Как пробуксовывает сцепление на мотоцикле
МОЙ МОТОЦИКЛ
Исправное сцепление дает водителю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки передач и дальше на колеса. На дорожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.
На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.
Об износе сцепления могут свидетельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибрации. Но ни один из этих симптомов в отдельности еще не является приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращающиеся без нагрузки шестерни коробки передач. Вибрации в момент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.
Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.
Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.
Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.
Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.
Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.
На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.
Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.
Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.
8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).
9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины.
Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они
длины.
10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск
отличается от остальных цветом).
11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.
12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты
фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут
дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).
13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным
очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.
14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.
15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.
16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.
Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.
Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.)
Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.
Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.
Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне.
Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.
BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.
Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.
Cцепление буксует!
Соббственно всё началось что в доли от дома открутилось сцепление.
кое как доехал.
приехал; снял коробку, купил новые винты, закрутил-закернил.
Проехал 500км нормально, потом чувствую что оно дико стало буксовать.Еду 60кмч добовляю газу,обороты движки поднимаються, скорость не меняеться.
Остановился,полностью выжал сцепление включил скорость, добавил газу,при выжатом рычаге сцепления мотоцикл поехал, при настроеном полуавтомате, зажатой педели переключения скоростей история повторилась.
Снял двигатель открутилось 3 винта, заменял-закернил всё отлично, поставил мотор; доехал до дома.
вышел решил поехать по делу, начинаю трогаться, а сцепления как будто бы не бывало. ночью ехать до гаража особо не охото,поставил мотоцикл на стоянке.
Что за херня могла случиться? тросик затянут до усрачки полуавтомат настроен, то появилось сцепление от гаража до дома,потом пропало.
Масло на диски не попадает.
Диски или выжим? что могло случиться с выжимом?
сам шток целый, грибок и подшипник не смотрел.
свободный ход был, но его теперь не стало когда трос натянул со всей дури
нет болт не открутился, 500км назад проверял. симптомы те же были,юолт на месте
походу дела был именно болт.
У меня маховик облегчённый в смотровое отверстие посмотрел, при выжиме сцепление маховик тоже отходил на некое количество мм.
Снял мотор, сцепление, маховик
всё обратно поставил, закрутив болт маховика зубилом и кувалдочкой ))
Сальник колена ещё обоссался, но диски сцхие были.
выжим проверил, вроде в норме.
пока мотор ещё не ставил.
Поставлю, проверю-отпишу.
А сильно маховик люфтил? Мож колено в подшипникозазорах гуляет?
Проблема кстати решена, собрал моц, прокатился. эх как приятно ездить со сцеплением, а не без него )))
+ к тому что выше описывал было смято 2 пружины сцепления. заменил.
Причины проблем со сцеплением и переключением передач на мотоцикле
Автор статьи: Moto Moto
Большинство проблем с коробкой передач на мотоциклах плохо отслеживаются по причинам, не зависящим от двигателя. Среди мотоциклистов довольно популярно пытаться отрегулировать высоту переключения передач в соответствии с их лодыжками.Это «соединение» заключается в том, что если вы переключаете передачу, не нажимайте педаль полностью, не нажимайте муфты переключения передач достаточно, чтобы включить передачу. Так что, если у вас есть проблемы с запуском, стоит вспомнить, какие недавно вы делали изменения.
Быстрое выполнение такой операции, как переключение передач, требует установки рычага в такое интуитивное положение, чтобы он находился в пределах естественной подвижности суставов водителя. Конечно, когда вы меняете передачу, многое зависит от того, механическая или автоматическая коробка передач на мотоцикле.
Внутри двигателя взаимная блокировка одной шестерни с другой происходит, когда набор собачек толкается для взаимодействия с другой, когда две шестерни вращаются как одна. Пространство, в котором регулируются собачки, определяет время, в которое зацеплен механизм.
У вас есть проблемы со слишком длительным отключением? Это приводит к потере ускорения, потому что двигатель не работает слишком долго; вы можете услышать трещины, возникающие при ударных нагрузках на сетчатые элементы. Водитель испытывает дискомфорт, когда не играет со сцеплением после переключения передач на газ.
Для переключения передач без каких-либо проблем мы предлагаем короткое разъединение, энергичное вычитание газа, энергичное добавление газа после переключения передач; и не пытайтесь найти рычаг переключения передач после отключения. Нога должна оказывать небольшое давление на рычаг, прежде чем он отсоединится. Таким образом, нога слегка касается и нажимает на рычаг. Нажмите на сцепление вниз, удалив газ, и сильнее нажмите на рычаг переключения передач. Смена передач должна занимать короткое время. Только когда мы отпускаем мотыгу, мы снимаем давление на рычаг переключения передач.
Овладение этим видом деятельности позволит вам легко переключать передачи, не используя сцепление, которое используется некоторыми мотоциклистами, когда они едут тихо, не агрессивно.
А как правильно уменьшить передачу? Меняем передачу на пониженную, скорость двигателя увеличивается. Но иногда возникают грохот, потрескивание, потому что мотоциклист отпустил сцепление вместо добавления газа 🙁 Тогда заднее колесо будет приводить двигатель в движение. Как правильно выполнить снижение? Сцепление с одновременным добавлением газа! По мере того, как вращение начинает расти, мы меняем передачу. сопровождать падение оборота.
А как правильно уменьшить передачу для ускорения? Здесь мы будем работать с газом. Переключение скоростного спуска для ускорения будет происходить без вычитания газа после закрепления / включения передачи.
А как здесь работает нога?
Ну, теперь пробуем прочитанное на практике и готовимся к весеннему сезону.
Как пробуксовывает сцепление на мотоцикле
В общем у меня проблема подобная (буксует на большой нагрузке со 2-м номером и на горячем двигателе) и я сейчас эту проблему хорошо изучил.
1. Если менять надо не только фрикционы но и самое главное пружины, есть куча случаев когда замена фрикционов не помогла потому что пружины не зажимали с нужным усилием
2. Для начала проверить сцепление, может трос перетянут или гидравлике надо ревизию сделать (не знаю какое-то там сцепление на Стиде).
3. Залей погуще масло, некоторым помогает
правильно, менять надо все вместе- иначе это просто перевод деталей)))
1 фрикционные диски- 100%, это как расходник в сцеплении.
2 пружины. при жестком перегреве они *садяться* необходимо их мерить, высота пружин должна быть одинакова и найти ее можно в мануале. на некоторых моделях стоят пружины разной жесткости, маркируються они цветом или вообще отличаються, ставиль их надо симметрично
3 железные диски. их бывает *ведет* от перегрева. проверить просто. необходима ровная поверхность, стол-эталон, ну или стекло))) положив диск на такую поверхность сразу заметно, если он кривой. с ведеными дисками сцепление работать небудет
4 привод сцепления. бывают тросовые и гидравлические. трос ослабить, промазать (если не тефлон), отрегулировать по-новой. гидравлика. самое главное убедиться в исправности рабочего(нижнего) цилиндра сцепления, он должен плавно и равномерно утапливаться до упора и выдвигаться на равную длинну при каждом нажатии на рычаг сцепления. на толкающем цилиндре не должно быть зазубрин, ржавчины и прочей коррозии))) ну и все прочистить и прокачать))))
5 и будет вам счастье!)))
правильно, менять надо все вместе- иначе это просто перевод деталей)
Пасибо ВСЕМ! Заказывать и ждать не хочу. Где можно во Владивостоке или в Уссурийске все купить? Пока погода не алё буду ковырять.
ЗЫ. И сцепление у меня не гидравлическое.
Так оно и денежков не хило стоит! Канистра 1500!
У нас 1900-2200р.:). 4л.
Да пусть чем хочет пахнет! Было бы настоящее.
нужно из бочек лить. да и то не факт.
А это где? Я имею в виду Стилсон плюс
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/vladivostok/center/131.964147%2C43.144833/zoom/16/state/firms/what/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B F%D0%BB%D1%8E%D1%81/popup/131.964147%2C43.144833/feature/3519072864044014/action/search/page/1/sort/relevance/ppage/1
По выходным скидки(довольно существенные), я там 2 набора SATA покупал 2-3 года назад. Помню очень дёшево обошлось.
Под вопросом синтетика! Больно уж пожилой мот!
в технологичные байки тока суперпупер синтетику с запахом клубники лить только можно!:E
Мотюль бывает разным. Настоящим и хреновым. Как отличить? или на лукойле кататься?
http://maps.2gis.ru/#/?history=project/vladivostok/center/131.964147%2C43.144833/zoom/16/state/firms/what/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%B F%D0%BB%D1%8E%D1%81/popup/131.964147%2C43.144833/feature/3519072864044014/action/search/page/1/sort/relevance/ppage/1
По выходным скидки(довольно существенные), я там 2 набора SATA покупал 2-3 года назад. Помню очень дёшево обошлось.
Мотюль бывает разным. Настоящим и хреновым. Как отличить? или на лукойле кататься?
а ты думаешь где мотля основу берет для красивых канистрочек с нев. ибеным ценником. )
а ты думаешь где мотля основу берет для красивых канистрочек с нев. ибеным ценником. )
и тогда опять же вопрос: ЧТО ЛИТЬ.
Под вопросом синтетика! Больно уж пожилой мот!
Ну мой пожилой корч чувствует себя прекрасно на синтетике,с момента покупки он другого масла и не знал. главное менять почаще чем положено и будет все гуттт. цена кастрола в Партезе литр 480р.
и тогда опять же вопрос: ЧТО ЛИТЬ.
нууу. у меня этот вопрос отпал как то..сам с собой. ввиду низкой технологичности. можно лить всякое гавно и не парится))
Пля. и у меня проблемы со сцепой начались после заливки Мотюля 5100 в начале сезона 😮
Но мне так или иначе все равно делать ревизию и ремонт сцепы, Мотюль слил, залил синтетику Зик мотоциклетную, но под большой нагрузкой все равно бывает буксует
Ну тогда, чтобы дополнить букет. после заливки Motul у меня тоже сцепление стало пробуксовывать. За движку страшно, буду менять масло.
Как раз движке «скользкое» масло не помешает 🙂
Про масло была отдельная тема но продублирую сюда коль уж речь зашла:
http://www.bikecafe.ru/cafe/user/355/blog/321/
я буду себе наверное заливать дизельную полусинтетику или минералку, а почти новую синтетику солью с мота и залью себе в авто, все равно в ней менять скоро масло менять, и по классу подходит :E
пишет один очень продвинутый в техническом плане товарищ:
»
Парни, нет на обычном рынке действительно 100% минеральных масел. Так или иначе они сегодня даже самые, казалось бы, простые имеют пакет синтетических присадок. Потому что сегодня это дешевле в производстве. Для мотоциклов куда важнее, не «синтетика» оно или «минералка», а сколько в масле цинко- и фосфоросодержащих присадок, которые в современных автомаслах главных вязкостных групп постоянно снижают при обновлении ревизий спецификаций или классов, заменяя их модификаторами трения, которые не так пагубно влияют на катализаторы, но вызывают пробуксовку сцепления. В основном, из-за этого автомасла могут вызывать проблемы при заливке в мотоциклы, а не от того, что они «ниже качеством», как рассказывают в сказках. Качеством и классом автомасла как раз выше минимум на две ступени.
Зачастую в рекомендациях производителя наоборот стоит, что обкатку надо проходить на простом масле, без лишних присадок, чтобы трущиеся поверхности «оббились» как надо, а уже потом заливать масло попиздаче.
=) Чё за бред залить в мотоцикл дизельное автомобильное масло? =)
тут вот как думаю. у современных масел нет уже разделений на дизель/недизель:)
а почему бы и нет,собственно?:D
=) Чё за бред залить в мотоцикл дизельное автомобильное масло? =)
Да лаааадно. и таааак сойдет.
вы еще расскажите что мотомазло лучше автомобильного))))
Мотомасло-испорченное автомобильное. ;):D
Я не знаю химию и не разбираюсь в присадках, но результат: при смене Motul 300V на Casatrol 10W50 Power Racing у меня моментально пропала пробуксовка сцепления, по ощущениям: двигатель стал работать приятней.
Отдам оставшиеся 700 мл Motul 300 V 10W40 безвозмездно.
Я не знаю химию и не разбираюсь в присадках, но результат: при смене Motul 300V на Casatrol 10W50 Power Racing у меня моментально пропала пробуксовка сцепления, по ощущениям: двигатель стал работать приятней.
.
ну вот. нормально. где покупал?сколько стоит?
ну вот. нормально. где покупал?сколько стоит?
Motul в Райдере, а Castrol по всему городу искал (кстати, в Стилсоне не было, когда я приехал). На Военном Шоссе нет нигде, нашёл на луговой и забрал там последние 5 литров по 470 за литр.
Motul в Райдере, а Castrol по всему городу искал (кстати, в Стилсоне не было, когда я приехал). На Военном Шоссе нет нигде, нашёл на луговой и забрал там последние 5 литров по 470 за литр.
ну мотул есть и другие места где он продается,а я кастрол по 480р
Ну вот 🙁 В прошлом ездил всегда на универсальной автосинтетике Шелл и не знал горя, а тут залил гребанный мото-Мотюль и началось 👿
у меня был урал-кросс форсированный под 95 бенз,в него лил шелл автосинтетику,отлично. заметил такое,на этом масле почти не перегревался и работал тише,.также проблем,ремонтов не знал.
какие-то спецальные мотобочки?:brow:
ага. с которых есть шанс небодяженного шампуня дезодорированного налить
Какую маркировку, примерно.
*настороженно*: залил мотуль 7100 по 500р за литр. как раз смутил запах ягодок. чо теперь мне?:brow: вернее, не мне, а мотору кавасаки.
есть шанс,что мотору кавасаки понравится:)
хотя может быть и наоборот:sorrow:
а я спокойненько залил валволайновскую полусинтетику как в Стида, так и в Иназуму. Пока никаких отрицательных изменений не заметил (на Иназуме уже откатал 1400 км на этом масле)
Синтетические масла дольше «ходят», почему бы их не лить? Если боишься о пробуксовке сцепления — ищи масла JASO MA2
Вообще то та «синтетика» что продают у нас не является синтетикой и полусинтетикой, по сути гидрокрекинговая минералка с добавлением синтезированных добавок которую разрешили называть 100% синтетикой и полусинтетикой. Полную синтетику выпускают очень мало из-за высокой цены. Я думаю что полезнее для двигателя менять масло чаще (например раз в 4 тысячи) чем гнаться за синтетикой. А сцепление не должно буксовать и на JASO MA (не 2) но буксовало.
Я дождусь когда придет ремкомплект на сцепу, вскрою и посмотрю как байку это маслице понравилось (что у него внутри), там может залью и мотоциклетное (ЗИК, мне оно понравилось больше Мотюля и ценник адекватный, хотя ЗИК-гидрокрекинг)
Вообще то та «синтетика» что продают у нас не является синтетикой и полусинтетикой, по сути гидрокрекинговая минералка с добавлением синтезированных добавок которую разрешили называть 100% синтетикой и полусинтетикой. Полную синтетику выпускают очень мало из-за высокой цены. Я думаю что полезнее для двигателя менять масло чаще (например раз в 4 тысячи) чем гнаться за синтетикой. А сцепление не должно буксовать и на JASO MA (не 2) но буксовало.
Что касается автомобильного масла в байки то немало народа ездит на дизельном на спортах, например гоночная команда «БАХА 1000».
Дизельное ПРОМЫШЛЕННОЕ (продается только в бочках) масло Shell Rotella T и Rotella T6 сертифицированно по JASO MA, что говорит что среднестатистическое дизельное масло вполне подходит для байков.
В июне 1996 года журнал «Sport Rider» опубликовал статью «Honda CBR900RR, 100000 миль». Владелец заливал летом автомобильное масло Castrol GTX 20W50 и 10W40 зимой. Менял масло каждые 4000 миль (6 437.376 км) и менял масляный фильтр каждые 8000 миль. Когда на одометре мотоцикла было 100000 миль его проверили на динамометрической машине и сравнили показатели с таким же мотоциклом но с пробегом в 6,722 миль. Кривые мощности и момента получились почти одинаковыми! Потом журнал проверял этот мотоцикл, когда ему «исполнилось» 200000 миль. Результаты показали, что использование автомобильного масла не имеет негативных последствий для мотоцикла.
Каждый сам свой выбор делает, но вот только не надо называть не мото-масла «ненормальными» 😀
Если налить какое-либо масло для низкооборотистых дизелей в что-нить спортивное высокофорсированное (как, напртимер, какую-нить 600-тку, которая крутится 16 000 об/мин и выше), то есть шансы, что 600-тке придет хана (например, из-за отсутствия/недостатка антипенных присадок).
Все это фантазии. лить надо масло которое написано в инструкции, а там есть только требования к стандарту и к вязкости, все. По крайней мере в owner manual моей СиБихе есть только ссылка на стандарт SG и SAE и никаких других требований к маслу не предъявляется. Может к какому-то байке и есть требования к синтетике или еще чему, но пока не видел.
Насколько мне известно полусинтетика и синтетика позволяет расширить температурный диапазон (сохранение свойств масла в разной температуре) и срок использования, насколько это необходимо мотоциклу? :brow: Хотя сам лью синтетику (сейчас полусинтетику залил) но не «мото»
Например, я не писал, что «дизельные» масла «ненормальные», «нормальные» масла были в сравнении с маслом лукойл 10в40, напомню, я написал, что если лить дешевый лукойл и менять в пять раз чаще — то лучше не станет, так как твой подход «лучше менять чаще, чем выбирать масло, которое дольше ходит» бредовый, от частой замены масло не станет лучше (лучше — это стабильность основы + подходящий пакет присадок) 😀
Я смотрю у тебя бурная фантазия и свербит в одном месте
А у тебя проблемы с воспитанием
я написал, что если лить дешевый лукойл и менять в пять раз чаще — то лучше не станет, так как твой подход «лучше менять чаще, чем выбирать масло, которое дольше ходит» бредовый, от частой замены масло не станет лучше (лучше — это стабильность основы + подходящий пакет присадок) 😀
Говоря о том что не стоит гнаться за синтетикой я не имел в виду ЛукОил, есть нормальные производители.
Опять горячка, это говорит только о том, что определённая марка масла определённого производителя сертефицированна согласно JASO MA. Кстати, ты снова заблуждаешься, оно продаётся не только в бочках, но и в пластиковых канистрах
Это говорит о том, что дизельное масло и мотомасло ничем особо не отличается, а в России оно только в бочках продается, США меня не инетересует.
Стабильность основы это одна из характеристик.
У скольких сортов масла основа синтетическая? :joke: И стабильность в каких условиях имеется в виду, если байк не эксплуатируется на холоде, ему не нужна большая температурная вилка и интервалы замены в 2-3 раза чаще чем на авто?
В сравнении с машинами у мотоциклов двигателя работают намного в более жёстких режимах и литровая мощность у них выше (иногда в разы).
И что с того? Ты не фантазируй, ты смотри инструкцию по эксплуатации мотоцикла, производитель точно знает какое масло способно «выдержать» :E В 90-х и начале 2000-х требования к мотомаслу в инструкциях выражалось следующими строками:
«Use only high detergent, quality motor oil certified on the container to meet or exceed requirements for API Service Classification SE,SF or SG» ну и дальше про необходимость придерживаться норм вязкости в зависимости от тепрературы с табличкой (выдержка из owners manual Honda CBR1100XX 2003).
А у тебя проблемы с воспитаниемМ? Ты лучше напиши, что ты хочешь от меня здесь и зачем ты мне что-то усиленно доказываешь (особенно о том, о чём я не говорил)
Это говорит о том, что дизельное масло и мотомасло ничем особо не отличается»Дизельное масло» и мотомасло ничем не отличается?! Ты вкурсе, сколько разных «дизельных масел» существует? Приехали.
У скольких сортов масла основа синтетическая? :joke: У всех масел, изготовленных на синтетической основе основа синтетическая. Пример — Motul 300v, Maxima Maxum ultra.
И стабильность в каких условиях имеется в виду, если байк не эксплуатируется на холоде, ему не нужна большая температурная вилка и интервалы замены в 2-3 раза чаще чем на авто?В условиях, когда мотоцикл заведён и ты крутишь ручку газа.
И что с того? Ты не фантазируй, ты смотри инструкцию по эксплуатации мотоцикла, производитель точно знает какое масло способно «выдержать» :E В 90-х и начале 2000-х требования к мотомаслу в инструкциях выражалось следующими строками:
«Use only high detergent, quality motor oil certified on the container to meet or exceed requirements for API Service Classification SE,SF or SG» ну и дальше про необходимость придерживаться норм вязкости в зависимости от тепрературы с табличкой (выдержка из owners manual Honda CBR1100XX 2003).Я, конечно, понимаю, что ты выборочно читаешь то, что тебе пишут, и разные вещи пропускаешь, но всё же, повторюсь. В каком году появились EC-масла? API SL «meets or exceeds requirements for API SG», не так ли? Можно ли лить SL EC в любой мотоцикл? С какого года производители мотоциклом начали писать «не использовать EC масла»?
Наверное речь не о компрессии, а о степени сжатия
«Дизельное масло» и мотомасло ничем не отличается?! Ты вкурсе, сколько разных «дизельных масел» существует? Приехали.
Я про среднестатистическое дизельное и автомобильное, извраты останутся извратами (с запахом кокоса например).
У всех масел, изготовленных на синтетической основе основа синтетическая. Пример — Motul 300v, Maxima Maxum ultra.
Надпись «100% синтетика» пишут не только на 300v и Maxim ultra, на рынке большинство синтетики имеет минералку в базе. И главная задача синтетики была в сохранении вязкости в широком температурном диапазоне а не в нагрузке или оборотах.
http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.php
В условиях, когда мотоцикл заведён и ты крутишь ручку газа.
. производитель считает что класса SE,SF и SG хватит чтобы обеспечить достаточную смазку двигателя.
Я, конечно, понимаю, что ты выборочно читаешь то, что тебе пишут, и разные вещи пропускаешь, но всё же, повторюсь. В каком году появились EC-масла? API SL «meets or exceeds requirements for API SG», не так ли? Можно ли лить SL EC в любой мотоцикл?
Я где-то предлагал лить SL EC? :brow: Ты ничего не путаешь?
С какого года производители мотоциклом начали писать «не использовать EC масла»?
. тогда цитируй полностью, не «не использовать» а «не рекомендовано» потому что «это может вызвать пробуксовку сцепления» (я читал именно в такой редакции).
И чтобы подвести итог нашей дискуссии по маслу. на форме Сержика один инженер который рубит в этом деле высказался в таком духе:
«. современное автомобильное масло по классу однозначно лучше мотомасла и полезнее для двигателя но может вызвать проблемы с изношенным сцеплением. так лучше я буду чаще менять копеечные фрикционы сцепления чем ремонтировать движку. «
Я про среднестатистическое дизельное и автомобильное, извраты останутся извратами (с запахом кокоса например).Нету «среднестатического дизельного» масле, ну нету! Нету среднестатического дизеля, нету! То, что есть Rotella T6, которая подходит и под JASO MA не значит, что другие масла для дизелей такие же. Verstehen?
Ради интереса прочти первый абзац: http://vaz2101spb.ru/wiki/remont/remont_vaz/primenenie_motornyx_masel
Надпись «100% синтетика» пишут не только на 300v и Maxim ultra, на рынке большинство синтетики имеет минералку в базе.После гидрокрекинга получается не совсем то, что было на входе, это не совсем «минералка»
И главная задача синтетики была в сохранении вязкости в широком температурном диапазоне а не в нагрузке или оборотах.
http://avtomaslo.info/gidrokrekingovyie-masla/index.phpНе только в температурном диапазоне, но и при больших давлениях. Именно поэтому я считаю, что лить в ДВС с воздушномасляным охлаждением лучше не минералку и не полу-синтетику, а синтетику.
Я где-то предлагал лить SL EC? :brow: Ты ничего не путаешь?Ты что, трудный что-ли? Ты процитировал статейку мохнатого 1996г о том, что мол «автомобильным маслом» мотоцикл «не испортить». Дальше писал про рекомендации производителей мотоциклов середины 90-ых. Я же намекаю, что много воды утекло, появились новые масла, которые уже нельзя лить, и в 90-ых EC масел попросту не было. Каждый новый класс автомасел по API заменяет предыдущий (в смысле его можно лить заместо прошлого класса). С ведением дополнительных разновидностей масел а-ля «EС» пришлось вводить новые стандарты/классификации (JASO MA/MB), в 90-ых это было не актуально, а теперь — без этого никак.
. тогда цитируй полностью, не «не использовать» а «не рекомендовано» потому что «это может вызвать пробуксовку сцепления» (я читал именно в такой редакции).Их нельзя лить, потому, что они как минимум не подходят по JASO MA/A2.
И чтобы подвести итог нашей дискуссии по маслу. на форме Сержика один инженер который рубит в этом деле высказался в таком духе:Кончились мысли, пошли ссылки к авторитетам? 😉
«. современное автомобильное масло по классу однозначно лучше мотомасла и полезнее для двигателя но может вызвать проблемы с изношенным сцеплением. так лучше я буду чаще менять копеечные фрикционы сцепления чем ремонтировать движку. «»Современное автомобильное» — это для бензиновых или дизельных ДВС, какого класса? Не знаю, кто там «рубит» в чём, но вот лично я думаю, что инженеры в крупных хим. компаниях а-ля Motul «рубят» по-больше, чем тот инженер, и что разработанное современно масло и пакет присадок для мотоцикла будет работать лучше, чем «современное автомобильное масло». В общем экономьте на чём угодно, лечите сцепление заливкой масла для дизельных ДВС, лейте автомасло и меняйте сцепления, покупайте непонятное масло и меняйте его в два раза чаще, только вот воздержитесь от пропаганды такого подхода, не надо портить жизнь другим
как в тему! у меня хонда cbr600f2 1992г. в крайне задроченном состоянии(предыдущие (и нынешние) владельцы глумились по-полной) пробег примерно 60. сцепление однозначно не первой свежести и подгоревшее(думаю 100% родное). и есть халявная автосинтетика мобил 1(нагуглил по канистре- класс sn, sm,sl). в ближайшие дни собираюсь её залить. отпишусь.