Как проверить дымом подсос воздуха на авто
Дымогенератор для проверки подсосов воздуха.
Добрый день всем.Сегодня хотелось бы рассказать о такой полезной вещи как дымогенератор, сам недавно узнал о ней и о ее назначении. В общем служит эта штука для поиска подсосов воздуха во впускном коллекторе, ну в общем негерметичности системы подачи воздуха. В нете есть варианты в том числе и самодельные.И как раз возникла необходимость проверить на герметичность систему впуска — так как было подозрение, что где то имеется подсос воздуха, а из этого все вытекающие проблемы в работе двигателя.
Покупать готовый, жаба душит цена уж слишком. Поэтому решил по быстрому сам собрать из подручных средств.
Взял две бутылки из под сока и в донышке каждой просверлил отверстия, куда затем были вставлены соски от бескамерных шин.Золотники из сосков выкручиваем.
Затем я взял крышки бутылок и склеил их между собой супер клеем.Как клей высох просверлил отверстие в них по диаметру сигареты.Так как сам не курю пришлось стрельнуть пачку у знакомого.
Сигарета оказалась немного меньше отверстия поэтому на фильтр пришлось намотать немного молярного скотча.
В другую бутылку запихиваем и распрямляем фальгу, т.к пепел от сгорающей сигареты её плавит.
Получаем вот такие две бутылки.
Бутылку которая без фольги соединяем шлангом с любым входом в ресивер.
Либо сюда:
Как она разгорелась, закручиваем вторую бутылку.
Ко второй бутылки подсоединяем обычный автомобильный компрессор (можно и обычный насос) и включаем его.У нас начинает поступать дым под давлением в ресивер.
Через любую неплотность дым начинает выходить и его сразу видно.Таким образом я обнаружил у себя подсос
воздуха через гофру в двух местах. В других местах подсоса воздуха не оказалось.
Давления там большого не надо достаточно 0,5 Атм.
Сигарета сгорает под давлением быстро, поэтому я брал две и у одной отрывал фильтр и соединял с другой при помощи молярного скотча.Такой тандем хватало, что бы не спеша найти неплотности.
Надеюсь кому то пригодится.
Проверка герметичности впуска самодельным дымогенератором.
«Учу машину курить сигареты» 🙂
Решил попробовать проверить впускной тракт на герметичность. Машине 15 лет все таки, может прокладка где то и усохлась, а вдруг именно из за этого обороты и плавают. В общем необходимо исключить данное предположение.
Дымогенератор соорудил из самых простых и дешёвых элементов.
Банка стеклянная 0,5л
Крышка пластиковая
Штуцер колесный 3шт (ниппель, вентиль, сосок — кто как называет)
Шланг 6мм — 2 метра.
Колпачок от аэрозольной краски.
Сигареты тонкие.
Это далеко не самый надёжный дымогенератор, но влаживать деньги в одноразовое приспособление не имеет смысла.
Штуцера разные, два разборных и один резиновый. Почему так? Просто не знал какой лучше подойдет.
В резиновый штуцер идеально входит тонкая сигарета. В разборные ничего не засунуть.
Наверное расписывать что и как собиралось смысла нет, все настолько просто и понятно по картинке.
Главное не забыть выкрутить золотники со штуцеров 🙂
Дальнейшие действия:
Снял пластик с двигателя для полноценного обзора.
Снял патрубок с воздушного фильтра, заткнул его колпачком и затянул заводским хомутом.
Читал что датчики ДМРВ, ДАД не переносят дым (они там разных видов бывают), но у меня он расположен в корпусе воздушного фильтра и дым его не коснется.
Подготовил автомобильный компрессор, он будет источником воздуха под давлением.
Одел шланг на штуцера.
Всунул сигарету фильтром в резиновый штуцер, поджог её и закрыл крышку на банке. Дополнительно пришлось транспортировочной резинкой приматывать крышку к банке, так как крышка давление плохо держит.
Это основной недостаток данного изделия.
Подключил компрессор и ним же раскурил сигарету.
Давление получалось около 1кг, но не постоянное.
Скурил таким образом 8 сигарет, дым пошёл только из под одного патрубка.
Поджал хомут на нём.
Если вытащить щуп, то оттуда валит дым, так же из масло заливной пробки, если её выкрутить.
Как это получается?
Клапан есть какой то? Или оно просто соединено шлангом?
Давление низкое 1кг, прорыв газов через кольца или клапана?
(компрессия в норме).
Как то так.
Яумамыдиагност2. Как самому собрать дымогенератор. Диагностика двигателя и выхлопа на подсосы и утечки.
Как только узнал о существовании такого прибора для диагностики системы питания и выхлопа авто, тут же и решил его собрать! Ну а что? Просто и наглядно. «Заводские» устройства стоят какую-то нереальную цену в 6-7 тыс. руб, а между тем дымогенератор можно легко и просто собрать на коленке приложив лишь немного оч.умелых ручек.
Вообще, самый-самый простой способ — это пластиковая бутылка, пару шлангов и сигареты. Но мы за ЗОЖ, поэтому решил делать наиболее популярную конструкцию из шприца, масла и свечи накаливания дизеля. В инете можно довольно много описаний такой конструкции найти, но я на практике столкнулся с некоторыми особенностями, о чем и расскажу.
Почему я вообще решил проверить свой EW10a на предмет подсосов и утечек. В первой записи яумамыдиагноста написал, что значения параметров у меня немного отличаются от референсных по Лексии. В частности, время впрыска форсунок меньше, давление с датчика абсолютного давления меньше, время заряда свечей тоже чуть меньше указанных в подсказке. И если с зарядом свечей неясность, то с временем впрыска и давлением в коллекторе логично предположить, что где-то приходит неучтенный воздух. Вторая причина — у меня выхлопная система работает довольно таки громко. Решил заодно проверить выхлоп на утечки, лишним не будет. Ну и третья причина — это же просто прикольно, а я увлекся ковырянием с машиной.
Да, все это я делал еще ДО той охренительной истории когда мне опять пришлось ковырять бензонасос. Просто не успел записать. Сейчас немного нарушена хронология постов будет.
Итак, что нужно дабы собрать простейший дымогенератор.
Я взял такие детали:
— Шприц для твердых смазок Сервис Ключ 70651 — 346 руб (выбирал шприц подешевле);
— Свеча зажигания для дымогенератора Champion CH 65 — 266 руб;
— Металлическая трубка внешним диаметров 8 мм — примерно 80 руб (ее было сложнее всего найти, выручил один оригинальный магазин «Скобяной мир»);
— силиконовый шланг подходящего диаметра — 100 руб;
— топливный фильтр из Ашана — 30 руб;
— переходник штуцер-резьба для замогонного аппарата купленный на базаре — 50 руб;
— немного электрических проводов, а также провод с колодкой предохранителя чтобы все было защищенно;
— дохлая велосипедная камера с ниппелем шредера (авто-ниппель).
Не всё то диагностика, что ошибки стирает. Короче про дымогенератор и поиск подсоса не учтённого воздуха.
Так сказать, по просьбам трудящихся. Давно хотел расписать методику поиска подсоса не учтённого воздуха, некоторые пользователи просили. Ну собственно подвернулся довольно интересный случай.
gosharik73, с тебя первый лайк 😉
Итак, дано: Автомобиль Лада 2114. Проблема — выдаёт ошибку по слишком бедной смеси. Скидывали несколько раз, не помогает (странно, почему?). Даже меняли ДК, всё равно, зараза такая, не помогает.
Добрался до автомобиля, подключил сканер. Действительно, висит ошибка по слишком бедной смеси. Проверил опорное напряжение, всё, как надо. Скинул ошибку, сидим греем, ждём сигнала с ДК. Прогрелся, вступил в работу, кривая сигнала падает в ноль, движок перетряхивает, обороты начинают подскакивать, ошибка по бедной смеси. Я на выезде, с собой только лэптоп с адаптером, но есть и топливный манометр. По топливу нареканий нет, всё в идеале. Значит подсос. Ребята проверили всё (ну так мне сказали). Я не представляю, как можно найти подсос воздуха, без дымогенератора, хотя бы самого примитивного. Не, я честно пытался пробовать методику, описанную на форумах, брызгать всевозможными жидкостями на места возможного подсоса, ничего внятного не увидел. Да и баловство это всё. У меня есть замечательный дымогенератор. Считаю, что вещь для диагностики, просто не заменимая.
Вот он, красавец. Ровно такой девайс использую я.
И так, вернёмся к «болезной четырке». Приехал с полным набором. Воткнул ДГ, дунул.
Как повалил дым, да из самого неожиданного места. Ну никак не ожидал я, что оттуда может сосать. У меня такое первый раз.
На фотографиях видно только общую картину, всё в дыму. Адсорбер всему виной получается. Крышка самого «бочонка», из под неё со всех сторон сечёт. Такого быть не должно. Самое интересное, даже не в этом проблема-то. Сосёт там и сосёт, хотя загерметизировать надо, раз дым вышел, то и пары выйдут. Пожароопасно. Самое интересное, что даже в адсорбер не должен был дым идти. Через клапан же впускной коллектор сообщается с адсорбером. Значит и в клапане проблема. И именно эта проблема влияет на показания с ДК, на работу двигателя и т.д. Ну вот, как-то так.
Хитрого тут ничего нет. Затыкаем впускной патрубок где-нибудь у фильтра. Важно, что бы впуск был перекрыт ДО датчика расхода воздуха. Подсоединяем шланг от дымогенератора к впускному коллектору, в любом удобном месте. Подаём в ДГ воздух под давлением. Обычно хватает пары секунд на одной атмосфере.
В дымогенераторе есть резервуар, в который наливается масло. Можно использовать любое машинное масло, я использую Johnson’s Baby детское масло. Оно не воняет, не пачкает и руки от него мягкие и шелковистые, как попка младенца :). Масло разогревается свечой накала, по типу тех, что используют в дизелях или автономках. Свеча питается от бортовой сети автомобиля. Всё просто. У кого есть инструмент и руки торчат от куда надо, могут сами изготовить данную приспособу. При разогреве масла выделяется густой, белый дым. Вооружившись хорошим ярким фонариком, лучше светодиодным, можно находить самые мельчайшие места протечек. Чаще всего это трещины во впускном резиновом патрубке, уплотнительные колечки форсунок, корпус или уплотнительное колечко РХХ, штуцера вентиляции картера.
А, у кого есть желание, поищите на ютубе. Умельцы простенькие дымогенераторы делают из сигареты и переносного маленького компрессора.
Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника
Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.
Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.
Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.
Примерка нагревательного элемента.
И всё вместе в банке.
Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.
Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.
Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.
Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.
Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.
Тоже самое со вторым контактом.
Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.
Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.
Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.
После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.
Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.
После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.
Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.
При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.
К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.
Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.
Часть экспериментов заснял на видео: