Как правильно закрепить авто на эвакуаторе
Издается с 2007 года
Всё об эвакуаторах со сдвижными платформами
Эвакуатор представляет собой транспортное средство для перевозки легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов, других транспортных средств и колёсной техники. Есть много разновидностей этой спецтехники: с частичной загрузкой, ломаной платформой, крано-манипуляторной установкой. Отдельно выделяют модели эвакуатора со сдвижной платформой, которая облегчает подъем и спуск автомобиля.
Когда требуется сдвижная платформа
Сдвижная платформа – это прямая металлическая площадка, которая опускается под наклоном с кузова эвакуатора облегчая размещение транспорта и его эвакуацию. Этот механизм используется, когда колёсам машины не блокированы. В противном случае погрузить транспорт на эвакуатор будет проблематично, а снять – ещё сложнее.
Важно! Эвакуатор со сдвижной платформой относят к спецтехнике с полной погрузкой.
Чаще всего такую модель эвакуатора используют в следующих ситуациях:
Преимущества эвакуатора со сдвижной платформой
Эвакуатор с платформой, которая сдвигается, создавая удобный въезд, достаточно прост в эксплуатации и выделяется рядом преимуществ. К ним стоит отнести:
К минусам можно отнести сложность забора транспортного средства в стеснённых условиях, без колёс или с заблокированными колёсами и КПП. Чтобы погрузить ТС, нужно поставить платформу непосредственно перед машиной или за ней. Если это сделать невозможно – придется использовать модель с КМУ.
Эвакуаторы со сдвижной площадкой сейчас очень востребованы. Высокая скорость погрузки и возможность самостоятельного заезда техники делают работу этой модификации машин эффективной.
Сдвижной платформой оснащены отечественные эвакуаторы на базах ГАЗа, КАМАЗа, МАЗа, в частности:
Из зарубежных представителей наиболее востребованы шасси:
Описание устройства эвакуатора со сдвижной платформой
Устройство любого эвакуатора со сдвижной платформой включает несколько основных элементов:
Иногда эвакуаторы со сдвижной платформой оснащают краново-манипуляторной установкой. Это позволяет расширить возможности техники, но увеличивает стоимость и снижает грузоподъёмность машины.
Платформа обычно производится из высокопрочной низколегированной стали, которая легче обычной. Это снижает общую массу автоэвакуатора, тем самым уменьшает расход топлива и увеличивает максимальную грузоподъемность.
Настил под колеса изготовлен из рифленой стали толщиной 3 мм. Блок управления размещается в пластиковом ящике, что защищает механизмы от попадания влаги и мусора.
Есть две разновидности эвакуатора со сдвижной платформой – с крано-манипуляторной установкой и без нее. Модель с КМУ дороже, но и более универсальна, поскольку:
Модели с КМУ дополнительно укомплектованы двумя гидравлическими аутригерами, для устойчивости эвакуатора во время погрузки. Сам КМУ оборудован гидравлическим ротатором и траверсой, которые обеспечивают ровное положение автомобиля при погрузке независимо от его центра тяжести.
Одна из популярных моделей эвакуаторов со сдвижной платформой установлена на ГАЗель. У машины имеется высокий задний свес, что позволяет забрать машину у бордюра или с небольшой возвышенности.
Ещё один коммерческий грузовик используемый в качестве шасси для эвакуаторов – Hyundai. Например, HD-78 с пяти- и шестиметровой сдвижной конструкцией.
В этой статье разбираем:
В каких случаях автомобиль может быть эвакуирован
Эвакуация автомобиля производится в случаях:
Остальные случаи эвакуации перечислены в статье 27.13 КоАП РФ и касаются ситуаций, не связанных с парковкой автомобиля (подробно их рассматривать не будем):
Как происходит эвакуация автомобиля
Обычно эвакуация автомобиля осуществляется по решению инспектора ГИБДД, в Москве – по решению работника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
На месте выявления правонарушения обычно составляются следующие документы:
Протокол о задержании в отсутствие водителя составляется с двумя понятыми либо с применением видеозаписи.
После оформления документов инспектор ГИБДД или МАДИ по акту передает автомобиль водителю службы эвакуации. В акте обязательно перечисляются внешние повреждения транспортного средства. После получения документов водителем эвакуатора, транспортное средство перемещается на ближайшую спецстоянку.
Если причина эвакуации автомобиля устранена до начала движения эвакуатора, вам обязаны вернуть автомобиль. При этом вы понесете ответственность за правонарушение (штраф придется оплатить).
Моментом начала перемещения транспортного средства считается начало движения автомобиля-эвакуатора с помещенным на него указанным транспортным средством.
Припаркованный автомобиль эвакуировали, что делать?
1. Выясните на какой спецстоянке находится ваша машина, каким отделом ГИБДД / МАДИ оформлялось нарушение.
Данную информацию в Москве вы можете выяснить по бесплатному номеру 8 (495) 539-54-54 (круглосуточно) или на сайте http://parking.mos.ru через специальную форму, где необходимо указать госномер автомобиля.
В Санкт-Петербурге – дежурная часть УГИБДД (812) 234-90-21.
В Казани – дежурная часть ГИБДД (843) 533-38-12 или (843) 277-66-77 – диспетчерская служба эвакуации.
В любом другом городе – позвонив с мобильного по номеру 102.
2. Направляйтесь в то подразделение ГИБДД/МАДИ, которым оформлялось правонарушение для получения разрешения на выдачу транспортного средства.
При себе имейте следующие документы:
Если какие-то из этих документов остались в машине, необходимо сначала съездить на стоянку, где находится авто, забрать нужные документы и только потом ехать в ГИБДД или МАДИ.
В ГИБДД / МАДИ вам выдадут:
В копии протокола о задержании транспортного средства в обязательном порядке должна быть отметка о том, что причина задержания автомобиля устранена, выдача транспортного средства разрешена.
3. С полученными в ГИБДД / МАДИ документами, а также документами на автомобиль направляйтесь на специализированную автостоянку, на которой находится ваш автомобиль.
В Законе указано, что возврат задержанных автомобилей осуществляется незамедлительно после устранения причины их задержания. Это означает, что неправильно припаркованный автомобиль обязаны вернуть сразу после обращения водителя (или собственника) на спецстоянку без оплаты эвакуации. На практике это правило работает только в крупных регионах. Очень часто автомобиль водителю не возвращают пока услуга перемещения не будет оплачена.
Сроки оплаты и тарифы на эвакуацию и хранение устанавливаются региональными властями.
Стоимость эвакуации и хранения автомобиля в Москве
Получить свой автомобиль со спецстоянки в Москве можно без оплаты перемещения и хранения. Автовладелец может оплатить эвакуацию и хранение в течение 60 дней по квитанциям, которые получит на специализированных стоянках ГКУ «АМПП».
Однако, если вы оплатите эти услуги до момента обращения за автомобилем на стоянку – вы сэкономите 25% стоимости.
Тарифы за эвакуацию и хранение ТС в Москве устанавливает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день актуальные тарифы в зависимости от категории автомобиля такие:
Категория А, В до 80 л.с. – 3 000 руб. (со скидкой – 2 250 руб.);
Категория В до 250 л.с. – 5 000 руб. (со скидкой – 3 750 руб.);
Категория В свыше 250 л.с. – 7 000 руб. (со скидкой – 5 250 руб.);
Категория D (грузовые) – 28 000 руб. (со скидкой – 21 000 руб.);
Первые сутки хранения автомобиля на спецстоянке – бесплатно. Далее действуют такие тарифы:
Категория А – 500 руб. (со скидкой – 375 руб.);
Категория В и D до 3,5 т. – 1 000 руб. (со скидкой – 750 руб.);
Категория D свыше 3,5 т., С и Е – 2 070 руб. (со скидкой – 1 552 руб.);
Примеры квитанций на оплату эвакуации и хранение:
Стоимость эвакуации и хранения автомобиля в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге задержанный автомобиль возвращается сразу после обращения за ним. Работа по выдачи производится круглосуточно. При возврате фиксируется дата и время, срок хранения исчисляется в часах.
Тарифы за перемещение и хранение автомобилей на территории Санкт-Петербурга устанавливаются Комитетом по тарифам Правительства С-Пб.
Актуальные тарифы на сегодня такие:
Категория А, В – 2 815 руб.;
Категория C, D – 16 893 руб.;
Категория ВE, CE, DE – 19 709 руб.;
Негабаритные ТС – 22 524 руб.
Тарифы за один полный час хранения задержанного транспортного средства на специализированных стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2018 год следующие.
Категория А, М, В, D до 3,5 т. – 50,23 руб./час;
Категория С, D свыше 3,5 т. – 100,46 руб./час;
Категория BE, СЕ, DE – 200,93 руб./час;
Негабаритные ТС – 301,39 руб./час.
Стоимость эвакуации и хранения автомобиля в Казани
Тарифы на услуги утверждает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам. На сегодняшний день действуют следующие тарифы:
Перемещение ТС – 2006 руб.
Срок хранения задержанного автомобиля в Казани исчисляется в часах. Плата за хранение взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. Стоимость хранения рассчитывается в зависимости от категории ТС:
Категория А – 30,49 руб./час;
Категория B, D до 3,5 т. – 60,98 руб./час;
Категория С, Е, D свыше 3,5 т. – 121,96 руб./час;
Негабаритные ТС – 182,94 руб./час.
Оплатить стоимость услуг необходимо не позднее 30 дней с момента эвакуации транспортного средства.
Штраф в случае эвакуации автомобиля
Помимо стоимости эвакуации и хранения на штрафстоянке водитель обязан будет в срок не позднее 60 дней оплатить штраф за нарушение, которое послужило причиной задержания автомобиля.
Не пропустите новые полезные публикации
Мы расскажем о тонкостях законодательства, поможем в этом разобраться и подскажем, что делать в спорных ситуациях.
Отлично!
Отправили на почту подборку интересных статей о важных изменениях в законодательстве
Немножко про ТБ при эвакуации автомобиля
По мотивам многочисленных записей в других бортовиках, блогах, отчетах Джип Алерт и роликах на ютубе. Записи с приключениями появляются каждый месяц стабильно. Стабильно кто-то ломает тачку. Повальное неуважение личной безопасности и всех окружающих участников.
Или про самое главное и очевидное. И конечно же придется немножко побаянить.
Или про самое не популярное (почему-то) — о технике личной безопасности при эвакуации застрявшего автомобиля. Простой список типовых правил поведения. Единый свод правил почему-то редкость.
У меня в теме про эвакуацию почему-то это всё не раскрыто.
Любителям кузовного ремонта, долгих приключений и лечения здесь будет скучно.
А вот начинающему штурману будет полезно ознакомиться, так же как и начинающему волонтеру, который решит поиграть в эвакуатор.
Правило 1 Осмотрись!
Первый шаг при спасении другого – осмотреться. Нужно понять сможешь ли ты безопасно для себя помочь другому. Сможешь ли ты подъехать сам и выбраться самостоятельно. Останешься ли ты при этом жив. Это самое главное правило оказания помощи другому.
Лежит, ругается, зовет на помощь — не торопись, сначала осмотрись.
Один труп лучше, чем два, особенно когда второй – твой собственный. Ведь еще столько дел всяких не сделано.
Поэтому нельзя нестись сломя голову. Нужно выйти, осмотреться, изучить местность, подумать – нужна ли там вообще помощь и сможешь ли ты помочь.
Если очевидно, что не сможешь помочь, то не нужно застревать рядом и усложнять работу тем, кто действительно сможет помочь.
Вот тоже классический пример, только с зилом и экскаватором, если вдруг кто не видел. Всё по классике.
И да если сидеть вдвоём в болоте, то такая эвакуация постепенно превратится в большую джип тусовку, а некоторые ещё и обидятся что не позвали.
Правило 2 Всё делать самому
Крепить всё снаряжение к автомобилям только самостоятельно. Всё подергать, проверить, осмотреть.
Только убедившись, что привязано крепко и к крепкой части автомобиля можно начинать извлекать.
Место крепления может быть гнилым, хлипким, не правильным и вообще не предназначенным для этого. Или может иметь острые края и начнет резать стропу, которая в итоге жахнет.
Извлекаемый чайник может закрепить на соплях — подсунув балонник, или привязав шнурком, или привязав к рычагу, или к уху для фиксации машины на пароме, которое не предназначено для буксировки, или к какой-то почти отгнившей части подвески, косяки весьма разнообразны. Потом этим кого-нибудь убьёт буквально.
Вроде и надежно выглядит, но конструкция хлипкая. При ослаблении троса перед рывком, запросто отвалится или съедет ключ, потом это всё с дикой силой запустит стропа.
Стресс у застрявшего, неопытность, раздолбайство – могут очень дорого стоить и даже преследоваться в итоге уголовным кодексом.
Всё только сам. И обязательно в перчатках для защиты рук.
Правило 3 Сначала освободи машину
Если машина прилипла намертво, то нужно её сначала отлепить т.е. поднять и подложить что-нибудь под колеса – бревна, камни, треки.
Убедиться, что глина, пень или камень не держит мост, раму, защиту, бензобак, например.
В противном случае существенная часть извлекаемого автомобиля останется на месте отдельно от машины или стрельнет динамика, а там как повезет. Причем оторвать серьезный кусок можно как динамикой, так и лебедкой.
Правило 4 Прокопай выходы
Всегда прокапывай выход. Убирай препятствия как перед колесами, так и перед кузовом.
Так машина легче выйдет, потребуется меньше рывков, нужно меньшее усиление. Т.е. максимально снизить риск обрыва динамики и повысить вероятность сохранения целостности обоих автомобилей.
Нужно убедиться, что по маршруту выхода нет пней, больших камней и других опасных штук. Скопай сугроб или земляной отвал перед машиной. Убедись, что нет препятствий для колес выше трети. А, например, сугроб не скрывает какую-нибудь брошенную борону.
Вариант не для ленивых и не для слабых.
Правило 5 Тросогаситель всегда
Всегда используй тросогаситель. Это не дает 100% защиты, но серьезно снижает риск повреждений и травм в случае обрыва стропы или троса. Он может застопорить полет динамической стропы за счёт хорошей парусности.
Это проще чем куртка т.к. куртку жалко, а значит будет вешаться не всегда. Плюс испачкать или испортить будет обидно. Тросогаситель штука недорогая и места особо не занимает. Да и куртка обладает меньшей парусностью, в том числе за счет мягкости.
Вот хороший ролик с тестами на динамике куртки, гири, тросогасителя.
Правило 6 Правильно цеплять шаклы
Для извлечения в паре с лебедкой, хайджеком или динамической стропой использовать только омегообразные шаклы или софт шаклы.
Использовать максимально толстый шакл, который влезет в проушину.
U-образные шаклы крайне нежелательны. Только для пузотёрок и только если нагрузка очень низкая т.е. для буксировки по асфальту. В противном случае он будет поврежден со всеми вытекающими следствиями.
Шакл вешается пальцем к наименее подвижной части в зацеплении, чтобы сократить риск раскручивания пальца в процессе эвакуации. В пальце есть отверстие, чтобы можно было зафиксировать проволокой и исключить откручивания шакла. После того как палец шакла закручен полностью, нужно открутить его на пол оборота назад. В противном случае есть риск его не снять вообще. Шаклы и тросы стоят денег.
Плоскость шакла и стропы должны совпадать.
Правый вариант крепления считается более правильным, но есть риск загиба пальца о проушину (это ж какое усиление должно быть).
Левый вариант вроде как принят в такелажных работах, палец не загнет, стропа ровнее лежит.
Оба варианта рабочие, главное чтобы палец был к менее подвижной стороне и зафиксирован проволокой от раскручивания.
Цеплять только к надежным проушинам. И не путать их с технологическими креплениями для паромов или автовозов. Т.к. они не рассчитаны на такие нагрузки, которые возникают при выдергивании застрявшего автомобиля.
И ни в коем случае не использовать шаклы для соединения тросов. Петли и так прекрасно цепляются друг за друга — трос в петлю, один в другой и готово, а в узел желательно проложить какой-нибудь обрезок старого троса, чтобы проще было потом развязать.
Если проушина безопасная, условно как на картинке выше слева, т.е. крюк и без острых краёв, то можно цеплять динамику без шакла прямо на крюк, а защитной муфтой (на стропах от АРБ их две штуки в базовой поставке прямо на стропе) потом поджать место зацепления, чтобы не слетало.
Правило 7 Правильно использовать динамику
Во-первых, для извлечения должна использовать только динамическая стропа или лебедка. Буксировочный трос категорически не подходит т.к. он не тянется вообще и дает сразу резкую и высокую точечную нагрузку т.е. просто оборвет всё к чему привязан.
Во-вторых, трос не должен быть запутан, скручен, завязан узлами. Перед применением ленту нужно распрямить. Перекручивания и тем более узлы снижают прочность конструкции. Как динамической стропы, так и синтетических тросов. Применение стропы с повреждениями недопустимо.
Поэтому же подвязать с концов страховочные верёвки дело вроде бы хорошее, но в месте привязывания стропа будет сжата и риск обрыва повышается. Уж лучше готовое решение с пришитыми страховочными концами.
Четвертое, не дергать со всей силы, это повышает риск обрыва стропы, риск отрыва деталей, риск деформации рамы. Сначала нужно сделать пробные рывки и понять идёт или не идёт застрявший. Если застрявший не идёт, значит нужно разбираться что его держит, пока не оборвало динамику и пока что-нибудь нужного не оторвали. Лучше много и по чуть-чуть, чем раз и недвижимость.
Быть предельно внимательным с мокрой стропой зимой. Вода может замерзнуть и стропа потеряет эластичность. Вместо мягкого рывка получится жесткий.
Чтобы стропа работала корректно, она должна быть длинной метров 9 или больше. Иметь большой запас прочности на разрыв тонн на 8-15 для машины весом 2-3 тонны. А рабочий вес для растяжения должен соответствовать поставленным задачам, например от 1,7 до 3 тонн для стандартного рамника.
Короткая стропа — не получится разогнаться и не где будет тормозить выехавшему автомобилю.
Хлипкая менее 8 тонн – быстро порвется от 2-3 тонной машины.
Не правильно выбранная рабочая нагрузка превратит стропу в жесткий бесполезный буксировочный трос (что запрещено ПДД т.к. длина больше 6 метров).
Длинная динамическая стропа 15 метров и более с одной стороны ещё комфортней т.к. не нужно близко подъезжать к застрявшей машине, что очевидно снижает риск сесть рядом. Но при этом длинная тропа позволит больше разогнаться, а значит усиление будет выше, что очевидно повышает риск оторвать кусок от одной из машин.
Правило 8 Посторонних долой
Убрать всех посторонних зевак на радиус 1,5-2 длины троса при извлечении. Конец динамической стропы с оторванным куском машины может полететь в любую сторону в радиусе длины троса от точки закрепления, которых очевидно две. Без куска железа стропа так же опасна для жизни.
А особо гениальным, что стоят на самом тросе или бегают через него в момент рывка просто оторвет ноги одну или обе.
Смотреть со второй минуты:
Правило 9 Нейтраль и ни какого газа
Почему-то принято на застрявшей машине дико буксовать на месте, когда её вытаскивают. Ну и так уже недвижимость, сама ж всё равно не выберется. А вращающиеся колеса затрудняют извлечение.
Поэтому нужно жестко проконтролировать водителя застрявшей машины, что перед извлечением ручник выключен, коробка в нейтрале, а нога водителя над педалью тормоза и он в любой момент готов затормозить.
В противном случае, когда машина окажется на свободе, а балбес хозяин будет давить на газ, то застрявшая машина стремительно полетит в эвакуатор.
Длина динамики обычно 9 метров или два корпуса автомобиля т.е. места для манёров особо нет.
Не лишним будет проверить, что ключ в зажигании, а руль не заблокирован. Да и такое тоже бывает.
Смотреть с 0.36 классический пример.
Правило 10 Нежность к безрамным
Производители уверяют нас, что современные кузова ничем не уступают рамным. Увы, буксировочные проушины пузотёрок не только достаточно нежные (кстати, как и некоторые рамные), так еще и по конструкции предполагают направление усилия только в строго определённых направлениях.
Это значит, что если какой-нибудь БМВ 1 или какой-нибудь Рав 4 дергать под большим углом, то его буксировочное ухо загнет, поломает бампер, а может и вообще всё оторвет.
Если ухо съемное, а за рулем барышня, ищите в багажнике ближе к запаске или в нишах, сами они их не находят.
Если ухо съемное и на резьбе, то убедиться, что оно от этой машины и резьба подходит, а также, что вкручено до конца.
В случае же мощных рывков хорошей динамикой может вообще получится сразу две машины – передняя половина и задняя половина. И в отличии от дождевых червей, даже передняя половина машины хвост не отращивает.
Особенно Нивы любят так делать.
Правило 11 Дергать только вперед
Особенность конструкции зубчатых передач в трансмиссии автомобиля такова, что при движении вперед, зацеп в мостах осуществляется всей площадью зубьев.
При движении задним ходом, зацеп в редукторах осуществляется только краями зубов, потому что они кривые.
Поэтому если к эвакуатору привязывать динамику к переду и дергать задним ходом, то возрастает риск выхода из строя шестеренок всяких разных в трансмиссии автомобиля.
Сразу может быть и не вылезет, но потом — запросто.
Кроме того, если тащить передом, то между водителем и тросом только лобовое стекло. А если тащить задом, то к стеклу добавляется еще и кресло. Шакл это не остановит, но шансы выжить повышаются.
Правило 12 Расписка
Матерые волонтеры знают, что люди бывают очень разные, а эвакуация может пойти совсем не так как планировалось. Поэтому заранее нужно взять расписку с владельца застрявшей машины, о том, что:
«Я такой-то такой-то нахожусь в здравом уме и сознании. Осознаю, что извлечение моей застрявшей машины из болота может привести к различным повреждения. Я предупрежден о возможных опасностях. В случае если мою машину повредят, то не буду иметь ни каких претензий. дата подпись.»
А то ты его дернул под снегом оказалась рельса и колесо от к700, а виноват волонтер, что решил сделать доброе дело т.к. не убедился в безопасности маневра.
Правило 13 Бойся домкрата
Реечный домкрат штука модная и не менее опасная, чем стропа. Тема хорошо раскрыта у Немодного Леонида.
Поэтому еще раз напоминаю:
* Не применять удлинитель к ручке домкрата, это только сломает механизм.
* Не совать ни каких частей тела между рейкой домкрата и его ручкой, может серьезно травмирует.
* Не бросать не зафиксированную ручку домкрата на поднятой машине, только вверх и поставленную на фиксатор.
* Не фиксировать жестко клюв домкрата, он должен иметь возможность проворачиваться.
* Заранее учитывать куда пойдет кузов автомобиля, а куда рейка при подъёме, чтобы они не встретились.
* Не совать пальцы в механизм, может оторвать.
* Бойся вылета пятки домкрат на скольких поверхностях, лучше как-то фиксировать чтобы не выскользнул.
* Всегда не полный хват рейки удерживающей рукой, можно раздробить кисть.
* Поднятый автомобиль очень неустойчив.
* Не ловить сорвавшуюся ручку домкрата до полного опускания машины, остановить её невозможно.
Если попасть под такую ручку, то легко расколет голову или раздробит руки и ноги.
Правило 14 Фаркоп нафиг
Если фаркоп усиленный и рассчитан на рывки, грамотно построен (т.е. имеет так называемые укосины), то всё хорошо.
Но фаркопы бывают очень разные, а инструкции по эксплуатации от них читать не любят.
Поэтому в типовом случае цеплять динамику или трос только за буксировочную проушину.
Если фаркоп обычный, то он не рассчитан на рывки и эвакуацию. Только перевозка прицепа по дорогам и всё.
Не нужно цеплять на него динамику, трос лебедки. Есть риск что его оторвёт т.к. рабочая нагрузка, например, рассчитана на прицеп в 750 кг, а запас прочности всего пара тонн.
Кроме того, в силу специфики нагрузки может не только оторвать фаркоп, но и загнуть раму. Для любопытных детали тут и тут. Поэтому же не стоит привязывать сразу за две задние проушины сразу т.к. это дает поперечную нагрузку на раму. А уж если пришлось, то максимально длинным тросом, чтобы снизить поперечные нагрузки.
Аналогично в случае эвакуации за колесные диски, чтобы их не загнуло внутрь нужен один очень длинный трос или может быть даже два длинных, чтобы максимально снизить поперечные вектора сил тяги.
Правило 15 Лебедка тоже опасна
Не менее полезная и не менее опасная штука.
Косяков у владельцев лебедок тоже хватает.
Базовые правила:
* Работать только в печатках, может срезать пальцы, кисти.
* Не держать руки близко к клюзу, может затянуть и поломать руки.
* Не дергать за трос лебедки, глупая идея сама по себе плюс риск поломки механизма.
* Контролировать равномерность намотки троса на барабан. При срыве троса поломает лебедку.
* Ни каких рваных тросов, увеличивается риск обрыва.
* При смотке троса пульт всегда под рукой, чтобы в любую секунду можно было выключить.
* Не лезть под трос, не трогать и держаться подальше под нагрузкой.
* Всегда использовать тросогаситель или даже два.
* Если не хватает сил вытянуть машину, использовать блок и освобождать извлекаемую машину.
* При собственном извлечении лебедкой, внимательно следить за «якорем».
* Всегда применять корозащиту на деревьях, их беречь нужно. Где партизанить потом будем?
* При лебежении в подъем использовать страховку, на случай обрыва троса. Не допускать критического провисания страховки, наматывания на колесо, штурмана.
* Не стоять на траектории падения поднимаемого автомобиля.
* Крюк троса цеплять сверху, снижает риск расцепления при провисании троса.
Плюс всё то, что выше.
Надеюсь, эти простые правила кому-нибудь сохранят жизнь, автомобиль и оградят от неприятностей на пустом месте.
Если есть, что добавить, то я только за!