Как правильно покрасить ржавые пороги на авто
Самостоятельная покраска порогов авто
Автомобильные пороги – деталь, подвергаемая сильным нагрузкам. Это обусловлено конструктивными особенностями. Расстояние от боковых юбок до дорожного полотна небольшое. Из-за этого лакокрасочное покрытие быстро портится и его требуется ремонтировать, перекрашивать.
Необходимые лакокрасочные материалы
Покраска порогов автомобиля может выполняться самостоятельно с помощью:
Первый вариант самый простой. К нему прибегают для локальных ремонтных работ: закрашивание небольшой царапины, обновление заводского покрытия и т.д. Баллончик краски – это бюджетное средство, для использования не требуется специализированных умений и аппаратуры.
С помощью антигравия владелец автомобиля:
Raptor – это популярное надежное средство для окраски автомобильных деталей. Вещество создается на основе полиуретана. Это придает лакокрасочному покрытию ряд преимуществ:
Перед ремонтом следует выбрать подходящий материал. Баллончиком и антигравием можно пользоваться без дополнительного оборудования. Раптор наносится с помощью пульта.
Поэтапное руководство по самостоятельному окрашиванию
Покраска порогов проходит в пять этапов:
На некоторых машинах боковые юбки можно демонтировать, на других они являются частью кузова. Демонтаж позволит защитить другие части автомобиля. Если возможности нет, то нужно заклеить снаружи двери, крылья и другие элементы поблизости от зоны работ.
Если на пороге имеются вмятины и сколы, то предварительно дефекты следует убрать. Это можно сделать рихтовкой. К плоскости привариваются небольшие зацепы, к ним прикрепляется инструмент и с его помощью убираются углубления.
Инструменты для зачистки
Перед тем как покрасить пороги на машину своими руками, нужно обзавестись необходимым набором инструментов. Владельцу потребуется:
Зачищать и полировать деталь можно с помощью болгарки или шлифовальной машинки. Однако нужно подбирать мощность и рабочий круг.
Шпатлевание порогов
Наносить шпатлевку можно только на заранее зачищенную и обезжиренную поверхность. Иначе слой быстро начнет отслаиваться. При приготовлении раствора требуется придерживаться соотношения 2-5% отвердителя от суммарной массы.
Начинать готовить раствор следует непосредственно перед его нанесением. Он пребывает в жидкой форме примерно 5-8 минут. За это время нужно успеть нанести состав нетолстым слоем. Спустя 10 минут можно наносить средство второй раз.
Компаний, производящих шпатлевку, много. Их продукты можно разделить на четыре вида:
Грунтовка и покраска
После шпатлевки на обрабатываемую деталь наносится слой грунтового раствора. В результате поверхность защищается от коррозии и на ней закрываются мельчайшие отверстия и поры. Это позволяет повысить прочность будущего слоя краски.
Грунтовать порог нужно по инструкции:
После высыхания грунтового слоя можно приступать к окрашиванию. Количество слоев зависит от цвета. После каждого нужно ждать примерно 10 минут. Наносить краску рекомендуется с расстояния 20-30 см от детали.
Лакирование кузовного элемента
После полного высыхания краски можно приступать к лакированию. Алгоритм действий:
Лак применяется только для покрытий типа металлик или перламутр. Для глянцевых и матовых поверхностей его наносить не нужно.
Завершающий этап покраски
После работ нужно дождаться полного высыхания покрытия. Машину потребуется поставить в сухой гараж. На воздухе ее можно оставлять только в летнее время года при отсутствии дождя и в условиях невысокой влажности.
Специализированные ремонтные сервисы используют аппаратуру, которая позволяет ускорить процесс:
Если у владельца автомобиля есть возможность использовать подобное оборудование, то это рекомендуется делать.
Сколько времени занимает покраска порогов
Покрасить боковые юбки машины можно за сутки. Слои шпатлевки и грунтовки высыхают достаточно быстро. Далее наносится краска. По завершении работ нужно оставить автомобиль в сухом месте на 1-3 дня (зависит от использованных материалов).
Как сделать антигравийное покрытие
Антигравий – полимерный лакокрасочный состав, защищающий деталь от коррозии, отрицательного воздействия влаги, грязи, появления царапин от ударов камней. Вещество выпускается в баллончиках.
Покрасить порог с помощью антигравия может каждый автолюбитель. Процесс поэтапно полностью повторяет процедуру обычного окрашивания. Единственное отличие: антигравийное покрытие не нуждается в дополнительном лакировании.
Антигравий позволяет выполнить покраску порогов автомобиля за небольшую цену. Средняя стоимость баллона вещества объемом в 1 литр составляет 500-1000 рублей в зависимости от производителя.
Частые ошибки при покраске порогов авто
Перед тем как подкрасить пороги на авто самому, нужно ознакомиться с возможными ошибками и дефектами:
При работе с антигравием важно:
Самостоятельный качественный ремонт боковых юбок автомобиля доступен каждому автолюбителю. В гараже можно покрасить пороги машины за небольшую цену с помощью обычной эмали в баллончике, специального раствора. Перед началом работ требуется ознакомиться с инструкцией используемого материала, подготовить необходимые инструменты, создать безопасные условия труда.
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Покраска Порогов Своими Руками
После полугода езды все таки решил сделать что то из своих первоначальных планов на машину, а именно — поставить порог. Порог купил в Восточном Терминале (реклама)))), в достаточно хорошем состоянии.
Дальше встал вопрос с покраской. Порог синий металлик — машина красная. Решил делать все сам. Сразу скажу, опыта в таких делах у меня абослютно не было. Но захотелось самому через все это пройти. Тем более что ближе к финишу я понял что не так уж это и сложно. Главное терпение. Насмотревшись видео на ютубе начал действовать.
Смета на 1 порог:
— Грунт 120р
— Наждачка около 60р
— Краска 800р
Итог: 980р + 2000 сам порог стоит.
1. Купил алкидный грунт от KUDO черный. Два балона краски. Код 22G. Наждачку сухую на 120 и 220 и влажную на 800 и 1000.
2. Имеем 2 порога. Синий — с разбора, красный — мой. Потертый жизнью и нашими дорогами.
3. Далее приступаем к самому пожалуй долгому и пыльному процессу. Нужно заматовать поверхность чтобы грунту было за что цепляться. Тереть наждачкой на 120, потом на 220.
4. По верху порога идет резиновый молдинг. Приклеен хорошо, отодрать сложно, так что заклееваем скотчем, лучше конечно же малярным, а не как я, обычным.
5. Далее грунтуем. В 2 слоя. Между слоями ждал пол часа. Боялся что из-за толстого слоя грунта она начнет трескаться и ложил тонкие слои, о чем потом когда полировал — пожалел.
6. Тащим все это безобразие туда где есть вода и начинаем шоркать наждачками на 800 и 1000 поливая водой. На ощупь смотрим чтобы не было заусенок и неровнойстей.
7. Вот такая красота получаеться. Даже немного блестит. Получаем удовлетворение от проделанной работы и ждем часа 2 пока не высохнет.
8. Набубенваем все краской. Я лично красил в 3 слоя. Краски ушло больше чем я ожидал. Почти 2 флакона.
Вот собственно и все. Сейчас начну реставрировать второй и ставить. Заказал клипсы новые на экзисте. Коды клипс нижние 90914-0020 и торцевые от Masuma KJ 1938. Ели кто не знает то порог крепиться 6ью клипсами снизу, 6ью с внешней стороны и 1 с торца от переднего колеса. 6 клипс с внешней стороны идут только вместе с порогом, так что надо подбирать…
итого 1 порог «под ключ» мне обошелся вместе с покраской и клипсами около 3100 рублей. На экзисте новый кстати стоит 18000… Интересно сколько в сервисе с меня взяли бы за покраску? ))
Устранение ржавчины порогов
Дождался теплых выходных без осадков, чтобы заняться порогами. Вывесил левую сторону, снял колеса.
После снятия накладок порогов залил в пороги масло отработку, примерно литра по полтора в каждый порог. Эта процедура пошла на пользу. За 3 недели некоторая ржавчина уже сама отслоилась вместе с краской.
Для зачистки понадобится болгарка с тросиковым кругом.
В процессе зачистки обнаружил сквозную коррозию у заднего колеса. Дырка небольшая, варить не стал.
Тросиковый круг для болгарки просто зверь. Стоит немного переусердствовать, и круглое отверстие становится овальным. Но без нее не имеет смысла затевать такой ремонт.
Пороги заржавели только до ребра жесткости, где их закрывали пластиковые накладки. За ребром жесткости кузов был обработан и ржавчины нет.
Для ремонта купил такой набор химии, а позже еще купил Антигравий.
После зачистки обработал нейтрализатором ржавчины, пошла реакция.
Оклеил весь бок. Ветер был сильным, поэтому оклеил большую поверхность.
После обезжиривания поверхности нанес два слоя кислотного грунта.
Затем два слоя акрилового грунта. Проявились все неровности, но их потом не будет видно.
После грунта положил 4 слоя оригинальной краски Х42. По существу там 3 полноценных слоя, первый слой был пятнисто-тренировочный.
Со второй попытки подобрал в магазине подходящие клипсы и посадил их на герметик.
Заклеил боковую часть порога скотчем, а нижнюю часть обработал двумя слоями Мовиля.
В перерывах промазал маслом отработкой ржавые места, которые не успею нормально обработать в этом летнем сезоне.
Колхозно? Лучше уж так, чем просто безучастно наблюдать, как гниет твой автомобиль.
Вместе с клипсами купил антигравий Бодик, и покрыл им боковую часть порога.
Производитель указал на упаковке, что напылять Бодик нужно с расстояния 25-30 см. Он нагло соврал. С этого расстояния получаются сочные кляксы и подтеки.
Опытным путем определил оптимальное расстояние – около 40 см. А подтеки спрятал повторными слоями.
Бодик напылял в 3 слоя. Глазомер при оклейке скотчем чуть-чуть подвел.
Снизу получилась смесь Мовиля и антигравия.
С правой стороны аналогичный процесс. Зачищать пришлось немного больше, но сквозных дыр не было.
Фото результата правого порога.
На крыльях была ржавчина, пришлось поднять линию обработки выше порогов.
Если после зимы не вылезет ржавчина, следующим летом сниму бампера и крылья и аналогично обработаю все скрытые места.
Денежные затраты на материалы составили примерно 2500 рублей. Можно сэкономить, если покупать не оригинальную краску, а любую другую краску нужного цвета. Под Мовилем и Антигравием без разницы, какой там черный цвет. В следующий раз так и поступлю.
Затраты времени составили 12 часов. Можно сделать быстрее, если не отвлекаться на фотографирование и купить все необходимое заранее, а не мотаться несколько раз в магазин.