Как правильно называется стрекоза в машине
Стрекоза под замену
Машина была куплена уже с этими косяком: не горел дальний свет, не отстрикивался подворотник по завершению маневра, не работал омыватель, габариты не включались! Все это немного подналадили, однако не до конца! Стрекозу все равно коротит немного, что мешает нормальной работе всех приборов((
Вобщем купила стрекозу, надеюсь что после ее замены все будет работать как положено =)
Пока что туда не лазили, т.к. не могу найти толкового электрика в городе, а давать машину в руки незнающих людей больше не хочу!
Вообщем если кто может подсказать что-нить полезное буду весьма признательна! =)
Ford Escort 1994, 60 л. с. — электроника
Машины в продаже
Комментарии 23
Тоже менял когдато. Габариты не работали и аварийка
Я стрекозу поменял за 5-7 минут., и ненужно руль откручивать.
Туда мот что попало? Я когда свою чинил…для плавности хода зафигачил силиконовое масло…Пыхнуло забавно))) хорошо его мало было…Потом сделал умнее…бессмертный литол-24. не проводит, смазывает, защищает — ну сказка просто))
Толка разбирать замученную нет. Я пробовал лечить от форд сиерра…не то чтобы стало хорошо надолго. в моем эскорте перестал было работать свет. После разборки выяснилось что напрочь сточился опорный контакт. Само собой ремонт бессмысленен. Хорошо была зафаршмаченая вторая. отмыл от краски…работает прекрасно. А что касается отщелкивания…я утверждать не буду, не ковырял эти, но точно знаю что в сиеррах и в эскортах за рулем стоит втулка-боченок с зубом и приливом для удара по усикам поворотов стрекозы. И ее поставить надо правильно чтоб не сломать…т.е. зуб в паз руля
ну эт я же поняла, все что изменилось, так это то, что каротить ее хоть перестало!
Толка разбирать замученную нет. Я пробовал лечить от форд сиерра…не то чтобы стало хорошо надолго. в моем эскорте перестал было работать свет. После разборки выяснилось что напрочь сточился опорный контакт. Само собой ремонт бессмысленен. Хорошо была зафаршмаченая вторая. отмыл от краски…работает прекрасно. А что касается отщелкивания…я утверждать не буду, не ковырял эти, но точно знаю что в сиеррах и в эскортах за рулем стоит втулка-боченок с зубом и приливом для удара по усикам поворотов стрекозы. И ее поставить надо правильно чтоб не сломать…т.е. зуб в паз руля
Толк всегда есть во всем — главное понимать, что надо сделать…
Оригмнал стоит 2500 грн.
я себе покупал за 800 грн.
Главное работает)))
Установка стрекозы и блока UDS
Что я в итоге получил? Я получил массу удовольствия, бесшумного хода всех рычагов, лепесток интервала выдержки маха дворников на первой скорости и тот не щёлкает теперь. Удобный дальни свет, теперь не отрывая руль, можно с легка касаться рычага, чтобы включить дальний или выключить одним движением. Плюс эргономика удобнее, т.к рычаг массивный и дизайн интереснее!
Про подруливые блоки пишет, прошивает, делает эмуляторы под подогрев рулей с кнопки Андрей
Распиновка электропроводки блока UDS
T20 (старый) => T16 (новый) разъём
1.пин Синий-фиолет.=> 11пин
2.пин Касно-жёлтый=> 16пин
3.пин Оранж-коричневый (can-low) => 3пин
4.пин Оранжево-зелёный (can-high)=> 4пин
6.пин Оранж-коричневый * => 12пин
7.пин Оранж-чёрный=> 13пин
9.пин Красно-синий=> 9пин
10.пин Красно-свелофиолет (небесный)=> 6пин
12.пин Зелёный=> 7пин
13.пин Зелйный-светлофиолет (небесный)=> 14пин
16.пин Чёрно-белый=> 5пин
17.пин Коричневый=> 2пин
18.пин Красно-жёлтый* => 1пин
* Примечание:
Повторяются два провода с одной маркировкой красно-жёлтый и оранжево-коричневый.
3 и 4 пин остаются по нумерации с одного разъёма в другой- это can-шина.
11 пин выпадает при подключении, у меня его не было вообще.
Всего вышло 14 задействованных проводов.
Стрекоза живущая своей собственной жизнью или оседлаем ли мы стрекозу?
В общем была у меня очень мучительная проблема… как многие владельцы соток уже знают что одна из болезней их машин это подрулевой переключатель, называемый в простонародье «стрекоза»… Так вот, при включении ближнего света, у меня вместе с ним загорался дальний… дергал переключатели, дальний то выключался то вновь включался…
Днем конечно еще можно ездить… все таки не оч слепишь встречку, но как только на город опускался вечер… Приходилось постоянно поддерживать переключатель… Мне это порядком надоело… И решили мои руки все таки взяться за этот переключатель…
Читал много разных пугающих статей с разных сайтов… Пугающих потому что в них сказано о высокой вероятности потери пружин при разборке и сборке стрекозы…
Не знаю как они, но у меня ни при разборке ни при сборке ни одна деталь не то что не потерялась, даж не вылетела…
Делал все один по этому фотоотчета не делал… желательно при выполнении данного трюка иметь вторые руки… оч кстати поверьте… но я справился и без них…
Время ушедшее у меня на этот ремонт составил 4 часа так что усаживайтесь поудобнее и читайте внимательно…
1 Естественно, что мы обязаны первым делом сделать при работе с электрикой? правильно, снять плюсовую клему с аккамулятора)))
2 Снимаем бибку с руля, просто отдергиваем ее от руля;
3 далее отсоединяем разъем от бибки и смотрим внутрь руля;
4 видим гайку на 24 размер гаечного ключа…
5 обязательно чем ни будь застопорите руль и желательно в прямом положении колес;
6 застопорили, все, теперь можно откручивать гайку…
7 вытаскиваем сам руль несильным расшатыванием его из стороны в сторону…
8 почти добрались до цели))) берем в руки крестовую отвертку и просовываем ее в отверстие снизу стрекозы… там немного в кось, чтоб ослабить хомут удерживающий нашу добычу… только не выкрутите винт полностью, иначе придется откручивать еще несколько винтов, дабы достать наш винт…
9 ослабив хомут так же как и руль слегка потягивая на себя расшатывая из стороны в сторону достаем стрекозу… к нем подключена через разъемы проводка, смело разъединяем ее…
10 вот наконец мы ее достали… вот она долгожданная
11 теперь собственно разборка стрекозы… сначало снимаем хомут… автору статьи где я брал фотки попалась заклепанная стрекоза, у меня же была закручена саморезами, может батя или еще кто ужу там лаязял а может и нет, не важно… в общем избавляемсяот заклепок при помощи сверла и дрели…
12 теперь очень осторожно снимаем металическую пластину… кто в своей осторожности сомневается или торопыгам советую делать все это в пакете… снимаем пластину и запоминаем где что и как установлено
13 теперь осторожно вынимаем рычаги аварийки и бл. света… там есть пружины они видны на фото…
14 если причина вашей влазелки в стрекозу являлась аварийка или бл свет, то советую остановиться, найти причину и далее читать только сборку, остальным же, таким как я или мазохистам читать дальше…
15 Разгибаем и разделяем контактные соединители по бокам стрекозы, они спаяны точечной сваркой, сильно оттягивать не советую, потом сложновато прижать…
16 вот теперь наступил самый аккуратный и напряженный момент… снимаем верхний ярус стрекозы, очень, предельно осторожно и внимательно… что то может щелкнуть что то отлететь так что все в ваших руках… у меня отщелкнул только возвращатель поворотников…
17 снимаем рычаги дальнего света и дворников так же осторожно там так же есть пружины…
Вот в принципе и разобрали… моя причина поломки оказалась что пружина соскочила с одной пластинки контакта… и замыкалась при включении ближнего света…
Я решил рас я все тут разобрал, давайка все и почищу… зачистил контакты, смазал движущиеся части, удалил грязь… все можно собирать.
1 Ну тут естественно нужно оч плотно держать чтоб не дай бог ни чего не вылетело… и чтоб мне не мучатся с постоянным зажатиями рычагов чтоб они в свою очередь придерживали пластины с пружинами я слегка вкрутил в боковые отверстия как раз где пластины саморезы…
2 далее вставляем рычаги с всерху рычага дальнего света/поворотников надеваем язычек возвращателя этого рычага…
3 этот язычек при сборке необходимо будет натянуть (отвести назад)…
4 надеваем верхний ярус и прижимаем его… лучше всего его чем ни будь смотать или закрутить саморезы в отверстия где были заклепки…
5 теперь нужно соединить контактные соединители по бокам… в статьях не рекомендовали их паять якобы можно лишиться аварийки… ни че не знаю, я спаял слабеньким паяльником и все отлично… кто то маленьким сверлом при разборке выдреливал точечную сварку и потом маленьким болтом скручивал… как вы решите делать ваше право…
6 собираем оставшиеся рычажки и накрываем их метал. пластиной… тем кто скручивал ярусы саморезами их нужно выкрутить перед накрыванием пластиной)))
7 ну естественно прижимаем пластину и ярусы саморезами, я решил накрутить новые, но они у меня были длиннее я откусил лишнее кусачками…
8 надеваем хомут и слегка стягиваем…
9 теперь соединяем все разъемы обратно и надеваем срекозу…
10 стягиваем хомут через то же отверстие внизу…
11 одеваем руль в положение в котором его снимали;
12 стопорим руль, стягиваем гайкой…
13 соединяем разъем бибки и вбиваем ее обратно…
14 ставим обратно клему и ТА-ДАМ! все работает!
3-х рычажный подрулевой переключатель, электроомыватель и реле фар
Как известно, на ВАЗ 2101 с завода устанавливалась дореволюционная ручная система омывателя лобового стекла в виде помпы и грелки, на моей же копейке эта система отсутствовала вовсе. Летом еще как-то обходился без нее, осенью же ездить стало просто невозможно… Поэтому было решено установить электроомыватель, тем более от друзей мне досталась 3х рычажная гитара с семерки (правда с отломанным язычком сигнала). Припаяв язычок, я приступил к установке, на переделку у меня ушел весь день, и теперь хочу поделится опытом.
Итак, нам понадобится:
— Трехрычажный переключатель (гитара) рулевой колонки с ВАЗ 03-07
— Рулевая колонка. (выглядит как железная трубка с пластмассовым наконечником на конце, старая не подойдет, она немного другая)
— Кожух рулевой колонки с ВАЗ 03,06 (можно оставить и копеешный, но на нем придется сделать вырез под правый переключатель)
— Колодка «мама» 8 контактов (старая 6-ти контактная, но пригодится и она для подключения правого переключателя)
— Колодка «мама» 2 контакта (нужна для подключения электромотора омывателя, но мне она пригодилась для другого, о чем позже)
— Реле фар 2 шт. (реле ставить обязательно! т.к. без них будут перегорать контакты в гитаре, проверено)
— Колодка «мама» к реле фар. 2 шт (лучше брать сразу с выпусками проводов)
— Провода для реле:
• Питания — размер 4 кв.мм. (3,5 метра)
• Силовые — размер 2 кв.мм. (одного цвета – 1метр; другого – 1 метр; третьего – 0,5 метра)
• Управляющие — размер 1 кв.мм. (двух разных цветов по 1м )
— Бачок омывателя
— Мотор омывателя
— Провод для моторчика: 1 кв.мм 3 метра
— Крепление бачка омывателя
— Система омывателя (форсунки, шланчик и тройничёк)
Из всего вышеперечисленного я покупал лишь моторчик омывателя, рулевую колонку и релюшки с колодками, остальное было либо у меня, либо у друзей=)
Установка бачка омывателя с насосом
В подкапотное пространство примеряем и устанавливаем с помощью саморезов крепление бачка, навешиваем бачок. Плоскогубцами вытаскиваем старые железные жиклеры (откручивать ничего не надо, просто вытаскиваем), на их место вставляем и прикручиваем новые пластмассовые (шайба должна быть снизу). Надеваем на жиклеры и на моторчик омывателя трубки из системы омывателя. Берем провод и контакт минус крепим на массу, провод с контакта «+» протягиваем в кабину.
Подключаем реле фар через реле
В подкапатном пространстве сверлим два отверстия и устанавливаем с помощью саморезов реле фар ближнего и дальнего света (2 шт.). Подключаем по этой схеме:
Берем силовой провода синего цвета и вставляем его в колодку «мама» реле фар таким образом, чтобы после того, как он будет надет на реле, он вошел в контакт с клеммой 87, управляющий провод синего цвета должен войти в контакт с клеммой 86, от куска провода ( мы покупали любого цвета длинной 0,5 метра) отрезаем кусок приблизительно 15 см., который с одной стороны входит в контакт с клеммой 85, а с другой стороны мы цепляем его на массу – к саморезу, на котором крепиться реле. На конце провода питания делаем разводку на два реле и один из концов разводки должен войти в контакт с клеммой 30. Основной конец идет на «+» генератора или аккумулятора. Повторяем такие же манипуляции для второго реле с красными проводами (цвета проводов могут быть естественно и другими) В итоге должно получиться как на фото.
Протягиваем 2 силовых провода красного и синего цвета и 2 управляющих провода синего и красного цвета с моторного отсека в кабину через дырку, которая осталась после разбора старой системы омывателя. В кабине снимаем блок предохранителей, снимаем с него синий провод, который идет к группе предохранителей 3 и 4 (номерация предохранителей с лева на право) и крепим к нему (к проводу) наш синий управляющий провод, который мы тянули от реле фар. На его место в блок предохранителей (группа 3-4) крепим силовой провод синего цвета от реле фар. Снимаем серый с красной полоской провод, который идет к группе предохранителей 5 и 6 и крепим к нему красный управляющий провод. На его место в блок предохранителей (группа 5-6) крепим силовой провод красного цвета от реле фар.
Установка и подключение трехрычажного переключателя рулевой колонки
Отключаем аккумулятор, сняв с него обе клеммы. При наличии заводской противоугонной системы (при выключенном зажигании блокируется руль) необходимо вставить ключ и повернуть его в положоение включенного зажигания для розблокировки руля (в противном случае не получится снять трубку руля). Снимаем кожух руля, сам руль, панель приборов. Отсоединяем 6-ти контактную колодку подрулевого переключателя, отсоединяем черный провод который идет на замок зажигания; отсоединяем белый с черными полосками провод от кнопки включателя наружного света. Откручиваем два шурупа, которым старый переключатель крепится к трубке рулевого управления и снимаем сам переключатель; Откручиваем болт, который держит трубку рулевого управления и снимаем её. Устанавливаем новую трубку (не забыв ее смазать), новый трехрычажный переключатель и ставим на место руль, но кожух пока не одеваем. Коммутацию трёхрычажного переключателя проводим по следующей таблице:
Старый 2х-рычажный переключатель имел одну колодку на 6 контактов (для подключения фар, поворотов и сигнала) + два провода были подключены отдельно (черный и белый с черными полосками), новый же 3х-рычажный переключатель имеет 3 колодки:
— на 8 контактов (фары, указатели поворотов, сигнал) — те же 6 контактов, что и на старом + черный и белый с черными полосками
— на 6 контактов (переключатель режимов работы стеклоочистителя, раньше эти контакты были подключены к кнопке управления дворниками)
— на 2 контакта (включатель двигателя омывателя ветрового стекла)
Поэтому берем 8-контактную колодку «мама» и коммутируем её с 6 проводами 6-контактной старой колодки и 2-мя проводами вне колодки (черный и белый с черной полоской). Берем 6-контактную колодку «мама», которую мы освободили от проводов и коммутируем 6 проводов, которые идут от старой кнопки управления щетками. Берем провод от омывателя и подключаем к 2-контактной колодке «мама». Берем 15 сантиметровый кусок провода и подключаем его одним концом к свободной ячейке 2-контактной колодки «мама», а другим к предохранителю управления щетками (предохранитель№2), получается два провода на один контакт. Вот что у меня получилось после коммутации:
Теперь можно вставлять на место приборку, одевать кожух руля, подключать аккумулятор и проверять результат! У меня все заработало с 1 раза!
Теперь то обещанное «о чем позже». Как я уже писал, переключатель мне достался от друзей с отломанным контактом сигнала (язычком), который я согнул из пластины и припаял.
Но продержался он недолго и вскоре сигнал у меня пропал, чтобы не покупать новый переключатель (а стоит он у нас порядка 600 руб), я придумал подключить сигнал на правый переключатель (на себя) подрулевого переключателя вместо моторчика омывателя (как на газелях), теперь срабатывание сигнала в 100% случаев! (а это немаловажно в плане безопасности на дороге). А моторчик вывел на кнопку на панели приборов.
Зачем дальнобойщики вешают на стекло свое имя 20:05, 10 декабря 2018 Версия для печати
Водители большегрузов часто вешают на свои фуры отличительные знаки. По некоторым грузовикам легко понять, кто сидит за рулем — за стеклом прикрепляют табличку с именем. Зачем?
Первая причина очевидна — так они хотят выделиться из толпы таких же большегрузов. Все-таки большую часть жизни дальнобойщики проводят в своей огромной машине. Внутри у них уже сформировался особый микроклимат, чуть ли не домашняя обстановка. Поэтому вполне вероятно, что свою большую «ласточку» водитель хочет сделать индивидуальной. И сразу видно, что этой «Сканией» управляет Андрюха, а в этом «Мане» едет Серега или Димон.
Ошибочно полагать, что табличка призвана обмануть комплексы фиксации правонарушений.
Она же висит не на месте госномера, который в любом случае попадает в кадр и фиксируется камерой. Никто таким образом скрывать госзнак не собирается. Нельзя сказать, что дальнобойщики более дисциплинированные водители, но таким детским способом пытаться обмануть камеры они точно не будут.
Бывает и так, что имя на табличке указано не водителя, а чужое. Идея понятна: определить мошенников и бандитов на дороге.
Но чаще все-таки указано настоящее имя именно водителя фуры и используется как средство идентификации и общения между водителями. Гораздо комфортнее обращаться к коллегу по рации, называя ее имя, а не номер машины. Это как-то сближает. То есть это способ персонализации фур в потоке.
Однако, Серег и Андрюх по пути может быть немало. Видимо, все-таки эта табличка с именем делает приятное самому водителю, а не выделяет его в потоке.