Как попасть в монголию через алтай на машине
Монгольский Алтай 2019. Пробиваемся через монгольский кордон в погран зону с Китаем чтобы доехать до ледника Потанина.
Путешествие по Монголии мы решили начать с посещения национального парка Алтай-Таван-Богд, а именно с самой труднодоступной его части, с ледников Потанина и Пржевальского. Дорог судя по всему туда идет несколько. Но нас интересовали две: по горному хребту вдоль границы с Россией и южная дорога по долине реки.
Первая сотня километров идет легко и непринужденно по грунтовкам, периодически проходя через мелкие населенные пункты, но затем дорога уходит круто в горы и там начинается монгольское бездорожье. Мелкие населенные пункты сменяются одинокими юртами, а затем пропадают и юрты.
Дорога идет по долинам рек, иногда их пересекая. Затем поднимаешься на очередной перевал и идешь уже по хребту. Затем опять спускаешься в долину. И так несколько раз.
Пару раз мы теряли след, он вдруг внезапно обрывался. Либо мы свернули где-то не там. Либо дальше след отсутствовал. Приходилось перескакивать из долины в долину напрямик через хребет.
И наконец мы доехали до поста, на котором проверяют разрешение на въезд в погран. зону. Разрешение у нас есть. С ним все в порядке, но без проводника пускать дальше нас отказываются.
Пограничник со знанием русского на уровне «нибельмеса» стал объяснять нам: — Нихт ездяйтен! Проводникус ннада!
Мы ему тыкали пальцем в пропуск и заграничные паспорта, и говорили: — Вот пропускайтен. А проводникус — тоготос, поломался. А вот мультипаспорт!
Но монгол не сдавался ни в какую и я пошел разговаривать с его начальником. Начальник попросил еще раз наши заграничные пaспорта. Долго их рассматривал. Как будто понимал что в них написано и потом произнес уже знакомое нам: — Нихт ездяйтен!
Но и я на этом не успокоился, я продолжал тыкать в пропуск и рассказывать знакомые монголу слова: «Баян», «Улгий», «уулс» и еще что-то. Начальник заставы отобрал у меня пропуск, и я уж было подумал, что все — привет, пропуска я больше не увижу. Он пообщался о чем-то с парой других пограничников, которые раньше наблюдали за всем этим действом и вдруг изрек: өглөө нь (утром). На этом и договорились!
Мы погнали искать место для ночевки. Нашли отличную полянку возле реки на фоне гор, поставили палатку, приготовили ужин. Не успели за него сесть, как вдруг к нам в лагерь приезжает монгол, на древнем-древнем китайском мопеде. Заглушив мопед и справив малую нужду он подходит почти к нашему столу и садится на землю. Ничего не говорит и не просит, просто смотрит. Поначалу мы не стали на него реагировать и начали свою трапезу. Но выпить «колу» уже нельзя, а после трудного дня очень хочется, да и монгол нас глазами сверлит без перерыва. Короче поужинав, приглашаем его попить с нами «цай». Монгол соглашается, но остается сидеть за столом на коленках. Достаем русско-монгольский разговорник и пытаемся наладить диалог. Выясняем, что он образованный человек. У него 3 класса образования. В Углие он никогда не был, не говоря уже о столице. У него жена и трое детей и живут они в юрте, неподалеку за рекой. У него много «мори» (лошадей) и «сарлаг» (яков). Больше ничего путного узнать от него не получилось. Дали ему конфет для детей и спровадили из лагеря. Наступило время для «колы» и расслабона…
Рано утром, мы решили штурмовать заставу еще раз. Хотя было не понятно насколько рано это нужно делать. Решили, что 7 утра по монгольскому времени будет самое то. Приехали к заставе, но там никого не было. Только закрытый шлагбаум.
Проникнув на пост я начал стучать во все двери и наконец нашел вчерашнего служивого. На монгольско-русско-английском диалекте с использованием сурдоперевода и 20 тысяч монгольских тугриков я договорился, чтобы служивый открыл шлагбаум и на несколько минут отвернулся к нам спиной. Этого нам вполне хватило чтобы проскачить заставу и отправиться дальше к ледникам.
Путешествие Алтай-Монголия. Часть 4. Прохождение границы с Монголией.
Далее пополняем свои финансы в сбербанке. Да-да, сбербанк есть и в такой дыре.
И едем в сторону Ташанты. Идеальная прямая дорога. Разогнался до 140, больше не едет. Наверное потому, что машина полная пожитков и людей. Уверен, она может ехать и 150. За окном военные части и РЛС.
На въезде в Ташанту заливаем полный бак по 35 рублей за литр. Последняя заправка на территории России. Колонка обклеена наклейками разных экспедиций.
Подъезжаем к границе и видим большую очередь. Мы двадцатые.
В очереди ни одной российской машины и ни одного русского. Только казахи и монголы.
Но нам очень повезло. За нами занимает очередь шестерка такого-же цвета, только чуть постарше годом. Регион на номерах — 22, Алтайский край. В ней семейная пара лет 40 и еще одна женщина. Познакомились, оказалось тоже едут в Улгий к Мурату, как к своему старому другу. Так приятно во всей этой вакханалии казахов, монголов и иностранного языка встретить родные лица.) Отныне в своем рассказе я буду называть их «нашими алтайскими друзьями».
У друга появляются все признаки простуды. Просим наших алтайских друзей занять очередь и едем в Кош-Агач в аптеку. В Кош-Агаче закупаем все нужно и еще раз едим в гостинице, хозяйка гостиницы не против. Там же во дворе гостиницы меняем еще 500 рублей на тугрики. В этот раз монголы вообще ничего не понимают по русски, объясняемся жестами.
Возвращаемся в Ташанту. Едем вдоль очереди и находим наших алтайских друзей на обочине, почти у самых ворот. Оказывается, те кто были перед ними почему-то рванули без очереди, а они за ними, но что-то не получилось. Остается ждать еще 5 машин. Стоим сбоку. Казах, который должен нас впустить в очередь вроде в курсе и согласен впустить, но откуда ни возьмись понабежали казахские склочные женщины, которые зло смотрели на нас и что-то говорили на своем языке. Когда очередь тронулась, они встали живой преградой и не пускали нас втиснуться в очередь, хотя казах на машине все-таки нас пропускал. Под маты и сигналы двух зеленых «Жигулей» они отступили и бросились ябедничать пограничнику, открывающему ворота. Он лишь отмахнулся от них, и без вопросов запустил нас. Было немного не по себе ехать в незнакомую страну и сразу нажить себе там врагов. Единственное что успокаивало, это то, что казахские мужики не влезли в конфликт, видимо у них такой менталитет. Забегая вперед, скажу, что встретил зачинщицу конфликта на рынке в Улгие. Она торговала каким-то шерпотребом, и увидев нашу компанию, испугано начала смотреть. По восточному менталитету, судя по всему, он могла бы выхватить лещей за свое поведение.
После таможни следует 20 километров нейтральной зоны. На момент проезда ее покрывали новым асфальтом. Кто-то сказал, что там, в этой проженной солнце степи, есть восхитительный холодный родник, но мы не заметили. После нейтральной зоны уже непосредственно сама граница с флагами стран и маленькой заставой. Пограничник не выпускает из страны, пока из таможни ему не передадут номер авто и количество человек. Для приличия смотрит загранпаспорта, и как только получает информацию по рации, поднимает шлагбаум и выпускает из страны.
Далее следует каменно-грунтовая дорога, примерно километров 5. Следуя по ней, подъезжаем к монгольской таможне. Очередь значительно меньше — 6 машин. С документами нужно идти в будку и заплатить 50 рублей. Сначала я думал, что 50 рублей платишь за бланки декларации (см. фото ниже). Но это не так. Полтинник в Монголии нужно отдать за проезд по яме с хлоркой. Серьезно. Это дезинфекция. Вдруг мы из России на колесах авто везем в эпидемически благополучную страну Монголию всякую заразу.
Ну так вот. Монгол в будке выдает декларацию, которую нужно заполнить. Благо в оранжевой бумажке все дублируется на английском языке. А на второй — нет. Спрашивали у казахов в очереди что там писать, а они сами не знают. Оказывается, ничего писать не нужно. Эту бумажку даешь инспекторам и на ней нужно собрать 3 печати. 1. Паспортный контроль, 2. Санитарный (ставят просто так, но на обратном пути смотрели, не вывожу ли я каких животных из Монголии). 3. Таможенный досмотр авто.
Заполненную оранжевую бумажку нужно отдать на паспортном контроле. Хотя всем пофигу что там написано. В таможне стоит лента для просвечивания личных вещей, но никто их не просвечивает. Они надеются, что наши пограничники хорошо поработали, поэтому работают в пол силы. Авто досматривают тоже больше для в вида. Очень много проблем создавали казахи, которые ехали целыми микроавтобусами. Вроде стоит в очереди перед тобой 1 человек, а у него огромная пачка паспортов и прохождение контроля растягивается на очень долго.
После прохождения всех процедур военный открывает шлагбаум, отдает воинское приветствие и впускает на территорию страны. Кстати, форма у них приличная, по типу американской и с нашивкой монгольского флага. На погоны внимания не обратил.
После покупки страховки можно ехать дальше. Можно было вообще ее не покупать, но уверен, они бы вызвонили своих родственников, которые работают в гаи, и нас бы штрафанули. А штрафы там вроде очень большие.
От границы до нормальной асфальтовой дороги нужно ехать километров 10. На выбор есть широкая отвратительная гребенка, при езде по которой начинают трястись все внутренности, либо множество степных грунтовых дорог. Лучше выбирать грунтовку. Любую из 20 развилок, все равно они приведут в одно место. Желательно придерживаться электрических столбов.
Чуть проехав, увидели первые юрты. На встречу выскочила толпа монгольских детей. Выглядят отвратительно, разных возрастов. Угостили их конфетами, сразу по несколько штук каждому. Но если давать им пакетик, типа возьми сам, то они скромно берут по одной. Один мальчик вообще начал есть карамельку с фантиком. Подошел отец семейства поздоровался. Я так понимаю, что это замануха для туристов с целью, чтобы они пожили в юрте. Но нам нужно ехать дальше.
Неожиданно начинается отличный асфальт. Потом монголы рассказали, что дороги им сделали китайцы. Асфальт качественный и за несколько лет — ни одной ямки. Ну ради справедливости стоит уточнить, что зимы в Монголии не снежные. Осадков там очень мало, значит нет той воды, которая по весне разбивает асфальт.
По дороге остановились перекусить. Метрах в 300 монголы строили юрту. Потому подошел хозяин семейства, поздоровался. Угостили его детей конфетами. Он показал свое стадо коз и сына, который в свои 5 лет уже ловко ездит на коне. В России вряд-ли кто-то просто так вот подошел, поздоровался, спросил как дела у незнакомых людей. Я читаю, что такой менталитет монголов связан с низкой плотностью населения и крайне малым количеством новых контактов. Поэтому им интересно подойти и пообщаться даже с незнакомым человеком.
Кстати, асфальтовая дорога ведет прямо до Улгия, но прерывается перед горой и после. Видимо было лень строить и проектировать дорогу на неровной поверхности. Вообщем мы благополучно добрались до Улгия. На единственной дороге, проходящей через город увидели зеленую «шестерку» наших алтайских друзей, съехали с дороги и попали в дом Мурата. Вот и выходит на сцену моего повествования этот хитрый казах. Ему я посвящу отдельный, свой следующий, пост.
🐴 По Чуйскому тракту в Монголию на автомобиле
Любая страна имеет свои особенности. Они могут проявляться буквально во всём. И чем сильнее разница между природой, ландшафтом, климатом, образом жизни местных жителей с теми, которые существуют в России, тем больше впечатлений. Много необычного можно увидеть, почувствовать на себе и в Монголии. Она совсем рядом, если принимать во внимание регионы южной Сибири. Для живущих в европейской части, конечно, — это далеко. Но сегодня расстояние в несколько тысяч километров преодолеть не сложно.
Этап 1. От Новосибирска до Бийска
Не будет ошибкой сказать, что наиболее интересной поездка в Монголию окажется, если выбрать автомобильный маршрут. В этом смысле лучше отправиться в дорогу надо по Чуйскому тракту. 
Алтай, Чуйский тракт (федеральная автомобильная дорога Р256, до 1 января 2018 года также применялся номер трассы М52)
Официально начинается он в большой сибирском городе Новосибирске, но раньше так называли только путь от города Бийска (Алтайский край) до Ташанты. Это населенный пункт рядом с границей двух стран – России и Монголии. Путешествие может занять от нескольких дней, до недель. Вопрос только в том, сколькими днями вы располагаете. Посетить Монголию достаточно просто, имея предварительную информацию.
Важно! Раз уж речь идет о путешествии из разных российских уголков, то лучше начинать отсчет от Новосибирска. Правда, кто-то из путешественников, готовясь к поездке и выезжая из западной части страны, прокладывая маршрут, воспользуется картой, попробует сократить путь. В таком случае он будет ориентироваться на более короткий маршрут.
Не доезжая до Новосибирска, примерно на середине между Омском и этим большим городом многие сокращают путь, чтобы проехать сразу через Алтайский край до города Барнаула. Не надо так поступать. Уже через несколько десятков километров можно убедиться в том, и в самом деле самые интересные приключения начинаются после слов «я знаю короткую дорогу». Лучше спокойно доехать до Новосибирска, пересечь по мосту или по плотине ГЭС Обь и свернуть вправо. 
Водосброс Новосибирской ГЭС
Примерно через минут двадцать – тридцать (всё зависит от интенсивности движения автомобилей) будет город Бердск. Пройдет менее часа, и позади останется город Искитим, и начнется долгий путь на Юг.
До Барнаула, точнее, до Ново-Алтайска (город Барнаул на левом берегу Оби) доехать можно менее чем за два часа. Если захочется пообедать, то проблем с этим не будет. Нет затруднений и с заправкой машины. Такая же обстановка после поворота в Ново-Алтайске в сторону Бийска. До этого города также можно доехать менее чем за два часа. Правда, если окажешься здесь в пятницу в послеобеденное время в пятницу или в воскресенье, поездка затянется. 
Трасса М-52 в районе Бийска
Дело в том, что в пятницу полоса дороги по направлению к Бийску превратится в сплошную пробку. Это связано с тем, что желающие отдохнуть как раз в это время направляются в горы или в курортный город Белокуриха. В воскресенье все эти тысячи автомобилей едут обратно.
Этап 2. По Горному Алтаю до границы
Но вот, наконец, и город Бийск. Для грузовых автомобилей здесь существует объездная дорога. Сворачивать на неё не надо. Поездка через город займет всего минут двадцать. Это с учетом въезда и выезда после моста через реку Бию на самой окраине. А дальше начнется тот самый Чуйский тракт, о котором немного рассказывается в кинофильме «Живет такой парень». 
Коммунальный мост в Бийске
Хотя расстояние от Бийска до монгольской границы нельзя назвать большим (особенно по сибирским меркам), ехать придется долго. Вначале, правда, все будет, как обычно, но потом начнутся подъемы, спуски, повороты. Однако поездка не покажется особо долгой. Почему? Потому что дорога идет через особенные места. Порой она тянется буквально в нескольких метрах от бурлящей, как огромный ручей, реки Катуни. Потом потянутся горы. Особенно интересен Семинский перевал. А еще дорогу вдоль реки Чуя. 
Река Катунь
Наконец, вот приграничная зона. Большое село Кош-Агач, а далее только Ташанта, пограничная зона шириной двадцать километров, и Монголия. Однако здесь может возникнуть трудность. Пропускной пункт работает только до восемнадцати часов. В выходные, вообще, не работает. Важное условие – пересечь границу можно только на автомобиле. Путешествующие автостопом дожидаются попутных машин. 
Важно! Для того, чтобы пересечь границу необходимо иметь приглашение из Монголии. Оно может быть, как от турфирмы, так и от человека. Правда, этот документ требуют только на пропускном монгольском пункте. Еще там требуют показать наличные деньги. Обычно, когда человек показывает пятьсот долларов, монгольские пограничники фотографируют его с купюрами в руке, и пропускают в страну.
Если добраться до границы удалось лишь к вечеру, или в выходной, надо позаботиться о ночлеге. В горах в палатке ночевать холодно. Но ночлег предоставляют местные жители. За комнату на двоих просят всего пятьсот рублей. 
Вблизи границы с Монголией
При пересечении российской границы затруднений не возникает. Пограничники проверяют паспорта, машины с российскими номерами осматривают бегло. Но если едут иностранцы, особенно немцы, проверят все, что можно.
Монгольские пограничники процедуры повторяют. Российским гражданам виза не нужна. Об условиях для въезда в страну было сказано выше. После того, как все закончено, разрешают ехать.
Монголия.
Этап 3. На месте — первые впечатления
И вот Россия позади, впереди только Монголия и почти полное отсутствие асфальта. Говорят, что в России не дороги, а направления. Примерно то же самое и здесь, только ехать по этим направлениям удобнее. Главное – автомобиль чтоб не подвел. Лучше всего отправиться в путешествие на джипе. Впрочем, довольно много туристов пускается в такое путешествие на мотоциклах.
Открывающиеся картины можно назвать однообразными. Это, в основном, безлесые горы. Но все равно красиво. Обычно первую остановку путешественники делают на берегу озера Толбо-Нуур. Кажется, в Монголии оно одно из самых больших.
Потом будут высокогорное плато с разноцветными хребтами, озеро Хаар-Ус, город Ховд. Дорога тянется по каменистой степи. Кое-где видны какие-то колючие растения, а еще маленькие цветы. Что удивляет, — большие стада овец, коз, верблюдов, яков. Здесь же можно увидеть сайгаков. Иногда они пасутся вместе с домашними животными, иногда просто бегут куда-то. От машин не убегают. Знают, что вреда им никто не принесет.
На пути можно сделать остановку у озера Дерген Нуур. Вода в нем соленая. Такое ощущение, что концентрация соли выше, чем в морской воде. Местность довольно интересная. К берегам озера примыкают дюны. Здесь начинается самый большой песчаный массив Монголии Монгол Элс. Он тянется более чем на двести километров с Юго-востока на Северо-запад.
Отношение монголов к путешественникам из России
Дорога в Монголии часто и в самом деле просто направление. О том, что здесь движется автотранспорт, говорят лишь следы колес. Хотя иной раз транспортный поток бывает интенсивным (по монгольским меркам) «проезжая» часть не разбита, как это бывает на российских проселках. Почва часто каменистая, а дождей много не бывает.
Местное население к путешественникам относится хорошо. Многие монголы знают русский язык. Правда, среди молодежи таких меньше. Проще всего общаться с такими, кому за сорок. Среди них встречают часто те, кто учился в России. Но и те, кто иной раз по-русски толком ничего не знают, также, если надо, стремятся помочь руссо-туристо, попавшим в затруднительное положение. 
К примеру, едут какие-нибудь путешественники на автомобиле, и случается у них поломка. Проезжающие мимо монголы останавливаются, интересуются, что случилось. Если надо, запчасть нужную бесплатно дадут. Могут и автомобиль отбуксировать, даже если не по пути, туда, где его отремонтируют.
Развивается и придорожный сервис. Где-нибудь среди степи, рядом с накатанной дорогой стоят юрты. Здесь же и просто навесы устроены. В юртах, под навесами, под открытым небом металлические кровати с матрасами. Устал путник, остановился, лег отдохнуть. Никто ему и слова не скажет. Может хоть несколько суток спать. Если поесть захочет, объяснит. Его поймут. Тут же принесут на большом блюде приготовленную еду. Всегда приносят мясо. Еда здесь только свежая. Потому что проблем с мясом нет, что касается стоимости, то все раза в два – три дешевле, чем у нас дома.
Конечно, есть в Монголии большие (по их меркам) города, есть населенные пункты поменьше, но многие живут в юртах, среди степи. Говорят, в Монголии, если нет у человека тысячи голов скота, то считается он бедняком. Насчет тысячи, пожалуй, преувеличение. Но стада у местных жителей и в самом деле просто огромные.
Только не надо думать, что монголы, живущие в степи, полностью оторваны от цивилизации. Кроме верблюдов и лошадей для передвижения у них и мотоциклы есть, и автомобили. У юрты обычно антенна-тарелка установлена. Это чтобы телесигнал принимать. Здесь же и солнечные батареи стоят. Чуть поодаль маленькая электростанция с двигателем, работающим на бензине, установлена. Кстати, если в пути затруднения возникают, если остановиться надо на ночь, а удалось добраться только до одинокой юрты, хозяева путника с радостью примут. Накормят, о жизни расскажут, используя десяток русских слов, на ночлег оставят.
Для оформления статьи использованы фотографии из открытых интернет-источников и фото-банков, не требующие указания авторства и разрешенные для коммерческого использования согласно лицензии CC0 Creative Commons.
Если Вам понравилось наше повествование или Вы хотите связаться с автором статьи, оставляйте комментарии к публикации, и он Вам обязательно ответит. Возможно, Вы сами хотите рассказать о своих туристических открытиях, читателям нашего он-лайн путеводителя будет очень интересно узнать о том, что Вы увидели, и что Вам показалось интересным! Оставляйте комментарии, вопросы, рассказывайте о впечатлениях о путешествиях, предлагайте темы для новых обзоров и статей!
Николай Дунец
Из Москвы в Монголию.
Путешествие в Монголию.
Все началось с планов посетить осенний Алтай, но вылилось в путешествие по Монголии.
5 сентября 2019 года мы: я, моя любимая жена Вера и наши два четвероногих спутника Захар и Шакари, стартовали из Москвы в направлении Барнаула. Часть пути нам была знакома из прошлогодней поездки на Байкал. За год, трассу смогли подлатать, кое где уложить новый асфальт и в принципе никаких сложностей в перегоне от Москвы до Барнаула не возникло. Был лишь один момент, ремонт моста с реверсивным движением и работающим только в одну сторону светофором, из-за чего образовалась многокилометровая пробка. Тут нам помогла Си-Би радиостанция, по которой мы услышали как водители большегрузов договорились с коллегами, движущимися нам на встречу, о постепенном пропуске автомобилей со стороны не работающего светофора. Забегая вперёд, могу сказать что за все время нашего путешествия, из рации мы лишь однажды услышали словесный «понос» с не заканчивающейся нецензурной бранью, все оставшееся время, мат хоть и проскакивал, но всегда по делу, если кто то уж больно чудил на дороге и кроме как матом его нельзя было охарактеризовать, зато часто слышали о дорожной обстановке, работающих патрульных автомобилях и засадах с камерами.
Добравшись до Барнаула, это заняло 3 дня, мы остановились в гостинице, отдохнули и поспешили в сторону границы Россия-Монголия, КПП Ташанта, но кажется удача хотела отвернуться от нас. Межу Барнаулом Бийском должна была пройти военная колонка и дорогу перекрыли. Объехать этот участок не представлялось возможным, сосед в пробке, владелец УАЗа, сказал что объехать нельзя и не стоит пробовать, везут ракеты и в прошлый раз, на его глазах, военные открыли огонь в воздух, дабы остановить спешивший объехать пробку автомобиль. Нам все же повезло, из обещанных 4 часов ожидания мы простояли в пробке всего час, но и этого могло хватить что бы мы не успели на КПП к закрытию на выходные. К этому времени, Алтай ещё не начал набирать краски и его мы проскочили достаточно быстро, и безопасно для себя.
На границе мы оказались в середине обеденного перерыва и перед нами стояли около 10 большегрузов. К завершению обеда подъехали 4 Тойоты Альфард и остановились впереди всей колоны. Я решил уточнить у пограничников, возвращающихся с обеда, порядок пропуска машин. И нам чертовски повезло на адекватного человека, он уточнил как давно мы стоим и узнав что мы приехали раньше наглецов на Альфардах, поставил нас первыми в колоне на въезд.
— [ ] Прохождение Российской пограничной службы затянулось из-за сканирования всех страниц паспортов собак. Но даже это позволило нам пройти досмотр за 25 минут и двигаться в направлении Монгольских пограничников. Монгольские пограничники на отрез отказываются произносить русские или английские слова, только на монгольском. Тут мы так же не задержались и прошли границу за 20 минут. Перед нами ехала колона безумных парней из разных точек земного шара, Австралия, США, Новая Зеландия, Ирландия… ребята мчали по Монголии на четырёх малолитражных автомобилях загруженных под завязку людьми и вещами.
Позже, спустя 20 минут, мы встретили их на подъёме в гору, одному из их автомобилей не хватало мощности забраться на эту гору. Мы подцепили его тросом и подняли до необходимого места, получили массу улыбок и благодарностей. Мы жаждали приключений и останавливаться, хоть и начинало темнеть, не очень хотели, но в какой то момент решили найти ночлег возле озера. Спустились с асфальта и двинулись в направлении очертания водоема на карте. По дороге мы наткнулись на юрту, где местные жители сказали что тут нет никакого озера, мы конечно засомневались, поняли ли они нас, а если поняли, может у них на нашем пути стоит стадо и они не хотят что бы его распугали, проезжая рядом. В итоге двигались вдоль горы, уставшие и обессиленные, наткнулись на пустующие гостевые домики вблизи того самого озера. Остановились в одном из домиков за определённую плату, в доме был только свет, ни воды ни отопления не было. Уже утром мы прогулялись по берегу красивого озера Толбо Нуур.
Долго задерживаться в этом месте мы не планировали, решили ехать до города Ховд, пополнить запасы провизии и засветло разбить лагерь в близи озера Хар-Ус Нуур, так и поступили. Все это время мы двигались по асфальтированной дороге, за исключением небольшого участка от границы до Цагааннуур и съезда к озеру.
— [ ] Само озеро, вблизи города Ховд радовало глаз только на удалении, вблизи оно было ничем не примечательно. Но мы решили не отходить от плана и разбили лагерь вблизи озера. Зная об отсутствие привычной нам растительности, ещё в приграничном городке мы купили мешок дров, но возле озера росло достаточно много саксаула, некоторые из кустов были сухими и отлично годились для дров на костёр, только собирал я его в кожаных перчатках для работы с лебёдкой, иначе исколол бы все руки.
— [ ] С самого начала мы решили пройти маршрут до Улан-Батора и затем, возвращаясь домой уже детально изучить интересующие нас места.
— [ ] Асфальт закончился за 100 км не доезжая города Баянхонгор. До этого места я свято верил, если нам на встречу идут груженые грузовики, значит впереди асфальт, но как оказалось это было ошибочное мнение. Вначале, меня удивило количество грузовых автомобилей несущихся по степи и оставляющих за собой огромный пыльный шлейф. Направление, вот что необходимо знать, лишь это помогает не сбиться на десятках пересекающихся пыльных дорогах. Так же нас удивило огромное количество Toyota Land Cruiser, 200, 100, 80, 70, создавалось ощущение что тут кроме этих автомобилей нет никаких других марок. Позже мы узнали что в Монголии нет пошлин на автомобили Тойота.
— [ ] Боянхонгор небольшой, ничем непримечательный город, в котором мы арендовали 1 место в 8-ми местном номере отеля, что бы сходить в душ. Кафе закрываются рано и ужин в этот раз, мы готовили сами, благо после душа прибавилось сил и мы немного взбодрились. Переночевав за городом, в степи, утром мы отправились в Улан-Батор, столицу Монгольской империи.
Двигаясь по Монголии, на третий день, уже нет былого восторга, бесконечная неизменная степь за окном перестаёт удивлять даже наличием пасущихся верблюдов.
В Улан-Батор у нас был забронирован номер в отеле, где мы могли разместиться с нашими собаками. К вечеру, приближаясь к Улан-Батор мы вновь столкнулись с непонятной любовью монголов, ездить с постоянно включённым дальним светом фар. Мигаешь встречной машине, получаешь в ответ такой же сигнал, затем встречная машина, в большинстве случаев переключается на ближний и уже перед самым капотом вновь включает дальний слепя нас. Эта манера «езды» буквально бесила, хотелось включить верхнюю балку с дальним светом и ехать не обращая внимания на этих кретинов. Это не единственная проблема на дорогах в Монголии. Местные жители в большинстве случаев не уважают никого на дороге, ни своих соплеменников ни туристов. Подрезать, сигналить до победы, выехать с обочины и пересечь три полосы попутного направления затем пересечь двойную сплошную и пересечь три полосы встречного направления это в порядке вещей. И ещё одно интересное наблюдение. Монголы, боятся обгонять на прямых. Они могут собрать огромный хвост из машин за грузовиком, а когда мы обгоняли грузовик (за нами следом могли пойти на обгон ещё 3-4 автомобиля и спокойно, безопасно завершить манёвр) встречная машина намного заранее подаёт сигнал мол мы не успеем.
Улан-Батор встретил нас огромными пробками, которые в этом городе постоянное явление в любой день в любое время суток. Заселившись в гостиницу, мы поспешили на ужин в ресторан при ней, оставалось 30 минут до закрытия. Поужинали, вернулись в номер и обнаружили что в душе нет горячей воды. Как объяснила нам сотрудник гостиницы, на ночь они включают отопление и горячей воды не бывает в душе. Отличный поворот событий. Ладно, где наша не пропадала, легли спать, на завтрашний день у нас были планы.
Выспавшись, позавтракав, мы отправились в Munkhada-Toyota для замены масла в двигателе и тормозных колодок. Из-за недопонимания, нам пришлось потерять намного больше времени в Munkhada-Toyota чем мы планировали и поездку к конной статуе Чингисхана пришлось отложить на следующий день.
Утром следующего дня мы держали свой путь к конной статуе Чингисхана, по утверждению Википедии, самой крупной конной статуе в мире.
Монголия опять нашла чем нас удивить. Дорога к памятнику самому именитому человеку в Монголии была просто кошмар. Утрамбованный песок с торчащими кусками острого щебня. Как такое возможно, для меня до сих пор не понятно. Добрались до монумента, ступени к которому развалились. Сам монумент огромных размеров, но я не могу сказать что меня хоть что то в этом памятнике удивило. Со смотровой площадки, находящейся на голове коня, открывается вид на все те же степи, которые мы видим на протяжении всего пути следования по Монголии. Из-за огромных пробок и отсутствия дорог, поездка к памятнику заняла большую часть дня и старт из Улан-Батор был намечен на утро следующего дня.
Утро, старт, сегодня у нас небольшой перегон. Лагерь решили разбить в Baga gazriin chuluu — гранитно-скалистая гора высотой 1768м между сомонами Дэлгэрцогт и Адаацаг Средне-Гобийского аймака.