Как правильно обработать машину мастикой
Как правильно наносить мастику на авто
Любой автолюбитель знает, что при взаимодействии кислорода с открытым металлом начинается реакция окисления. По-другому, материал просто ржавеет. Поэтому поверхность кузова и покрывается краской, что в первую очередь обусловлено обеспечением защитой каркаса автомобиля от ржавчины.
Каждое новое транспортное средство имеет антикоррозийное покрытие, но со временем оно утрачивает целостность, что сопровождается появлением сколов и прочих дефектов. Также в этом свою лепту может вносить и сам владелец автомобиля, а конкретно характер вождения.
Но можно ли провести антикоррозийную обработку самостоятельно? Ответ утвердительный и в качестве эффективного средства выступает мастика. Данный материал позволяет сделать водонепроницаемое покрытие обрабатываемым объектам. Но тут возникает закономерный вопрос – как наносить мастику на авто и чтобы не было последствий?
Виды мастики
Для начала стоит учесть, что в природе существует несколько разновидностей:
Любая разновидность мастики способна уберечь кузов транспортного средства от ржавчины, а также повысить шумоизоляцию салона. Но для достижения нужного результата необходимо знать, как правильно наносить мастику на авто.
Важные правила
При желании обеспечить защиту кузову автомобиля нужную защиту от развития коррозии, важно соблюдать правила, которые прописывает любой завод-изготовитель. Иначе вместо того, чтобы защитить свое транспортное средство, можно причинить ему непоправимый урон, ликвидация которого сильно ударит по семейному бюджету.
Одно из правил касается оптимального значения толщины покрытия. Крайне не рекомендуется формировать из мастики слишком толстый слой – одного или двух будет достаточно, чтобы материал выполнял свои функции. Иначе в ходе эксплуатации автомобиля он начнет отслаиваться.
Оптимальное значение варьируется между 1,2 и 2.0 мм. После высыхания мастики толщина уменьшится. Между слоями нужно обязательно делать перерыв в работе. Сколько именно нужно ждать, каждый производитель прописывает в инструкции.
Не менее важно хорошо очистить обрабатываемые поверхности и просушить их. Поврежденные коррозией зоны не следует оставлять без внимания – данный недостаток обязательно нужно ликвидировать. При игнорировании ржавчина будет и дальше прогрессировать «съедая» металл и тем самым приводя его в негодность. Гораздо легче уделить всей работе время и продлить срок службы кузову, нежели потом довольствоваться плачевными последствиями.
Технология нанесения мастики на кузова автомобиля снизу
Особых сложностей работа в себе не таит, а потому справиться может любой автовладелец, даже новичок – главное придерживаться технологии. Это позволит сэкономить на походе к мастерам СТО. В привлечении какого-нибудь специализированного оборудования и инструментов нет необходимости. Обладать специальными навыками тоже не нужно.
Использовать подъемник удобнее, но далеко не у каждого владельца личного транспортного средства в гараже он имеется, поэтому оптимально воспользоваться смотровой ямой. Можно также приподнять авто, зафиксировать его на опорные стойки, снять колеса. Далее действовать по следующей схеме:
Процедура полимеризации защитного материала должна проходить в определенных температурных условиях. Точные значения указаны в этикетке к продукту. Данное требование является строго обязательным к исполнению, чтобы не нарушать технологию обработки. В противном случае мастика плохо застынет или не удержится на поверхностях.
Кроме кисти, шпателя можно использовать распылитель, к которому подобрать специальную насадку под мастику.
От ошибок никто не застрахован
К сожалению, многие новички неизбежно совершают различные действия, которых следует избегать. Особенно это касается тех, кто пробует себя впервые в каком-то деле. Большинство таких любителей старается закрыть мастикой все технологические отверстия, что в итоге превращает автомобиль в точное подобие подводной лодки.
Делать не следует по простой причине – металлический кузов машины, как бы кому не казалось, начинает ржаветь изнутри, а не снаружи. Колесные арки являются исключением, но их легко закрыть подкрылками. На поверхности вода высыхает, независимо от погодных условий, а вот внутри она остается.
Сам водитель с пассажирами заносит влагу – зимой вместе со снегом, летом образуется конденсат. Коврики впитывают воду и металлическая поверхность под ними ржавеет. Упомянутые технологические отверстия способствуют утеканию воды, а также они создаются с целью проветривания. Снаружи через них влага не проникнет.
Краткий итог
Самостоятельная обработка автомобиля мастикой – это легкая, но вместе с тем ответственная работа, к которой необходимо подходить со всей ответственностью. В частности четко следовать технологии и тогда процедура принесет большую пользу машине и ее владельцу, ведь срок эксплуатации кузова будет существенно продлен. К тому же не стоит спешить! Пусть работа займет столько времени, сколько потребуется, нежели потом обращаться к сварщику.
Стоит еще учесть, что качественное покрытие из мастики (при соблюдении технологии) держится на автомобиле в среднем 2 года. При этом все зависит от того, насколько интенсивно владелец авто его использует. Плюс к этому качество дороги.
В продолжение статей о защите автомобиля от агрессивной внешней среды, предлагаем прочитать нашу статью- как наклеить бронепленку на авто.
Основное предназначение защитной мастики))
Основное предназначение защитной мастики – продление «жизни» кузова автомобиля. Работают они на самых загрязненных участках авто – днище и колесных арках.
Еще в древние времена оружейники, чтобы защитить металл от коррозии, придумали лужение. Во время этого процесса клинок раскалялся и погружался в масло изо льна. Сталь окутывалась тонкой пленой, отлично защищающей металл от ржавчины.
При обработке днища автомобиля мастикой в сервисе, чаще всего мастера не придерживаются необходимых норм и правил этого процесса. В результате кузов не зачищается от грязи и ржавчины и не высушивается надлежащим образом. А зачем?! Этого все равно под нанесенным слоем мастики заметно не будет. А мастика в большинстве случаев наносится обыкновенной кисточкой
Труднодоступные места обрабатывать необходимо специальным жидким составом, проникающим в мельчайшие щели. А для качественной обработки двери, ее обшивку требуется снимать полностью.
Перед наступлением осени следует обезопасить кузов авто от воздействия всевозможных реагентов, которые попадают между растрескавшейся краской, а это в свою очередь способствует возникновению коррозии. Этому может противодействовать эластичный слой мастики.
Мастики существуют резино-битумные, эпоксидные и битумно-полимерные. Но какая из них более эффективна? Это можно проверить при помощи пескоструйной установки, напор струи у которой равен 9 атм. – т.е. 1 мин воздействия песчаной струи на металл приравнивается к 20 тыс. км пробега.
Слой резино-битумной мастики начинает разрушаться по истечении 4 мин испытаний, а полностью разрушается через 8 мин. Это значит, что защитного слоя нанесенного такой мастикой хватит приблизительно на 80 тыс. км пути.
Битумно-полимерная смесь продержалась в 2 раза меньше до начала разрушения, чем предыдущая, а полностью стерлась после 5 мин непрерывного воздействия песчаной струи. Этот слой обеспечит защиту на 40 тыс. км, но данный вид мастик более эластичен при минусовых температурах.
Эпоксидная мастика подверглась разрушению только после 7 мин испытаний, а полностью истерлась после 15 мин. Но данная мастика, сравнительно с битумными смесями, не является стойкой к механическим воздействиям, низким температурам – она стает хрупкой и склона к отслаиванию.
Каждый из этих видов мастики по-своему эффективен, необходимо просто брать в расчет условия эксплуатации авто. А главное условие – качественная предварительная обработка поверхности, на которую будет наноситься слой мастики. На ней не должно быть ни грязи, ни воды, ни ржавчины. Обновление защитного слоя необходимо производить хотя бы 1 раз на 2 года
Антикоррозийная обработка днища и арок своими руками
Ну почему GM решил не закрывать переднюю часть задней колесной арки пластиком? И я так посмотрел — у многих машин так же.
Давно я заметил что желтая мастика неизвестного происхождения зияет металлом и местами отвалилось. Да ещё и краска на нижней части порогов уже с прошлого года местами отходила пластом от кузова. Где-то услышал/какой-то мастер подсказал что то про битумную краску. Чутка погуглив узнал что нужна битумная мастика, и что стоит она всего 200-300 руб.
По очереди домкратил колёса, снимал, ставил авто на кирпичи.
И затем начался оочень долгий процес отмывания колесных арок от грязи. Часа два (может все три) оттирал-вымывал всю грязь щеткой и тряпками. Был бы кёрхер делов было бы минут на 15.
Итак, наконец отчетливо увидел место, которые нужно было обработать.
Плохо держащуюся мастику срезал канцелярским ножом, пока не доходил до области плотного прилегания.
Сначала пытался отшкурить вручную, но минут через 10 бросил это дело, взял шуруповерт с проволочной насадкой и зачистил арки до металлического блеска.
Намазюкал преобразователя ржавчины в три слоя, обезжирил и собрался уже красить но. Но ведь колесные арки пластиковые, и смысла особого покрывать их мастикой не было, и по хорошему надо было их снимать. А я очень не хотел этого делать, зная какой я рукожоп — был шанс больше навредить чем что то улучшить.
В общем решено было все же снять эти арки, а держатся они по большей части на пистонах с одноразовыми фиксаторами. Стомостью в 60 руб за штуку! А их там около 6 в одной колесной арке.
В общем около половины таких фиксаторов удалось спасти, ещё половину я купил от ВАЗа, такого же типа и размера, но с вкручивающейся крестовой отверткой центральной частью (многоразовые получается) и всего за 12 руб. Забегая вперёд скажу, что фиксирующие усики за 12 руб слишком тонкие, и не дают достаточного расширения и не держатся (хотя на глаз всё ок). Но достаточно было центральную винтовую часть вставить в старый фиксатор и всё заработало.
И снова отмывание колесных арок под подкрылком продолжительностью в 2-3 часа.
Теперь открылось огромное подколесное пространство, и совсем не понятно что мазать мастикой, а что не стоит трогать.
Уже наступила ночь, я расстроился что не получилось сделать всё за 1 день (думал ещё и днище успею глянуть, ха, наивный), а утром я купил резинобитумную мастику в балончике, так как ночью вычитал в инете что она лучше покроет мастикой арки.
С новыми возможностями открываются новые проблемы! Еле нашёл целофан чтобы защитить авто от случайных брызг это самой мастики.
Спрятал в пакеты тормозные диски и заливал балончиком всё подколёсное пространство без разбора. Хватило балончика на 3,5 колесной арки. А ведь рекомендуется наносить в 2-3 слоя.
Второй слой нанёс кистью такую мастику:
Мастика даже в разбавленом Уайт-спиритом виде была очень густая и не хотела мазаться. Приходилось разогревать её в подручных материалах. Сначала пытался подогревать мастику засовывая её в кипящую воду, затем просто перелил её в старую кастюлю и подогревал сразу на огне.
Позже выяснилось что кастрюля к тому же и дырявая и неплохо запачкала плиту и пол… Но всё же кое-как арки мастикой обработал.
Сохнет мастика 24 часа при температуре +20, наносить её можно при температуре не ниже +15 градусов. А на улице +7…
Поставил авто на колеса и медленно перегнал в гараж на сушку.
И началась вторая часть — обработка порогов и днища.
Спойлер: Без керхера и без ямы делать там нечего. А лучше чтобы ещё и краскопульт был.
Но кёрхера (как и краскопульта) у меня не было.
Днище не мылось никогда, и мыться не хотело совсем. Сначала мыл щеткой и тряпкой с ведром, потратил часа 4. Чуть не плюнул на всё это дело.
Внимательно осмотрев днище увидел кучу дырок, в которых лежало куча песка (видимо попал туда с дорог зимой, вместе с дорожными реагентами). В целом же состояние заводской защитной мастики было на 4+, лишь в паре мест облупилась и появились мелкие дырочки. Но вот пороги оказались в куда худшем состоянии. В нескольких местах вокруг технологических отверстий краска (вместе с защитной мастикой) облупилась совсем, и там уже проступала ржавчина.
Погуглив про технологические отверстия решил бороться с ещё не начавшейся корозией полностью (т.е. провести профилактику).
Через эти технологические отверстия необходмио заливать консервирующую химию, которая не даст металлу ржаветь изнутри. Для этого внутрь забрызгивают Мовиль (или любое другое подобное средство).
Но перед этим необходимо вымыть из этих щелей всю грязь и песок. Тут то и пригодился бы керхер. Но я делал это просто садовым шлангом с ледяной водой.
Минут 30 пытался промыть всё, получилось более-менее, весь промок, затопил смотровую яму водой, замерз. Делать такую процедуру необходимо при уличной температуре не менее 20 градусов, иначе простуда обеспечена.
Заодно ещё раз промыл с помощью шланга всё днище, оно уже приобрело приемлемый вид.
В технологических отверстиях вдоль порогов предусмотрены заглушки, их у меня не хватало нескольких штук, о чём я и спросил своих товарищей по владению аналогичными авто в видео:
Далее необходимо было дать высохнуть воде во внутренних полостях авто. Технологических фенов или тепловых пушек у меня нет, так что я просто выставил авто на улицу и забыл про него на 5 дней.
Вот так из-за «просто обработаю арки мастикой за 200 руб» я потерял возможность ездить на авто на неделю с лишним.
За эти 5 дней успел получше подготовится, купил ещё мастики (в этот раз каучуково-полимерную, она вроде лучше), Мовиль. Пытался купить краску по каучуковой мастике, но как оказалось покрасить её практически невозможно, и нужно покупать для порогов специальный антигравий в балончиках (аэрозоль) (если есть краскопульт то и в банках продают), и уже этот антигравий красить. Снял лючок бензобака, пошёл в магазин автокрасок, сказал что мне надо покрасить пороги авто.
«Хорошо» ответила девушка, отдала лючок маляру, и напечатала мне накладную, в которой за 600 гр краски красвалась цена в 4000 руб! Хорошо что вовремя увидел ценник и не согласился, дальше побеседовал с мастером-приемщиком, объяснил что мне надо, и в итоге купил 200 гр краски за 220 руб. Объяснили такую разницу тем что мне не делали сверхточный подбор цвета по лючку, отдельный лак какой то не положили, и вообще мастер-приемщик добрый и сделал мне спец цену с большой скидкой.
Через 5 дней забрызгал с помощью пульверизатора во все полости преобразователь ржавчины, подождал час и забрызгал ещё один слой, ещё час перерыва и обезжириватель.
Днище обыскал на предмет рыжиков, зачистил, обработал дважды преобразователем, на всякий случай (вдруг где не увидел) так же обработал пульверизатором всё днище, а затем и обезжиривателем.
Пульверизатор брал обычный садовый за 25 руб, которыйе через 5 минут работы ломался и требовал замены (может агрессивная жидкость, или более плотная, хз).
Чтобы мастика держалась лучше решено было прогрунтовать днище двумя балончиками аэрозольной грунтовки (стоило ли, не знаю).
Далее начал обрабатывать днище каучуково-полимерной мастикой, она шла в заводской металлической банке, которую я разогрел на газовой плите практически до кипения, и она стала очень жидкой и хорошо садящейся на авто (без подогрева невозможно пользоваться).
Ах да, яма у меня не настолько длинная, чтобы можно было залезть и за раз обработать всю машину. Так что приходилось находить человека (чаще всего соседа), который передвигал машину на пару метров вперед-назад, пока я находился в яме.
Затем снова снял все 4 колеса, и новой мастикой покрыл вторым слоем колесные арки.
На обработку днища и арок ушёл целый день.
Следующий день начал с зачистки порогов. Желтая заводская мастика уже давно забыла что на ней был слой краски в цвет авто, так что почти весь порог был светлым, а местами мастика отходила от кузова. Значит под ней уже ржавчина. Снова канцелярским ножом срезал слабо держауюся мастику, зачистил от ржавчины и обработал преобразователем.
Я наконец-то вычитал что не стоит красить машину без грунтовки — не долго продежрится, и приобрёл авто грунтовку. Так же покрыл в 2 слоя и оставил сушиться.
Пришла пора обрабатывать скрытые полости Мовилем, которых я купил 2 банки.
А пользы крайне мало. Кисточкой толком нанести ничего не получилось, лишь края обмазать. Мовиль жидкий, стекает по кисти к руке, внутри оставаться не желает.
Погуглил этот мовиль в интернете — люди пишут что он высыхает за три дня и толку от него мало… Эхх, в общем деньги на ветер, надо было сразу брать проверенный мовиль.
Через пару дней купил Мовиль MasterWax за те же 300 руб, который идеально и без запинки залился во все щели (ещё и вонял не так сильно). Кстати при обработке мовилем надо пользоваться респиратором. Первую обработку делал без респиратора, весь вечер голова болела 🙂
На следующий день покрыл мастикой вторым слоем днище авто (остатки первой и второй банки ушли полностью), поставил наконец колесные арки на место (хотя мастика даже спустя три дня всё ещё оставалась липкой), аккуратно облепил целофаном (с помощью малярного скотча) авто по контуру порогов и пороги обработал антигравием.
Честно говоря антигравий этот вызывал у меня сильные сомнения в плане крепости. На вид легла просто как слой тонкой черной краски. Какая там может быть защита в 1 мм, не знаю. Покрасил в два слоя, дал подсохнуть.
Антигравий черного цвета, машина у меня темно-серая, подкрашивал нижнюю часть порогов. В принципе краска была и не нужна, если специально не вглядываться то никогда и не заметишь. Но самые «больные» места я покрыл сверху краской, хоть ещё 1 мм какой-никакой защиты 🙂
Все снятые заглушки технологических отверстий поставил на место, поставив и две новые. Одна заглушка (мелкньий кусочек резино-пластика) стоит 90 руб на экзисте! Пытался найти в автомагазинах какие-нибудь аналоги, но не удалось.
Ну и пока есть краска зачистил и обработал все мелкие коцки на кузове и подкрасил краской.
После этого я наконец выдохнул — все не запланированные работы были выполнены, оставалось дать подсохнуть денек-другой и я снова наконец то могу куда то поехать!
Это была история «как обработать арки мастикой за 200 руб за час-другой», которая переросла в обработку колесных арок, днища и порогов, а так же антикорозийная обработка внутренних полостей и подкраска кузова, которая лишила меня возможности управлять своим авто на 2 недели!
Да, понимаю, если знать и уметь то можно все за пару-тройку дней сделать, а на спец сервисах так вообще за 6-8 часов делают, но и я второй раз сделаю эту же процедуру быстрее)
Ну а теперь по расходам:
Резино-битумная мастика — 220 руб.
Полимерно-каучуковая мастика — 320 руб.
Мастика полимерно-битумная в балончике — 280 руб.
Грунт в аэрозолях — 160+170=330 руб
Грунт в банке — 550 руб.
Антигравий в балончике — 330 руб.
Краска под цвет авто 0,2 л — 220 руб.
Мовиль — 3 х 300 руб = 900 руб.
Заглушки пластиковые 2 шт — 180 руб.
Преобразователь ржавчины 4 шт х 90 = 360 руб.
Уайт-спирит 3 шт х 100 = 300 руб
Пульвелизаторы 3 шт — 100 руб.
Рабочая сила — бесценно.
Итого — 4 100 руб. И 5-6 дней работы.
Ну пока гуляет коронавирус и работы у меня нет совсем — то я рад что сделал и надеюсь это продлит срок жизни автомобилю. А если не коронавирус то проще заехать в сервис, где сделают вам всё за 1 день, может сделают даже лучше, но придется выложить 10-15 тыс 🙂
Все время думал «Главное не забыть снять результат в конце». Ну и забыл. Попытался просто с земли снять как вышло в итоге, почти не видно.
P.S. аллюминевую защиту и выхлопную систему не обрабатывал.
UPD: Заругали меня совсем за окраску суппортов и диска, так что с помощью шуруповерта и бензина снял оттуда мастику.
Вода в салоне [часть №2] (Обработка пола мастикой)
Всем привет!
Вот и прошли веселые выходные в гараже с водкой, пивом и друзьями 🙂
Сразу скажу- помощников не было, только морально и тосты «за руки не из жопы» 🙂
Начиная с пятницы каждый день (ну не с утра конечно) находился в гараже со своей девочкой, которая от меня течет 🙂
Ну начнем. Хватит пред историй про алкаша в гараже 🙂
Что купил для работы в гараже
В пятницу:
Мастика «Барьер» 2,2 кг- 200 руб.
Преобразователь ржавчины
Растворитель 646 (вроде такой)
Подрулевой переключать от калины с кнопками управления БК- 390 руб.
Кнопка багажника ВАЗ 2110
Релюшка
Разъемы для предохранителей 3 шт.
Кисточки
В воскресенье:
Мастика «Барьер» 1 кг- 100 руб.
Шумоизоляция 4 мм 15 листов- 3000 руб.
Виброизоляция 2 мм 15 листов- 3000 руб.
В пятницу доразобрал до конца салон, выкинул всю штатную шумку, кое как из под торпеды выдернул. Мата было много.
Вот что в итоге
У пассажира за торпедой оставил немного шумки. Торпеду буду снимать летом, и за одно зашумлю.
Кстати, есть две неожиданности в конструкции АВТОВАЗа:
1 странность- это пенопласт в ногах пассажира (спереди)
Убрал подальше, потом выкину. Без него намного больше места под ноги (длинноногие дамочки будут мне благодарны).
2 странность- это два отверстия под задним сидением, которые как и все остальные заткнуты резинками. НО как снимаешь заглушку, видишь прозрачный пластик (получается глазок для просмотра под машину из салона. Но снова «НО»- там под этим отверстием стоит бак. Ну в общем я не стал заморачиваться, посмеялся и потом замазал их без заглушек вовсе. Фото нет…
В полу были два вида заглушек
В Жирновске нигде нет, в Котово тоже нигде нет этих гребанных заглушек. В итоге пришлось сажать на мастику старые.
Вода проходила в салон в трех местах:
1 место. С левого повторителя поворотника идет провод в салон через резинку. Эта резинка вывалилась наружу и висела так же на проводе.
Находится за ручкой открывания капота и чуть выше. Получается, что грязь летела от колеса в крыло, а из крыла в салон. Красотища 🙂
2 место. Задняя правая арка. В ней стоят две заглушки (отверстия в порог). Пропускали резинки, через них в порог, из порога в салон через болт крепления заднего ремня безопасности. Мастикой заглушки захерачил в два слоя. Надеюсь мастика в арке не отпадет сразу.
3 место. У переднего пассажира в ногах две заглушки. Через одну пропускало, но немного (чисто символически). Тоже захерачил заглушки мастикой в два слоя.
Конечно же всё долго и нудно отмывал. Песок можно было лопатой совковой выгребать.
Теперь по рыжиками в салоне.
Просто накидаю фоток где они были:
Настала полночь. Позвонил другалек, пришел с водкой. Потом заказывали доставку ещё одной бутылки, но его не хватило до конца 🙂 Параллельно я добросовестно работал. Обработал места ржавчины преобразователем ржавчины «Цинкарь» (вонючий пипец, пока в салоне брызгал- чуть не задохнулся и глаза слезились), подождал некоторое время. И обезжирил весь пол. Время 3:30 ночи, пора расходится. Довел другалька до такси. Пошел отмываться и спать.
Настала суббота. Если честно смутно помню те дни 🙂 Всё как-то перепуталось. Вроде в субботу я ездил в магазин… Аааа, вспомнил. Ездил по всему городу- искал резиновые заглушки в пол. Нигде не нашел, друг был к Котово, там тоже нет. Купил только большие 4 шт и то не такие…
Так было неохота идти в гараж. В основном из-за того, что не нашел новые заглушки и надо было зажать старые на мастику. Но потом позвонил друг и сказал что подойдет в гараж (через магазин). Ну так, значит так. Собрался и пошел в гараж.
Пришли с водкой и пивом. Нормально, работа пойдёт:)
Начал с мастики. На ней написано про растворение бензином или вайт-спиритом при необходимости. Подумал и решил, что уж лучше мазать неразведенной. Нагревал её на электрической плитке помешивая. И мазал кисточкой. Как остывала, опять нагревал на плитке. Этой банки не хватило на всё днище (пол).
В субботу работы были прекращены из-за отсутствия мастики, водки, пива и наступлении снова 3:30 ночи 🙂
В воскресенье поехал в магазин: докупил мастики и за одно купил сразу шумку и вибру.
Но снова не хотелось в гараж. Вечером всё таки пошел и домазал мастикой. Кое как хватило 1 кг на одно пассажирское место (заднее), задний стакан (только со стороны салона) и нишу под запаску. Ну вот и всё пока что. Антикоррозийка сохнет. Сегодня снова поеду вечером заниматься виброй. Вот только ролика у меня нет. Ещё сделал подрулевой, будет отдельная запись.