Как правильно выставить посудомоечную машину по уровню
Как подключить посудомоечную машину
Машина, созданная женщиной. Речь о посудомоечном устройстве. Его дебютную версию в 1850-ом придумал Джоули Гоутон. Конструкция, предложенная далеким от кухни мужчиной, была неудобна.
Машина была цилиндрическая, с вертикальной шахтой. Горячую воду подавали ведрами. Их поднимал ручной привод. Он же лег в основу посудомоечного аппарата Жозефины Кокрейн.
Обеспеченная жительница Чикаго обзавелась хрупким китайским сервизом. Его мытье часто приводило к порче керамики. Не вытерпев, Жозефина набросала схему собственной посудомоечной машины.
Отец дамы был судовым инженером, помог с расчётами. Деревянный бак с вертикальной осью и круговой корзиной под посуду работала для 19-го века просто и эффективно.
Паровой двигатель в конструкции нагревал воду и одновременно приводил механизм в движение. С тех пор посудомоечные аппараты изменились, но остался вопрос, как их подключить. Ему и посвятим статью.
Присоединение посудомоечной машины к водопроводу
Основа присоединения машины к водопроводу – врезка в квартирную систему водоснабжения. Здесь устанавливается отсекающий кран. В нужный момент он открывает доступ воды в машину.
Устанавливать кран удобно рядом со стыком кухонного смесителя и разводки труб. Перекрываем холодную воду. Снимаем с ее трубы гибкий шланг и ставим вместо него кран-тройник. Он проходной.
У тройника есть сторона с краном и без него. К последней стыкуем отсоединённый шланг смесителя. К стороне с краном крепим шланг посудомоечного аппарата.
Как видно, подключить посудомоечную машину к воде – задача, аналогичная монтажу стиральной машины. Если был опыт подключения последней, удастся и самостоятельное подсоединение к системе героини статьи.
Можно пойти в обход стандартного плана подключения посудомоечной машины, подведя к ней водопровод стационарно. Это необходимо при установке героини статьи вдали от кухни или желании сделать все по уму.
Второй вариант подключения героини статьи исключает из схемы гибкие шланги. Их надежность меньше, чем у стандартных труб. Поэтому, установка машины напрямую к водоснабжению считается правильной. Схема с кухонным смесителем — рабочий выход из ситуации при желании осуществить монтаж малой кровью.
Стационарный водопровод, к которому подсоединиться машина, нужно состыковать с основным. Здесь уже нужны навыки сантехника. Придется паять полипропиленовые трубы, или работать с изделиями из металлопластика. Выбор падает на те, из которых сделана основная разводка.
Присоединение посудомоечной машины к канализации
Решая, как самостоятельно подсоединить посудомоечную машину, ориентируются на выпуск канализации. По-хорошему из него должен выходить манжет. Это специальный уплотнитель. Именно в него вставляется сливной шланг. Без уплотнителя соединение будет течь.
В отсутствие манжета, его устанавливают. Оптимальное место – зона подключение сливного сифона мойки на кухне. Элемент отсоединяется от канализации. В проем ставится тройник.
Он является дополнительным, обеспечивая два выпуска вместо одного. В один из них вводится манжет для слива героини статьи. В другой выпуск возвращается сифон мойки.
Для подключения посудомоечной машины Bosch или другой к сифону, как правило, требуется удлинение сливного шланга героини статьи. Наращивают резиновым соединителем. Он идет в комплекте вместе с заводским шлангом.
Однако, удлинение слива дополнительно нагружает насос. Поэтому говоря, как правильно подключить посудомойку, специалисты советуют и канализацию подводить стационарно. Бегущая самотеком вода исключает надобность насоса.
Монтаж стационарного участка канализации бывает невозможен. Если без гибкого шланга не обойтись, акцент делается на правильной его укладке. Трубка идет по прямой вниз от посудомойки.
Исключает провисание шланга и скачки его направления то вниз, то вверх. Такое расположение отвода заставит насос работать на износ. Повышена нагрузка на насос и при прямом подсоединении сливного шланга посудомойки к сифону кухонной мойки.
Подсоединение посудомоечной машины к электросети
Подсоединение к электричеству – наиболее простой момент в вопросе, как подключить посудомоечную машину своими руками. Достаточно воткнуть вилку шнура героини статьи в розетку. Впрочем, с последней связан ряд нюансов.
Желателен специальный монтаж входа с обязательным заземлением и автоматическим выключателем. Провод для розетки берут о трех жилах. Сечение «шнура» должно равняться 2,5 квадратам.
Описанные меры – предосторожность, связанная с активным потреблением посудомойкой энергии. Из бытовых приборов она, обычно, самая мощная. В отсутствии заземления розетки, к примеру, обеспечено легкое пощипывание при загрузке посуды. Такие разряды тока не представляют опасности для здоровья, но неприятны.
Заземление часто отсутствует на розетках старых домов. Приходится вызывать электриков, мириться с покалываниями током, или же переводить заземление на отопительные приборы или водопровод.
Выравнивание посудомоечной машины по уровню
Выравнивается посудомойка за счет ножек. Важно, как их наличие, так и качество установки. При перекосах машинки быстро изнашиваются узлы с осью вращения. К таковым относятся, к примеру, форсунки и насос, точнее, его электродвигатель.
Первый запуск посудомоечной машины
Первый запуск посудомойки – рабочий, но пугающий многих момент. Начинаем с включения машины в розетку. Далее, открываем воду. После, в отверстие на дне посудомойки засыпается соль. Она смягчит воду. Емкость для соли прикрыта пробкой.
Нужно удалить ее и засыпать резервуар до краев. Параллельно из отверстия начинает подтекать вода. Это норма. Соль для посудомоечных машин выпускается специальная. Поваренная не подходит. На полную загрузку тратится пол пачки соли.
После засыпания смягчителя, включают питание машины. Остается засыпать порошок. Его можно заменить специальной моющей таблеткой. Средства помещаются в предназначенный для них отсек. Где он находится у конкретной модели посудомойки подскажет инструкция.
На первый раз выбирается быстрый режим мойки посуды. Важно плотно закрыть дверь машинки и внимательно следить за ее работой. Завершиться она должна промыванием нутра аппарата.
После удаление из него остатков моющего средства и вынимания посуды, можно осуществлять следующие загрузки. Впрочем, есть машинки с непрерывной загрузкой грязной посуды. Стоят они дороже обычных.
Кстати, первые успешные посудомойки от Жозефины Кокрейн стоили в 1890-ых годах 150 долларов. В пересчете на современные деньги, это 4500 условных единиц. Не удивительно, что закупщиками Жозефины служили отели да рестораны.
В сравнении с прошлыми веками, цены современных посудомоечных аппаратов доступны, даже на модели непрерывного цикла. Остается выбрать свой вариант. Бывают, к примеру, универсальные и специализированные машины.
Последние моют лишь стаканы, или только тарелки, котлетные ящики. Так же, аппараты делятся на гидравлические и гидромеханические. В последних посуду моют не только потоки воды, но и щетки. К тому же, встречаются камерные посудомойки с полностью закрытой камерой и частично открытые. Впрочем, правила установки разных видов машин едины.
Как установить, подключить и настроить посудомоечную машину?
Содержание
Содержание
Установить посудомоечную машину — дело несложное. Но и в этом простом алгоритме есть куча нюансов, которые нужно учесть. Куда лучше ставить посудомойку, как рассчитать расстояние, какие инструменты нужны и как это сделать пошагово — в этом материале.
Главное в установке посудомойки — продумать место установки, обеспечить доступ к подключаемым коммуникациям и произвести первую настройку перед пуском.
Выбор места: куда можно установить ПММ?
Для установки посудомоечной машины нужно тщательно продумать место — встроить ее можно не в любой участок кухни, важно расположение по высоте, близость коммуникаций, а также соседство с другой крупной кухонной техникой. Перечислим основные моменты, которые обязательно надо учесть.
Соответственно, идеальное место для посудомойки — слева или справа от кухонной мойки, где разом будут доступны все коммуникации.
Виды встраиваемых ПММ
На вариантах установки посудомоечной машины также сильно сказывается и тип модели. Всего можно выделить три основных группы по форм-фактору:
Таким образом, для посудомоечных машин с высотой ≈ 85 см встраивание производится под поверхность столешницы, и с помощью регулируемых ножек машина прочно фиксируется, упираясь в столешницу верхней частью.
В случае же мини-формата ПММ может потребоваться подготовка ниши в шкафу для встраивания. В качестве такого примера рассмотрим установку посудомоечной машины Hyundai DT205 с габаритами 43.8х55х50 см. Соответственно, установить модель получится в стандартный нижний кухонный шкаф шириной 60 см, нужно только соблюсти подходящую высоту ниши — обычно на пару сантиметров больше габаритов самой ПММ.
При этом посудомоечная машина может позволять навеску декоративного фасада, а может быть и отдельностоящей, с самостоятельной дверцей. Если машина ставится в нишу, стоит учитывать вид дверцы шкафа. Например, боковые петли могут помешать установке и открыванию дверцы ПММ, так что это обязательно надо просчитать.
Инструменты и расходники
Инструменты понадобятся в основном для подключения коммуникаций. Список недлинный, причем в некоторых случаях они не потребуются вообще. Но, если речь идет о встраивании ПММ с навеской фасада, то лучше приготовить:
Что касается расходников, то могут оказаться нелишними фум-лента и монтажный сантехнический скотч для фиксации шланга слива. Главное, стоит проверить, есть ли у вас гибкий шланг подвода воды к ПММ — он должен быть достаточной длины для выбранного места установки, лучше это тщательно проверить заранее.
Такой шланг может быть также оборудован защитным механизмом аквастоп, предотвращающим опасность протечки при разрыве — такими шлангам обычно комплектуются более дорогие модели ПММ.
Также, если у вас некуда подключить шланг забора воды, понадобится докупить тройник и установить его на подвод воды к кухонному смесителю.
Инструкция
Перед непосредственным монтажом посудомоечной машины в нишу и подключением коммуникаций очень важно изучить инструкцию, которая прилагается к конкретной модели. Часто пользователи даже не открывают ее, но в данном случае это может привести даже к потере гарантии. Каждый производитель дает свои собственные рекомендации по установке, и в случае их грубого нарушения вам могут в дальнейшем отказать в сервисном обслуживании по гарантии.
Как правило, в инструкции также указаны все необходимые размеры для встраивания, а также могут быть особые рекомендации для некоторых моделей.
Подключение к коммуникациям
Перед установкой посудомоечной машины на место лучше еще раз проверить доступность коммуникаций и нужную длину шлангов и шнура электропитания.
Подсоединение к водопроводу
Большинство моделей подключаются только к холодной воде, но есть модели, которые могут также использовать горячую воду. Самый простой вариант подключения — через тройник с краном, предназначенный для подключения ПММ и стиральных машин.
Он устанавливается непосредственно на трубу подводки воды с резьбой ¾ дюйма, а гибкий шланг смесителя уже подключается к тройнику. Таким образом, у нас будет возможность отключить подачу воды отдельно для ПММ. Конечно, перед работой нужно перекрыть холодную воду в квартире. Также при установке тройника не стоит забывать о намотке пары витков фум-ленты на резьбу.
Шланг подводки к водозабору ПММ накручивается руками — он имеет резиновые уплотнители, поэтому такого усилия вполне достаточно. Использование фум-ленты здесь совершенно не нужно и может даже навредить.
Подключение слива к канализации
Вторым шагом подключаем сливной шланг посудомоечной машины — он должен иметь изгиб на высоте примерно 600-700 мм от пола, а также его конец не должен быть погружен в воду, чтобы избежать засасывания воды обратно в ПММ. Основных вариантов тут два:
Первый вариант обычно предпочтительней, так как проще и защищает кухню от неприятных запахов благодаря водяной пробке в сифоне мойки.
Подключение к сети 220 В
Для подключения посудомоечной машины к электрической сети необходима отдельная розетка, размещенная в непосредственной близости — шнур питания устройства обычно не длиннее 1,5 м. Также необходимо заземление розетки, пренебрегать этим в случае ПММ точно не стоит.
Установка фасада
Фасад, как правило, навешивается на полноразмерные посудомоечные машины. Для этого в комплекте предусмотрен набор монтажа — скобки, саморезы и прочее.
Фасад стоит вешать только после полного подключения ПММ и финальной настройки положения машины. Все, что нужно — закрепить фиксирующие планки на саморезы и прикрепить их к дверце фасада. В инструкции к ПММ будет подробно описан этот процесс.
Настройка перед первым запуском
Итак, все коммуникации к ПММ подведены, и устройство встроено в кухонный гарнитур. Но не торопитесь загружать посуду в лотки — нужно настроить устройство перед первым запуском.
Настройка состоит из следующих шагов:
При первом включении у ПММ скорее всего будут гореть индикаторы, указывающие на необходимость заполнения отсека с солью и ополаскивателем.
После заполнения индикаторы должны погаснуть, и тогда уже можно приступать к загрузке посуды и мойке. После первого цикла необходимо тщательно проверить места соединения шлангов и слива, чтобы сразу обнаружить и устранить возможные протечки.
Заключение
Итак, подключить посудомоечную машину самостоятельно не так уж сложно — по крайней мере, если доступны все необходимые коммуникации.
Главное, что нужно помнить — не стоит пренебрегать рекомендациями производителя, изложенными в инструкции, и не забывайте о дальнейшем уходе за устройством. Важно периодически очищать фильтры от возможных остатков пищи, своевременно добавлять соль и ополаскиватель, и тогда посудомойка не только прослужит вам долго, но и будет выполнять свою функцию максимально качественно.
Подключение посудомоечной машины — 2 способа.
Установку и подключение посудомоечной машины можно разбить на 3 этапа:
Рассмотрим подробно, с указанием часто встречающихся ошибок, именно этапы монтажа к инженерным сетям и коммуникациям.
Чтобы выполнить подключение посудомойки к сети напряжением 220В вам понадобится не так уж и много материалов:
Посудомоечная машина (ПММ) не является особо мощным потребителем электроэнергии, например таким, как варочная панель (от 7кВт и выше). Ее мощность обычно не превышает 2,0-2,5кВт.
Современные модели по энергопотреблению соответствуют классу “А” или “А+”. То есть за год, на вашем счетчике будет набегать примерно 220кВт.
Несмотря на это, все же желательно для подключения ПММ, на стадии ремонта проложить в отдельной штробе самостоятельную кабельную линию.
Розетка должна быть размещена на удобной высоте – до 90см от уровня пола.
При этом, располагайте ее с правой или с левой стороны от моечной машинки, но никак не за ней.
Учитывайте и тот факт, что общая длина шнура с вилкой у данной техники редко превышает 1,0-1,5м. Исходя из этого, и выбирайте место под розетку, дабы не пришлось впоследствии пользоваться удлинителем.
Сама розетка конечно должна быть с заземлением. Но не у всех это самое заземление имеется. Особенно в квартирах многоэтажек старого фонда.
Поэтому многие используют обычные, и все вроде бы работает нормально. Однако уровень защиты уже будет не достаточным.
Грубо говоря, если есть заземляющий контакт и присутствует утечка тока, то вы даже не сможете включить УЗО. Последствия же данных утечек, даже малой величины, могут оказаться весьма летальны.
С простой же розеткой, отключение произойдет только в тот момент, когда вы дотронетесь до корпуса, уже находящегося под напряжением.
Подключение посудомойки к водопроводу можно выполнить двумя способами.
Первый – это когда вы находитесь на стадии строительства или капитального ремонта, и можете себе позволить прокладывать отдельные трубы, штробить стены и т.п.
Второй – когда у вас уже смонтирована вся кухня и завершены все отделочные работы. При этом вы купили посудомойку и вам все это нужно куда-то подключить, к существующей системе водоснабжения и канализации с минимальными переделками и хлопотами.
Для капитального монтажа потребуется разнообразный ассортимент материалов:
При монтаже труб применяется раструбный способ. Для этого понадобится специальный аппарат для пайки полипропиленовых труб.
Общий метраж трубы и количество фитингов подбирается индивидуально. Зависит это от того, насколько удалена посудомойка от коллектора холодной воды.
Для начала, размечаете трассу, где будет прокладываться трубы от распредколлектора до места установки ПММ.
После чего, прорезаете штроборезом необходимую глубину.
Далее, соединители PPR с накидной гайкой подсоединяете к одному из выходов коллектора.
Отрезаете кусок трубы, чтобы его хватило до первого поворота или угла. При этом не забудьте оставить запас на соединения по 15мм с каждой стороны.
Соединяете трубу и фитинги методом пайки, контролируя положение угольника.
После соединения всех труб по размеченному участку, в самом конце монтируете водорозетку. Обязательно зафиксируйте ее на стене.
Далее вкручиваете угольник с наружной резьбой диаметром ¾ дюйма в водорозетку.
На угольник монтируете шланг подачи воды.
Система AquaControl или AquaStop, которой он может быть снабжен, должна защищать от протечек в случае поломки и автоматически прекращать подачу воды.
Включаете воду и проверяете всю систему. Если все нормально, можете окончательно заделывать штробу.
Осталось подключить сливной шланг от ПММ к выходу канализации через переходную манжету соответствующего диаметра.
А сам сливной шланг иметь изгиб на уровне 70см от пола. Поэтому то он и крепится к верхней части посудомойки, а вовсе не для того, чтобы не болтался.
Осталось подключить моечную машину в розетку и проверить работоспособность всей системы. После чего закрепить в специально подготовленном проеме.
Кстати, некоторые модели, например у Siemens, отличаются нестандартными размерами. Поэтому продумывайте мебель кухни заранее.
При монтаже в проем, не забывайте про металлическую пластину, которую необходимо прибить к нижней части столешницы (у модели от Bosch).
Монтируется эта штука по самому краю и представляет из себя парозащиту, типа экрана. С ней столешница не разбухнет от пара.
Многие почему-то ее выкидывают и заменяют на алюминиевый скотч, закрепляя его как на столешницу, так и на боковые стенки машины.
У Electrolux, вместо этого, в комплекте идет что-то наподобие куска резины, который приклеивается липкой стороной.
После монтажа и подключения, первую мойку следует выполнить без посуды, с применением порошка или специальных таблеток для очистки.
Такая процедура должна уничтожить все бактерии и отложения, образующиеся после длительного хранения в магазине.
Есть более простой вариант подключения посудомойки, при котором нет необходимости тянуть отдельные трубы для слива и подачи воды.
Достаточно поменять всего две вещи:
Он отличается тем, что в его конструкции уже есть место для подключения сливного шланга – штуцер, а иногда и два.
Можно конечно и переделать канализационный слив, установив туда с трубу дополнительным отводом и уплотнителем.
Вставляется все это дело от руки, без использования каких-либо спец.инструментов.
Однако не забывайте, что подключение посудомоечных и стиральных машин напрямую в канализационную трубу, может сопровождаться появлением неприятных запахов.
Такое подсоединение специалисты советуют делать через обратный клапан.
Перегиб или изгиб шланга на высоте, который должен играть роль альтернативы клапану, помогает только при постоянном использовании техники. Вода в обратку конечно же у вас не пойдет.
Однако, стоит системе пару недель постоять без работы и воды (например в загородном доме или на даче), все пересохнет и вонь на кухне будет весьма чувствительной.
Через него собственно вода и будет поступать в машинку. Ставится он вместо стандартного соединителя, идущего от холодной воды на смеситель.
Прикручиваете этот тройник к шлангу или трубе подачи холодной воды.
Далее меняете сифон. Откручиваете сверху винт, придерживая снизу сам сифон, чтобы он не упал.
Отсоединяете слив от канализации. Для этого просто с усилием потяните его на себя. Он должен выйти из резинового фиксатора.
Собираете новый сифон из комплектующих, не забывая про прокладки и монтируете его на место старого.
Гибкую трубу для слива подводите к канализационной трубе. Все что остается – это через специальный переходник подключить сливной шланг посудомойки к трубке сифона.
В комплекте к этому переходнику, обязательно ищите клапан, он блокирует обратное вытекание воды.
Наполняете раковину водой и проверяете, чтобы нигде не было протечек.
1 Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.
Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:
Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.
2 Монтаж посудомойки очень близко к стене.
В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.
А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.
3 Машинка должна стоять на ровной поверхности.
При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.
Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.
А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.
Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.
При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.
4 Монтаж розетки 220В под раковиной.
Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.
Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.
Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.
5 Подключение к горячей воде.
Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.
Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.
6 Удлинение шланга подачи воды.
Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.
Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.
Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.
Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.
7 Лен для уплотнения резьбы
Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.
С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.
При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.
В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.