Как правильно использовать преобразователь ржавчины на авто
Полезные рекомендации, как правильно пользоваться преобразователем ржавчины
Коррозия металла – частое явление при отсутствии хорошего покрытия. Появлению ржавчины способствует доступ кислорода и нахождения во влажной среде.
Для предотвращения распространения ржавчины, и его качественного устранения, применяются специальные препараты – преобразователи ржавчины.
О том, как правильно пользоваться преобразователями ржавчины, расскажем в статье.
Что нужно знать перед использованием?
Преобразователи продуктов коррозии – это средства, которые в результате химической реакции останавливают распространение ржавчины и образуют надежную полимерную пленку на металле.
Производятся они в форме:
Изучение инструкции к выбранному преобразователю ржавчины – обязательное условие успешности проведения работ.
Чтобы средства от ржавчины подействовали максимально эффективно, металл необходимо подготовить к обработке. Его нужно не только очистить от грязи, но и снять рыхлые фрагменты.
В зависимости от размера поврежденной площади и вида предмета, который нуждается в восстановлении, могут использоваться для воздействия:
После очищения металла механическим способом, поверхность становится подготовленной к обработке преобразователем. Если зачистка проведена неаккуратно, то даже после использования химиката, могут оставаться участки с активной ржавчиной.
Результатом халатного отношения к зачистке может стать возвращение коррозии.
Способы применения
Большинство средств от коррозии выпускаются уже готовыми к применению. В зависимости от консистенции и формы выпуска, они могут быть снабжены кисточкой для удобства нанесения, распылителем и т.д.
Общая инструкция по применению преобразователей:
Многие препараты одновременно с преобразованием коррозийных участков, создают грунт и не требуют последующей смывки и грунтовки. Для других средств смывка – обязательный этап работ, так как оставшиеся на металле вещества могут сами стать источником коррозийных процессов.
Если преобразователь не справился с поставленной задачей устранения ржавчины с первого раза, обработку нужно повторить. Количество повторов не ограничено.
Запреты и нюансы
Применение преобразователей должно учитывать особенности состава средства и входящие в него компоненты. Все препараты делятся на две основные группы:
Некоторые преобразователи способны вступать в реакцию с красками и лаками, покрывающими соседние, с зоной коррозии, участки. Такие препараты требуют очень корректного нанесения.
Если нет уверенности в аккуратности проведения работ, лучше отдавать предпочтение составам, которые нейтральны к лакокрасочному покрытию. Основной запрет – не использовать преобразователь на неподготовленном металле.
Меры предосторожности
Преобразователи ржавчины используются в кузовных работах, и при необходимости восстановить другие металлические предметы, пострадавшие от ржавчины. Все предлагаемые производителями товары – препараты, имеющие высокую химическую активность.
Их использование должно проводиться с обязательным соблюдением мер предосторожности:
Советы
Для того чтобы применение преобразователей прошло максимально успешно, необходимо учитывать следующие советы специалистов:
Все самое важное и полезное о преобразователях ржавчины найдете в этом разделе.
Видео по теме статьи
Как пользоваться преобразователем ржавчины, подскажет видео:
Заключение
Преобразователь ржавчины – полезный для защиты металла препарат, который необходимо применять до нанесения лаков и перед покраской. С учетом условий, в каждом конкретном случае необходимо делать выбор такого средства, которое качественно устранит коррозию, и будет максимально удобно в нанесении.
Как пользоваться преобразователем ржавчины? (Мое мнение) Прошу РЕПОСТ!
Решил сделать такой коротенький пост о том, как, на мой взгляд, правильно пользоваться преобразователями ржавчины, а если быть точнее, то — что такое преобразователь ржавчины?
Это определенное соотношение ортофосфорной кислоты и простой воды…
Кстати, ортофосфорная кислота содержится в Кока Коле (если посмотреть состав), именно поэтому Кола снимает легкий слой коррозии с каких либо изделий, именно легкий, т.к. концентрация этой кислоты в Коле мизерная.
И какой бы крутой не был производитель (Хай Гир, Цинкарь, тот что у меня на фото, хоть с планеты Юпитер), там будет в основном, один состав, вода и ортофосфорная кислота!
Конечно, различные производители дабы привлечь стадо зомбированых покупателей добавляют туда, чудо добавки, аля цинк, еще что-то там, элексир молодости и т.д.
Вот скажите, Вы действительно думаете, что если в преобразователь или какой либо грунт добавлен, якобы цинк, то металл в итоге, будет как оцинкованый?
Порой читаю на форумах, как люди рекомендуют друг другу покрыть кузов грунтом с цинком, тогда цинк будет держать очаги коррозии и не давать развиваться ей дальше… Мне лично, сразу хочется разбить монитор об асфальт и улететь в другую галактику, может хоть там понимают, что цинковое покрытие наносится не с пшикалки балончика…
У меня на багажнике есть несколько покрывшихся коррозией площадок, я их специально не удаляю, что бы экспериментировать в войне с ржавчиной)
В ближайшем магазине купил первый попавшийся преобразователь ржавчины, втридорога, так как вода и кислота стоят копейки, а барыгам нужно нажиться!
Можно поискать отдельно продающуюся чистую ортофосфорную кислоту в хим.магазинах, там цена за литр будет около 100 рублей, в итоге, вперемешку с водой, выйдет чуть ли не 4 литра этого «преобразователя ржавчины».
Только без чудо цинка, который нужен только для привлечения населения и поднятия цены.
Итак, следуем указанию производителя: удаляем рыхлый слой ржавчины, кистью втираем преобразователь, после высыхания удаляем щеткой избыточный налет состава, затем наносим второй слой, ждем 30-40 минут и снова удаляем щеткой избыточный налет этого чудо состава!
В итоге получаем вот что…
По идее, можно обезжиривать, наносить грунты и красить, все как сказал производитель, многие так и делают…, что я и видел во многих отчетах по подготовке кузова к окраске!
А теперь смотрим дальше.
Суть проблемы заключается в темно-серых и черных точках, производитель умалчивает о том, что их быть НЕ ДОЛЖНО!
А почему их быть не должно?!
После всей процедуры, что указал барыго-производитель, я расковырял отверткой темное пятнышко и вот что там увидел…
А там ржа… И причем такая, как будто ее вовсе и не «преобразовывали, ДАЖЕ С ЦИИИНКОООМ» — это означает, что если следовать инструкции производителя, то мы просто скроем ржавчину в корнях… будет кусок г—на в красивой обертке, как и всё в современном мире или почти всё!
Многие еще любят по днищу пройтись «антикоррозийной мастикой»… смысл такой же… а потом удивляются почему на вид целое днище пробивается пальцем… просто рука-лицо… А своим мозгом не догадаться, что нанеся на ржавчину мастику даже «как написал производитель, АНТИКОРРОЗИЙНУЮ», то тем самым ты просто попшикаешь освежителем воздуха в задрищеном сортире, а корни причины останутся…
Идем дальше…
Я начал ковырять каждое темное пятнышко и вот, что получилось на выходе:
Короче… вот моя инструкция по применению преобразователей ржавчины:
— Зачищаете рыхлый слой ржавчины
— втираете кисточкой преобразователь
— через пару минут вытираете его тряпкой
— снова чистите коррозию наждачками, щетками, дрелью, пескоструем, как хотите…
— снова втираете кисточкой преобразователь, ждете несколько минут
— опять вытираете тряпкой и чистите наждачкой это место
— и только тогда, когда метал будет белый, без серых-черных пятен, можно обезжиривать, покрывать кислотным грунтом и т.д.
Хоть 10 раз, хоть 20 раз мажьте и чистите!
Да это долго, да это тяжело, да в сервисах никто так делать не будет…
Никакого промежуточного слоя этого высохшего преобразователя быть не должно, он должен только ПОМОГАТЬ ВЫЧИСТИТЬ РЖАВЧИНУ, но никак не преобразовывать её в «красивую обертку»
Я удаляю остатки высохшего преобразователя наждачкой, а лучше еще пройтись по этому месту расствором соды, что бы нейтрализовать действие кислоты! Преобразователем промазал и увидел, что чёрных точек не появляется, то вытер его сразу тряпкой, затер это место еще раз наждачкой хорошенько, а затем обезжиривание и можно грунтовать. Т.е. для меня преобразователь, как тест на беременность, только там две полоски, а тут черные точки)
.
После моих манипуляций я получил такой результат!
Вот сейчас можно приступать к полноценной окраске…
На этом все!
Может, кто-то посчитает это глупостью, кто-то согласится!
Всем успехов!
ТОП 5 преобразователей ржавчины — применение составов
Российские дороги – это место, где автомобиль подвергается всевозможным агрессивным воздействиям. Вместо обработки дорог щадящими металл веществами дорожники используют агрессивные химические вещества, разрушающие защитный слой краски, эмали и лака. В результате на кузове автомобиля появляется коррозия, которая быстро развивается. Применение специализированных преобразователей ржавчины для авто – наилучший метод борьбы с коррозией.
Основной принцип действия
Чтобы предотвратить коррозию, нужно убрать попадание воды и кислорода на кузов или иные металлические конструктивные элементы автомобиля. Для этого используют преобразователь ржавчины обеспечивающий защиту кузова автомобиля. Такие составы дополнительно модифицируют коррозию, лишая ее вредных свойств.
При использовании, средство от коррозии образует химические соединения, которые покрывают металл тонким защитным слоем. Преобразователи содержат кислоты, которые активно взаимодействуют с пораженным слоем металла. Наиболее эффективным и востребованным веществом является ортофосфорная кислота или замещающие ее цинковые соли.
Обращайте внимание на поверхность, которую предстоит защищать. Оцинкованная сталь оказывает сопротивление деформациям или ржавчине. При использовании модификатора ржавчины на поверхности кузова образуется пленка цинковой соли. Поэтому данные составы и обладают защитными свойствами.
Разновидности модификаторов ржавчины
Промышленность выпускает преобразователь ржавчины для авто следующих разновидностей:
Какой преобразователь ржавчины лучше для авто
Цинкарь не используется для оцинкованного кузова. Он сам формирует на металле защитную пленку из цинка и его применение будет бесполезным. Раствором цинка стоит покрыть детали из тонколистового металла. Это наилучший метод их защиты от коррозии. Наиболее практичный – кислотный модификатор. При низкой цене такой преобразователь хорошо устраняет ржавчину.
Хороших грунтовых химикалей в России пока не выпустили. Обычно водители пользуются зарубежной продукцией.
Выбирая модификатор ржавчины учитывайте толщину коррозионного слоя. Если она составляет более 100 мкм, никакой преобразователь с ней не справиться.
Лучшие преобразователи ржавчины для машины выпускаются под брендами:
При выборе средства можно обратитесь на ближайшую станцию технического обслуживания, оказывающую услуги покраски автомобилей. Они подскажут, какой модификатор выбрать именно для вашей модели автомобиля. Выбирая преобразователь посоветуйтесь с автовладельцами, которые выполняли подобные работы на машине.
Правильное использование преобразователя ржавчины
Перед началом работы изучите инструкцию по применению автомобильного преобразователя ржавчины. Правила, установленные в ней обязательны.
Так как большинство веществ, входящих в состав комплексов токсичны требуется соблюдать правила безопасности.
Алгоритм производства работ состоит из:
Обычно для обработки кузова машины используют цинкач, хотя возможны и иные варианты. Металл перед нанесением нужно зачистить металлической щеткой или наждаком. С их помощью также удаляются отслоившиеся участки кузова и куски ржавчины. Поэтому времени на обработку поверхности перед нанесением состава при использовании цинкача требуется больше.
Перед применением растворителя обезжирьте обрабатываемую поверхность при помощи мыльного раствора или обезжиривателей. Указания, как пользоваться обезжиривающим средством находятся в инструкции. Обычно достаточно нанести состав на поверхность автомобиля, а потом смыть.
После нанесения преобразователя на обрабатываемую поверхность должна пойти химическая реакция в течении 10-15 минут. Этого времени хватит, чтобы образовалась защитная пленка или коррозия преобразовалась в грунтовку.
Далее требуется тщательно смыть рабочий раствор с кузова. При смывании не применяйте лишних усилий, которые могут повредить защитный слой, образуемый на металле. После мытья обработанная поверхность сушится.
Затем кузов грунтуется и красится. Нанесение краски следует выполнить в три слоя. Пользоваться автомобилем можно начинать после высыхания лакокрасочного покрытия.
В первое время желательно избегать поездок в экстремальных условиях чтобы не нарушить защитный слой.
Промышленность предоставляет владельцам автомобильного транспорта широкий спектр возможностей по защите его от воздействия коррозии. Водителю нужно купить модификатор ржавчины и правильно нанести его на проблемный участок кузова. Если вы не можете справиться с коррозией то обратитесь в автосервис.
Как пользоваться преобразователем ржавчины для авто: инструкция
Коррозия – это коварная и страшная проблема, с которой может столкнуться каждый автомобилист. Очаги появляются на наиболее уязвимых элементах кузова, стремительно развиваются и увеличиваются, образуя сквозные отверстия. Если вовремя не обработать элемент специальным защитным средством, то автомобиль придется вести в цех кузовного ремонта и тратить большие деньги на его восстановление. Лучшим средством борьбы с коррозией можно считать преобразователь ржавчины, однако далеко не все знают, как им пользоваться.
Что собой представляет средство?
Это особый химический состав, которым обрабатывается металлическая поверхность. Далеко не все средства, представленные на рынке, помогут справиться с данной проблемой. Важно правильно подобрать преобразователь ржавчины, а эффект применения будет зависеть о соблюдения инструкции и собственно состава. Это влияет на конечный результат.
Разнообразие преобразователей ржавчины позволяет выбрать средство на любой кошелёк
Многие считают, что достаточно всего лишь обработать преобразователем ржавчины металлический элемент автомобиля, но это не так. Необходимо осуществить ряд действий, чтобы исключить вероятность повторного образования очагов коррозии.
Как работает преобразователь ржавчины?
В перечне компонентов таких средств представлены химические соединения, защищающие металл от попадания в его толщу кислорода и влаги.
Ржавчину с кузова автомобиля нужно убирать осторожно, используя перчатки
Обязательным элементом хорошего преобразователя ржавчины является ортофосфорная кислота, воздействующая на очаги коррозии. Она менее агрессивна и опасна, чем остальные виды кислот.
Есть товары, в которых ключевым компонентом, воздействующим на ржавчину, являются соли цинка. Они способны образовать на поверхности металла дополнительный защитный слой.
Нанесение преобразователя ржавчины: до и после
Также в преобразователях присутствуют специальные присадки, блокирующие повторное образование коррозии. Если детально рассмотреть особенности воздействия химического состава, можно выделить несколько этапов:
Как наносить преобразователь ржавчины: инструкция
Как правильно применять средство борьбы с коррозией — каждый производитель детально описывает в инструкции. Как правило, основная разница заключается во времени воздействия.
Удобнее всего наносить состав кисточкой
Преобразователь не способен удалить толстый, застарелый слой ржавчины с очаговой сквозной порчей металла. Для сильно пораженных участков недостаточно концентрации химических компонентов.
Средство эффективно воздействует на плотную коррозию, а не на рыхлые слои. Последние лучше убирать, используя:
Зачищенные рыхлые слои обнажат твердую поверхность металла, с которой и нужно будет работать дальше. Очень важно, чтобы в этой области не было пыли и грязи. Любой мусор негативно скажется на эффективности средства.
Только после тщательной подготовки поверхности можно наносить состав преобразователя. Процесс воздействия на ржавчину, по отзывам автовладельцев, начинается сразу.
Преобразователь ржавчины хорошо справляется с металлоконструкциями
Для достижения лучшего результата можно покрыть металл несколькими слоями через определенный промежуток времени.
После завершения процесса обработки кузова преобразователем, необходимо дать составу полностью высохнуть. Однако для достижения наилучшего эффекта поверх этого слоя рекомендуется нанести автомобильную грунтовку. Лучше если будет использоваться покрытие, имеющее антикоррозийный эффект.
Так выглядит ржавчина на кузове автомобиля
Такой подход гарантирует, что на обработанных участках длительное время или вообще не будет появляться коррозия, кузов автомобиля останется целостным и не потребует проведения дополнительного ремонта и обработки.
Каждый владелец поддержанного автомобили сталкивается с таким явлением, как ржавчина. Особенно часто она выступает на днище, кузове и порогах транспортного средства, которые являются наиболее уязвимыми элементами. Выходом из положения сможет стать преобразователь ржавчины – так как пользоваться средством легко, вы самостоятельно сможете избавиться от надоевших рыжиков.
Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 2. Преобразователь ржавчины, ннада?
Всем доброго времени суток!
Продолжаем наш блокбастер про борьбу со ржавчиной!
Ну вот! Мы извели немало времени, сточили гору насадок и кругов, стёрли руки о наждачку и теперь перед нами вроде как красивый чистый металл, который надо чем-то «замазать». Но не спешите с окраской! Ведь ещё все не так хорошо как нам кажется!
Ржавчина штука коварная! Она образует «кратеры» которые можно и не заметить.
Поэтому дальше я использую преобразователь ржавчины.
На эту тему немало копий сломано. Кто хвалит, кто наоборот ругает его.
Я из тех кто хвалит)))
Но! не верьте производителю и тому что он пишет на баночке со своим продуктом.
Как правило способ применения у всех одинаковый!
Способ применения:
1. Очистить поверхность металла от рыхлой (отслаивающейся) ржавчины.
Надо не просто отчистить а хорошо отчистить, максимально! Насколько это возможно!
Наносить кистью! Стараясь получше втереть!
3. Выдержать до высыхания.
4. Повторить обработку (при необходимости).
Перед повторной обработкой смываем остатки старого преобразователя и всё хорошенько вычищаем!
5. После высыхания (последней обработки) достаточно протереть поверхность сухой ветошью или щеткой (для удаления остаточного налета).
А вот тут моё мнение в корне расходится с производителем! Необходимо вычистить и смыть полностью все остатки преобразователя!
6. Обработку можно повторять от одного до нескольких раз. С каждой последующей обработкой физическая и химическая прочность возрастает. Усредненный вариант — 2 обработки.
Из общедоступных преобразователей мне больше всего нравится «Цинкарь»
Обратите внимание на упаковку. Яркие оранжевые флаконы! Сама жидкость прозрачная, с розоватым оттенком.
В последнее время в продаже появился ещё один » «Цинкарь» «. В обычных прозрачных бутылках как от минералки, ёмкостью 0,5; 1: 1,5л. Цвет у него более тёмный, оранжево-бордово-красный. Эффективность очень низкая. Покупать не советую!
Настоящий «Цинкарь» как в обычной таре так и в флаконах с распылителем. Как я уже писал выше от последних толку мало. Надо хорошенько втирать кистью.
Ещё рекомендую Уничтожитель ржавчины B-52 Гель.
Это гель! И этим всё сказано. Он не будет стекать по рукам, когда вы обрабатываете днище авто стоящего на колесах. Хорошо держится на наклонных и даже вертикальных плоскостях!
Покупать дорогие преобразователи не вижу смысла!
Преобразователь это раствор ортофосфорной кислоты.
Какие там целебные добавки добавлены мне не интересно, ибо всё равно смывать!
Главное что бы производитель не жалел кислоты. Агат-авто, выпускающий «Цинкарь» — не жалеет! В моём случае это главное!
Я работаю преобразователем «Оксидан» нашего производства.
В своё время купил канистру 10 литров по цене нескольких флакончиков Цинкаря))
По словам продавца этот Оксидан продаётся в Россию, где его разбавляют, добавляют краситель, разливают по красивым флаконам и продают под разными марками)))
Меня он полностью устраивает. Он очень жидкий и хорошо въедается.
Перед применением преобразователя поверхность необходимо хорошенько обезжирить, продуть и втирать, втирать, втирать! Я обычно беру кисть с ворсом пожёще и обрезаю ворс на половину. Так втирается лучше всего.
При нанесении преобразователя вы увидите как в некоторых местах пойдёт особо бурная реакция с пузырьками выделяемого газа. Не удивляйтесь, это преобразователь доедает пропущенную ржавчину!
После преобразователя поверхность становится матовой. Это нормально!
Далее через сутки смываем кистью с бензином или растворителем остатки преобразователя, слегка проходим мягкой проволочной насадкой на болгарку и наносим новый слой. Даже если кажется что всё хорошо то стоит обработать минимум дважды! Затем опять всё тщательно смываем, матуем 240-й наждачкой и обезжириваем поверхность под последующую грунтовку. Именно грунтовку, т.к. краска на голом металле держится хреновенько!
Такой способ применения меня никогда не подводил! При должной последующей обработке ржавчина будет надёжно остановлена.
Да, именно остановлена а не уничтожена. Ибо полностью её уничтожить не реально!
Преобразователь я всегда смываю! Т.к. не хочу оставлять эту гадость на машине.
Чудодейственная оксидная плёнка которую нахваливает производитель и остатки не отработавшего высохшего преобразователя до добра не доведут! При попадании на них влаги они размокнут и перейдут на сторону зла начнут есть металл под собой!
Те кто ругает преобразователь и говорят что через год стало ещё хуже чем было либо не смыли его, либо не защитили потом должным образом поверхность.
Специально для ленивых!
Если тупо помазать сверху по ржавчине то протравится только внешний слой. Надо обязательно полностью вычищать. Иначе толку от этого мало!
А если после протравки место ремонта просто замазать сверху дешёвой мастикой аля «Бикор» то действительно через год будет хуже чем было!
Комментарии 316
я работал полиформом так рекомендуют только насухо протерать без смывания (сам полиформ похож на цинкарь только чуть лучше защищает его пленка и чуть быстрее он сам уберает иржу)
На всех их так советуют, но на практике все не так однозначно!
на практике под покраску авто не нужны соли, которые лезут от промывки (разве что с содой и быстрой последующей протиркой и сушкой)
Пунктом №2 делаем тщательное обезжиривание. Я без обезжирки пробовал на чистом металле — пятнами получилось. Переделывал.
Так после любого преобразователя чистое железо будет ржаветь с новой силой!
Так это же кислота!
да я прочитал инструкцию, в которой было написано что с»якобы создаёт плёнку, препятствующую дальнейшему окислению металла» и почему-то был спокоен, но почитав драйв и различные отзывы, понял что допустил ошибку, т.к. через года полтора-два стали вылезать «жучки» ((((
Это да, сколько уже народа наступило на эти грабли…
Я извиняюсь за глупый вопрос…Чем нужно смывать цинкарь после нанесения и обработки?
гасить водой с содой, но тут же высушивать поверхность!
а как данный преобразователь влияет на лкп? допустим если есть косячок, по типу ржавого скола, если капнуть в него крохотной каплей, краска разрушится?
краску не разрушает
Тоже пользую «Цинкарь», всегда смываю/счищаю. Оправдывает свою цену!
Брал за 170 рублей две недели назад.
Хотел спросить совета. Значит есть в наличии преобразователь ржавчины Hi-Gear с муравьиной кислотой. Пробовал брызгать на очищенные и не очень железки и потом в сырости хранил смотрел на результаты. Там где он нанесен лучше заметно, чем без него:) Но после высыхания образуется темная пленка, почистив которую под обнаруживаешь как бы застывшую коррозию. Она не идет дальше, но никуда и не делась…И на баллончике написано что можно после наносить грунтовки, краски. Как считаете надо им обрабатывать металл или лучше ортофосфорной кислотой? После могу на металл нанести кислотный антикоррозийный грунт, далее мастику, герметик и пр. Основной вопрос надо ли наносить сначала этот преобразователь с муравьиной кислотой, а потом кислотный грунт или сразу грунт?
я всегда смываю старый преобразователь преобразователем))) прошелся по поверхности зубной щеткой или любой другой с хорошей жесткостью а потом вытираю насухо тряпкой.ну а потом уже обезжириваю.раньше я применял ваш способ удаления высохшего преобразователя с поверхности бензином или другой похожей жидкостью.удаляется плохо и тогда я решил попробовать по другому.мне этот способ нравится тем что в процессе удаляются все то что раньше было ржой, остается металл.попробуйте эксперимента ради.
жиги в Африке по 20 лет ездят…и кузов в состоянии нового, так что всё от условий/климата использования зависит)))
смотря над какой машиной возится
мазду нет смыла обрабативать она полюбому згниет ранше 15 лет я лично б5 еще гнилой не видел
Ну вот и представь, все стали такие умные и перестали покупать вёдра которые ты продаёшь! Что будешь делать? Купишь новую, но через 4-5 лет и она начнёт гнить, продать не получится (все люди уже умные вёдра не берут). Что делать?
Если раз сделаь то ипаться не будешь, а будешь гонять на чистокровном немце. А если ты ездишь до момента пока, что то не отвалиться, то базару ноль.
Я не еду до последнего, при малейшем подозрении на стук, шум, гул. Сразу ремонт, подход к машине очень педантичен, машина для меня не поджопник, поэтому 10 летние немецкие вёдра обходятся в содержании очень дорого, дёшего обходятся тем для кого машина поджопник и катают до последнего в сервис привозят таких на эвакуаторе, меня машина не разу не подвела и на эвакуаторах я не катался, так как всегда было своевременное безумно дорогое обслуживание. просто надоело в этот сундук деньги складывать. — туда можно постоянно вкладывать.
Эх, щас бы суппорта покрасить. А по теме, только из за внимательных и добросовестных хозяев ходят достойные авто прошлого десятилетия.
Гонишь)у меня жига 82 года, по металлу на полу ни одного очага ржи…впервые варилась и обрабатывалась в 88м году и до сих пор
Форд был 90года…по состоянию лучше чем нынешнее уе6ище года этак 2005, сейчас такой же форд, только 87года, состояние вполне себе, но запущен малость.вложения минимальные, откатался 25лет, от катается ещё столько же
Несобираюсь ездить на одной машине пол жизни. 2-3 года и она надоедает.
Кому как)значит такой ценитель прям
Ещё раз говорю, кому как
Так вы покупаете «одноразовую» машину и потом всем говорите, что все машины — одноразовые. Их (современные) не создавали быть обслуживаемыми. 100 тыщ и в помойку. Иначе завод встанет.
Я вот разбираюсь в обслуживании и предпочитаю качественно обслужить и забыть проблему. Нафиг мне машину менять, если я в своей во всём разобрался и знаю как свои 5 пальцев?
Vag — реально 100 тыс и в помойку. Япошки дольше живут ( мне моя хонда устраевает, и как я уже сказал машины я меняю каждые 2-3 года, приедается одно и тоже)
Годная статейка! А еще не желательно газами ортофосфорной кислоты дышать! Поговаривают, потом зубы хрупкими становятся
добрый день! вы пишите что кислотный грунт и преобразователь ржавчины разные вещи! очень хочу узнать в чем отличие и чем лучше обрабатывать если нет возможности вычистить коррозию как следует
Приветствую! Посоветуйте каким грунтом воспользоваться для обработки скола под покраску на пороге с пяти рублевую (примерно) монету?!
Привет! Ты собираешьсь локально подкрасить только это пятно?
Да! На пороге обнаружил скол до металла, хочу локально покрасить, не знаю каким грунтом лучше обработать. С остальными процессами всё понятно пока!
Привет! Почему эпоксидный?
не пропускает влагу и пары на металл
Борьба со ржавчиной, как борьба с раком…»больной» все равно умрет…чуть попозже.
Больного из частей не соберешь) А тут всегда можно поврежденное отрезать да новое приварить))
а что если содой гасить после обработки преобразователем?
тоже можно, но от воды надо будет оперативно просушивать!
Итак вот я прошелся пескоструем дальше какие мои действия?что в первую очередь и дальше по списку?днище.задние лонжи.частично задние крылья и частично салон.про сварочный грунт я понял что маст хэв.что еще обязательно?хочу сделать по хорошему и очень надолго.
Думаю если прочитать все части вы будете знать ответ на этот вопрос
а можно ли вместо цинкаря кислотник? первичный грунт
это как бы разные вещи
Привет что думаешь про преобразователь Полиформ красный?
привет! не сталкивался
Непонятно чем не нравится образованная пленка на металле. Она дополнительно будет защищать от коррозии. Что к ней грунт (в последствии краска) плохо прилипает?
пробовали по ней красить?
Потом если туда влага попадёт то будет ещё хуже чем до ремонта!
пробовал грунт наносить. Нормально вроде бы. Потом правка на окраску, а антикор. Это в арках, на видимых частях кузова конечно не пройдет.
По моим наблюдиниям ни к чему хорошему это не приведёт((
по моим наблюдением однозначно.первым обработал кингурятник, потом латку.после покрытия не смывал, так как прочитал что сие есть благо, я просто сверху прошелся грунтовкой.зима закончилась, кенгурятник облез, латки в пятнах ржи.у меня были сомнения насчет смывки водой, слышал про соду но в каких пропорциях ее смешивать не знаю.да и какая сода нужна, техническая или пищевая.пока что решил остановиться на обезжиривателе, потому как не вода))) на крайний случай бензин.
Уайт спиритом можно смывать цинкарь для последующей покраски грунтом?
Вместо преобразователя решил после зачистки наносить кислотный грунт Body 960 Wash primer с отвердителем 1л+1л (весьма дорогой зараза), затем акриловый и краска
я купил цинкарь зачистил клаппанную крышку обработал преобразователем смыл его водой и потер шкуркой и ржавчины стало ещебольше, чем смывать? надо ли шкурить?
много лет пользуюсь цинкарем еще не подводил
а если заделывать небольшой скол. и там немного ржавчины проступило. После цинкаря какой грунт надо капнуть, чтобы дальше краску+лак наложить с ремкомплекта?
Толково написано, буду пробовать. В моём случае есть несколько рыжиков, вздутия краски не крыле и сколы после снятия молдинга. Хочу эти места зачистить, обработать заодно от ржавчины по твоей схеме и подкрасить по крайней мере на первое время. Подскажи пожалуйста, а какой грун посоветуешь в такое ситуации использовать, а то я не шарю, а их походу не мало, всякие кислотные-хренотные?
спасибо за подробное описание
а подскажи, вот такой вопрос, если уже совсем запущенно, а именно:
машина американец, кузов оцинкован по заводу, бывшие владельцы меняли заднее левое крыло, тупо отрезали\заварили, но блин, всё не по феншую сделали, в местах сварки пошла дикая ржа(рыхлая уже), но самое печальное это то, что в этих местах сварки на пороге имеются дыры диаметром от 0.5 до 2см =(.
сегодня возможное зачистил дрелью с насадками, понимаю что сдёр заводской цинк, но вся ржавчина не ушла, осталось много глубоких мест и дыры, если применить цинкарь, боюсь патом из трудных мест его не отмыть. Если я грунтану поверх него в некоторых труднодоступных местах, ржавчина вылезет вновь?
полиформ красный возможно получше цинкаря, 
Цинкарь оч хорошо но ни какой соды и воды ни в коем случае, вода енто коррозия, а мы от неё избавляемся, после удаления рыхлого лкп вместе с ржавчиной, болгаркой, убираем рыхлость до чистого железа, металл сухой и таким должен остаться, потом цинкарь-сушка-обычный обезжириватель-цинкарь-сушка и так 3-4 раза-обезжириватель-шкурка 600-кислый грунт-шкурка 400-акриловый грунт-шкурка 100,150-волосатая шпатлёвка-универсальная шпатлёвка-заполнитель-эмаль, всё. 2 года всё хорошо.
гель просто зверь — проверенно
А ещё недавно в продаже появился преобразователь, то же на основе ортофосфорной кислоты +цинк в красных круглых бутылках с белым пульвиком сверху в литровых упаковках, и доп. флаконы по 0,5 л, пробовал, во-первых чуть дешевле на 10т.р. бел., во — вторых эффект ещё лучше чем у цинкаря! Разобрали очень быстро.
Очень четко изложено!
Спасибо!
Чем промывать после использования преобразователя на основе ортофосфорной кислоты?Просто водой или надо что-нибудь в ней растворить, соду например?
либо большим количеством проточной воды, либо с содой
либо большим количеством проточной воды, либо с содой
Мне в магазине сказали смыть обычным обезжиревателем, растворителем и ацетоном не рекомендовал)
а что можешь сказать про фирму wurth?
а как вот этот преобразователь? Преобразователь ржавчины со структурным модификатором KERRY KR-240, и KR-540
www.drive2.ru/l/7186916/
А чем правильнее смывать и как сушить?
смывать водой, сушить на воздухе ( или феном для волос )
слушай, www.drive2.ru/l/5928707/ что посоветуешь? некоторый говорят купить цинкарь, удалить ржавчину им и покрасить с грунтом…
скажу так, был тут один советчик, тоже советовал преобразователь убирать р=ром соды, завтра фотки скину, что получилось через пол года, будешь в ужасе, и объясню почему это происходит, и как правильно преобразователь убирать-никакой воды!
Выше пост про ужас при смытии цинкаря водой с содой и что потом ужас что будет. Я и спросил что значит в топку воду с содой а взамен что? Бензин как писал автор блога?
бензин, растворитель, жа что угодно! лиж бы не на водной освнове!
Спс прочел, так как новичек еще то каша в голове. Но понял одно, косячнул. В салоне иногда сзади появлялась вода, видимо стекло заднее подтекает. Ну я сегодня все там зачистил хорошо под сиденьями пассажиров и дно пассажиров и нанес цинкарь. Жду сутки, но теперь понимаю что ночью малый дождь снова влага попадет и сильней будет ржаветь. Надо было сначало найти где подтекало, стекло заднее переклеить а после ржавчну лечить. А что скажите насчет растоп?
Растоп не пробовал, да ты не расстраивайся, от воды преобр.ничего не будет, главное сегодня вытри насухо Сухой тряпкой, счисть щеткой что сможешь, а остальное вытри бензом, растворителем…
Ок именно так и хотел сделать.
а зачем потом преобразователь?
Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.
Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!
не нашёл у нас хаммерайта…
наверно плохо искал)))
как вариант есть заменитель от Aльпины — Direkt auf rost
в райцентре 100% нету…
сейчас во Владимире поищу…года 2 назад покупал с молотковым эффектом…две зимы на улице и ни одной ржавчинки…
Да, хорошая штука! а что красил?
боковушки скамейки на улице…
Если хочется чтоб наверняка то можно, но после этого опять почистить электролизом у уже потом красить.
Причем можно не загоняться с грунтами и просто покрасить хаммерайтом!
Хаммерайт хорошо без грунта ложится? Имеет ли смысл залить хаммерайт лаком? на суппорта
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…
Я вновь не получил ответов. К сожалению тот же набор эмпирических опытов и набор домыслов граничащих с заблуждением. Видимо мне не к кузовщикам, а к химикам…
Друзья! Вся фига в том, что мы как слепые котята — мажем наши авто неизвестно чем под разными брендами и наименованиями, не имея никакой возможности с точностью осознать, а что же происходит на химическом уровне, когда мы мажем, красим, обрабатываем. А если бы знали — то приблизились бы в наших трудах к научной точности и шанс успеха приблизился бы к 100%.
Смешно — но брендов гораздо больше, чем химических соединений из которых эти бренды изготавливаются, т.е. все эти торговые марки просто разливают в свои красивые банки составы из двух трёх дюжин реактивов которые в массовых масштабах производит химическая промышленность, и разница в качестве определяется жадностью фирмы — как в том анекдоте «Евреи! Не жалейте заварки!»
Поэтому правы те мастера, которые, как я однажды прочитал: «Даже шпатлёвку сам свою замешивает!».
Цинкарь и другие преобразователи ржавчины — они действительно работают существенно по-разному и именно из-за добавок, которые в них присутствуют помимо ортофосфорной кислоты. Если нужен чистый эффект отъедания ржавчины, то лучше купить в спец-магазине ортофосфорную к-ту, разбавить как следует, а не как на заводе и вперёд. А то странно получается — покупать Цинкарь, с магнием и цинком, который типа создаёт защитный цинковый слой (и он его действительно создаёт) чтобы потом тратить доп. усилия по смыванию этого защитного слоя.
Есть, например преобразователи с добавлением серной кислоты — он не даёт никакой липкой плёнки, но создаёт ровный серый налёт — очень похожий на фосфатную плёнку — что есть несомненное благо.
Вот кто-бы объяснил, что за липкая плёнка остаётся после цинкаря?
Тем паче, что иногда он реагирует по-другому и получается приличный такой серый слой — как-будто и правда цинка, а ещё если мазать цинкарь поверх толстой ржавчины, он создаёт твёрдый слой тёмного цвета и мне интересно — можно ли так «консервировать» ржавчину — ну типа, чтобы доездить пару лет, а потом заменить деталь.
Вопросов масса — ответов ноль.
Это оттого, что нужно реально изучать тему, становиться химиком-любителем, а иначе… снова киллометровые простыни одинаковых споров с одинаковыми вопросами и аргументами.
фосфорную кислоту используют для очистки железа от ржавчины (оксидов железа) — всем известный факт.
но почему именно она?
фосфорная кислота, убирая с поверхности металла его оксид, с самим железом реагирует очень медленно.
оксид железа превращается в растворимую соль FePO4, которую смывают даже водой (а лучше эфирным растворителем или бензинами) вместе с остатками кислоты
2 H3PO4+Fe2O3 = 2 FePO4+3 H2O по определению реакция нейтрализации.
из формулы видим, что нужно 2 моль кислоты на 1 моль оксида железа — следственно мы нуждаемся в сравнительно большем количестве фосфорной кислоты по отношению к обрабатываемой площади.
ну а как в будущем предотвратить окисление — это другой уже вопрос.