Как правильно называется линька в машине

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Источник

Подвеска перед — втулки и линьки на стабилизатор.

Заехал на диагностику подвески в СТО в фазанке на пересечение улиц Крупской и Коминтерна (СТО на фазанке). Запись у них там на пол месяца вперед, вроде считаются супер-мега-профи. Дождался своей даты, заплатил 100 руб и получил список что нужно менять, после раскачки и прослушки авто.

Список:
1. Левая передняя стойка под замену (итог менять придется две).
2. Линьки на перед.
3. Втулки стабилизатора перед и зад.
4. Порванный пыльник привода, внешний правый.

Собственно — пыльник поменял на утро же у них. Да и я знал что он порван, по этому уже купил заранее. С этим делом шутить нельзя. Жалко номер не сфотал с коробки, ибо капец такая редкость. В одном месте только нашел. в Ангарске. Даже Автотрейд подвел… увы у них не было даже в Иркутске. Западло короче, но нашел за 300 руб. Замена еще 350 и шрус-смазка 50. Итог встал в 700 руб.

Задние втулки тоже редкость походу, Автотрейд снова подвел. Но благо у них купил на перед. Еще до заезда на СТО я знал и видел состояние линек, по этому они уже были в наличие. Линьки купил — Febi номер по каталогу 27262, за каждую отдал на Экзисте 430 руб.

Где-то с полгода назад брал линьки первые попавшиеся в обычном авто-павильоне за 200 руб. Разбило их нафиг в хлам. Собственно и было ожидать от фирмы «Нонайм». По этому теперь решил взять в два раза дороже, но пока не оригинал. Думаю в следующий раз взять оригинальные резинки. Вроде они без проблем отдельно заказываются. Металл не сильно изнашивается.

Втулки взял в Автотрейде. За каждую по 200 руб. На перед в наличие полно, даже какие-то нонейм тоже если не ошибаюсь за 30 руб, решил не экономить на мелочах 🙂

Установка.
Вывесил морду на чурки, снял оба колеса и проковырялся с 2,5 часа. Я думаю теперь можно будет поменять и за полтора, просто опыта было ноль и впервые полез туда 🙂
Что могу сказать. Линьки открутить можно легко, если 3,14дарасы прошлые СТО-шники не сорвали бы верхние гайки. В очередной раз убеждаюсь, что по возможно нужно все делать самому. Даже при присмотре они умеют молчком косячить. Думал придется срезать болгаркой, но все таки смог выкрутить гайки.

Собственно когда обе линьки откручены сверху и снизу, теперь только можно слегка отвезти вверх стабилизатор и вынуть болты линек.

Теперь я перешел к снятую резинок. Левая втулка и скоба снимается собственно легко если есть инструмент, использовал карданный шарнир и головку под большую трещетку на 12. Собственно левую снял и не заметил… а вот правую…

С парвой скобой и втулкой пришлой хорошо по-еб#%@$, собственно для болта который находится ближе я использовал из набора (фото выше) кучу насадок-удлинителей. Собственно было так — головка на 12 под маленькую трещетку + короткий удлинитель + карданный шарнир + гибкий удлинитель + длинный удлинитель + трещетка. Вот такой длинной херней я легко, хоть и смотрел жутко, открутил гайку.

Со второй гайкой правой скобы пришло ооочень долго играться пока не поддалась под пальцы. Примерно до половины болт нужно выкручивать мелкими шажками рожкового ключа. Увы ни как не подлезть головкой, мешают трубки.

И собственно в обратном порядке, страшной конструкцией из кучи удлинялок я снова быстро в крутил болт на место, а со втором стало еще сложнее, руками он в крутился не много и примерно минут 10-20 крутил рожковым.

Не забудьте что линьки проще ставить сначала обе с обоих сторон, а потом затягивать верхние гайки.

Жду задние втулки и думаю про стойки.

Размышляю о стойках.

На данный момент стойки KYB — 3300 за штуку. Tokico — 1800. SAT — 1200. Собственно сатовские точно не рискну. Токико вроде тоже китай, но хз… каяба не оправданно подорожали что-то… Оригинал вообще бессмысленно рассматривать, скорее всего может теже KYB.

Вообщем, попал либо на 6600, либо на 3600. Склоняюсь на Токико :))

Источник

Для чего служат линьки в автомобиле Тайота

Когда появляется неизвестный стук в задней или в передней части автомобиля при пересечении неровностей на дорожном покрытии, то можно, однозначно, говорить о наличии неисправностей в стойках стабилизаторов. Автомобилисты дали стойкам другое название: «косточки», «линьки» и «яйца». Несвоевременная замена стоек стабилизатора приведет, в конечном итоге, к превышению допустимого значения крена транспортного средства, плохого сцепления колес с дорожным полотном, увеличивая тормозной путь до трех метров, при скорости восемьдесят километров в час, а также отсутствие полного контроля над управляемостью автомашиной и, как правило, опрокидывания автомобиля на очередном повороте.

Стабильную плавность хода в автомобиле Тайота обеспечивает независимая ходовая часть, состоящая из установленных в передней и задней части стоек стабилизаторов семейства авто « Tayota Corolla». Стабильность работы подвесок требует немалого финансирования, ибо через сорок тысяч пробега необходимо будет менять втулки передних стабилизаторов. Задние стойки стабилизаторов обеспечивают пробег шестьдесят тысяч километров пробега.

Признаками неисправных амортизаторов являются: визуальное обнаружение сломанного или поврежденного крепежа, возможная деформация корпуса стоек стабилизаторов. При обнаружении утечки масла необходимо тоже обращать на это пристальное внимание и производить своевременную замену стоек.

Ежемесячный осмотр стоек стабилизаторов поможет вам своевременно обнаружить неисправности, при этом не забывая производить смену пыльников в случае смены амортизаторов.

Замена линьки в автомобиле.

Производить замену стоек стабилизаторов в автомобиле Тайота лучше всего на яме, подготовив для этих целей весь необходимый инструмент. После демонтажа колеса откручивается передняя стойка, при этом не надо забывать, что правая и левая стойки имеют существенные различия друг от друга. Если не примите этот факт во внимание, то это приведет к неправильной установке стойки.

После закручивания всех гаек на передней стойке устанавливается колесо на ступицу. Сама по себе эта операция несложная. Основное условие успешной замены – это качественное крепление к подвеске стойки стабилизатора. От этого будут зависеть ходовые возможности автомобиля. При обнаружении ослабления крепления, его необходимо обязательно подтянуть. Все это в комплексе будет залогом стабильной и эффективной работы подвески.

Просматривая историческую справку о стабильной работе компании «Toyota» на международном рынке, узнаем, что уверенное восхождение на олимп автомобильной славы компании следует отсчитывать с 1933 года. Именно в этом году на предприятии «Toyoda Automatic Loom Works», специализирующееся в сфере текстильной промышленности, произошло образование крупного автомобильного департамента. Будущего гиганта автомобильной промышленности.

Основателем компании считается сын владельца компании Киитиро Тойода, который сделал, чтобы знаменитый бренд «Тайота» лидировал в списке автомобильных компаний на международном рынке. Надо отметить, насколько было динамичное развитие автомобильной компании. Уже в 1935 появился первенец «Model A1». Серийное производство автомобилей было запущено в 1936 году. Первая партия насчитывала всего четыре автомобиля. Спустя год, закончилось окончательное преобразование автомобильного департамента в отдельную гильдию, получившую название Тойота Моторз Co Ltd.

Война внесла свои коррективы в развитие компании, но по окончаниии которой возобновилась деятельность компании «Toyota». Так, наступление 1947 года было ознаменовано выпуском первой послевоенной модели под названием «Toyota Model SA». Тяжело переживался экономический кризис начала пятидесятых годов, в конечном итоге, компанией он был преодолен с минимальными потерями для своей экономической деятельности.

В те же трудные пятидесятые годы была осуществлена глобальная реконструкция автомобильного завода, в итоге появился управляемый конвейер, который значительно минимизировал производственные потери, тем самым увеличивая рост производства. В шестидесятые годы началось бурное развитие предприятия с максимальным получением размеров прибыли.

В эти годы компания осуществляет знаменитую на весь мир модель «Тайота Каролла». С той поры эта модель претерпела не одну модернизацию.

В семидесятые годы увеличилось строительство новых заводов в различных странах мира. Появляются новые модели, такие, как «Toyota Sprinter», «Toyota Tercel», «Toyota Carina» и Toyota Celica. Модель автомобиля «Toyota Tercel» стала японским первенцем, имеющим передний привод. Количество выпущенных автомобилей приближалось к десяти миллионам. Компани удалось усовершенствовать выхлопную систему авто, тем самым дав толчок все мировым производителям к совершенствованию своих автомобильных моделей, защищая окружающую природу. Началась новая эра создания высокотехнологичных моделей авто.

С наступлением двадцать первого столетия компания осуществляет продажу автомобилей под своим брендом по всему миру до 50000 экземпляров автомобилей модели «Приус». В 2001 году были выпущены первые автомобили модели «RAV4».

Сегодня компания «Тойота» сохраняет свои лидирующие позиции в автомобилестроении. На всех заводах в течение года осуществляется выпуск пяти миллионов автомобилей.

Источник

Осеннее ТО, заметки, эксперимент с передними линьками.

Очень давно ничего не писал в бортовик, Драйв уже и письма перестал слать со смыслом «что-нибудь напиши»))

Зима близится, необходимо было менять жижки, что-то по ходовке, где-то что-то подмазать, поменять, сделать сход-развал, а так в течении лета до толковых работ с авто руки и не дошли, работа, дети.

После этих манипуляций сзади машины стала тишина, аж классно, нет того воя, иногда переходящего в хруст. Но теперь стало слышно, что завыл спереди справа, потом поменял и его, попутно на рычаге правом поменял задний сайлентблок(ставил линкс — гавно редкостное), шаровая CTR, ставил года полтора назад — еще живая.

Попутно снял стойку правую, разобрал, промазал опорный подшипник, прокачал стойку,
В запасах был подшипник передний, провел те же манипуляции, разобрал новый, промыл, смазал хроммолибденкой, перепрессовал.
Заменил сальник передний коленвала, пока колесо снято, сопливил очень сильно уже, обратил внимание, что ремень на гену и кондей за два года устал(митсубоши), начали трещинки появляться, тоже стоит будет иметь запасной. Подшипник муфты кондея опять шелестит, надо будет уже контракт ставить, мой от многочисленных манипуляций уже с кривой муфтой, жидкость в гидраче ушла в бачке на сантиметр, пыльники рулевых тяг вспотевшие, перебранной рейки хватило на полтора года, втулки устали…
Зато рулевые наконечники и тяги от Katsuro за полтора года до сих пор жесткие.

На следующий день решил заняться левой стороной, те же манипуляции:
проверка шаровой — стучит, еще родная, японская. На замену
передний сайлент — жив, еще родной, японский,
задний сайлент на половину отошел от втулок — на замену,
подшипник ступичный — сухой, шелестит, разобрал, промыл смазал, назад поставил.
В этот день приехал на гараж поздно, стойку разобрать, прокачать её и смазать опорный не успел, на других выходных займусь этим, также не успел и стартер поменять с прямого на редукторный. Подкусывает верхний палец на левом суппорте изначально, износ колодок менее активный слева, замена скобы не помогла, вывод — стоит поставить другой суппорт(имеется), тоже не успел)

Теперь подстава с шаровыми, заказал на экзисте пару шаровых от GMB, арт. 0102-0250, посадочное у них на миллиметр больше родного. Срочно созвонился с другом, ибо время уже было ближе к 5 часам, попросил заехать забрать и привезти, а это выходной был, до кучи задний сайлент на левый рычаг. В итоге были установлены шаровая CTR и сайлент NSO, вкупе эти двое — 1000р.

Надоели мне вечно разбивающиеся резинки на передних линьках, где крепятся к рычагу, в итоге переборов и подборов визуально по фотографиям была подобрана для опыта линька от мазды 3, задняя, у нее два шаровых элемента, габариты +- почти как у нас. 336рубля одна штука. Артикул GMB 1003-0155

Источник

Что такое линки автомобиля?

Линка представляет собой специальную систему стоек стабилизатора. Благодаря этой системе повышается устойчивость автомобиля во время поездки, уменьшается крен кузова.

Если линка повреждена, вышла из строя, то во время движения автомобилист слышит непонятные звуки в передней части машины, когда она едет по неровной дорожной поверхности. Так, поломка стоек стабилизатора превысит допустимый крен транспортного средства, обеспечит плохое сцепление колес с дорогой, увеличит тормозной путь. Все эти факторы отрицательно скажутся на управляемости автомобиля. Например, в этом случае при каждом повороте машина будет как бы опрокидываться.

Линки в автомобиле

Чтобы линка служила долгие годы, то ее нужно периодически проверять, заменять втулки передних стабилизаторов.

При диагностике проблем нужно обращать на крепежку стабилизаторов, состояние их корпуса. Если эти детали повреждены или сломаны, то их нужно сразу поменять. Желательно диагностировать подобные проблемы машины следует 1 раз в месяц. Для замены линки потребуется, во-первых, определенный опыт, во-вторых, определенная обстановка. Поэтому лучше обращаться в специализированный автосервис.

Источник