Как правильно выбрать подержанный автомобиль на что обратить внимание при выборе
100 советов по покупке автомобиля с пробегом.
Советы которые помогут вам купить хороший автомобиль с пробегом.
Покупка автомобиля с пробегом весьма не простая задача. Современный авторынок переполнен сильно уставшими автомобилями, а иногда и откровенным автохламом. На каждом шагу попадаются ушлые продавцы, перекупщики, автосалоны и всякого рода мошенники, которые пытаются обмануть не опытного покупателя.
А если посмотреть видео разоблачения знаменитых ютуберов, то вообще создается впечатление, что купить хороший бу автомобиль в нашей первопрестольной практически не возможно, кругом сплошной шлак из под такси или криминальные «автоконструкторы» с перебитыми номерами.
От части это действительно так, можно согласиться с тем, что большинство авто в продаже имеют существенные недостатки, а некоторые иной раз даже опасно эксплуатировать (это я об авто стоящих в знаменитом «АТЦ Москва» на Каширке). Но справедливости ради надо отметить, что в продаже встречаются и хорошие автомобили. Таких авто не так много, часто их продают по завышенным ценам. И самое главное, что за хорошими машинами надо реально «охотиться».
Почему так происходит? Всё просто. В Москве очень много автоперекупщиков, автоподборщиков, да и просто желающих купить автомобиль, а хороших авто реально мало.
Поэтому если популярный, не битый, не крашеный и в хорошем техническом автомобиль, да ещё и с небольшим пробегом, то его точно купят через несколько часов с момента продажи.
Все же остальные авто, которые продаются по несколько дней (недель), либо с сильно завышенным ценником, либо с какими то недостатками.
В общем на авторынке Москвы действует правило: кто первый успел приехать, тот и забирает автомобиль.
Но прежде чем куда то ехать смотреть машину, нужно предварительно проверить этот автомобиль. После такой проверки, в 90% случаев, ехать уже никуда не нужно. Так как на поверку оказывается, что авто имеет серьезные недостатки и в большинстве случаев скрученный пробег.
Заказчики меня часто спрашивают: «Как понять по объявлению, что перед Вами хороший автомобиль? Как купить хороший авто бу?«
Ответ — нужно проверять и перепроверять! Проверок много не бывает! Конечно есть определенная методика проверки любого автомобиля с пробегом, о которой дальше и пойдет речь.
В наше время всеобщей цифровизации, в помощь покупателю появляются новые различные специальные сервисы, бесплатные и платные, в том числе для поиска и проверки бу авто.
И всё чаще с экрана телевизора вещает Николай Фоменко, чтобы все покупали только проверенные автомобили, а чём свидетельствует зеленый значек «VIN ПРОВЕРЕН» в обьявлениях на auto.ru. Означает ли это, что VIN номер проверен и правильно ли указаны данные по количеству владельцев и ДТП?
Как говорят менеджеры trade-in некоторых официальных дилеров: «надо соответствовать условиям рынка». А продавать авто не скрутив пробег в России просто не логично и даже как то не прилично. Тем более эта процедура экономически обоснована и в нашей стране уголовно не наказуема (в отличии от развитых стран).
Казалось бы, уберечься от дополнительных расходов времени, денежных средств, и все таки найти хороший бу авто, могут помочь опытные помощники (автоподборщики). Однако здесь тоже не все так просто и эта отдельная большая тема для разговора, поэтому об этом пожалуй я расскажу в отдельной статье.
Пока остановимся на том, что действительно существует большой риск быть обманутым и купить сильно уставший авто, либо после серьезного ДТП. А значит пришло время поговорить о том, как купить автомобиль с пробегом и не попасть на удочку не чистых на руку продавцов.
Запомните! Лучше не экономить на дополнительной проверке, в том числе через платные сервисы. Лучше несколько раз всё перепроверить через разные источники. Так как немного сэкономив на этом, вы рискуете потерять намного больше!
И не забывайте, что в Москве продается в основном автохлам!
На что обратить внимание при выборе б.у. автомобиля.
Часто сталкиваюсь в блогах или новостях сообществ о просьбах помочь выбрать б.у. автомобиль или подсказать советом, как это сделать. Если честно, то ответ НА ВСЁ! Так как каждый раз много букв писать уже лень, то решил подготовить развернутый ответ.
Постараюсь описать, как бы я выбирал авто, и поэтапно описать действия:
Сейчас самый ответственный пункт, так как здесь Вы должны принимать решение о том, нравится ли Вам этот авто. Проанализировать, какие Вы заметили проблемы. Оценить, сколько будет стоить их устранение. И сопоставить это с ценой, которую хочет продавец. Напоминаю еще раз, что первое впечатление может быть обманчивым, так как Вы в состоянии эйфории смотрите тот авто, а котором так давно мечтали. Но это не покупка игрушки ребенку, поэтому к осознанию данному пункта надо подходить со всей серьезность. Посчитайте свои деньги в будущем, за сколько вы сможете продать авто потом, учитывая все затраты, которые надо вложить, на сколько он востребован на рынке и не переплачиваете ли Вы за него сейчас.
Если вышеперечисленные пункты не выявили серьезных проблем, и не вызвали у Вас подозрения или негатива, а цена после осмысления кажется Вам адекватной, то можно везти авто в сервис на диагностику.
14 Проверка в сервисе
В сервисе попросите посмотреть в авто следующее:
— электронная диагностика авто (в нормальном сервисе обычно есть дилерское диагностическое оборудование), которая позволить показать, какие ошибки есть, в каком узле, какие ошибки были ранее и на каком пробеге. Грамотный электрик сможет найти в «мозгах» авто отметки о реальном пробеге (например при ошибках), это поможет Вам убедиться родной ли пробег.
— моторист должен «послушать» двигатель, при необходимости его проверить (при подозрениях). Так же он может еще раз проверить КПП, дабы высказать свое профессиональное мнение.
— механик должен оценить состояние ходовой и днища автомобиля. Когда авто на подъемниее сразу видно то, что Вы могли пропустить сами.
Если были ДТП с авто, то хорошо, если на месте будет специалист по «жестянке» и «малярке», который сможет Вам сказать, хорошо ли восстановили авто. Как правило, в большинстве сервисов, все эти пункты выполняют 1-2 человек, так сказать, мастера на все руки, поэтому они сразу Вам смогут высказать свое мнение, стоит ли брать этот авто или нет (глаз наметан), но как правило по цене они Вас не проконсультируют, тут уже Вам торговаться и принимать решением.
15 Ваше решение
Ну вот в общем то и все! На основании данных проверок Вы решаете стоит ли брать авто или нет. Я думаю, что данная процедура позволит минимизировать Ваши риски.
Если понравилось или пригодилось, жмем палец, а так же пишите в комментариях, что бы вы еще добавили, или может я в чем-то не прав! =)
Как осмотреть автомобиль с пробегом
Чтобы не проколоться с покупкой
Я работал продавцом в трейд-ине у официального автодилера.
За несколько лет я побывал на десятках осмотров автомобилей с пробегом. Расскажу, как проверить подержанную машину при покупке.
О том, как выбрать сам автомобиль по объявлению, мы писали в отдельной статье. Вкратце: если в объявлении скрыт номер, не указан вин-код или цена стоит ниже рыночной — это повод не доверять продавцу. В этой статье рассмотрим ситуацию, когда вы уже подобрали несколько подходящих вариантов и из них нужно выбрать лучший.
Проверка по базам
Еще до очного осмотра обязательно проверьте автомобиль по базам. Возможно, ехать на осмотр после этого и не придется.
Для проверки по базам вам нужно знать VIN, или вин-код, — это индивидуальный идентификационный номер машины. Иногда продавцы сразу указывают его в объявлении, иногда скрывают. Если объявление вам нравится, а вин-кода нет, попросите продавца прислать его. Если продавец отказывается, объясните, что вин-код сам по себе не тайна: любой желающий может посмотреть его на табличке под лобовым стеклом. Если продавец наотрез отказывается присылать вин-код, просто не покупайте такую машину.
Кроме вин-кода, понадобится ФИО собственника автомобиля. С этой информацией мы будем проверять машину в открытых источниках: на сайте ГИБДД, ФССП и в сервисах «Автокод» и «Автотека».
О том, как проверить машину по базам ГИБДД, Федеральной нотариальной палаты или через личное обращение, мы уже писали в другой статье.
Сервис «Автокод». Если машина из Москвы, то с помощью этого сервиса и вин-кода можно сделать проверку еще и по московским базам. Это бесплатно. Будьте внимательны: в интернете есть похожие по дизайну сайты, где отчет о проверке стоит 250—300 рублей. На «Автокоде» проверка бесплатная.
Пример проверки автомобиля по сайту ГИБДД. База обновляется ежедневно
Что взять на осмотр
Толщиномер — его можно арендовать, но предварительно изучите, как им пользоваться. Толщиномер показывает толщину лакокрасочного слоя — ЛКП. Слишком большой слой краски — косвенный признак аварии. Посмотрите заранее, какая толщина ЛКП должна быть у выбранной модели, чтобы понимать, где заводская окраска, а где нет. Если брать прибор неохота, осмотрите автомобиль визуально: если в целом все понравится — съездите на СТО, где мастер проверит лакокрасочное покрытие толщиномером.
Фонарик — им можно подсветить подкапотное пространство или части кузова.
Где и как осматривать автомобиль
Автомобиль нужно осматривать чистым, на свету и не в тесном гараже, а в просторном помещении или на открытом воздухе. Так у вас больше шансов увидеть недостатки лакокрасочного покрытия, возможные следы ДТП и кузовного ремонта.
Осматривать автомобиль на подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения опасно: запросто упустите дефекты. Если машина припаркована вплотную к другим автомобилям или к забору, попросите отогнать ее на свободную площадку. Если машина грязная, попросите продавца ее помыть. Нормальный продавец не будет против. Возможно, продавец будет против, потому что зимой в грязную погоду машины пачкаются буквально за один день, и перед каждым показом мыть машину накладно.
Документы
Смотрим ПТС. Если у машины было до четырех владельцев включительно, то очень желательно, чтобы ПТС был оригинальным. Дубликат ПТС могли выдать просто взамен утилизированного, если закончилось место в старом паспорте. А могли выдать взамен утраченного — я не рекомендую покупать автомобили с таким ПТС. Есть риск, что это угнанный автомобиль-двойник или машина, восстановленная после серьезного ДТП и списанная страховой компанией.
Причину замены ПТС указывают в графе «Особые отметки».
Смотрим СТС. Если продавец — частное лицо, он должен быть вписан в ПТС и СТС. Это делает его собственником автомобиля.
Сверяем данные об автомобиле. Вин-код, номера кузова и двигателя, мощность и другие данные должны быть одинаковыми в СТС и в ПТС. Исправления недопустимы, либо должна стоять печать ГИБДД. Любые корректировки всегда должны быть заверены подписью и печатью.
Кузов
Кузов — один из ключевых элементов автомобиля. От его состояния зависит ваша безопасность. Восстановленный после сильного ДТП кузов непредсказуем при повторной аварии. В то же время небольшая авария, в которой пострадали только навесные элементы, для кузова не критична.
Один из способов проверить, что кузов нетронутый, — посмотреть на болты, которыми детали крепятся друг к другу. Иногда, чтобы скрыть следы вмешательства после смены детали, болты красят. Чтобы определить реальное состояние, проведите пальцами по поверхности болта. Если он заводской, то будет гладким и без задиров. Если же его откручивали, на нем останутся следы. То же касается внутренней части крыла — в заводском состоянии она гладкая и ровная.
Зазоры
Зазоры между кузовными панелями должны быть равномерными на всем протяжении стыка кузовных панелей.
Если зазоры между аналогичными деталями с правой и левой стороны автомобиля отличаются по толщине, это косвенный признак аварии в истории машины.
Если покупаете автомобиль самостоятельно, рекомендую осмотреть несколько вариантов одной модели. Так вы будете понимать, какие зазоры нормальные, а какие нет. Дело в том, что у дешевых автомобилей с завода качество сборки может хромать, и зазоры будут большими или неровными.
Лакокрасочное покрытие
Эксперты могут определить крашеные детали на глаз и на ощупь, но обычному автолюбителю лучше научиться пользоваться толщиномером или обратиться к специалистам-автоэкспертам.
Обратите внимание на цвет соседних кузовных элементов. Если есть разница между оттенками, возможно, автомобиль повторно красили. Разные тона между пластиковыми и металлическими элементами для автомобилей среднего и экономкласса — норма.
Проведите пальцами по торцу кузовного элемента. Окрашенная на заводе поверхность — гладкая, а перекрашенная — шершавая и выпуклая, как апельсиновая корка.
Маркировка стекол
Единого стандарта маркировки стекол не существует. Каждый производитель зашифровывает данные о годе выпуска по-своему. Если не разбираетесь в особенностях конкретной машины, сравните маркировку с другим стеклом на этом же автомобиле.
Логотип Мерседеса означает, что это оригинальное стекло, сделанное по заказу автопроизводителя. Saint-Gobain — производитель стекла. Цифра 16 — это год выпуска стекол. Здесь они 2016 года, как и машина. Вместо 16 может стоять 6 — так тоже обозначают год выпуска стекол
На машине 2016 года могут быть стекла 2015-го. Но стекла, выпущенные после года сборки автомобиля, могут появиться на нем только в результате замены. Стекло могли поменять по причине ДТП, из-за износа или из-за того, что его просто разбили и что-то украли из машины. Если стекло меняли, важно понять причину и внимательнее проверить ближайшие кузовные элементы.
Логотип автопроизводителя говорит о том, что это стекло оригинальное. При ремонте после аварии обычно ставят дешевые китайские стекла Xyg, SAT, Benson.
То же касается кузовных элементов. Если на капоте есть логотип марки автомобиля — это хорошо. Если нет, то капот, скорее всего, не оригинальный, а после аварии.
Подкапотное пространство
Под капотом смотрите на внутренние кузовные элементы и состояние двигателя. Основные силовые элементы — лонжероны и полки крыла.
Металл в верхней части подкапотного пространства — это полка крыла. Она должна быть ровной, без заломов и трещин. Толщина слоя краски по толщиномеру на внутренних элементах кузова не должна превышать 150 мкм. Герметик на стыках деталей должен быть нанесен равномерно.
Лонжероны со следами деформации, ржавчины, зарождающимися трещинами свидетельствуют либо о тяжелом ДТП, либо о плохом состоянии кузова.
Салон
По состоянию салона часто можно определить пробег машины. Обычно его выдают износ руля, педалей и сидений.
Иногда, чтобы скрыть большой пробег, продавцы меняют в салоне все элементы, на которых видны следы интенсивной эксплуатации: водительское кресло, рычаг КПП, кнопки приборной панели, обивку и так далее.
С другой стороны, состояние салона зависит от бережливости владельца. Если салон плохой, скорее всего, хозяин плохо следил за машиной. Еще на износостойкость материалов в салоне влияют марка и модель машины. Я рекомендую изучить износостойкость материалов в модели автомобиля, которая вас интересует. Для этого можно посмотреть серию видеороликов на Ютубе от автоподборщиков и обзорщиков. Потом нужно осмотреть несколько подержанных автомобилей этой модели с пробегом. Так вы будете знать, какие повреждения характерны для салона этой машины, а какие нет.
Двигатель
Самостоятельно провести полную диагностику двигателя трудно, потому что не хватит квалификации и оборудования. При первом осмотре оцените работу двигателя в целом, а если автомобиль понравится — сделайте диагностику на СТО.
Осмотрите подкапотное пространство. Там должно быть сухо и пыльно, никаких подтеков, пятен и разводов. Если течь есть, только мастер на СТО точно скажет, что это за неисправность и сколько стоит ремонт.
Когда под капотом чисто — это повод насторожиться. Обычно продавцы моют двигатель, когда хотят скрыть течи и обмануть покупателя. Я знаю только одного водителя, который моет подкапотное пространство для красоты, и пятерых хитрых хозяев, которые отмывали масляные подтеки, чтобы продать неисправные машины.
Попросите продавца завести машину и послушайте работу двигателя. Исправный агрегат работает ровно и ритмично, без посторонних вибраций и щелчков. Пусть хозяин погазует — звук должен остаться ровным. Если слышите посторонний шум, придется диагностировать неисправность на СТО, даже если вы догадываетесь, в чем проблема.
Обратите внимание на выхлоп. Очень темный или, наоборот, светлый цвет, а также слишком резкий запах говорят о том, что у автомобиля проблема.
Проверьте уровень и цвет моторного масла с помощью штатного щупа. Черный цвет означает, что продавец не менял масло по регламенту, а низкий уровень — что машина «жрет» масло и двигатель неисправен.
Ходовая часть
Проверить ходовую часть и найти все изношенные детали можно только на подъемнике. При обычном осмотре на улице подвеску не продиагностировать. Поэтому попросите продавца пустить вас за руль и дать немного проехать. Желательно прокатиться через трамвайные пути или лежачих полицейских — неисправная подвеска стучит на неровностях. Если услышите посторонние звуки, обратитесь на СТО. Там машину посмотрят на подъемнике и скажут, что конкретно сломано и сколько стоит замена.
Коробка передач
Без пробной поездки невозможно оценить работоспособность коробки передач. Попросите продавца пустить вас за руль и прокатитесь. Передачи должны переключаться без рывков, толчков и постороннего шума.
Проверьте масло на автоматической коробке. Оно должно быть розовым, а уровень соответствовать допустимому. Если масло темное или его мало — значит, коробка неисправна. Если чувствуете, что с коробкой что-то не то, лучше отказаться от покупки.
Кондиционер
Заведите машину и включите кондиционер. Если он не охлаждает воздух — значит, потребуется ремонт. Мастер на СТО скажет, что сломано и сколько стоит починить.
Электроника
Проверьте всю электрику: свет, музыку, центральный замок. Если что-то не включается или не работает, надо ехать на СТО и диагностировать неисправность.
Пробег
Недобросовестные продавцы уменьшают пробег, чтобы продать авто подороже. Заподозрить скрутку можно при осмотре салона и кузова. Истертые педали и руль, изношенные сиденья и сколы краски говорят о том, что на машине много ездили. Если пробег маленький, то это странно. Мастер на СТО всегда скажет, соответствует ли автомобиль заявленному пробегу.
Подушки безопасности
Поищите в салоне неравномерные зазоры между элементами обшивки. Это может быть признаком ремонта после аварии. Следы разрыва панели в зоне подушки безопасности — очень плохой сигнал и косвенный признак серьезного ДТП.
Скрытые дефекты после ДТП
Скрытыми называют повреждения, которые не видно при визуальном осмотре. При покупке подержанной машины есть опасность, что после аварии не до конца отремонтировали такие дефекты. Покупатели боятся, что автомобиль начнет ржаветь или будет небезопасным.
Был ли кузовной ремонт, видно при осмотре кузова. Если машину чинили, рекомендуем проверить ее на СТО. Мастер расскажет, какие элементы меняли и красили, какие повреждения, возможно, получил автомобиль. При этом скрытые дефекты можно не заметить даже на станции техобслуживания.
Износ деталей
Чем старше автомобиль и больше пробег, тем сильнее износ деталей. Когда что-то ломается, это обычно меняют. Если на СТО не нашли неисправностей — значит, машина может ездить.
Подлинность вин-кода
Найдите вин-код на автомобиле и сверьте его с тем, что указано в документах. Так вы удостоверитесь, что перед вами именно эта машина. Номер должен читаться четко, без следов размытия, сильной ржавчины, царапин. Если номер выглядит сомнительно, то есть подозрения, что его перебили: взяли похожую машину, документы от другого авто и попытались изменить вин-код. Так обычно продают угнанный транспорт, поэтому лучше отказаться от покупки.
Вин-код находится на табличке под лобовым стеклом, на пороге под пассажирским сиденьем или на кузове под капотом. Заранее посмотрите в интернете, где находится вин-код у выбранной модели.
Проверьте машину сканером
Когда вы уже выбрали автомобиль с пробегом и готовы его купить, проведите проверку электроники диагностическим сканером. Сканеры бывают переносными — для проверки машины на месте — и стационарными — для работы на станции техобслуживания (СТО). Я рекомендую обратиться на СТО и там провести компьютерную диагностику. Цена зависит от марки и модели, в среднем 1000—5000 рублей.
Ошибка подушек безопасности (Airbag) может косвенно свидетельствовать о сильном ДТП. Ошибка коробки передач — повод внимательно ее проверить в сервисе. Чем дороже машина, тем больше датчиков у нее есть и тем актуальнее такая проверка.
В идеале ошибок не должно быть совсем.
Когда необходимо обращаться к специалистам
Рекомендую обязательно осматривать автомобиль на СТО перед покупкой. Лучше выбрать станцию, которая специализируется на этой марке, потому что мастера знают, как должна выглядеть и работать конкретная модель.
Нет смысла диагностировать каждую машину. Сначала осмотрите сами, и если все устраивает, приглашайте продавца на СТО. Обычно хозяева не возражают против такой проверки.
На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.
На что обратить внимание при покупке подержанного автомобиля.
Выбор и покупка автомобиля, особенно на вторичном рынке б/у машин — непростая задача для новичка.
Решить ее Вам отчасти поможет следующая информация:
1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
2. Сверх этого, надо иметь примерно 10% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Алгоритм проверки автомобиля
Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность правильного выбора при покупке и избежать затрат на диагностику. Вы можете эту инструкцию использовать непосредственно на месте осмотра автомобиля. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс осмотра, поскольку себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Проверяя кузов необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.
Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — нарушена кузовная геометрия.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали».
Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
На что обратить внимание при включении зажигания:
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка»
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка подвески, тормозов и ходовой части.
Проверяя подвеску, тормоза, ходовую часть внимательно проверяйте следующее:
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
На что обратить внимание в салоне:
В салоне не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Проверка двигателя. Выключенный и работающий двигатель
Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».
Правила осмотра работающего двигателя
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему
Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
Порядок проверки документов
При покупке подержанного автомобиля необходимо проверить следующие документы:
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Движение автомобиля. Трогаемся и проверяем
Автомобиль в движении. На что обратить особое внимание: Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет.
Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника». Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R».
Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов». Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
Покупка автомобиля по телефону. Основные вопросы
Покупая автомобиль по телефону порой затрудняешься задать нужные вопросы, чтобы выяснить и определиться та ли это машина, которую я ищу. Итак, что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины (но не надейтесь что ответы будут на 100% честными):
1. где машина стоит на учёте? — как она будет оформляться при продаже?
2. Кузов — Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) — Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова) — Есть коррозия? ( как правило, гниют там, где их били) — В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит — они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
3. Двигатель — Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров — можно считать критическим!) — Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта) — Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть) — расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха) — работает термомуфта или нет? — Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет) — Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
4. Салон — какое общее состояние салона? — что не работает в салоне? — дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта) — работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта) — что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
5. подвеска — в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта) — есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
7. Общие вопросы по обслуживанию — Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить) — Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине) — Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней) — и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете? Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать! Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!
Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ!
Помните! его задача — ПРОДАТЬ!
Как самостоятельно оценить состояние подержанного автомобиля
Приводим некотрые проверенные советы, которые помогут Вам при покупке оценить состояние подержанного автомобиля. Тем самым, Вы в дальнейшем сможете избежать больших финансовых затрат на ремонт авто.
Советы по проверке состояния двигателя авто:
* двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно)
* изучите двигатель на предмет течи масла (клапанная крышка, сальники, прокладка ГБЦ, поддон картера)
* после того, как авто поработает 3 минуты, осмотрите асфальт под двигателем
* заводиться двигатель должен сразу (1-3 сек.)
* также проверьте холодный пуск (должен держать повышенные обороты, пока не прогреется)
* визуально двигатель должен работать ровно, не вибрировать
* звук должен напоминать шелест, не должно быть никаких стуков
* нажмите педаль газа до 3000-4000 тыс. об./мин. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный — неисправна система подачи топлива. Если синий — изношены поршневые кольца
* при резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя
* если что-то из перечисленного не в порядке — дальнейшее обследование только в СТО
Советы по проверке состояния кузова:
* сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто
* сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
* откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
* под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
* в багажнике: поднимите коврик багажника и, по возможности, снимите боковые и заднюю обшивки. Пол багажника должен быть ровным, ниша для запасного колеса должна быть без следов ремонта. Загляните под днище авто на нишу для запаски. На задних крыльях изнутри не должны быть следы ремонта и сварки. Задняя панель должна быть ровной.
Как проверить лакокрасочные покрытия:
* изучайте только чистый авто
* сравните цветовые оттенки всех элементов кузова
* посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
* если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее — должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка
Состояние трансмиссии Проверка АКПП:
* переведите рычаг в положение «N». Затем последовательно переведите в «D» и «R». Не должно быть существенных ударов
* переведите рычаг в положение «D». Нажмите одновременно газ и тормоз. Двигатель должен развивать не более 2000 тыс. об/мин.
* при движении авто, передачи должны переключаться без рывков
* троньтесь с 2-ой передачи — авто не должен заглохнуть
* лучше сразу поднять авто на подъемник и продиагностировать в сервисе
* покачайте перед и зад авто. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина — изношены амортизаторы
* покатайтесь по ямкам разных размеров на скорости 10-20 км/час левой и правой стороной — послушайте стуки
* последовательно нажимайте все кнопки — проверьте все системы авто (свет, стекла, зеркала, печка, щетки и т.п.)
* если на дворе зима, то включите кондиционер. Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан — Вы должны услышать шипение газа.
Проверка подушек безопасности:
* включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.