Как правильно разбортировать колесо мотоцикла
Бортирование покрышек
И так колесо пробито и нужно ботировать. Для этого понадобится две монтировки, колпачок, чтобы вывернуть золотник, и желательно силиконовая смазка.
И так выворачиваем золотник.
Бортировать нужно начинать с противоположной стороны от золотника, чтобы при еще максимальном натяжении покрышки, не повредить камеру, в месте, как правило утолщения по месту припайки золотника. Для начала бортировки понадобится одна большая монтировка, которой поддеваем покрышку.
Далее в место где покрышка поднято основной монтировкой, вставляем малую монтировку. которая будет удерживать покрышку от соскальзывания обратно на диск.
Удерживая покрышку малой монтировкой вытаскиваем большую, переставляем ее, и точно так же поддеваем следующую часть покрышки.
Кстати бортировать лучше так, чтобы диск лежал не на тормозном диске, иначе есть возможность его погнуть, случай конечно редкий но бывает.
И так одну часть покрышки вы с диска сняли.
После этого вытаскиваем камеры из покрышки полностью.
После того как камеры вытащена, смотрим какого вида на ней прокол. Если просто протерта, то полностью снимать покрышку с диска смысла нет, а если пробито чем то острым то есть смысл снимать и искать причину прокола изнутри.
И так допустим сто у вас прокол, для этого снимаем покрышку. Сделать это очень легко, достаточно усилия рук без участия монтировок.
Желательно вымыть покрышку изнутри, чтобы в ней не было никакой стружки, и прочего мусора.
Тоже самое нужно сделать с посадочным кантом.
Ну и совсем будет хорошо промыть сам диск, чтобы внутрь покрышки точно не попало никакой грязи.
Ну а дальше берем силиконовую смазку.
Её нужно нанести на посадочную кромка покрышки с обоих сторон.
Теперь вставляем камеры, и сразу наживляем гайку на золотник, чтобы он в последствии некуда не убежал.
После чего расправляем камеру внутри рукой, чтобы убедится что она легла ровно, и не попадет под монтировку в момент бортировки.
Начинаем бортировать, если у вас стоит буксатор, то начинаем бортировать от буксатора, если буксатора нет, то бортируем от золотника.
Теперь накачиваем первично колесо, атмосфер до 4, чтобы покрышка ровно села по всему диску.
Ну и после этого окончательно заворачиваем гайку золотника. Все.
Бортировка колёс мотоцикла
Бортировка колёс (или разбортировка) как автомобиля, так и мотоцикла — процесс ответственный и трудоёмкий, но в большинстве регионов разбортировка покрышек мотоциклов так до сих пор и не развита и мотоциклистам всё приходиться делать своими руками. А вот как, и с помощью чего облегчить процесс бортировки колёс мотоцикла и будет подробно описано в этой статье.
Теперь остаётся накрутить колпачок на вентиль камеры и через отверстие в ободе кончик троса вытаскиваем наружу, а за тросом послушно следует и вентиль. Однако если колпачок достаточно толстый и не пролазит через отверстие обода (на многих ободах отверстие небольшое), значит следует выкрутить золотник и вкрутить вместо него запасную мотоциклетную спицу, которая имеет такую же резьбу, как и внутренняя резьба в вентиле.
Спицу можно использовать и целиком, но это не совсем удобно, значит от спицы следует отрезать лишь резьбовую часть, затем с отрезанной стороны спицу немного расплющиваем и сверлим отверстие для троса, который опять же поможет протянуть вентиль камеры через отверстие в ободе.
Бортировка колеса — доработка лопатки.
1 — монтажная лопатка, 2 — покрышка, 3 — камера, 4 — обод колеса
Первый и самый простой вариант — это доработать монтажные лопатки, как показано на рисунке 1. Кончик лопатки следует нагреть газовой горелкой на длину примерно 10 — 12 мм и после нагрева следует выгнуть кончик лопатки в противоположную сторону, чтобы кончик лопатки получился такой, какой указан красной стрелкой на рисунке 1.
После загиба углубление у самого кончика дорабатываем круглым напильником и далее шлифуем и полируем кончик лопатки. После такой доработки ваша монтажная лопатка 1 (см. рисунок 1) будет плотно ложиться на обод 4 колеса и не соскальзывать с него при монтаже шины 2. Кстати, полезно закраину покрышки и сам обод смочить мыльной водой — это позволит смотрировать покрышку на обод довольно легко.
Самодельные приспособления для бортировки колёс мотоцикла.
Приспособления, которые будут описаны ниже, изготовить своими руками сложнее, но зато они существенно облегчат бортировку колёс вашего байка и будут исправно служить вам долгие годы.
Самое простое приспособление показано на рисунке 2. Как видно из рисунка, оно состоит из двух стальных реек, и оси, которая их соединяет.
Рейки несложно вырезать из профильной трубы 40х20 мм, ну а так же длина реек указана на рисунке 2. Затем следует просверлить на концах рейки отверстия для оси, диаметром 10 мм и соединить рейки осью (в качестве оси можно использовать болт или шпильку на 10). Ну и крючок на длинной рейке, который указан красной стрелкой на рисунке 2, следует сделать без острых граней и обязательно его отполировать, так как он будет давить на закраину покрышки с довольно большой силой.
При монтаже покрышки на обод, как видно из рисунка 2, короткую рейку упираем в кромку ступицы колеса мотоцикла, а с помощью длинной рейки, которая работает как рычаг, перетягиваем закраину покрышки через край обода с помощью крючка (указан красной стрелкой) на конце рейки.
При перетяжке покрышки через край обода, следует обязательно следить за тем, чтобы на противоположной стороне колеса, покрышка была обязательно утоплена в углублении обода (в то углубление, где расположены отверстия спиц). Иначе возможно порвать крючком рычага закраину покрышки, надеюсь это понятно новичкам. Ну и незабываем, что так же не помешает смочить закраины обода и покрышки мыльной водой.
Ниже будут описаны ещё два приспособления для бортировки колёс мотоцикла или автомобиля. Изготовить их ещё сложнее, но зато изготовив их, вы на долгие годы забудете про поиск мотоциклетного шино-монтажа в вашем регионе, так как описанные ниже приспособления будут работать не хуже, чем дорогой шино-монтажный станок в каком нибудь автосервисе.
Только лишь с тем отличием, что для их работы не требуется электроэнергия, а значит эти приспособления можно взять с собой в дальнюю дорогу. К тому же приспособления можно изготовить и для бортировки колёс автомобиля, только лишь делаем всё более мощное (то есть с запасом прочности деталей, ведь автопокрышки имеют более толстые закраины).
Бортировка колёс — ещё два приспособления: 1 — шайба, 2 — ось, 3 — шплинт, 4 — ось вилки, 5 — реечная шестерня (зубья не показаны), 6 — рейка с нажимным сухарём.
Приспособление, показанное на рисунке 3А самое сложное в изготовлении, так как в нём есть детали (например реечная шестерня 5 и рейка 6 с зубцами) которые нужно будет заказать фрезеровщику. Так же потребуется заказать токарю оську 2, и вилку 4, подобрать шайбу 1 и шплинт 3. Все размеры указаны на рисунке 3А.
Вилка 4 имеет такой же диаметр как и ось колеса вашего байка (диаметр вилки 17 мм на рисунке чисто условный), и перед шино-монтажом вилка 4 вставляется вместо оси колеса в подшипники колеса вашего мотоцикла. После этого нажимной сухарь подводится к закраине покрышки (конец сухаря обязательно следует отполировать).
Далее, посредством рычажной шестерни с ручкой нажимаем на закраину шины, пока кромка шины не задвинется за кромку обода колеса (диаметр ручки 11 мм тоже условный и на ручку разумеется можно надеть удлиняющую трубку-рычаг). Далее передвигаем сухарь с рейкой в право или влево и продолжаем давить на кромку покрышки, пока он полностью не надвинется на обод.
Ну и последнее приспособление для бортировки колёс показано на рисунке 3Б. Принцип его работы почти такой же как и у большинства балансировочных станков в шиномонтажных мастерских. Говоря проще, принцип действия заключается в использовании рычага 4 с роликом 1, который давит на кромку последних 15 — 20 см покрышки, пока она не задвинется за кромку обода.
Перед бортировкой колеса, ось колеса вставляют в подшипники ступицы, затем отверстие на конце приспособления одеваем на ось колеса. При этом ролик на оси 2, закреплённый на рычаге с помощью гайки 3, подводим к закраине покрышки и далее продолжаем осторожно перемещать рычаг по радиусу колеса, надавливая роликом на край покрышки до тех пор, пока покрышка не наденется на обод.
Основное преимущество таких приспособлений, как я уже говорил, в том, что они имеют небольшие габариты и не потребляют ни грамма (точнее микроампера) электричества, а значит их можно всегда взять с собой в дорогу и забыть про мученье с монтажными лопатками.
Ну и последний совет. После монтажа другой покрышки (и даже камеры) советую отбалансировать ваше колесо.
Вот вроде бы и всё, надеюсь изготовив для себя одно из приспособлений, описанных выше, бортировка колёс вашего мотоцикла, или автомобиля, теперь будет происходить легко и просто, успехов всем.
Как правильно разбортировать колесо мотоцикла
Бортирование колеса… Вроде, ничего сложного. Но многим новичкам это кажется чем-то нереальным, вот и ломятся в шиномонтажи. Ладно, даже в городе нормальный шиномонтаж, берущийся за мотоколесо и умудряющийся не накосячить, найти не так просто, но можно. А если прокол в дороге? Или ещё чего? В общем, здесь я делюсь своим личным опытом по бортированию колёс. Не так уж это и сложно, если соблюдать некоторые несложные правила.
Итак, начнём, на примере заднего колеса, как более часто бортируемого. С передним всё то же самое, только легче.
Сначала нам потребуется вывесить колесо. В «поле» это легко можно сделать при помощи подставленной под маятник палки (я специально вожу с собой «палочку-выручалочку» из алюминия, весьма удобно, в т.ч. и при смазывании цепи.
В гараже проще, используем или фирменную/самопальную подставку под мотоцикл, или табуретку, или, как я, просто пластиковый ящик из-под стеклотары.
Прежде всего внимательно осматриваем новую резину, если намечается смена старой резины на новую. Если на ней есть значок направления движения колеса, то правильно при бортировании ориентируем покрышку.
На перед у меня собралась чешская покрышка Митас Е-09 и не менее чешская:
Мишлен Т-63 назад. Это радует, т.к. им будет нескучно на одном мотоцикле, земляки, и есть преемственность поколений, т.к. снимается к-т Кенды из Тайваня.
На обеих обнаружил значки направления движения:
что меня весьма удивило, т.к. ни малейшего намёка на направленность протектора нет:
Ладно, производителю виднее, при бортировании этот момент учёл.
Как снять колесо, рассказывать не буду, не маленькие.
Итак, имеем для экзекуции заднее колесо с ношеным, но ещё живым Трекмастером.
Резина ещё послужит, выкидывать не собираюсь. ДуалСпорт с переднего колеса тоже жив, но ехать в дальняк лучше с новой резиной. Под низ положена «Красная Звезда» 87 года, чтобы не набиралась грязь в сальники и подшипники. Допустимо применение другой газеты иного года или не газеты вообще.
Выкручиваем золотник и стравливаем воздух с колеса. Владельцев модных пластиковых колпачков советую сменить на немодные металлические старого образца, понятно, почему.
Ключом на 12 откручиваем гайку крепления соска золотника.
Дальше начинаем топтаться по покрышке
с целью отделить её от обода
После отделения по всей окружности начинаем перекидывать заранее припасёнными монтажками (2 или 3 шт.) край покрышки через край обода. Начинаем со стороны, обратной золотнику, чтобы не повредить камеру рядом с ним. В процессе наступаем на покрышку с обратной стороны для того, чтобы её край ушёл вглубь обода и разбортировать было легче.
Операция несложная, но аккуратно, не прищемляем камеру.
Колесо наполовину разбортировано:
Дальше аккуратно вытаскиваем камеру:
после чего внимательно (лучше в надутом состоянии) изучаем её на предмет потёртостей и повреждений (особенно если разбортирование было по поводу спущенного колеса. В этом случае внимательно осматриваем и покрышку с обеих сторон). Если камера жива, откладываем в сторону, если повреждена, меняем на новую или ремонтируем. Ремонт как раз лучше делать на шиномонтаже, это надёжнее, и намного.
В данном случае камера жива и здорова.
Дальше перекидываем второй борт покрышки через край обода.
Дальше чаще всего достаточно «разорвать» покрышку и обод руками (на фото это не показано, т.к. третей руки для фотографирования пока не отрастил):
Дальше внимательно осматриваем ободную ленту по поводу разрывов и сбивания набок. Она защищает камеру от протыкания выступающими спицами.
Новую покрышку (или старую после ремонта) одеваем так же, сначала перекидывая один край покрышки через край обода (не забываем по поводу направления движения покрышки, если резина этого требует):
Как только одна сторона покрышки одета, начинаем запихивать внутрь камеру:
Аккуратно, без усилий и перекручивания. Процесс пропихивания соска в предназначенное для него отверстие в ободе весьма интимен и требует «музыкальных» пальцев и крепких нервов. Но рано или поздно всё получается.
Этому помогает придерживаемый монтажкой противоположный край покрышки (видно на фото, с обратной стороны) и мешает весьма жёсткая (жёстче Трекмастера) боковина Мишлен Т-63. Но вот сосок на месте:
Фиксируем его гайкой, заправляем камеру до конца, вкручиваем золотник:
и НЕМНОГО подкачиваем камеру, для расправления её в покрышке. Это помогает при дальнейшем бортировании не закусить камеру монтажкой. Если перекачать, бортирование становится весьма проблематичным, так что не усердствуем.
Оба края смазываем мыльным раствором, или, как я, силиконовой смазкой:
Разговоры, что потом покрышка будет проворачиваться, пустые, т.к. за 2 сезона ни разу подобного не наблюдалось, а при низком давлении в пампасах надо пользоваться римлоками-буксаторами.
Бортировать второй край покрышки начинаем со стороны золотника:
В дальнейшем, при заправлении борта покрышки, желательно наступать на покрышку с обратной стороны, с той же целью, как и при разбортировании.
Потом, когда всё заправлено (последний участок, см 10, продавливается просто пяткой), берём колесо, несколько раз стукаем покрышкой об пол, переворачивая, чтобы встала нормально, и накачиваем посильнее, чтобы все закрайки встали на место. Без смазывания они обычно не встают и требуется весьма большое давление, создаваемое только профессиональными компрессорами шиномонтажей. Мне хватает 2-2,5 атмосфер. Потом стравливаем давление до требуемого:
Если в одиночку ездить, в оба колеса качается 1,5 атм., вдвоём или с вещами, назад – 1,75. У меня получилось 1,65, пока пойдёт, перед дальняком подкачаю. В пампасах давление рекомендуется 1 атм… и желательны буксаторы.
Дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем сальники консистентной смазкой, очистив их и втулки от грязи и проверив состояние сальников и подшипников:
после чего ставим колесо на место:
130/80-18 встало отлично:
Везде есть запас. По 140-й не скажу, но впритык, видимо, встанет тоже.
Переднее, как и упоминал, так же, но делается проще и быстрее, т.к. оно уже и мягче.
Всем успехов в этом несложном, но ответственном деле!
Как разбортировать колесо на мопеде
Как разбортировать колесо скутера?
Если есть желание можно разбортировать колесо и самому. Но только имейте ввиду, что разбортировать и забортировать колесо легко, а вот сделать так чтобы шина села потом на обод очень сложно. Чтобы посадить на обод бескамерную шину нужно давануть в нее очень много воздуха иначе она не сядет.
Самое сложное — сбить шину с обода. За время эксплуатации шина прикипает к ободу намертво и кроме как станком отжать ее от обода не получится. Станка у большинства из нас нет, а станка под скутерное колесо тем более. Поэтому попробуем отбить шину старым колхозным способом: с помощью уголка.
Снимаем с колеса тормозной диск (если есть, чтобы не погнуть), спускаем с колеса воздух, берем кусок подходящего уголка длинной 4-5 см, ложем уголок под обод и молотком отбиваем шину
В одно место шину бить не следует, а то пробьете в ней дыру или повредите диск. Ударьте пару раз молотком — сдвиньте уголок немного в сторону, снова ударьте и так постепенно идя по кругу бейте пока шина не слетит
После того как шина слетит слетит с обода — переворачиваем колесо и отбиваем другою сторону
Берем «монтажки». «Монтажки» следует использовать только заводские и ни в коем случае нельзя бортировать шины отвертками или гаечными ключами — 100% порвете шину!
под шину, немного ее выворачиваем, контролируем, чтобы шина не наскочила на борт, а находилась в глубине диска и выворачиваем шину наружу
Удерживая рукой «монтажку», второй свободной рукой заводим под шину вторую монтажку и снова выворачиваем
Вынимаем вторую монтажку, заводим ее чуть дальше и снова выворачиваем
После того как шина выйдет наполовину — ее можно будет вывернуть рукой
Вторая сторона выворачивается еще проще чем первая
Установка
С помощью металлической щетки очищаем внутренние обода колесного диска, ориентируем шину так, чтобы направление ее вращения соответствовало направлению вращения колеса: на борте шины есть стрелка, одевайте шину на диск так, чтобы стрелка соответствовала направлению вращения колеса
Способом описанным выше — бортируем шину на диск и с пошью мощного компрессора нагнетаем в нее воздух. Если компрессор мощный — шина тут же налетит на диск.
Бортируем колесо питбайка
Сегодня рассказываем о том, как поменять резину на питбайке. Вариант 1. Снимаем колесо, несем на шиномонтаж, согласившийся работать с маленькими колесами от питбайков. Вариант 2. Снимаем колесо и все делаем сами. Да сложно, да с матами, но освоить процедуру бортировки / разбортировки может каждый. Мы будем собирать супермото колеса 12″ для PitsterPro LXR, хотя особой роли это не играет.
Что понадобится:
Опционально (что дополнительно потребовалось в нашем случае):
Сразу перейду к предостережению, что может быть заставит вас отказаться от покупки китайской резины, а может и самостоятельной бортировки колеса. Основная проблема — маленький диаметр и ширина обода, и как следствие резины. Вторая проблема — камера. Третья — дубовая резина. В интернете на YouTube полно видео-туториалов на которых резину на обод натягивают пальцами за 5 минут. Да, если у вас колесо 17 дюймов; и резины в массе больше, ей есть куда тянуться; и монтажками подлезть вполне реально; и обод широкий, есть куда упасть резине.
В случае с питбайк колесами все иначе. Китайская покрышка, штатно установленная на китайском пластилиновом ободе, как правило в своем компаунде имеет больше пластмассы нежели резины, и очевидно бортируется либо 200 тонным прессом либо на горячую прямо из печки. Снять такую покрышку не повредив обод или не порвав камеру — испытание для матерых шиномонтажников. У нас было много опыта снятия и одевания такой резины подручными средствами — заканчивалось все матами, швырянием инструмента, распилом или прогреванием резины феном до состояния близкого гудрону.
У нас же все должно было быть много проще. Т.к. и обода заказали новые YCF из «семитысячного» алюминия и самые широкие, что вообще есть в свободной продаже. И на резину потратились, выбрав самую мягкую дорожную покрышку — Bridgestone ML50. И камеры купили не самое говно.
Думаю уже понятно, что процедуру снятия колеса с питбайка и разбортировку резины мы опустим, а начнем сразу с самого интересного. Поехали. Мы посоветуем, для облегчения процесса натягивания покрышки, снять с колеса все лишнее, вроде тормозного диска и звезды.
Протираем внутреннюю часть обода чем нибудь вроде обезжирки, заодно инспектируем нипеля спиц. Берем ободную ленту и начинаем аккуратно наклеивать, закрывая нипеля спиц. Наматываем в два слоя, внахлест.
Сверху для прочности мотаем еще два слоя армированного скотча. Если нет ленты, в принципе можно обойтись и без нее. Народные-колхозники так же рекомендуют изоленту, тканевый лейкопластырь или простой канцелярский скотч. Нагретым шилом проделываем отверстие под нипель.
Диск будем считать подготовили, откладываем в сторону, достаем камеру. Скручиваем гайки, выкручиваем ниппель, даем слабое давление чтобы камера приняла форму. Отключаем насос, камера должна оставить свою форму и сохранить нужное нам количество воздуха, закручиваем ниппель.
Если в помещении холодно, а резина пластмассовая китайская — равномерно греем покрышку строительным феном, чтобы резина стала эластичнее. Берем горстку талька и насыпаем в покрышку, остатком протираем камеру. Тальк или детскую присыпку надо равномерно распределить внутри покрышки, излишки выдуть. Тальк предотвращает прилипание камеры к покрышке и позволяет свободно ее туда заправить без перегибов.
Вставляем камеру в покрышку, так будет удобнее, чем потом заталкивать и на ощупь искать отверстие под нипель. Далее следует определиться с направлением резины. На большинстве брендовой и не очень резины есть стрелка, указывающая в каком направлении должно крутиться колесо. Определив направление резины берем диск, сверху кладем покрышку с камерой внутри, так чтобы нипель совпадал с отверстием в ободе. Проверяем, что и с направлением угадали и подготовительные работы сделали правильно.
Готовим монтажки. Если у вас обычные автомобильные, острые края все затупить напильником, сделать их максимально гладкими и пологими, без резкого утончения на конце. Сами концы которыми будем залезать обмотать в несколько слоев скотча, это поможет предотвратить прокол камеры и порчу краски на ободе.
Далее, взяв в руки распылитель со средством для мытья окон, либо мыльный раствор, смазываем как следует боковой корд покрышки, который находится ближе к ободу. Сперва вставляем нипель в отверстие в обод и фиксируем его гайкой на пару витков — он должен свободно ходить. А дальше начинаем со стороны нипеля бортировать покрышку. Надавливая на покрышку со стороны нипеля вжмаем ее на обод. Примерно на половину — две трети колеса одеть можно не прибегая к инструменту. Далее переворачиваем колесо, вставляем пару монтажек на небольшом расстоянии друг от друга и придерживая ногой уже одетую часть покрышки надеваем оставшуюся. Здесь есть хитрость, дело в том что корд у покрышки практически не растягивается и может создаться впечатление, что покрышка явно меньше диска и одеть ее нереально. Надо со стороны где покрышка уже одета боковой корд утопить в углубление в центре обода (там где нипеля спиц), таким образом покрышка упадет на меньший радиус, высвободив недостающие миллиметры чтобы подлезть инструментом. Обычно с бортировкой одной части проблем не возникает. Если совсем туго идет — больше смазки, больше температуры прогрева резины, меньшие расстояния цеплять монтажками (чем меньше, тем лучше — больше повторений придется сделать, но с меньшим рычагом и риском повредить обод).
Ок, пол дела сделано. Камера внутри, нипель вставлен. Половина покрышки на колесе. Продолжаем по той же схеме. Обильно промазываем корд и начинаем бортировать от нипеля. Эта боковина будет значительно туже налезать, т.к. обода узкие и резине некуда деваться. Здесь нам и понадобиться друг, а лучше два, чтобы придерживали уже одетую сторону покрышки от соскакивания с диска. Инструмент вставляем крайне нежно и аккуратно, ровно настолько чтобы зацепить самый край диска. Спешка здесь ни к чему. Чуть сильнее вогнали монтажку — прокололи камеру, а это опять все разбортировать и ехать в магазин за новой. Рано или поздно наступит тот момент, когда будет казаться, что все, покрышка дальше не лезет, ее растянуло на ободе, большая часть внутри меньшая снаружи. Осталось где-то сантиметров 10-15 — это и есть самая сложная часть, именно в этот момент все рвут камеры. Здесь надо орудовать двумя инструментами сразу, одним отгибать боковину покрышки от диска, другим аккуратно без усилий подлезать под резину и зацепляться за край обода колеса (можно подлезть пальцами и контролировать на ощупь). Брать как можно меньшие расстояния, и прижимая ногой натягивать оставшуюся часть покрышки на диск.
После того как все получилось — обмазываем заправленные края в обод смазкой и даем давление около 4 атмосфер, камера выдавит покрышку на посадочное место на ободе. Может получиться не с первого раза, тогда спускаем давление полностью, обстукиваем покрышку со всех сторон, смазываем и пробуем снова. Уже после того как покрышка села регулируем требуемое давление в колесе. Фиксируем гайками нипель, закручиваем колпачок. Устанавливаем на свои места тормозные диски и звезду.
Колеса нам обошлись: Комплект широких супермото колес YCF 7116 — 14.500 руб Покрышки Bridgestone ML50 120/70 R12 — 6.000 руб Камеры SM-Parts 3.0/12 — 700 руб Ободная лента — 500 руб Звезда ведомая на 37 зубов — 1850 руб
Все детали предоставлены магазином Pitbike Store
Как разбортировать колесо скутера
Если у вас дисковые тормоза, то перед монтажом шины снимите с колеса тормозной диск! Иначе вы его погнете-100%!
Вот таким образом становимся на шину и топчемся пока она полностью не соскочит с обода колеса. Для облегчения этого процесса шину можно полить водой.
Для монтажа шины обязательно применяйте специальные монтажные «лопатки» я пользуюсь «монтажками» еще советского производства из комплекта от какого-то мотоцикла. Монтаж шины при помощи, отверток, гаечных ключей и т.д. Ни к чему хорошему не приведет! Уж поверьте — повидал я не мало…
Одной рукой максимально задавливаем шину внутрь диска, второй рукой вставляем монтажку под борт шины и выворачиваем его наружу.
При монтаже шины, внимательно следите чтобы ее борт не наскакивал на свое посадочное место, борт шины во время монтажа нужно постоянно задавливать внутрь диска.
Одной рукой придерживая монтажку, другой рукой точно также вставляем вторую монтажку под борт и выворачиваем его наружу.
Не стоит передвигать монтажку сразу на большое расстояние, старайтесь при монтаже шины передвигать монтажку по чуть-чуть. Так вы себя обезопасите от повреждения корда.
Один борт вытащил, второй борт монтируется точно также. Думаю, подробно описывать одни и те же действия смысла нет.
Перед обратным монтажом шины на диск, внимательно следите чтобы под борт шины не попали посторонние предметы, также не забывайте устанавливать шину строго в соответствие с направлением ее вращения, обычно на борту шины есть стрелка которая указывает в каком направление должна вращаться шина.
Бортирование покрышек
И так колесо пробито и нужно ботировать. Для этого понадобится две монтировки, колпачок, чтобы вывернуть золотник, и желательно силиконовая смазка. И так выворачиваем золотник.
Бортировать нужно начинать с противоположной стороны от золотника, чтобы при еще максимальном натяжении покрышки, не повредить камеру, в месте, как правило утолщения по месту припайки золотника. Для начала бортировки понадобится одна большая монтировка, которой поддеваем покрышку.
Далее в место где покрышка поднято основной монтировкой, вставляем малую монтировку. которая будет удерживать покрышку от соскальзывания обратно на диск.
Удерживая покрышку малой монтировкой вытаскиваем большую, переставляем ее, и точно так же поддеваем следующую часть покрышки.
Кстати бортировать лучше так, чтобы диск лежал не на тормозном диске, иначе есть возможность его погнуть, случай конечно редкий но бывает.
И так одну часть покрышки вы с диска сняли.
После этого вытаскиваем камеры из покрышки полностью.
После того как камеры вытащена, смотрим какого вида на ней прокол. Если просто протерта, то полностью снимать покрышку с диска смысла нет, а если пробито чем то острым то есть смысл снимать и искать причину прокола изнутри.
И так допустим сто у вас прокол, для этого снимаем покрышку. Сделать это очень легко, достаточно усилия рук без участия монтировок.
Желательно вымыть покрышку изнутри, чтобы в ней не было никакой стружки, и прочего мусора.
Тоже самое нужно сделать с посадочным кантом.
Ну и совсем будет хорошо промыть сам диск, чтобы внутрь покрышки точно не попало никакой грязи.
Ну а дальше берем силиконовую смазку.
Её нужно нанести на посадочную кромка покрышки с обоих сторон.
Теперь вставляем камеры, и сразу наживляем гайку на золотник, чтобы он в последствии некуда не убежал.
После чего расправляем камеру внутри рукой, чтобы убедится что она легла ровно, и не попадет под монтировку в момент бортировки.
Начинаем бортировать, если у вас стоит буксатор, то начинаем бортировать от буксатора, если буксатора нет, то бортируем от золотника.
Теперь накачиваем первично колесо, атмосфер до 4, чтобы покрышка ровно села по всему диску.
Ну и после этого окончательно заворачиваем гайку золотника. Все.
Как снять колесо на мотоцикле
Явитесь вместе с мотоциклом в регистрационное подразделение ГИБДД, в котором он ставился на учет.
Уплатите госпошлину в ближайшем отделении любого банка. Госпошлина на снятие транспортного средства с учета ГИБДД составляет 200 рублей.
Отправляйтесь на смотровую площадку. Пройдите осмотр вашего мотоцикла инспектором ГИБДД. Инспектор будет сверять номера двигателя и рамы с указанными в паспорте технического средства.
Получите от инспектора документы после прохождения проверки. На заявлении он должен оставить отметку о проведенном осмотре.
С пакетом документов и снятым номерным знаком обратитесь в регистрационное окно. Ждите их обработки.
Существует множество «помощников», которые могут предложить вам услуги по снятию вашего транспортного средства с учета в органах ГИБДД. С осторожностью относитесь к предложениям подобной помощи, проверяйте каждое их предложение особенно тщательно, чтобы не попасться на уловку мошенников, целью которых является только жажда наживы.
Помните, что если вы переезжаете на постоянное место жительства в пределах одного региона (субъекта РФ), снимать с учета и ставить на учет мотоцикл по новому месту жительства не нужно.
Необходимые инструменты для бортировки/разбортировки
Для бортировки колес рекомендуется использовать монтажные лопатки. Их производят либо из пластика, либо из металла. Закругленные края лопаток не дают возможности повредить обод или покрышку. Изгиб монтажных лапаток помогает легко подцепить обод при разбортировке, и так же легко поставить обод на место при обратном процессе.
В случае отсутствия лопаток придется использовать подручные средства. Однако это очень сильно увеличивает риск повреждения деталей велосипеда. Справедливости ради нужно сказать, что в большинстве случаев бортировку можно произвести и без использования инструмента. Однако эти получается не всегда, так что монтажки должны быть.
Велосипедные колеса крепятся на раме: переднее – на дропаутах вилки, заднее – на дропаутах перьев. Ремонт, чистка и смазка могут потребовать их снятия. Катить байк в сервис по этому случаю не нужно, так как снять колесо с велосипеда может каждый прямо у себя дома.
Для чего нужно демонтировать колеса? Как правило, это переборки втулок, ремонт спиц и ободьев, чистка велосипеда и небезызвестная замена покрышек.
Ремонт колес мотоцикла
Ослабленные спицы надо немедленно, подтянуть, вращая ниппеля специальным ключом.
Продолжительная езда с ослабленными или оборванными спицами недопустима, так как ведет к искривлению обода колеса. Ремонт мотоцикла неизбежен.
Для замены оборванных спиц следует снять колесо с вилки и демонтировать шину. При некотором навыке удается вставить одну-две оборванные спицы и не снимая колеса. Для этого концы оборванной спицы удаляют из фланца ступицы и обода колеса, новую продевают в отверстие во фланце и плотно закрепляют в нем расклепанным концом. Закрепленную во фланце и слегка изогнутую рукой вводят в отверстие утопленного в обод ниппеля, который затем наворачивается в обычном порядке.
При установке новых спиц необходимо следить, чтобы их концы не выступали из ниппелей. Во избежание прокола камеры выступающие концы следует удалить кусачками или спилить напильником заподлицо с ниппелем.
Овальность обода (эллипс) устраняют, ослабляя спицы на участках, не имеющих следов мела, и натягивая на замеленных участках. Отпускать и подтягивать при устранении овальности следует неодинаково: спицы, удаленные от замеленных участков, ослабляют больше, чем близкие к этим участкам.
Осевое искривление обода устраняют, ослабляя спицы, идущие к замеленной стороне обода, и натягивая на этом же участке, но идущие к другой стороне ступицы.
Овальность и «восьмерку» обода устраняют, подтягивая одни и ослабляя другие спицы и все время проверяя мелом. Выправление обода считается законченным, когда его биение по радиусу не превышает 2мм по оси — не более 3мм. Проверку расположения обода можно сделать шнуром.
Боковую качку колеса, вызванную разработкой шарикоподшипников, устраняют, сняв колесо с мотоцикла и заменив разработанные (изношенные) подшипники новыми.
При разборке переднего колеса для замены шарикоподшипников следует: — отвинтить с правого конца оси гайку крепления и контргайки с обоих концов оси; — снять с правого конца оси тормозной диск и с левого — корпус сальника с установленной в нем фетровой прокладкой; — выбить из ступицы ударами молотка ось вместе с надетым на противоположный конец ее шарикоподшипником; — ударами по внутренней обойме снять этот подшипник и выбить из ступицы ударами по наружной обойме второй шарикоподшипник; — снять со ступицы пружинное кольцо, шестерню привода спидометра и резиновый сальник.
При разборке заднего колеса снимают гайки его крепления. Корпус левого сальника. Тормозной диск и выбивают оси подшипников. После тщательной промывки деталей в бензине или керосине. Нужно проверить, не повреждены и не изношены ли подшипники. Нет ли повреждений на внутренней и рабочей поверхностях тормозного барабана. Обнаруженные дефекты можно устранить шлифовкой поверхности барабанов мелкозернистой наждачной бумагой. Кроме того, следует проверить состояние фетровых уплотнительных прокладок сальников, шестерни привода спидометра и зубьев звездочки ступицы заднего колеса. Если эта зубчатка изношена, и ее отдельные зубья выкрошены или сломаны, заменяют новой.
Для сборки переднего колеса необходимо: — надеть на внутреннюю часть ступицы резиновый сальник с ограничительными шайбами, шестерню привода спидометра и пружинное кольцо; — надеть на ось колеса правый шарикоподшипник и осадить его ударами по внутренней обойме до упора в буртик, вставить ось в отверстие ступицы и ударами по внешней обойме этого шарикоподшипника поставить его на место; — надеть на другой конец оси левый шарикоподшипник и посадить его на место до упора в буртик оси; — запрессовку левого шарикоподшипника производят ударами через шайбу для равномерной передачи усилия как внутренней, так и наружной обоймам подшипника; — перед постановкой подшипников внутренняя часть посадочного места должна быть обильно смазаны солидолом; — поставить защитные шайбы, надеть на левый конец оси корпус сальника и на правый тормозной диск установить контргайки и гайки крепления колеса.