Как правильно паять провода в автомобиле
Пайка проводов, автоэлектрика для чайников.
Рассмотрим инструмент, который нам нужен более детально.
Хорошие бокорезы — залог здоровья вашей нервной системы.
Так как я работаю в сети магазинов «Профи» и у нас есть разные бокорезы в ассортименте, я могу повыбирать и пощупать в руках каждые. Цены начинаются от 100₽ и по наростающей, в зависимости от качества и дополнительных ништяков в виде совмещения с обжимками. Советую выбирать именно хорошие бокорезы! Не экономьте! Возьмите подороже. При выборе обязательно смотрите на сведение режущих кромок, от этого зависит мягкость и точность реза.
Лично я использую эти, что на фото, фирмы Proskit. Ценник кусается, 950₽, но оно того стоит, уж поверь. 2 года верой и правдой служат!
Мультиметр нужен в 99% случаев ремонта электрики. Ценовой разброс у них от 300р до бесконечности, буквально. Самый простой мультиметр, умеющий мерить напряжение, силу тока и имеющий функцию прозвонки (пищалка) — всегда пригодится в хозяйстве. Если вам не нужен очень навароченный аппарат, то советую обратить своё внимание на фирму Mastech. Некогда Германская, а ныне китайская фирма производит достаточно качественные и точные мультметры. Их бюджетная линейка MAS 830, 830L, 838 (отличающиеся наличием подсветки и термопары), весьма надёжные и не дорогие. Ценник варьируется в районе 800-900₽.
Для чего, вы спросите, нам понадобится, данный девайс? Это самый простой и дешёвый способ зачистки проводов! Штуки эти начинаются от 30₽! Многофункциональный инструмент. И зачистить провода можно, и подрезать салонный пластик, при монтаже конопок, и почистить жало паяльника можно.
Нужный инструмент!
Лично я использую в основном советский старый паяльник с медным жалом, мощностью 100W.
Паяльники бывают разные. Как простые паяльники работающие от сети, так и паяльные пинцеты, паяльные пистолеты, паяльные термовоздушные станции, топоры и фены. Применение и задачи у них разные. У меня лично в использовании несколько паяльников. Вышеуказанный советский, поменьше, на 60w и паяльная станция с феном. Для пайки проводов не нужен шибко навороченный. Достаточно того, чтоб он просто хорошо грелся.
Нюансы пайки проводов я опишу далее.
5. Распиновщик клемм.
Вещь, которую можно купить в любом радиомагазине. Можно купить, но я сделал сам из старой маленькой отвёртки. Собственно принцип распиновщика в том, чтоб поджать язычок, фиксирующий мамку/папку. Я просто тоненьтко заточил, чтоб она влазила в фишки.
6. Наборы для пайки.
Ну, это тема не менее интересная. Хочу углубиться в неё и провести лик-без по этой теме.
Начну с простого — припой
Все почему то назначают это оловом. Хотя чисто оловянных припоев со 100% содержанием олова я в продаже не видел никогда. Да и не практично это, так как олово в чистом виде достаточно непрочный металл.
Припои различаются по составу. Есть свинцовосодержащие и бессвинцовые припои.
Свинцовосодержащие разлияаются по процентному содержанию свинца и олова. Обычно это 61/39, 40/60, 63/37. Температура плавления варьируется от 180° до 250°
Продаются прутками, катушками, спиралями, гранулами.
Так же есть легкоплавкие припои типа сплава Розе и сплава Вуда.
Проводку делать на них категорически запрещено. Объясню почему. Данные припои выделяют вредные вещества при пайке, без средств защиты дыхательных путей (хорошей вытяжки) работать с ними нельзя. Так же, данные припои очень быстро окисляются и отламываются. Если сделать проводку на этих припоях, то очень скоро такая пайка лопнет и работать перестанет. Либо просто окислится и будет работать плохо. Данные виды припоев нужны для разбавления других припоев, дабы уменьшить температуру плавления и облегчить выпаивание разъёмов и радиоэлементов.
Так же, существуют паяльные пасты.
Бывают в разных фасовках (баночках либо шприцах).
Данная паста представляет собой смесь флюса и припоя. Стоит не дёшево (от 300₽ до 2500-3000₽, в зависимости от состава и производителя), но вещь нужная в хозяйстве. Такой тюбик у меня всегда лежит в походном наборе инструментов. В дороге, если что-то сломалось, я могу просто на нести на провод и нагреть зажигалкой. Вещь нужная, но не необходимая.
Перейдём к флюсам.
Есть активные (кислоты), слабоактивные и нейтральные.
Активные флюсы. К таким относятся ортофосфорная кислота, соляная кислота, гелевые активные флюсы, в состав которых входят кислоты.
Такими флюсами можно паять чёрные металлы и алюминиевые провода. Так же, очень хорошо паять медь. Нюанс при пайке такими флюсами заключается в том, что их нужно обязательно отмывать иначе под действием напряжения такая пайка окислится и отвалится.
Слабоактивные флюсы. Это новомодные флюсы в тюбиках и паяльный глицерин.
К этим флюсам относится и канифоль. Данные флюсы так же нужно отмывать. Лично я использую глицерин и жидкую канифоль, как на фото выше. Для пайки проводов подходит отлично, а отмывать не обязательно. Но только в случае пайки проводов и клемм. Для пайки плат лучше использовать нейтральные флюсы. Такие бывают на основе канифоли или без содержания канифоли. Их великое множество.
Теперь средства изоляции. Для изоляции свежеспаянных проводов используют термоусадочную трубку либо изоленту. Термоусадка (многие по ошибке называют её кембриками, но кембрики это совсем другое), надевается на провод и от нагрева паяльника, зажигалки или фена усаживается на проводе. Бывают разные термоусадки. Обычные, клеевые и усадка с припоем. Про обычную, думаю говорить не стоит и так понятно всё с ней. Клеевая имеет внутри клей, который плавится от нагрева и приклеивается к изоляции. Отлично защищает от попадания влаги. Усадка с припоем усаживается и спаивает провода при нагреве.
Изолента тоже бывает разная. Как обычная ПВХ изолента, так и на матерьчатой основе (как старая советская изолента, помните такую?)). Есть ещё интересные варианты термостойкой изоленты. Думаю, как мотать изоленту рассказывать тоже не стоит. Эта вещь вообще у каждого должна быть с собой всегда.
Плавно переходим к нюансам пайки в целом. Многие люди вообще никогда в руках своих, тяжелее собственного х. не держали, не то что паяльник. Но я скажу вам, что пайка — это очень просто. Справится даже ребёнок!
Рассмотрим на примере:
Имеем какие-то два произвольных отрезка провода, которые нужно надёжно соединить.
Соединение проводов в автомобиле. Пайка.
И вот настала очередь третьей фильмы.
Пожалуй, самая интересная часть темы. До сих пор народ ломает копья – можно ли выполнять пайку проводов в автомобиле или нет. В данном вопросе я не становлюсь ни на чью сторону, мое мнение – если можно избежать пайки, то лучше ее не использовать, но если без пайки не обойтись, то применять ее можно, но осмотрительно.
Для примера спаял два провода. Но вот если провод несколько раз согнуть, то рядом с местом пайки тут же начинают обламываться медные жилки проводника. Не хочу вдаваться в теорию происходящего процесса, а то опять приснится теоретическая механика, сопромат и до кучи еще и строительная механика, но поверьте, обламываются провода на раз, ну максимум на два.
Чем большее сечение проводника провода, чем толще сами жилы, и тем быстрее произойдет разрыв меди, если провод постоянно подвергается изгибу.
Иногда читая бравурные отчеты про то, как автолюбитель спаял оборванный провод в гофре двери, так и хочется спросить – надолго ли?! Сейчас мне кто-то может возразить, спаял три года, полет нормальный. Охотно верю – если этой дверью не пользоваться, то быстрее кузов сгниет, чем произойдет повторный облом провода.
Поэтому, если произошел обрыв провода, и, как правило, это “штатные” места автомобиля, в которых проводка постоянно подвергается изгибу (та же проводка датчика ABS и другие места), то паять в этом месте провода, ну, совсем нежелательно. Любая правильно выполненная скрутка проживет гораздо больше. Если длины проводов не хватает для скрутки, то лучше вставить вставку из куска провода, и сделать две скрутки (одну из них в пороге), чем одну пайку. А если ремонт в подобном случае выполнять для себя любимого, то тогда отжалеть денежек и купить ремонтные провода, а еще лучше провод в силиконовой изоляции и обжать нужной клеммой. При этом стыковку со штатной проводкой выполнить за пределами участка, подверженного изгибу, в том же пороге.
Если все же понадобилось спаять два провода вместе, то лучше поступить следующим образом. Снять изоляцию с концов проводов, и распушив медные жилки, надвинуть провода друг на друга. Далее медные жилы слегка скрутить и место скрутки хорошо пропаять. Думаю, все понятно:
Нужно ли изолировать место пайки от влаги? Да, нужно. Во-первых, далеко не факт, что при пайке не образовались раковины, и тогда к меди будет поступать влага. А во-вторых, участки сопряжения пайки и изоляции провода все равно остаются открытыми для проникновения влаги.
А теперь расскажу о случаях, где пайка проводов не только оправдана, но иногда без нее не обойтись.
К примеру, нужно соединить аудио или видео кабели, либо кабели передачи сигналов радио и GPS. Как правило, внутри таких кабелей идет тонкий сигнальный провод, а вокруг экран в виде оплетки металлических жилок. Если сделать скрутку тонкого монолитного сигнального медного проводника, то такая скрутка окажется недолговечной, во-первых, а во-вторых, возникнет относительно приличное сопротивление при таком соединении, что может ухудшить качество сигнала.
Как я поступаю в подобных случаях, расскажу чуть подробнее.
Вырезаю полоску двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, примерно 25мм х 2мм.
Разделываю и залуживаю концы проволоки кабеля, а так же залуживаю с двух сторон полоску.
Припаиваю к одной стороне полоски сигнальные провода,
Припаиваю к другой стороне полоски экраны кабеля.
Очищаю соединение от флюса и наношу термоклей на обе стороны соединений. Если это делаю в автомобиле, то кусочек термоклея разогреваю зажигалкой.
Закрываю соединение первым слоем термоусадочной трубки, раскручивая пальцами еще теплое соединение для придания более-менее правильной формы соединению с одной стороны, а с другой стороны это нужно делать, что бы термоклей равномерно покрыл все соединение.
Закрываю соединение вторым слоем термоусадки. Главное во всем этом деле не забыть перед припайкой проводов на кабели предварительно насадить термоусадочную трубку.
Так же бывают случаи, когда в косе в одном месте нужно соединить между собой кучу всяких проводов. Обычно такая необходимость возникает, когда коса сгнила в определенном месте, либо вандалами при разборке была разрезана. Но чаще всего приходится использовать данный метод при соединении бортовой проводки аудиосистемы к разъемам нового мафона.
А поскольку иногда травлю платы для электронных поделок, то из оставшихся не у дел кусочков двухстороннего фольгированного стеклотекстолита протравливаю платки с дорожками с различным шагом, и расположенными с двух сторон платки:
Далее отрезаю нужный по размерама кусок с определенным количеством дорожек от такой платки и залуживаю с двух сторон:
Следующим этапом соединяемые провода припаиваются к одной стороне платки,
а за тем к другой стороне:
Все последующие этапы по накатанной схеме – отмывка от флюса, гидроизоляция и защита термоусадкой:
Естественно ради разовой работы не стоит заниматься изучением технологии и в дальнейшем заниматься протравкой. Можно просто взять кусок двухстороннего фольгированного стеклотекстолита и механически дремлером с дисковой фрезкой прорезать, либо резаком процарапать медь, образовав нужное количество дорожек.
И в заключение раздела темы про пайку, стоит осветить еще один немаловажный аспект, это применение различных флюсов.
Тут на форуме не так давно у меня возникли дебаты с одним вектроводом, который делал ремонт фонаря центрального стопа и при ремонте применял паяльную кислоту. Я ему объяснял, что применять кислоты при пайке электроники нельзя, а он мне доказывал, что паяльная кислота предназначена, в том числе и для пайки меди. Получился разговор слепого с глухим. Да, паять медь с использованием кислот можно, мало того, паяет просто супер, так как любая кислота является очень активным флюсом. И если кому-то в наследство от прабабушки достался дореволюционный медный самовар, то грех не запаять дырку, используя кислоту.
Паяльная и другие кислоты не только убирают окислы с поверхности меди, но если после пайки медные поверхности проводников не очистить от остатков кислот, то они и дальше начнут делать свое черное дело. Конечно, сожрать толстую медь самовара, у кислоты силенок не хватит (вариант, когда кислотой наполнен самовар и оставлен для последующей передачи потомкам, здесь не рассматривается). А вот тонкие медные дорожки плат, выводы электронных компонентов, либо медные тонкие жилки проводов кислота сожрет и не подавится.
Про самовар все, поговорим за пайку проводов. Медные жилки проводов были обильно пропитаны паяльной кислотой. Поднесли паяльник с припоем к проводнику, и провода сами залудились или припаялись, вот только дым коромыслом от процесса пайки (не самый лучший способ поправить здоровье, глотая кислотные пары). Теперь возникает необходимость убрать остатки кислоты и продуктов ее горения да еще не дома под краном, а в автомобиле. Ну, в лучшем случае, спирт изопропиловый и зубная щетка смогут очистить поверхности паяного соединения. А куда денется кислота, оставшаяся внутри соединения или затекшая под слой изоляции провода? Все, как говорил один меченый – процесс пошел.
Вот нашел интересную статью по применению различных кислот:
stankiexpert.ru/spravochn…slota-ortofosfornaya.html
Для тех, кто статью читать не захочет, скажу вкратце, автор активно топит за применение кислот при пайке различных металлов, но в теме есть одна интересная фраза: “Категорически запрещается использовать кислоты при работе с радиосхемами, мелкой электроникой. Свойства некоторых составов таковы, что происходит разрушение дорожек при обработке и нарастании новых токопроводных элементов”.
Поэтому, уж коль дома есть паяльник, и решили им попользоваться в автомобиле, то кислота в этом деле далеко не лучший помощник (впрочем, как и другие активные флюсы). Сейчас промышленность выпускает кучу различных нейтральных и безотмывочных флюсов, которые справляются если не лучше, то и не хуже кислот в процессе пайки.
Засим позвольте откланяться. Надеюсь, фильмы окажутся кому-то полезными.
Всем ровных дорог, а главное целых проводов.
Использование пайки в ремонте электропроводки автомобиля
Всем привет!) В этом посте хочу поговорить о применении пайки в ремонте электропроводки автомобиля. Я не однократно наблюдал споры на эту тему в комментариях, где кто-то двумя руками за, кто-то категорически против пайки.
Я к примеру, часто использую пайку для соединения проводов в автомобиле, по тому что у этого способа есть ряд достоинств. Паяное соединение компактное, неразрывное, имеет сопротивление ниже чем у самого провода, который соединяется. Кроме того, такое соединение более стойкое к коррозии, а точнее дольше сохраняет низкое сопротивление под действием коррозии. К минусам можно отнести несгибаемость соединения, наличие более сложного инструмента и энерго-зависимость (розетка или газ для паяльника), более дорогие расходные материалы.
Для того чтобы все описанные достоинства заработали, паяное соединение нужно делать качественно. Об этом и пойдет речь)
Итак, начнем! Для начала снимаем изоляцию с обоих проводов, примерно 20-25 мм. Это нужно для того, чтобы было достаточно длины для удобного скручивания. Такой тип скрутки как на фото, пожалуй, самый компактный и имеет диаметр примерно равный диаметру провода с изоляцией, что очень удобно при последующем изолировании. На этом этапе важно тщательно скрутить жилки, чтобы ни одна из них не торчала.
Дальше спаиваем. Тут тоже есть свои особенности. Во-первых, не стоит использовать активные флюсы, и уж тем более паяльную кислоту для пайки многожильных проводов. А все потому, что остатки такого рода флюсов после пайки нужно обязательно смывать, иначе они будут продолжать работать дальше, то есть разъедать поверхность. Многожильные же провода обладают капиллярным эффектом, то есть способны всасывать жидкость под изоляцию, причем чем лучше жидкость способна смачивать поверхность, тем сильнее этот эффект проявляется. В результате, при использовании к примеру, паяльной кислоты, она после нагрева смачивает провод под изоляцией на глубину до 10мм. Это хорошо заметно, если спаять таким способом акустические провода, с прозрачной изоляцией — через некоторое время возле места пайки под «шкурой» появляется зеленый участок медного провода, который в перспективе разрушиться полностью.
Ввиду всего вышесказанного, для пайки проводов я использую припой (Sn67 Pb33) c без отмывочным флюсом 1-2%, такой, какой используют для пайки радиокомпонентов (в приведенном ниже видеоролике можно его увидеть). Вся прелесть работы с ним заключается в том, что флюс в нем работает так же, как и канифоль – он абсолютно неактивен в застывшем состоянии, но при нагреве способен растворять оксидную пленку с меди, а так же улучшать смачивающие характеристики припоя. Именно поэтому, мой выбор пал на припои такого типа, хотя они немного дороже.
При пайке соединения, следует уделить больше внимания краям изоляции — есть смысл «загнать» немного припоя под «шкуру», тогда последняя немного оплавляется и при этом перекрывает доступ влаги вглубь провода.
Есть еще один момент, на который нужно обращать внимание. Когда соединение не удается спаять быстро, расплавленный припой начинает перегреваться, покрываться оксидной пленкой, а флюс в нем выгорает. Все это приводит к почти полному пропаданию у припоя способности смачивать поверхность. В этом случае, когда жало паяльника отводиться от места пайки, на новоиспеченном соединении образуется «шип», немного похожий на шипи розы. Еще такое может получится если паяльник недостаточно нагрет, или недостаточной мощности, ввиду чего не может прогреть все место пайки. Тогда при отводе жала будут получаться такие же «шипы».
Если оставить их как есть, и заизолировать к примеру термоусадкой, то этот «шип» может проколоть ее.
Соединение проводов в авто: пайка, скрутка, обжим?
Этот вопрос посещает, пожалуй, каждого, кто впервые сталкивается с задачей самостоятельного дооснащения своего любимца всякой, полезной для авто, всячиной.
Я не был исключением, и прежде чем шаловливыми ручками лезть свеженький продукт немецкого автопрома, решил основательно подготовиться, дабы не кусать потом локти.
Основные требования к соединениям я бы обозначил следующие:
— физическая прочность;
— электрическая надежность (низкое сопротивление);
— во многих случаях герметичность.
Рассмотрим по порядку основные варианты:
Пайка
Главная проблема здесь — активное окисление соединения в условиях уличной эксплуатации, что в конце концов приводит к разрушению соединения. Конечно, можно защитить соединение, но в этом случае затраты времени и сил будут неоправданно большими. К тому же, концерн VAG официально запрещает использование пайки при ремонте. На изображении ниже:
1. Официальное руководство по ремонту ElsaWin для автомобилей VAG группы
2. Программа для саморазвития для механиков автомобилей всё той же VAG группы SSP-91
3. Указание для службы сервиса по установке дополнительных электрических аксессуаров TPI 2028026
Отбрасываем этот способ соединения и идем дальше.
Дополнение 1:
В каментах многие защищают пайку как вид соединения.
Вынужден пояснить: я не против этого соединения. Если его правильно выполнить, скорее всего оно переживет автомобиль. НО — далеко не у каждого хватит знаний и опыта для этого! Да и для опытного человека пляски с паяльником под торпедой — весьма сомнительное удовольствие. Именно поэтому я читателям не советую этот метод.
Дополнение 2:
Если вы в своих силах уверены и намерены пользоваться именно пайкой, то вот вам рецепт от FirstHant :
Если нужно качественное, надежное и долговременное соединение-
— провода зачищаем и правильно скручиваем
— качественно пропаиваем. (паяльники на 12 вольт — не редкость, как и преобразователи 12-220)
— удаляем остатки флюса
— соединение промазываем специальным полиуретановым или цапон-лаком
— затягиваем в термоусадку
— фиксируем соединение с двух сторон
Дополнение:
В каментах FirstHant отлично расписал процесс изготовления правильной скрутки:
если правильно делать — зачищать на пару сантиметров, провода скрещивать, отступив 5 мм от изоляции и зачищенный конец наматывать плотно, виток к витку на другой провод, т.е. от места «скрещивания» до изоляции. Такая скрутка механически прочная, растянуть ее невозможно — только оборвать провод. Провода обязательно должны быть из одинаковых металлов. Для защиты от окисления можно смазать густой смазкой, без фанатизма.
Зачищать лучше специальной приспособой, типа такой www.chipdip.ru/product/ht-766-tl-766/. Сила сжатия регулируется, в зависимости от прочности изоляции.
Наружные соединения защищать изолентой нельзя! Собирается под ней влага, уходит плохо, соединение быстро разрушается.
Обжим
Важное замечание: практически все производители рекомендуют именно обжим в качестве основного способа соединения проводов при ремонте, VAG группа — в том числе (с применением оригинальных соединительных муфт — о них ниже).
Плюсы:
— простота соединения;
— физическая прочность соединения;
— при использовании особых муфт — изоляция+герметизация одним действием без использования дополнительных материалов.
Минусы:
— оригинальный провод придется резать;
— необходим кримпер — специфический (хоть и не сильно дорогой) инструмент;
— оригинальные муфты хоть и очень хороши, но дОроги — стольник за штуку +/- (благо, теперь есть аналоги).
К этой же категории отнесу прокалывающие ответвительные зажимы. О них дальше.
Долго для меня было загадкой, как выполняются штатно соединения нескольких проводов внутри жгута. Выглядит такое соединение вот так:
И вот недавно наткнулся на видео, как это работает:
Так или иначе, очевидно, что «на коленке» повторить такое соединение не получится, поэтому продолжаем.
Процесс соединения проводов обжимом
Для соединения используются муфты. Вот они:
Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 кв.мм
000 979 941 — Муфта соединительная для проводов от 0,5 до 1,0 кв.мм
000 979 942 — Муфта соединительная для проводов от 1,5 до 2,5 кв.мм
Дополнение 0:
Для подключения к проводке есть еще один способ, позволяющий полностью сохранить оригинальную проводку, но требующий инструмента. Он будет описан в конце статьи.
Дополнение 1:
С удивлением для себя обнаружил, что есть аналоги от боша, причем намного дешевле VAGа!
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0мм
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5мм
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5мм
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0мм
Дополнение 2:
Не так давно наши китайские друзья научились делать аналогичные вещи. Заказать можно, например, вот тут. Ценник, не очень китайский, но в РАЗЫ дешевле оригинала. Герметика внутри чуть меньше, чем в оригинале, но в целом работают как надо. Маст хэв)
Кримпер (он же пресс-клещи) нужен с насадкой «под изолированные наконечники» (если покупать, то лучше брать с трещеткой для фиксирования на определенном моменте зажима — несколько упрощает манипуляции).
Постановка задачи: