок, дефектов самих колодок, а также в некоторых случаях, когда самокат не работает удовлетворительно с существующими колодками из-за низкого качества колодок. Итак, давайте посмотрим на процесс замены тормозного барабана на тормозную колодку самоката.
Процесс замены тормозных колодок.
Даже начинающий скутер, который не справится с ремонтом оборудования, сможет заменить тормозные колодки самостоятельно.
Мы рекомендуем вам прочитать следующие статьи, прежде чем приступить к восстановлению барабанного тормоза:
Наиболее распространенные барабанные тормоза можно увидеть на заднем колесе самоката, мы рассмотрим его. Управление передним колесом принципиально не отличается. Давайте посмотрим на весь процесс ремонта, чтобы:
Снятие заднего барабанного тормоза.
замена задний HORS MOTORS 056 тормозные колодки
Замена задних тормозных колодок
Снятие колеса HORS MOTORS 056.
Новая жизнь для тормозных колодок скутера. Это очень просто.
Это видео было обработано в видеостволе YouTube () скутер
Задняя сборка барабанный тормоз.
Вы также можете увидеть другие статьи по теме:
Удаление жидкости
Перед началом работ, удалите лишнюю тормозную жидкость с бачка. Проще это сделать шприцом, отсосать шлангом или просто вылить. Должно остаться немного тормозной жидкости на самом донышке, покрывая заборное отверстие. Далее, наденьте прозрачный шланг на штуцер главного тормозного цилиндра. Рожковым ключом необходимо немного отпустить фиксирующую гайку.
ВАЖНО! Шланг должен быть постоянно погруженным в жидкость, которую вы слили с бачка. Перед тем, как прокачать передние тормоза на мотоцикле, необходимо выгнать старую жидкость. Она будет темного цвета. Возвратно-поступательными движениями, нажимая на тормоз, качайте жидкость, пока не польется светлая (новая жидкость). Все это время необходимо наполнять расширительный бачок. По окончанию работ закройте штуцер ключом. Прокачка передних суппортов предусматривает повторение таких действий для каждого из них.
По завершению работ необходимо прокачать систему, проверить, вышел ли весь воздух.
Если вы не знаете, как прокачать задний тормоз на мотоцикле следуйте такому правилу: для задней системы необходимо прокачивать только рабочий цилиндр. Передние тормоза обслуживаются с прокачкой и рабочего цилиндра, и двух рабочих суппортов. Это делается потому, что конструктивные особенности главного цилиндра задних тормозов автоматически отводят воздушнее пузырьки к расширительному бачку. Ускорить этот процесс довольно легко – достаточно минут 5 понажимать на тормоз. Более того, в больших мотоциклах, на тормозном цилиндре может быть установлен штуцер для сброса воздуха после замены жидкости или обслуживания шлангов.
После выполнения перечисленных действий необходимо оценить работоспособность тормозной системы. Рычаг тормозов ни в коем случае не должен проваливаться. Если это происходит – повторите прокачку, доливку жидкости. Часто начинающие мотоциклисты допускают ошибку, после замены жидкости заливая бак под самую крышку. Это неправильно, на боковые стенки должны быть нанесены максимальный и минимальный уровень жидкости, придерживайтесь его.
Помните, прокачка (замена) тормозной жидкости необходима регулярно – не реже 1 раза в два года, лучше – перед началом летнего сезона. Это защитит тормозные цилиндры от коррозии и даст вам уверенность при езде на своем железном коне.
Как заменить тормозную жидкость на скутере
Тормозную жидкость на скутере, как и любом другом транспортном средстве, следует менять не реже, чем раз в два года. К счастью, на скутере это настолько простая процедура, что её можно проводить хоть каждый сезон (хотя так часто не имеет смысла). Затраты по времени – 5-10 минут на подготовку и замену.
Главное – сделать всё аккуратно, тогда удастся избежать лишних действий.
Для начала следует запастись следующими предметами:
Для начала нужно подготовить слив для старой жидкости. Для этого снимаем резиновую заглушку со сливного штуцера, затем надеваем на него трубочку, конец которой опускаем в ёмкость.
Ах да, перед этим сверху, по трубочке, надеваем на штуцер накидной ключ.
Метод самотёка
Менять тормозную жидкость мы будем методом самотёка, без прокачки. Важный аспект такого способа замены: не допустить попадания воздуха в тормозную магистраль, в противном случае придётся прокачивать – что, конечно, не страшно, но это лишние действия.
Откручиваем болты крышки бачка тормозной машинки, вынимаем заглушку и резиновую мембрану.
Там будет примерно вот такая некрасивая картина:
Откупориваем бутылку с тормозной жидкостью.
Теперь ключом примерно на четверть оборота (или даже меньше) отвинчиваем штуцер. Сильно откручивать не надо, иначе пойдут пузырики воздуха. Тормозная жидкость должна потихоньку политься в ёмкость.
По мере опустошения бачка тормозной машинки подливаем новую тормозную жидкость. Очень важно чтобы бачок всегда был заполнен жидкостью!
Кстати, на фото видно, что я пролил жидкость – это нехорошо. Тормозная жидкость агрессивна к краске, поэтому если она попала на скутер, её надо смыть. А чтобы избежать случайного пролива, под горлышко бутылки можно подложить салфетку.
Через некоторое время старая жидкость сольётся, и в слив пойдёт новая, это всегда видно по цвету.
Объёма трёх-четырёх тормозных бачков достаточно чтобы всё промыть.
Закрываем штуцер, подливаем жидкость в бачок до уровня, и всё готово!
Метод прокачки
Однако если в какой-то момент вы упустили жидкость, и в тормозную магистраль попал воздух, то самотёком сливаться она не будет. Тогда будем действовать методом прокачки.
Советы
Гайку штуцера лучше ослаблять и затягивать накидным ключом, потому что рожковым можно повредить грани. Накидной ключ и удобнее, он сидит на штуцере, как будто рукоятка крана.
В принципе, при прокачке можно обойтись без ключа и трубочки: просто затыкать штуцер пальцем и убирать его в нужный момент. Правда, тормозная жидкость считается агрессивной для кожи (однако у меня она ничего не разъела). Но не могу сказать, что это очень удобный способ.
После замены жидкости нужно несколько раз нажать на ручку тормоза. Она не должна проваливаться. Если проваливается – значит, в магистраль попал воздух, и надо ещё раз прокачать тормоза.
Тормозную жидкость, оставшуюся после замены, не следует хранить. Она крайне гигроскопична и быстро впитывает влагу. Поэтому покупать жидкость нужно в таре минимального объёма (пол-литра) и остаток выбрасывать.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Передний тормоз скутеров китайских, тайваньских и корейских производителей
Принцип действия главного цилиндра переднего тормоза
Между внутренней поверхностью поршня и цилиндром устанавливается возвратная пружина, а поршень удерживается от выпадения при помощи стопорного кольца.
При нажатии на рукоятку тормоза поршень перемешается по цилиндру, вытесняя жидкость через управляющий выпускной клапан в шланг гидравлической тормозной системы. Когда отпускают рукоятку, жидкость и поршень двигаются обратно, в их исходное состояние. Бачок с цилиндром сообщается посредством канала, открытого при нахождении поршня в исходном положении, он позволяет постоянно подпитывать систему. В начале движения поршня канал перекрывается, исключая вытекание жидкости обратно в бачок под давлением в системе. Поршень главного цилиндра герметизируется уплотнениями из синтетического каучука, называемыми манжетами, которые предотвращают потерю жидкости и давления из системы и попадание в нее воздуха и воды. Внутреннее уплотнение, называемое первичной манжетой (по форме напоминает колпачок), устанавливается на внутреннем торце поршня и служит для нагнетания жидкости. Внешнее уплотнение называется вторичной уплотнительной манжетой и устанавливается снаружи поршня, уплотняя его по стенке цилиндра.
При торможении (рис 3).
Конец рычага тормоза (2) воздействует на поршень главного цилиндра (3), перемещая его внутрь цилиндра. После перекрытия первичной манжетой (4) возвратного канала (5) жидкость нагнетается через обратный клапан (6) по шлангу к суппорту.
Окончание торможения (рис. 3)
. При отпускании рычага тормоза пружина (7) воздействует на поршень, перемещая его обратно по направлению из цилиндра. До тех пор, пока давление в тормозном шланге существенно превышает давление в главном цилиндре, обратный клапан остается закрытым и жидкость перетекает по первичной манжете через маленькие перепускные отверстия в поршне. После открытия обратного клапана жидкость возвращается из суппорта в главный цилиндр до тех пор, пока давление не стабилизируется.
Завершение обратного хода. После возвращения поршня в исходное положение жидкость продолжает перетекать через обратный клапан в бачок (1) главного тормозного цилиндра. Когда обратный клапан закроется под воздействием возвратной пружины, жидкость продолжает перетекать через небольшие выемки в торце корпуса до тех пор, пока давление в системе не стабилизируется. Вторичная манжета, или уплотнение (9), устанавливается снаружи поршня.
Исполнительным механизмом гидравлической системы является суппорт, состоящий из одного или нескольких поршней и цилиндров, в зависимости от типа применяемого суппорта. При нажатии на тормозную рукоятку поршень выдвигается из цилиндра и прижимает тормозную колодку к диску. В отличие от главного цилиндра, диаметр поршня больше, и именно эта разность в размерах образует эффект гидравлического усиления. Поршни суппорта герметизируются при помощи уплотнений из синтетического каучука, исключавших потери давления и жидкости из системы и предотвращающих попадание в нее воздуха. Для каждого поршня используются два уплотнения. Внутреннее уплотнение называется манжетой (уплотнением) поршня и предотвращает утечки жидкости. Внешнее уплотнение, пылезащитная манжета, предотвращает попадание грязи внутрь. Уплотнительная манжета поршня выполняет очень важную второстепенную функцию. Ей придана специальная форма для того, чтобы при выдвижении поршня она немного скручивалась; этого достаточно для возврата поршня в суппорт при окончании торможения, тем самым жидкость возвращается по шлангу обратно в главный цилиндр, а фрикционный материал отходит от диска (смотри рисунок 4).
Рис 4. Принцип действия уплотнительного кольца поршня
Уплотнение поршня спроектировано так, что при торможении оно незначительно деформируется и по окончании торможения возвращает поршень обратно в цилиндр. По мере износа тормозных накладок поршень смешается в уплотнительных кольцах для компенсации зазора, но он всегда возвращается в пределах заданного расстояния. Это означает, что суппорт обеспечивает автоматическую компенсацию износа тормозных накладок.
Фактически амплитуда перемещения колодок очень мала и достаточна только для гарантии того, что колодки освободили диск, когда рычаг не задействован. По мере износа фрикционного материала колодок поршень суппорта должен выдвигаться дальше для приведения их в контакт с поверхностью диска. Поршень деформирует манжету как прежде, но при достижении определенного износа он перемешается в манжете и занимает новое положение. Таким образом, система обладает автоматической регулировкой и может обеспечивать автоматическую компенсацию износа тормозной колодки.
Существуют два вида суппортов: неподвижного и плавающего типа. В основном на скутерах китайского производства установлен суппорт плавающего типа. Суппорты оцениваются с позиции жесткости, или способности противостоять изгибу при предельном тормозном давлении. Очевидно, что любая деформация суппорта снижает тормозное усилие.
Суппорт плавающего типа состоит из корпуса и кронштейна. Кронштейн жестко закрепляется и содержит пальцы, допускающие некоторое поперечное перемещение расположенного на них суппорта. На рисунке 5, показан двухпоршневой суппорт.
Рис 5. Двухпоршневый суппорт плавающего типа: 1 Корпус суппорта; 2 Палец фиксатора тормозных колодок; 3 Заглушка; 4 Поршень (2); 5 Уплотнение поршня (2); 6 Пылезащитная манжета (2); 7 Противоскрипная прокладка; 8 Противошумная пружина; 9 Тормозные колодки; 10 Резиновый чехол; 11 Направляющий палец; 12 Направляющий палец; 13 Резиновый чехол; 14 Кронштейн суппорта; 15 Направляющая тормозных колодок; 16 Болт крепления кронштейна суппорта; 17 Гайка; 18 Штуцер для удаления воздуха; 19 Пылезащитный колпачок.
Мир скутеров. Модели, выбор, тюнинг, ремонт и вождение. >> Тормозная система. Ходовая часть.
Оглавление :: Следующая >>
Тормозная система
Тормозная система служит для замедления движения скутера или его остановки. Требования к эффективности и работоспособности этой системы очевидны. Принцип действия тормозных механизмов (а проще — тормозов) основывается на силах трения, возникающих при прижатии колодок с накладками из фрикционных материалов к вращающимся вместе с колесами тормозным барабанам или дискам. При этом механическая энергия движущегося скутера преобразуется в тепловую энергию и рассеивается в воздухе. У подавляющего большинства скутеров тормоза переднего и заднего колес приводятся в действие независимо друг от друга. Передний тормоз приводится рычагом на правой рукоятке руля, задний — на левой (редко — педалью под правой ногой). Лишь с недавних пор, и то на скутерах с большим рабочим объемом двигателя, стали устанавливать так называемый комбинированный привод тормозов. У «Хонды» Silver Wing правый рычаг на руле управляет двумя тормозными цилиндрами переднего колеса (15). Левый рычаг на руле управляет двумя другими тормозными цилиндрами переднего суппорта и задним тормозным механизмом. Передний тормоз должен обладать повышенной эффективностью, поскольку при торможении на него приходится большая часть нагрузки. Помимо рабочих тормозов, используемых водителем для снижения скорости, некоторые скутеры имеют стояночный тормоз, используемый для удержания машины на уклоне.
Схема комбинированной тормозной системы («Хонда» Silver Wing): 1 — рычаг, приводящий тормозные механизмы переднего и заднего колес; 2 — рычаг, приводящий тормозной механизм только переднего колеса; 3 — рычаг стояночного тормоза.
Сегодня на скутерах используются дисковые и барабанные тормозные механизмы. Дисковые тормоза имеют более высокую эффективность и быстроту срабатывания, они чаше ставятся на передние колеса. Барабанные тормоза склонны к перегреву при интенсивном торможении с высокой скорости. У 50-кубовых скутеров с небольшой массой и относительно низкими скоростями подобных проблем не возникает, и барабанных тормозов для них достаточно (по крайней мере, для задних колес). Переход на дисковые тормоза можно было бы считать данью моде, однако у них есть еще одно неоспоримое достоинство — самоподвод колодок при износе (подробнее об этом будет сказано чуть позже). Барабанные тормоза скутеров таким свойством не обладают.
Барабанный тормоз
Тормозной барабан выполнен заодно со ступицей колеса. Внутри него расположен опорный диск, на котором смонтированы две полукруглые колодки (16). Их наружная поверхность с накладками из фрикционного материала соответствует по форме внутренней рабочей поверхности барабана.
Барабанный тормоз: 1 — тормозной барабан; 2 — поворотный кулачок; 3 — пружина; 4 — колодка; 5 — опора колодки; 6 — стрелка индикатора износа; 7 — рычаг; 8 — опорный диск.
Одной стороной каждая колодка опирается на упор, а другой — на разжимной кулачок, при этом колодки стянуты одной или двумя пружинами. Кулачок посредством оси, рычага и троса связан с тормозными рычагами на руле. При езде без торможения колодки сведены и не касаются внутренней поверхности вращающегося тормозного барабана. При нажатии на рычаг тормоза разжимной кулачок поворачивается, колодки расходятся и прижимаются к барабану. Возникающие силы трения тормозят колесо. При снятии усилия колодки возвращаются в исходное положение благодаря стяжным пружинам. Нередко на ось тормозного кулачка устанавливают снаружи опорного диска дополнительную возвратную витую пружину.
Барабанный тормоз: 1 — тормозной барабан; 2 — поворотный кулачок; 3 — пружина; 4 — колодка; 5 — опора колодки; 6 — стрелка индикатора износа; 7 — рычаг; 8 — опорный диск.
. Его назначение — обеспечить неподвижность скутера на уклоне и при остановке, если водитель захочет освободить обе руки. Наличие стояночного тормоза на скутерах — необязательно, и большинство скутеров его не имеют.
Существует по крайней мере две конструкции такого тормоза. Первая, широко распространенная в прошлом на скутерах для японского внутреннего рынка с барабанными тормозами, представляет собой фиксатор рычага тормоза. После нажатия рычага водитель пальцами левой руки опускает фиксатор в образовавшийся зазор между рычагом и кронштейном рычага тормоза, а затем отпускает рычаг тормоза. Фиксатор при этом зажимается рычагом (вследствие действия пружин в приводе) и скутер оказывается заторможенным. Чтобы прекратить действие стояночного тормоза, достаточно повторно нажать рычаг. При этом фиксатор, благодаря дополнительной пружине, выйдет из зазора между рычагом и кронштейном. Современные «тяжелые» скутеры с дисковыми тормозами имеют конструкцию, где внутрь ступицы с закрепленным на ней диском рабочего тормоза встроен барабанный тормоз. Приводится он тросом, а рычаг привода стояночного тормоза размещен на переднем щите скутера.
Стандартная колодка дискового тормоза
. При регулярном попадании воды и грязи на поверхность рабочего цилиндра его поршень может потерять подвижность («закиснуть») и тормоз перестанет растормаживаться. Кроме того, ухудшение работы тормозов связано с замасливанием колодок или их износом. Возможны также неисправности привода — повышенное сопротивление перемещению троса или повороту кулачка.
Самым простым и распространенным видом барабанных тормозов является однокулачковый тормоз, где единственный кулачок разводит в стороны обе колодки. Поскольку кулачок упирается в верхние части колодок, а нижние части просто поворачиваются вокруг неподвижной опоры, колодки прилегают к барабану не полностью, что снижает эффективность торможения. Этого недостатка лишены двухкулачковые тормоза, где каждая колодка приводится в действие своим кулачком, причем кулачки расположены с разных сторон колодок. За счет этого обе колодки являются «активными» — направление силы, прижимающей колодку, и направление вращения барабана совпадают. В результате барабан как бы заклинивает сам себя, увеличивая тормозное усилие. Привод барабанного тормоза у всех скутеров осуществляется тросом. О степени износа колодок можно судить по положению стрелки индикатора износа. Шкала индикатора нанесена на опорный диск тормоза, а стрелка закреплена на кулачке.
Двухпоршневой рабочий цилиндр гидравлического тормоза с фиксированной скобой: 1 — поршни; 2 — тормозная скоба; 3 — «плавающий» диск; 4 — ступица колеса со шлицами; 5 — прокачной штуцер.
Дисковый тормоз
К ступице колеса жестко крепится стальной диск, который в момент торможения зажимается с обеих сторон плоскими тормозными колодками (23). Они расположены внутри тормозной скобы и имеют возможность перемещаться в направлении, перпендикулярном плоскости диска. Рабочую поверхность тормозных колодок образуют фрикционные накладки, которые приформованы к стальному основанию колодок. Тормозной диск имеет отверстия разной формы, которые улучшают охлаждение диска, способствуют отводу воды и грязи, уменьшают вес диска. Тормозная скоба крепится к вилке переднего колеса или маятнику заднего колеса. По способу закрепления различают конструкции с фиксированной (18) или с «плавающей» (20) скобой. В первом случае на каждую тормозную колодку действует свой поршень. Во втором случае единственный поршень действует на одну колодку, а тормозная скоба, имея возможность перемешаться («плавать») по направляющим пальцам, прижимает к диску вторую колодку. При снятии давления скоба занимает нейтральное положение, обеспечивая равномерные зазоры между обеими колодками и диском.
Рабочий тормозной цилиндр с самоподводом колодок: а — при нажатии на рычаг тормоза; б — при отпускании рычага тормоза; 1 — рабочий цилиндр; 2 — уплотнение; 3 — поршень; 4 — тормозная колодка.
Гидравлический привод дискового тормоза
Он состоит из главного и рабочего тормозных цилиндров, а также соединяющего их шланга. Главный тормозной цилиндр расположен на руле возле рычага тормоза. Если привод обоих тормозов гидравлический, то главных тормозных цилиндров два (оба — на руле), их гидросистемы (контуры) в большинстве случаев не связаны между собой кроме случаев комбинированной тормозной системы.
Рабочий тормозной цилиндр с самоподводом колодок: а — при нажатии на рычаг тормоза; б — при отпускании рычага тормоза; 1 — рабочий цилиндр; 2 — уплотнение; 3 — поршень; 4 — тормозная колодка.
Внутри главного тормозного цилиндра находится поршневой узел с манжетами, а над цилиндром размещен герметично закрытый бачок с тормозной жидкостью (21). Корпус и крышку бачка уплотняет диафрагма, она же компенсирует изменение уровня жидкости при перемещении поршня. В корпусе главного тормозного цилиндра установлен электрический выключатель сигнала торможения, включающий при торможении стоп-сигнал в заднем фонаре.
Главный тормозной цилиндр гидравлического дискового тормоза: 1 — глазок указателя уровня тормозной жидкости; 2 — крышка; 3 — диафрагма; 4 — рычаг тормоза; 5 — защитный чехол; 6 — поршень; 7 — главная манжета; 8 — возвратная пружина; 9 — кронштейн крепления к рулю; 10 — корпус цилиндра; 11 — штуцер тормозного шланга.
При срабатывании тормоза поршень в главном тормозном цилиндре смещается, перекрывает отверстие, связывающее цилиндр с бачком, и начинает сжимать тормозную жидкость. Поскольку жидкость очень плотная, давление в системе мгновенно передается по тормозному шлангу к рабочему тормозному цилиндру, поршень (или поршни) которого прижимает колодку (или колодки) к диску. Поршень в рабочем цилиндре уплотняется резиновым кольцом прямоугольного сечения (19). При перемещении поршня кольцо деформируется и после снятия усилия возвращает поршень в исходное положение. По мере износа накладок тормозных колодок поршень, чтобы иметь возможность прижаться к тормозному диску, все больше и больше деформирует кольцо. В какой-то момент дальнейшая деформация становится невозможной, и поршень смещается относительно кольца, выбирая зазор между колодкой и диском. Таким образом, обеспечивается самоподвод колодок при их износе. Поскольку в дисковом тормозе нет возвратных пружин, тормозные колодки после торможения расходятся за счет упругости резинового кольца рабочего цилиндра, и отчасти за счет незначительного биения тормозного диска (22). Установка двух дисков на переднем колесе исключает возникновение скручивающего момента вилки, появляющегося при использовании одного диска. Двухдисковая конструкция больше распространена на мотоциклах, однако на крейсерских скутерах тоже начали появляться два тормозных диска на переднем колесе. Примером может служить итальянский скутер «Джилера» Nexus 500, хотя на самом деле, практически все 500-кубовые скутеры итальянского и японского производства оснащаются двухдисковым тормозом переднего колеса. Как ни странно, исключением остается крейсерский скутер «Хонда» Silver Wing 600, у которого на переднем колесе лишь один тормозной диск. Правда, в систему тормозов по заказу можно установить АБС.
Гидравлический тормоз с «плавающей» скобой: 1 — скоба; 2 — палец; 3 — уплотнение; 4 — прокачной штуцер; 5 — поршень; 6 — пыльник; 7 — тормозная колодка; 8 — тормозной диск.
Антиблокировочные системы (АБС)
Эти системы позволяют избежать остановки (блокировки) колес при резком торможении, а значит, сохранять траекторию движения во время торможения, что значительно повышает активную безопасность скутера. Их все чаще устанавливают на скутеры с двигателями большого рабочего объема, способные двигаться с высокой скоростью. Существует несколько разновидностей АБС, общим для всех систем является конечный результат — кратковременное растормаживание колеса при появлении признаков его блокировки. Обычно АБС устанавливается на скутеры с дисковыми тормозами, исключение составляет скутер «Хонда» Dio ST с барабанными тормозами и тросовым приводом. В АБС с гидроприводом входят:
1. индуктивные датчики частоты вращения колес, установленные возле тормозных дисков (24);
2. система гидравлических клапанов, встроенных в тормозные магистрали и растормаживающих колеса при появлении признаков блокировки;
3. электронный блок управления.
Двухдисковый передний тормоз скутера «Джилера» Nexus 500
К недостаткам АБС относится сложность, повышающая стоимость скутера. В то же время ситуации, когда АБС приносят реальную пользу, встречаются редко, и неопытный водитель об этом может просто не узнать. К тому же скутер, даже оснащенный АБС, не застрахован от падения.
Однодисковый передний тормоз
. При торможении выделяется значительное количество теплоты, которое способно повысить температуру тормозной жидкости, где в результате образуются пузырьки газа. Кроме того, тормозная жидкость гигроскопична, т. е. способна впитывать влагу из воздуха. То и другое значительно снижает ее свойства. Учитывая это, тормозная жидкость имеет ограниченный срок службы и подлежит регулярной замене.
Датчик антиблокировочной системы: 1 — диск с прорезями, закрепленный на ступице колеса; 2 — индуктивный датчик вращения колеса.
В приводе дисковых гидравлических тормозов основная неисправность — попадание воздуха в тормозную магистраль. Для устранения этого требуется прокачать тормозной привод.