Как проверить авто рацию
Юстировка КСВ. Ну или проще, настройка антенны рации.
Послушав рацию и пообщавшись по ней пару раз, понял, что надо-таки проверять антенну. Вернее ее настройки. А именно КСВ.
Что такое этот самый КСВ расписывать не буду, яндогугл расскажет от и до. Скажу лишь, что этот параметр определяет, будет ли рация нормально передавать сигнал. И если при, скажем так, «плохом» КСВ ловить рация хоть как-то будет, то передавать-под вопросом. Ну и еще, если этот самый КСВ больше 3, то можно просто спалить рацию.
Для проверки этого самого КСВ нужен КСВ-МЕТР. Но профессиональное устройство стоит не одну тысячу евро. Но нам-то связь с Альфа-центавра не нужна. Нам надо, чтоб ловилось и передавалось хотя бы на 4-5 км. По-этому возьмем для настройки простенький чина-прибор, в народе «показометр» (из за его хреновой точности считается, что он не меряет, а показывает).
Знакомьтесь. SWR-430.
Сзади у него 2 разъема. Включается он в разрыв между рацией и антенной. То есть он подсоединяется в рацию вместо антенны, а антенна включается в него.
КСВ-метр был приобретен за 800р. Но оказалось, в комплекте нет кабеля для соединения прибора и рации. Дабы кабель не ждать неделю из Столицы, были обзвонены все возможные магазины, и в одном из городков района оказались в продаже нужные разъемы типа PL-259
…и кабель типа RG-58, коаксиальный кабель с импедансом(волновым сопротивлением) 50 Ом. Метра хватит за глаза.
Быстрым движением руки брюки превра…эээ…кабель и разъемы превратились в шнур от прибора к рации. Ну, думаю, фото паяльника и припоя с канифолью не нужно.
ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИЙ, у меня показало цифру 2. Нужно было порегулировать антенну, так как безопасный для рации КСВ меньше 1,5. Благо, моя антенна регулируется не обрезанием стержня или катушки, а перемещением вниз или вверх гаек на стойке.
На фото их видно.
Поперемещав их (гаечки-колечки) вверх и вниз, каждый раз проверяя прибором по 3-м пунктам выше, неожиданно добился цифры 1. Я, конечно, понимаю, что это все приблизительно, но позже, подключив антенну напрямую к рации, я стал слышать намного больше, чище. И, судя по всему, принимать мой сигнал стали дальше.
Заодно я измерил мощность выходную. Этим же прибором.
Снова выдержка из инструкции:
ПРОВЕРИВ ТАКИМ ОБРАЗОМ мощность, получил на выходе 8 Вт. Это, конечно, не 10, не максимум. Но и условия не идеальные, и антенна не в центре крыши, и прибор имеет погрешность. Главное, близко к максимуму и КСВ в пределах безопасного значения.
Нужен Совет по проверке рации и антенне
Добрый вечер! Попала в руки рация onwa мк2, проверить работоспособность без антенны не могу, вот и возник вопрос возможно ли как то проверить работоспособность без антенны, например примененив два отрезка провода, или какой нибудь другой способ, и вопрос номер два какую лучше всего к этой рации подобрать антенну?
Комментарии 12
Чтобы не спалить рацию, рекомендую найти авторадиоклуб ч/з VK в вашем городе, обратиться туда. Не откажут. Всяко есть там хорошие знающие люди, которые быстро всё проверят, сделают профилактику, может даже доработают. Подберут антенну с кабелем.
Цеплять резисторы с лампами не советую, ксв метр хороший стоит гораздо дороже вашей станции, дешевый смысла брать нет.
Это будет гораздо дешевле и надёжнее.
Было время, частенько таскали рации на ремонт, таксист пока на вайбер не перешли.
Я брал резистор 50 Ом, 10 Вт и кратковременно через КСВ-метр нагружал. Было видно, есть выход ( по шкале мощности) или нет, но это совсем кратковременно, т.к. сопротивление это постоянному току
А вообще я старался проверять с помощью другой станции
Там уж наверняка.
Может быть выход есть, а модулятор не работает как надо, нет связи…
Так что ставьте антенну и зовите «кто в канале есть рацию проверить?»)))
Без антенны в лучшем случае она вообще не заработает, сработает защита выходного каскада, в худшем сгорит…
Без антенны их включать категорически запрещено, сгорит к чёртовой бабушке, сам видел и не раз такое, синий дым аж из неё валит, антенну из куска проволоки тоже не сделать, нужна заводская, купи, или бу, если найдёшь, или новую, там где продают их, там же и занимаются настройкой, сомое главное в этом хозяйстве именно антенна и не просто антенна, а хорошо настроенная, если не настроенная, ил сбилась настройка антенны, такое бывает на коротко антенах с регулировочный винтом, там контрогайка есть, которая этот регулировочный винт стопорит и бывает либо её хреного затянут либо ещё что и она ослабевает, от этого винт регулировочный при тряске машины, либо выкручиваться либо выкручиваться и настройка нарушается и от этого тоже рация может накрыть я, короче сам ни чего не мудри, только нормальная антенка и хорошая настройка нужна., поверь на слово, это личный многолетний опыт и не только мой, работаю на дальнобой. Набири в Ютубе — как настроить антенну автомобильной рации и там много роликов в подробностях
В радиоклубе в школе для этого мы применяли антенный эквивалент — намотанная катушка, с конденсаторами и обычное лампой в качестве индикатора выхода. Как эту хрень посчитать и сделать, можно погуглить без проблем.
Но сейчас, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, проще обратиться в какую то контору, которая ремонтирует рации, они сделают диагностику за недорого.
Нужен знакомый с пониманием. Если нет-в любой фирме занимающейся рациями сделают тест, и скажут как чо.
Обычно берут за это 100 рублев.Станция старая, даже если лежала на полке-лежала она лет15)).Хотя-может и все с ней хорошо.
Антенну-начать с денег-сколько не жалко. Дальность и качество связи в основном в антенне. Минимум-рублей 900.Максимум-5000-6000руб.Дороже есть но уже бесполезно.
Недавно приезжал дальнобойщик, у которого стоял Алан 19.
Это тот же аппарат, но под другим названием. Станция старая, куплена в 1996 году. Но она ему нравится и он упорно не хочет её менять. Четыре раза отдавал в ремонт Меняли резисторы на громкости и шумодаве и боролись (как я понял) с подсевшим чутьём и сьехавшей частотой. Станцию он переставляет уже на 3ю машину и упорно отказывается от новой.
нужна нагрузка или знакомый у которого антенна стоит.
антенна любая исходя из ваших практических и эстетических хотелок.
«Шипит» или не «шипит», можно ведь и без нагрузки 🙂
А ещё и ксв метра поди нет у человека 🙁
Вообще достаточно странный вопрос у топикастера — возможно ли как то проверить работоспособность без антенны.
ну есть же ответ, на согласованную нагрузку.
но лучше отнести спецу, обычно от 100 до 200 рэ диагностика.
«Шипит» или не «шипит», можно ведь и без нагрузки 🙂
А ещё и ксв метра поди нет у человека 🙁
Вообще достаточно странный вопрос у топикастера — возможно ли как то проверить работоспособность без антенны.
Судя по задаваемым вопросам — про КСВ метр он конечно же даже не слышал.
Как проверить радиостанцию в режиме «передача»?
Как проверить радиостанцию в режиме «передача»?
При включении радиопередатчика в режим «передача» вокруг его антенны образуется электромагнитное поле. Чем мощнее сигнал передатчика, тем большее значение будет иметь напряженность этого поля. Если есть подозрение, что одна из радиостанций комплекта, настроенных на одну длину волны (частоту), неисправна в режиме «передача», то не обязательно вскрывать ее корпус и затем скальпелем «оперировать» печатную плату в поисках неисправного элемента. Удостовериться в работоспособности передающего узла (в режиме амплитудной модуляции – AM) можно более простым способом, который рекомендуется далее.
Вместо усложненных конструкций (многократно описанных в литературе) рекомендуется применить близкорасположенный к антенне передатчика (радиостанции) обыкновенный тестер. В этом качестве применяются как стрелочные, так и цифровые вольтметры, которые сегодня можно без труда приобрести в магазинах радио– и электротоваров.
Тестер должен находиться в режиме измерения постоянного либо переменного напряжения с пределом 10 В. Для расширения эксперимента можно установить измерительный прибор в режим измерения постоянного (либо переменного) тока – результат будет тот же, потому что на электромагнитное поле, образующееся вокруг антенны, в данном случае реагирует отклоняющая система со стрелочным механизмом и усилитель слабых сигналов (если используется цифровой тестер).
Сказанное подразумевает не совсем обычное использование таких измерительных приборов для грубого контроля работы передающего узла радиостанции, но оно же выгодно отличается от более сложных приборов и устройств индикаторов ВЧ и НЧ напряжений, многократно описанных в радиолюбительской литературе (часто в конструкциях, основным чувствительным элементом, реагирующим на напряженность электромагнитного поля, служит полевой транзистор с отрезком провода в качестве антенны).
Чувствительными элементами (датчиками) в рекомендуемой мною конструкции служат штатные измерительные провода из комплекта тестера (как правило, состоящие из многожильных гибких электрических проводов длиной до 0,5 м).
Перед включением радиостанции в режим «передача» «минусовой» вывод тестера (как правило, общий – «корпус») отводится в сторону от «плюсового» на максимально возможное расстояние, при этом «минусовому» лучше придать направление сверху вниз (он как бы свисает с рабочего стола к полу, образуя противовес антенны). «Плюсовому» же проводу тестера задают такое направление, чтобы он находился с антенной передатчика в параллельной плоскости (не обязательно вертикально).
Ввиду высокой чувствительности индикатор используется для дистанционного контроля работы по эфиру трансивера в режиме AM и позволяет по силе отклонения стрелки тестера (или показаниям напряжения цифрового прибора) сделать выводы о выходной мощности передатчика и добиться (дополнительной регулировкой передатчика) максимальной выходной мощности без применения специальных приборов.
Со штатными проводами стрелочный тестер Ц4317 реагирует на излучение передатчика трансивера А1ап78+ с заявленной в паспортных данных выходной мощностью в режиме AM 4 Вт и антенной SB-Line так – при расстоянии между антенной и «плюсовым» измерительным проводом тестера до 0,5 м фиксируется «зашкаливание» стрелки тестера на пределе 10 В в режиме измерения постоянного напряжения. При удалении более чем на 1 м показания стрелки скромнее – всего 1–1,5 В.
При контроле работы передающего устройства касаться руками проводов (антенн) тестера не надо – резко падает чувствительность из-за шунтирования антенн человеческим телом.
Если тестер использовать без измерительных проводов (отключив их), то получается удобный переносной портативный контрольный прибор – его корпус можно просто приближать и удалять от антенны, при этом в зависимости от напряженности поля в разных точках тестер будет фиксировать разные значения.
На расстоянии до 1 м прибор уверенно работает при исправном передающем устройстве, позволяя сделать вывод об исправности или неисправности передающего устройства вашей радиостанции.
Вместо того, чтобы разрабатывать новые устройства и усложнять старые конструкции, подчас неоправданно нагружая их дискретными элементами, автор пошел по другому пути и провел ряд экспериментов с разными тестерами.
Так, при работе в режиме «передача» портативной радиостанции с мощностью 0,5 Вт расположенный в 20 см от съемной антенны передатчика тестер зафиксировал напряженность поля со значением 0,4 В. С присоединением к тестеру проводов (как было описано ранее), показания прибора увеличились до 2 В. Этого трудно не заметить.
Данные рекомендации созданы на основе эксперимента со стрелочными авометрами Ц4317 и Dahua MF-110А. Причем второе устройство наиболее предпочтительно. Оно имеет миниатюрные размеры, предназначено для отыскания простых неисправностей в электропроводке, а поэтому стоит недорого (из-за небольшой точности показаний).
Аналогичный эффект выявления наличия электромагнитного поля вблизи антенны радиопередатчика можно получить, используя практически любой стрелочный прибор с электромагнитной отклоняющей системой. Самым простым вариантом является возможность применения индикаторов «напряжение батареи/ уровень записи» от старых кассетных магнитофонов (индикаторы уже не выпускаются, но у запасливого радиолюбителя наверняка окажутся в наличии). Одним из опробованных устройств является такой индикатор М2236. Очевидно также, что, дополнив индикатор М2236 питанием от одного элемента с постоянным напряжением 1,5 В (сообразно полюсовке) через ограничительный резистор, удается реализовать еще более чувствительную на внешнее электромагнитное поле конструкцию.
Здесь главное – в подборе сопротивления ограничительного резистора. Оно должно быть таким, чтобы при отсутствии электромагнитного поля вблизи индикатора он показывал «О», а при наличии поля – стрелка отклонялась от нулевой отметки. Благодаря такому прибору можно контролировать сигнал радиопередающего устройства на расстоянии от антенны большем, чем 1 м.
Предостережение
Выполняя описанные здесь эксперименты, не стоит располагать тестер непосредственно у самой антенны радиопередатчика, особенно если тот имеет выходную мощность более 1 Вт, т. к. сильное электрическое поле способно вывести из строя измерительный прибор.
Если вы предпочитаете тестеры с цифровым индикатором, зафиксировать нормальную работу передающего устройства также не составит труда – цифры на индикаторе тестера М830-В постоянно изменяются между значением 2–3 В, а при выключении передатчика прибор показывает «О».
Проверять автомобильные радиостанции таким методом возможно не только в условиях «домашней лаборатории», но и непосредственно в автомобиле. Например, тестер достаточно держать на расстоянии 0,7–1,5 м (в зависимости от мощности вашей радиостанции) от установленной на автомобиле антенны. Это же относится к любому типу автомобилей (как микроавтобусов и легковых, так и грузовых).
Таким простым методом автором проверены передающие узлы десятка радиостанций малой и средней мощности. Простота метода позволяет «взять его на вооружение» тем грузоперевозчикам (и владельцам автомобилей), у которых нет специальных приборов для контроля и настройки радиопередающих устройств, а также проверять напряженность поля в других ситуациях.
Любопытно
Индикаторами электрического и даже магнитного поля в большинстве случаев в быту служат распространенные сегодня автоматические включатели света и охранные устройства на основе пироэлектрических датчиков движения.
Так, установленный на моей лоджии пироэлектрический детектор-датчик движения (несущий охранные функции против несанкционированного проникновения в жилое помещение с лоджии), на расстоянии 2 м от антенны радиостанции периодически срабатывает во время переключения радиостанции в режим «передача». И если в доме по непонятным причинам срабатывают автоматические устройства и приборы с дистанционным управлением – есть повод задуматься, а не провоцируют ли такие срабатывания реально действующие мощные приборы – генераторы электрического и магнитного поля, возможно, установленные в соседнем от вас помещении. Это не черную кошку искать в темной комнате, здесь чудес не бывает.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле
Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!
Подключение радиостанции к питанию
Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:
Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.
Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.
У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!
Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.
В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.
Установка антенны
Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.
Настройка антенны
Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.
Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.
Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.
Как проверить работоспособность антенны и радиостанции в дороге?
Как проверить радиосвязь без определенного инструмента (КСВ-метр, тестер, нагрузка 50 Om)……
Если радиостанция не работает ни на прием, ни на передачу, то, скорее всего, в антенно-фидерном тракте обрыв или короткое замыкание. Для установления места обрыва кабеля необходимо визуально оценить качество подсоединения кабеля через разъемы к антенне и к радиостанции, а также осмотреть коаксиальный кабель на всем его протяжении.
1. Короткое замыкание центральной жилы кабеля на оплетку визуально определить практически невозможно. Поэтому предлагаем дедовский способ определения короткого замыкания в кабеле или подсоединенных к нему разъемах:
Необходимо заметить, что если известно, что антенна некороткозамкнутая, то пункт 2) выполнять не нужно.
3. Если есть уверенность в правильности всех подключений радиостанции, но при нажатии тангенты для перевода рации в режим передачи, начинает мигать шкала индикации, то причина неустойчивости работы рации может быть в подаче на нее питания. При этом первоначально необходимо:
Убедиться в качественном подключении проводов питания рации, в том числе контактов предохранителей; Проверить целостность проводов питания и достаточность их сечения. Площадь сечения медных проводов питания должна быть не менее 0,75-1,0 мм 2