Как правильно шумить багажник авто

Инструкция по шумоизоляции багажника автомобиля по варианту «Экстра»

Как сделать шумоизоляцию своими руками? Все довольно просто!

Для шумоизоляции багажника Вам потребуется:

Шумоизоляцию необходимо проводить при температуре выше +15 градусов. В зимнее время перед началом работы откройте двери и дайте автомобилю постоять 15-30 минут в теплом помещении. НЕ начинайте разбор холодного пластика – это чревато в лучшем случае сломанными клипсами.

Шумоизоляция багажника. Подготовка.

1-й Слой. Виброизоляция багажника.

Для виброизоляции мы будем использовать три материала:
-Шумофф L2;
-Шумофф М3;
-Шумофф М4.

На дно багажника мы будем использовать Шумофф М3.

Разлиновываем листы до нужного размера или укладываем целыми листами.

Не забываем про подогрев материала (подогретый материал более пластичен, а так же лучше прилипает, что улучшает качество монтажа) если вы используете фен, то вы можете подогреть разлинованный лист как до монтажа, так и уже нанесенный на поверхность.

В процессе монтажа сразу вырезаем крепежные отверстия.

Источник

Шумоизоляция багажника

Специалисты знают, что шумоизоляция багажника всегда дает ощутимый эффект: во всем салоне становится значительно тише. Ведь багажник любого авто — это почти всегда одна из самых вибро- и шумонагруженных частей автомобиля.

1) Снимаем обшивку. При снятии панелей багажника, обратите внимание на зазор между ними и кузовом. Это необходимо для понимания, можно ли клеить под эти панели звукопоглощающий материал. Если зазор очень мал, панель просто не встанет обратно.

Но как только перед вами оказался разобранный багажник, есть 2 важных пункта:
— перед установкой ШВИ обязательно удалить грязь, очистить и обезжирить ( обычным обезжиривателем) поверхность металла.
— возможную коррозию на металле обработать преобразователем, штатную шумоизоляцию ( если таковая имеется и плохо держится) — удалить.

2) Шумоизоляция задних арок.
В первую очередь для шумоизоляции задних колесных арок необходимо:
— наклеить материал для виброизоляции «Bimast Bomb Premium» или «StP Aero Plus» (от арок колес всегда много шума при движении авто, поэтому используем материал толщиной 3-4 мм). Монтируем всё стык в стык по всей поверхности арки для достижения наилучшего результата.
— «вторым слоем» на задние арки устанавливаем шумопоглотитель «Biplast Premium 15A». Именно этот материал будет снижать значительную часть шума.

3) Первый слой на пол багажника.
Определяем, к какой части багажного отсека или салона ближе всего проходит резонатор глушителя. Эту часть багажника или салона обрабатываем аналогично колесным аркам «тяжелым» материалом для виброизоляции «Bimast Bomb Premium» или «StP Aero Plus».

4) Второй слой на пол багажника.
Устанавливаем звукопоглощающий материал «Акцент» поверх вибропоглотителя, либо для теплоизоляции Барьер/Сплэн.

Монтаж звукопоглотителя проводится стык в стык – сплошным ковром. Обращайте внимание на то, не будет ли мешать толщина смонтированного материала при последующей сборке (см. пункт 1). При необходимости детали можно подрезать ножом.

Что касается последовательности, то шумоизоляцию багажника проще производить в следующем порядке: вначале обклеиваем задние колёсные арки, затем горизонтальную поверхность пола багажника, затем ниши задних крыльев.

5) Третий слой на пол багажника.
Для получения максимального эффекта, мы рекомендуем обработать пол багажника третьим слоем с помощью звукоизоляционного материала «NoiseBlock». Устанавливать данный материал рекомендуется с небольшим нахлестом, а швы заклеить скотчем.

Он надежно защитит автомобиль от шума, отразив звуковые волны за счет своей массы. Важно! Наносить третий слой непосредственно на вибропоглощающий материал неэффективно, звукоизолятор должен быть обязательно отнесен от источника вибраций на расстояние. То есть монтаж третьего слоя производится только на звукопоглощающий или теплоизолирующий материал.

6) Крышка багажника, задняя полка и задние крылья.
Шумоизоляция всех этих элементов багажника не доставляет особых хлопот: наклеиваем «StP Aero» первым слоем, а вторым — шумопоглотитель Biplast Premium 15A. Стоит отметить, что в случае с крышкой багажника первый слой устанавливается на обезжиренную поверхность между ребер жесткости, а второй идет на пластиковую обшивку.

Примечание: в качестве примера взяты материалы линейки StP Premium как самые эффективные, а фото — наших партнеров АНТИ-ШУМ как самые содержательные и профессиональные.

Источник

Правильная шумоизоляция багажника автомобиля своими руками

Шумоизоляции багажника позволит снизить уровень шума:

Эффективность напрямую зависит от выбранной схемы установки и материалов.

Рекомендации производителей (разные способы)

Схемы установки шумоизоляции багажника с материалами:

Bimast Bomb Premium (4,2мм)

Шумоff Микс Ф (6.2мм)

Акцент Premium (8-10мм)

Примерная цена материалов (зависит от типа кузова):

Как сделать шумоизоляцию багажника самостоятельно

Подготовительные работы: снимаем обшивку багажника, очищаем и обезжириваем поверхность металла (Уайт-Спирит).

Порядок установки шумоизоляции (на примере Лада Веста):

1 слой: разогреваем строительным феном вибродемпфер и наклеиваем его на пол багажника стык в стык. Укатываем твердым валиком. На арки колес наклеиваем более толстый вибродемпфер (Bimast Bomb Premium или Шумоff Микс Ф). Покрываем 100% площади.

Крышка багажника также может быть обклеена вибродемпфером.

3 слой (опция): наносим шумоизоляционную мембрану на 100% поверхности. Третий слой на пол багажника устанавливают в редких случаях.

Сборка в обратной последовательности. Весь процесс займет около 3 часов.

Видео пример установки шумоизоляции багажника на Лада Гранта:

Отзывы после шумоизоляции багажника

Недавно были опубликованы результаты полной шумоизоляции седана Лада Веста. В результате проделанных работ шум в салоне автомобиля удалось снизить на 1,5 дБ (по мнению производителей материалов разница 2-4 дБ). Сами можете представить, какой будет эффект только от обработки багажника.

А какие отзывы о шумоизоляции багажника можете оставить вы? Какой схемы лучше придерживаться при выполнении работ?

Источник

Шумоизоляция крышки багажника. Аудиоподготовка (теория + практика)

Пока минуя крышу и пол (которые уже тоже сделаны) немного о багажнике
Сделано с косяками, так что внимательнее читаем и не напарываемся )

Варианты отделки крышки багажника

Итак, сначала нужно уяснить — что же нам нужно именно?
1. чтобы не гремело железо
2. чтобы, собственно, приглушить звуки извне
3. аудиоподготовка:
— для саба до 300 Вт
— для саба 300+ Вт.

В принципе некоторые варианты очень даже похожи

1. Чтобы не гремело железо
Тут все просто — берем материал с КМП 0,2-0,3 (у СТП — сильвер, голд). Они не требует нагрева, легко режутся, недорого выйдет, и греметь не сильно будет + не очень утяжелит крышку.

Рецепт:
1) сдираем нежно рубашку багажника (я снимал немного потянув за материал по бокам от пистона)
2) моем водичкой внутри крышки (ребра жесткости, кстати тоже)
3) прошлись обезжиривателем (лучше быстросохнущим)
4) режем кусочки, чтобы пролезли и покрываем 80+% поверхности как наружнего листа, так и ребер (ребра лучше изнутри, чтобы вибра не торчала вульгарно) и приляпываем, естественно чем-нибудь прикатывая.
не закрывайте отверстия под пистоны, более того, виброй немного их не доходим, 2мм хватит
5) вешаем рубашку (если есть) — эстетично, не звенит, хорошо.

2. Чтобы приглушить звук извне
Снова берем ту же вибру (у СТП — сильаер, голд) + акцент 8мм (10 мм) или бипласт 10мм

Рецепт:
Проделываем п.1 — п.4
5) со стороны багажника:
— (без рубашки) вырезаем фигурно акцент желательно единым куском под буртик, закрывая отверстия под пистоны — клеим…
(все промерьте, подгоните, прицельтесь — и потом клеить, ошибки недопустимы… отодрать обратно акцент переклеить уже не получится, эта собака прилипает намертво и мгновенно)
— (с рубашкой) вырезаем фигурно акцент желательно единым куском под буртик, не доходя до отверстий под пистоны 5мм — клеим также осторожно…
6) насаживаем рубашку обратно, если пистоны выстреливают обратно — чуть подрежьте акцент бить по пистонам, сильно давить на них не нужно — лопнут нафиг

3. самое вкусное и мощное — аудиоподготовка
Итак, багажник — любимое место обитания сабов… низкие частоты сделают из крышки динамик… это нехорошо, фонит сильно, фу…
есть обратная сторона — крышка багажника весьма утяжелится… будьте ОСТОРОЖНЫ когда поезете в багажник, если ветер будет сильный — так жахнет, что мало не буде, ибо у альмеры ни газовых упоров, ни упора нет

Работы как и в п 2., за исключением того, что Визомат МП нужно греть, иначе не налепить.
Желательно в конце еще и рубашку налепить — и красиво, да и для звука лучше.

Как же сделали мы в моей альмере?

Аудиоподготовка на практике

1. Что имеем:

Голый багажник, снята рубашка, все помыто, пройдено обезжиривателем, все сухо (дабы прилипло насмерть)

чуток криво, но не суть
Покрывать ребра со стороны салона не стал — утяжелять крышку больше не захотел, ибо нефиг… Итак они покрыты изнутри

3. Леипим шумопоглотитель
Использовался акцент 8мм (ну не будет у меня саба в багажнике, а вибры Визомат МП накупил много — вот и леплю)

И тут видим косяки:
1 — резал кусок по контуру рубашки — надо было меньше …
2 — ветром чуть сместило от нацеленного места акцент… видно внизу открытой крышки…
3 — переклеить не удалось, пробовал отодрать аккуратно — хрен бы там… намертво…
Короче приятного мало, но куда ж деваться?

4. Одеваем рубашку
Собственно — ничего сложного (казалось бы)

Из-за косяков пришлось искать отверстия под пистоны методом тыка отверткой в примерное их месторасположение и отрезать лишний акцент — ибо пистоны отлетали очень бодро…
Ну, подрезал — вошло как надо все. Так что — внимательнее читаем, и не повторяем косяков!

Итог:
1. Дребезжать ничего уже не может — стучим и получаем глухой звук
2. Шум от дороги через крышку и далее через полку в салон не пойдет…
3. Открывать стало существенно тяжелее. Дергаем ручаг — бум — крышка приподнялась на несколько миллиметром и лежить на замке — далее только руками до самого упора
4. Зато закрывается очень приятно — ведем крышку, незадолго до закрытия просто отпускаем — чпок — закрылось, машинка немного осадилась и приподнялась.
5. Если ветрено, то при открытии крышку не жахнет резко вверх… Но если крышка открыта — осторожно!, может жахнуть (наверное, не попадал пока на такой ветер)

Оценить как насчет саба не могу, но чувствую будет самое оно )

З.Ы. Название применяемых материалов не является рекламой.

Источник

О шумоизоляции. Часть 3 — багажник, пол и крыша

Продолжаю про шумоизоляцию, так как если Вы желаете получить максимальный комфорт, то не стоит останавливаться на сделанном. Хотя комфорт каждый понимает по-разному. Некоторых вполне устроит ланос и в стоковом варианте, другим понравится шумоизоляция одних только дверей, а некоторые не остановятся в процессе шумоизоляции никогда. Сегодня намерен рассказать про шумоизоляцию багажника, пола и крыши. Как всегда, эта запись рискует нарваться на негативные отзывы в стиле «в багажник хватило бы только вибры, шумка там нужна, как зайцу стоп-сигнал» и «полку надо делать лучше – там динамики».

На пол стоит стелить максимально-возможную толщину виброизоляционного материала, так как отпадать ему некуда, отклеиваться тоже, подвижных проседающих со временем частей не наблюдается. Я стелил 4мм, однако все-таки не все вибрации исчезли. Так что правило «чем больше – тем лучше» тут действует в полной мере.
Некоторые утверждают, что после шумоизоляции пола педали нажимаются не до конца и пол становится не ровный – ерунда это все. Пол ровный, так как изолон более-менее упругий материал. Педали нажимаются так же, как и нажимались ранее. Но если Вы все-таки этого опасаетесь – можно под педалями не стелить шумку. Также рекомендую, насколько это возможно, зашумить моторный отсек. После шумоизоляции двигатель Вы будете слышать еще больше, чем раньше, так что шумка на стенки моторного отсека поможет хотя бы немного уменьшить этот эффект.
На багажник надо выделить день. Разборка, как и сборка, много времени не занимает — 5 больших пластмассовых панелей. Поклейка вибры простая — пространство открытое. Вот с шумкой сложнее — изгиб колесных арок цельным листом не покроешь, поэтому я делал из кусков. К сожалению, изолон не очень крепко сидит на изгибах, так что старайтесь все-таки использовать как можно более цельные куски.
Первое — снимаем первую панель. Крепится она 4 пистонами сверху, одним пистоном под ковриком и двумя пистонами по краям, в треугольные выступы.Проблем со снятием не будет.

Вторая и третья панель следуют за первой слева и справа. Крепятся одним пистоном скраю (открывается после снятия первой панели), одним пистоном выше и тремя пистонами сбоку. Эти три пистона держат сразу 4 и 5 панель.

Четвертая и пятая панель находятся над колесными арками. Итак, мы сняли три пистона, остался один ниже динамика, и два со стороны салона. Для снятия этих панелей необходимо начинать разбирать салон, поэтому, чтобы зря не терять время, есть смысл разобрать сразу и салон и клеить все одновременно.

Я не буду распыляться и про салон напишу отдельно, сейчас речь о багажнике. Клеим виброй, как и прежде, заклеивая процентов 80 поверхности. В процессе работы можно простукивать места, так как некоторые довольно глухие, а некоторые, наоборот, звонкие. И, тем самым, можно выбирать, в какие места клеить вибры больше, в какие меньше. Кстати, то же самое касается и других частей кузова. За колесные арки залазим как можно глубже. Глубина там около 40 см. На дно багажника я клеил бимаст супер, на бока — М2. Быть может, и на дно не надо супер, все-таки это багажник
Сверху наносим шумку. Я поделил багажник на 4 зоны. 1 — место под запаской. Клеится одним листом без проблем. Далее — боковая сторона этой выемки, высота 13 см. Тоже проще вырезать цельную полосу. Хотя высота не везде одинакова. Третья зона — это дно багажника за пределами места под запаску. Аккуратно вырезаем по форме и стелим, заезжая аж под заднюю седушку. Потом легче будет пол стелить в салоне. Ну и четвертая зона — бока. За счет неровностей цельными листами стелить сложно, поэтому используем остатки. Кстати, не подклеивайте вплотную к стойкам. У меня так при первом тестдрайве стойка очень скрипела об шумку. Хорошо, что еще не собрал пластик — пришлось подрезать шумку.

Панели пока не ставим, так как необходимо еще обработать полку и салон. Крышку багажника я не клеил, так как у меня не было облицовки, а без нее не очень эстетично. О крышке багажника расскажу позже, уделив особое место амортизаторам.
Далее приступаем к полке. Для снятия полки необходимо вынуть три пистона сверху и три пистона за спинкой сидения. Затем откручиваем два болта в багажнике, держащие стоп-сигнал. Все, полку можно снимать. В дальнейшем можно еще открутить динамики, чтобы не мешали работать.

В полке очень много технологических отверстий. Можно их закрывать виброй, можно — нет. Я решил, что нет. Я музыку громко не слушаю и, считаю, что мне это без лишней надобности. Шумку клеим цельным листом, вырезая отверстия под динамики и провода стоп-сигнала. Кстати, стелил шумку 8мм, полка стала без проблем.

Про разборку салона писать не хочу — об этом есть множество литературы в интернете. На каждую панель можно потратить много букав, хотя на самом деле все снимается элементарно, держится на пистонах. Внимательнее со светлыми панелями — там стоят хорошие пистоны, и скорее крепление на панели сломается, чем этот пистон вылезет. Так что аккуратно. Сидушки снимаются простым откручиванием 4-х болтов. Ковролин по-центру цельный, так что снять ковролин можно, только разрезав его. Но я думаю, что это не проблема.
Кстати, стоит сказать о родной шумке. На полу лежит материал, схожий с тем, который кладут в стулья. Он впитывает влагу, так что стоит, наверное, его выкинуть. Передний даже фольгированный. От моторного отсека тоже тянутся листы какого-то пароллона. Его можно оставить.

Вибру и шумку я клеил как можно глубже на моторный отсек. Один раз порезался об металл. Многие говорят, что после поклейки шумки двигатель как будто работает громче. В моем случае вроде даже тише. Так что, я думаю, не зря я туда пихал руки.

Далее обрабатываем виброй пол. Проблем тут никаких нет. Куски желательно делать не большие, так как пол рельефный и раскатывать большие куски будет сложно. Лично я нарезал куски 26,5х15см, таким образом лист уходил без остатков. Четырехмиллиметровую вибру раскатывать сложно, так что рекомендую прогревать как можно лучше. Вот тут и почувствовал преимущество промышленного фена перед бытовым.
Кстати, стоит заметить, что часть пола была обработана заводской виброй. Видимо, это места, максимально подверженные вибрациям.

Шумку я поделил на 4 зоны. Первая и вторая — это цельные листы, начинающиеся в районе моторного отсека, и заканчивающиеся в районе задней сидушки (где заканчивается шумка багажника). Длина около 210см. Третья зона — цельный лист от ручника до задней сидушки. От ручника и в сторону моторного отсека клеим остатки, так как цельные вырезать очень сложно. Ну и четвертая зона — это все остальное. Обклеиваям по максимуму все, что видим.

На шумку салона уходит день. Пока машина разобрана, можно сразу снять и крышу. Она снимается элементарно. Крыша гибкая, поэтому вытянуть ее из салона не составит труда. Для начала снимаем ручки. Ручки держат два самореза. Выкручиваем их и дергаем ручку. Затем снимаем козырьки от солнца.

После этого снимаем плафон — подковыриваем отверткой и выкручиваем саморез. И последний штрих — три пистона в крыше сзади. Кстати, пистоны тут плохие, но не пожалейте и купите новые, так как я поставил дюбеля с шурупами на их место, но они смотрятся не очень эстетично. Обратите внимание на фото — это заводская вибра

Вибра клеится элементарно. После пола на потолок полтора миллиметра раскатывать легко, греть еще проще. Режем квадратами, как и на пол, и вкатываем в потолок. Сверху ложем шумку. Ширина потолка чуть больше ширины листа изолона, поэтому по бокам надо прилепить остатки. На потолок клеил изолон 5мм, так как побоялся, что может не стать. Кстати, таки и не стал, сзади слева потолок чуть-чуть провисает, однако, думаю, это не проблема. Чтобы от этого избавиться, надо в том месте подрезать немного шумку.

Ну и дальше приступаем к сборке пластиковых панелей. Как и писал ранее — обрабатывал их шумкой. Главное — не переусердствовать, чтобы они стали на место. Ложите не больше 5мм, отступая по полтора сантиметра от краев. Там, где кузов подвержен вибрациям, можно ложить вибру. Я делал это на кожухе вокруг КПП и на панелях в передней части авто. Не знаю, насколько это эффективно и есть ли в этом смысл, но все равно остатки пришлось бы выбрасывать, так что я ничего не потерял.

Собирая багажник, следуйте строгой последовательности, потому что я сначала собрал салон, а затем вновь снимал пластик за седушками
Хотел сделать замеры шума в разные моменты работы, однако эксперимент не получился. На шум влияет множество других факторов, например, шум двигателя. Так что на получившейся АЧХ понижение шума незначительное
Если какие-то моменты упустил — прошу прощения, напомните мне о них, опишу. Ожидайте следующую запись про шумоизоляцию крышки багажника и установку газовых амортизаторов. Если есть вопросы — задавайте

Источник