Как проверить генератор на работоспособность на мотоцикле
Проверка исправности генератора на мотоцикле
Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра ) требуют наличие мультиметра.
Установите на тестере режим измерения сопротивления – 
.
Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).
На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.
На нашем примере ( Suzuki Hayabusa GSXR 1300 ) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).
С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:
— если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.
— если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен
— так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).
Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки
Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла ).
Установите на тестере режим измерения Вольт – V.
Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).
Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.
Для наглядности смотрите схему:
На нашем примере ( мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300 ) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.
Проверка исправности генератора на мотоцикле
Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.
Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.
Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.
Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).
Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).
Установите на тестере режим измерения сопротивления – .
Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).
На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.
На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).
С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:
– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.
– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен
– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).
Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.
Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).
Установите на тестере режим измерения Вольт – V.
Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).
Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.
Для наглядности смотрите схему:
На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.
Проверка системы зарядки мотоцикла
Содержание
Решил сделать наглядную инструкцию на немаловажную тему, такую как проверка системы зарядки мотоцикла.
Тема в первую очередь ориентирована на малоопытный и начинающих мотолюбителей, но может, будет полезной и для более опытных.
Тему постарался не усложнять заумными вещами, а постарался написать как можно проще и понятней, но при этом затронув всё самое важное при диагностике своими силами и сподручными средствами.
Данная проверка проводились на мотоцикле Suzuki GSX-R400, GK-73. Но основные принципы проверок одинаковы для многих моделей мотоциклов. Поэтому все данные измерений сверяйте с мануалом на конкретно вашу модель мотоцикла.
Для проверки нам понадобится:
Все измерения производились на исправной системе зарядки, все показания измерений указанные в данной статье приведены с учётом рабочий системы зарядки.
Если у вас есть отклонения от показаний, то скорей всего это неисправность.
Немного теории работы системы зарядки
Когда мы заводим мотоцикл, начинает работать генератор, а именно вырабатывать ток. От генератора ток идёт на реле-регулятор напряжения, а с реле-регулятора на зарядку аккумулятора и питания бортовой сети мотоцикла.
Генератор выдаёт переменный ток и при этом вольтаж меняется в зависимости от оборотов двигателя, примерно от 50 до 90 вольт, переменного тока, а рабочее напряжение мотоцикла 12-15 вольт, постоянного тока. Чтобы преобразовать переменный ток в постоянный и удерживать заданное напряжение в районе 12-15 вольт, и нужен реле-регулятор напряжения, о неисправности которого можно складывать легенды.
При этом не всегда причиной отказа системы зарядки мотоцикла служит сам реле-регулятор напряжения.
Теперь, когда мы знаем как это работает переходим к главному.
Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки
Большая часть проблем связанных с плохой работай и неисправностью зарядки это плохой контакт:
Проверяем и зачищаем клеммы аккумулятора
Для этого откручиваем клеммы, берём наждачную бумагу и убираем с клемм всё лишнее, такое как ржавчина, грязь, инородные предметы и т. д.
При этом не стоит использовать очень мелкую наждачную бумагу, потому, что она неспособна убрать ржавчину и оксидную плёнку с клемм аккумулятора, она только придаст немного блеска, а результат останется тот же.
Проверяем и зачищаем клеммы реле-регулятора напряжения
К этому этапу следует отнестись более внимательно, так как это место является более проблематичным у старых мотоциклов. Здесь надо не только зачистить контакты, а проверить на следы подгорания, окисления, гниения, ржавчины и.т.д. При необходимости немного подогнуть контакты (мамы) для надёжности соединения.
Но и это может не помочь, в некоторых случаях требуется полная замена самого разъёма реле-регулятора напряжения (прочитав множество постов о проблеме зарядки, выяснил, что многим удаётся полностью решить проблему плохой зарядки только после замены разъёма). Если сама фишка разъёма оплавлена, контакты имеют следы подгорания, сильной коррозии, гниения и т. д., то такой разъём лучше заменить. При замене фишки реле-регулятора на клеммник, лучше концы проводов пропаять.
Вот пример клеммника, который стоит использовать для замены штатного, или им подобные. Можно найти на любом строительном рынке или в хозяйственных магазинах, отделе электрики.
Проверяем провода на наличие обрыва, повреждения изоляции, наличия коррозии, вздутия изоляции, наличие изоленты и прочих дефектов.
Бывает так, что провода лежат не очень хорошо и трутся об какую ни будь деталь мотоцикла, в итоге протирается изоляция провода и он начинает коротить на массу.
Также бывает при нарушении изоляции провода, он начинает гнить внутри, при этом небольшой контакт остаётся и всё вроде работает, но зарядки при этом нет. Как правило, об этом свидетельствует небольшое вздутие на проводе, в районе гнили.
Ну и конечно же изолента, если имеется таковая на проводе, то непременно стоит начать осмотр с этого места, размотав изоленту и убедится в надёжности соединения.
Диагностика компонентов системы зарядки
Если из выше описанного ничего не помогло, тогда переходим к диагностике компонентов системы зарядки.
Проблемой связанной с неисправностью системы зарядки также может быть:
Вот их мы и будем проверять.
Проверка аккумулятора
Данную проверку лучше проводить на отсоединённом аккумуляторе, или снятым с мотоцикла, это нужно для того, чтобы избежать ошибки при проверке.
Если есть неисправность в проводке вы можете приговорить аккумулятор.
Принцип проверки таков: берётся аккумулятор, подключается нагрузка равная половине ёмкости аккумулятора, ждём 2 минуты и меряем напряжение.
Пример: Если ёмкость аккумулятора 9 Ah, то нагрузка должна составлять 4.5 Ah. В качестве нагрузки можно использовать лампочку из фары мощностью 55/60 ват, на ближнем свете ток её потребления примерно 4,3 Аh
Если лампочка начнёт тускнеть не пройдя временной период в 2 минуты, то аккумулятор требует замены.
На мой взгляд, это единственный метод проверки необслуживаемых и гелеевых аккумуляторов в домашних условиях, дающий более мене представление о состоянии аккумулятора.
Важно: если у вас есть сомнения в исправности аккумулятора, то лучше обратитесь в специализированные центры.
Проверка реле-регулятора напряжения
Здесь всё немного проще.
При исправной системе зарядки напряжение должно быть в пределах 13.5-15.5 вольта согласно мануалу.
Мои показания, для сравнения.
На незаведённом двигателе (зажигание выкл.), напряжение равное аккумулятору.
На заведённом двигателе, холостой ход, фара выключена.
На заведённом двигателе, обороты 5000, фара включена на дальний свет. Желательно обороты держать максимально точно в районе 5000 об./мин., так как это влияет на показания.
По результату проверки видно, что реле-регулятор напряжения работает исправно.
Результаты измерений у всех могут отличатся, главное обратить внимание на два важных показателя:
Важно: если вы в чем-то не уверены, или показания измерений не дают точного ответа, то лучше обратитесь к профессионалам.
Вот ещё показания проверки реле-регулятора, методом прозвонки самого реле-регулятора в режиме проверки диодов.
Данный реле-регулятор полностью исправен.
Ставим тестер в режим проверки диодов, как на фото и проверяем штекер с тремя контактами: 1 — 2, 1 — 3, 2 — 3.
Дальше, чёрный щуп подключаем к чёрному проводу в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Теперь чёрный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а красный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Теперь красный щуп подключаем на красный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Теперь красный щуп подключаем на чёрный провод в штекере с двумя проводами, а черный подключаем к контактам в штекере с тремя проводами 1, 2, 3, как на фото.
Проверка генератора
Это тоже несложный тест, но требует соблюдения техники безопасности и аккуратности, так как придётся мерить более высокое напряжение от 50 до 90 вольт переменного тока.
Проверка состоит из нескольких шагов, таких как:
Проверяем сопротивление обмоток генератора
Генератор имеет три обмотки, их нам и надо проверить.
Берём разъём идущий с генератора, отсоединяем от реле-регулятора, там три контакта.
Включаем тестер в режим измерение Ом, подключаем тестер к контактам (1 — 2), (1 — 3), (2 — 3), в общем как на фото.
Сопротивление обмоток генератора должно быть (1 Ом), согласно мануалу. Допускается незначительное отклонение показаний, главное чтобы показания измерений всех трёх обмоток были одинаковыми.
Важно: если вы проводите проверку на другой модели мотоцикла, то уточните данные мануала согласно вашей модели.
Проверяем обмотки на замыкание с корпусом
Включаем тестер в режим измерение Ом, чёрный щуп тестера крепим на корпус, а другим проходим по каждому контакту в разъёме.
Никаких показаний тестера, быть не должно. Если на тестере будут какие либо показания, то скорей всего у вас одна или несколько обмоток имеет контакт с массой, что является неисправностью.
Самостоятельная диагностика и ремонт генератора мотоцикла
Как проверить генератор на мотоцикле урал
Таким генератор хочется видеть на мотоцикле.
А так обычно выглядит генератор мотоцикла «Урал», «Днепр» побывавший в эксплуатации.
— Приступим. Разбираем генератор, чистим крышки, обезжириваем и грунтуем. С данным процессом всё ясно и сложностей не вызывает.
После того как генератор разобран, можно проверить состояние подшипников, сальника, и щёток. Лучше сразу поменять. Подшипники снимать либо съёмником, либо аккуратно срезать болгаркой.
Проверка: Обмотка на роторе (якорь). Обмотка на статоре. Проверка на пробой, на массу, межвитковое замыкание и на обрыв можно провести путём «прозвонки» с помощью мультиметра. Проверить диодный мост можно так же мультиметром. Об этом далее.
Теория работы генератора и Проверка на работоспособность.
На рисунке ниже представлена схема генератора в сборе (слева) и справа в разобранном состоянии на три части.
Диодный мост, Обмотка статора (не подвижная часть) соединённая по схеме звезда и Якорь (он же ротор, то что вращается), щётки это всего лишь контакты подачи.
Поиск неисправности или проверку следует разделить на три части: проверка обмотки статора, проверка обмотки якоря, проверка моста.
Но прежде следует напомнить как оно всё работает.
Принцип работы трехфазного генератора переменного тока:
1. На обмотку ротора посредством графитовых щёток через контактные кольца подаётся напряжение возбуждения.
2. Вращаясь внутри обмотки статора, роторная обмотка по которой течёт ток, индуцирует в обмотке статора ЭДС. Закон Фарадея. Обмотки статора 3 и они сдвинуты по фазе на 120 градусов.
3. С обмоток статора снимается переменное напряжение и преобразуется в постоянное диодным мостом. На схеме и графике ниже понятно как выпрямляется переменный ток в постоянный диодами.
В трёхфазном генераторе переменного тока отсутствует постоянный магнит, вместо него имеется электромагнит в виде одной обмотки на якоре, которая при подаче на нее напряжения — «возбуждает» генерацию.
Таким образом выглядит генератор в сборе с наложенной на него принципиальной электрической схемой.
Ниже представлена схема подключения генератора в бортовую сеть с реле регулятором нового образца трёх контактный и старого образца.
Разница в выше представленных схемах — в реле регуляторе. В схеме с регулятором ВАЗ не требуется соединять клемму контроля генератора. На самом регуляторе имеются индикаторы диагностики состояния.
Управление генератором в бортовой сети мотоцикла происходит тем же образом, что и в автомобиле.
Современный реле регулятор построен на полупроводниковых элементах и реле в нём как такового нет, вместо него организован электронный ключ, который либо открыт либо закрыт. Так же в составе реле регулятора имеется измерительный элемент, который способен осуществлять замеры напряжения генератора на выходе и сверять его со своим опорным напряжением. В тот момент, когда Uвых. — напряжение на выходе генератора будет больше Uоп. — опороне напряжения, РР снимет с обмотки возбуждения питание и генерация прекратится.
Двигатель запущен и ротор вращается в обмотке статора, на обмотку возбуждения через РР поступает напряжение и генератор возбуждается. Пока напряжение не велико выдаваемое генератором и РР регулятора это отслеживает на обмотку возбуждения поступает питание.
Увеличивая обороты двигателя, будет расти напряжение на генераторе, так как зависимость напряжения от оборотов генератора — пропорционально. РР будет подавать питание на обмотку возбуждения до тех пор, пока напряжение генератора соответствует пределу установленного в схеме контроля РР. Этот предел обычно лежит в диапазоне от 0 до 14 Вольт. Как только напряжение на генераторе выйдет за пределы допустимого, РР отключит обмотку возбуждения.
Про зарядку на холостых:
На холостых оборотах зарядки в мотоциклах «Урал» как правило нет. Вызвано это тем, что не смотря на то, что питание возбуждения поступает и вращается генератор, напряжение на выходе генератора
Замена реле-регулятора на мотоцикле
Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.
Ведь можно установить на штатное место РР 330 электронн ый регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.
Электронный регулятор напряжения устанавливается н а штатное место РР 330 практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники «под винт» на проводах, которые идут к РР на разъемы типа «мама».
Как проверить генератор на мотоцикле урал
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА Г-424 МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГЕНЕРАТОРА
Если контрольная лампа работы генератора и реле-регулятора не загорается при включении зажигания, надо проверить исправность цепи контрольной лампы от панели приборов к выводу «ЛК» реле-регулятора РР-330. Для этого отсоединяют провод от вывода «ЛК», включают зажигание и замыкают отсоединенный провод с выводом «ВЗ» реле-регулятора. Если в этом случае лампа не загорается, следует проверить провод, надежность контактов и контрольную лампу. Если при замыкании лампа загорается, то реле-регулятор неисправен, его надо заменить. Если контрольная лампа генератора и реле-регулятора не гаснет после запуска двигателя, то при работающем двигателе надо включить дальний свет, а затем вынуть плавкий предохранитель на блоке предохранителей в цепи возбуждения аккумуляторных батарей. При исправном генераторе в цепи его возбуждения двигатель продолжает работать, а свечение лампы в фаре изменяется мало. В этом случае свечение контрольной лампы свидетельствует о неисправности реле-регулятора, его следует заменить. Ни в коем случае нельзя проверять работоспособность генератора замыканием на корпус вывода помеченным знаком «+», иначе в этом случае может выйти из строя выпрямительный блок в генераторе.
Такие же последствия может причинить ошибочное присоединение вывода «+»аккумуляторных батарей к корпусу («массы») мотоцикла.
Если двигатель на средних оборотах глохнет при отсоединении вывода «+» аккумуляторной батареи, то, прежде всего, необходимо убедиться есть ли ток в цепи возбуждения генератора. Для этого при неработающем двигателе и включенном зажигании нужно отсоединить провод от клеммы «Ш» реле-регулятора и прикоснуться им к выводу «ВЗ».
Ремонт генератора мотоцикла Урал Волк или Вояж.
Много лет отечественные оппозиты ездили со слабым освещением и наконец, более поздние модели оппозитов, такие как Волк, Вояж, и некоторые модификации Соло, стали оснащать намного более мощным генератором 14.3771, который обеспечивает 500 ватт, 14 вольт и целых 35 А силы тока, вместо жалких 10 — 15 А на прежних моделях. Это позволяет нашим оппозитчикам наконец то добавить одну или две дополнительные фары, музыку, подогрев рукояток руля, сиденья и много других радостей жизни. Но как всегда бывает при производстве, в родном отечестве делают почему то хуже, чем аналогичный генератор от (последние модели мотоциклов иногда комплектуют им), но многих успокаивает, что хоть цена нашего намного меньше. Цена да, но качество мягко говоря не очень, и бывали случаи, что передняя крышка лопалась от вибрации. Но если механические поломки для многих дело простое, и лечатся элементарно — у знакомого сварщика аргонщика, то неисправности в электрической части для многих остаются тёмным лесом.
Затраты на ремонт могут быть мизерными и редко превышают треть стоимости самого генератора и это неоспоримый плюс отечественных изделий. К тому же некоторые детали подходят от генераторов отечественных автомобилей (поэтому и автомобилистам будет полезна статья), а как известно цены на авто-детали всегда ниже, чем таких же мотоциклетных.
Основное правило в любом ремонте, это разборка и умение определить состояние деталей генератора. Основные детали генератора это: статор, вращающийся на двух подшипниках ротор, регулятор напряжения (общая деталь вместе с щётками), блок выпрямителя переменного тока с двумя диодными мостами, корпус и две крышки.
В передней крышке установлен сальник, а на валу ротора уплотнительное резиновое кольцо. Если эти уплотнения повреждены или изношены, то моторное масло попадёт в щеточный узел, да и в обмотки тоже, а это плохо(масло может пропускать ток, а горячее масло разъедать лаковую изоляцию).
генератор мотоцикла Урал Волк в разобранном виде
Разборка генератора. Разборку генератора начинаем с задней крышки выпрямителя и необходимо учесть, что деталь хрупкая, значит работаем аккуратно. Далее снимаем регулятор напряжения, а диодный мост можно оставить на месте, так как он не мешает дальнейшей разборке. Затем откручиваем гайки шпилек, которые стягивают переднюю крышку с корпусом генератора(многие называют корпус с обмоткой средней крышкой).
Чтобы не вырвать выводы обмоток трёх фаз статора, которые припаяны к клеммам выпрямительного блока, нужно вести разборку аккуратно. А именно: когда крышка стронется с места, нужно не дать ей утащить за собой статор (удерживайте его рукой на своём месте — в проточке корпуса).
Задний подшипник можно стронуть со своего места лёгким ударом пластиковой или деревянной киянки по задней части ротора. Если подшипники изношены (повышенный люфт и слышен перекат шариков или их подклинивание), то спрессовываем их опять же с помощью маленького съёмника. О том как правильно напрессовать новые подшипники, читаем в этой статье.
Изношенные подшипники нужно обязательно менять, так как вращение ротора генератора на изношенных подшипниках резко усиливает нагрузку на корпус генератора и переднюю крышку, а она как я уже говорил, не отличается прочностью. С большим люфтом в подшипниках, ротор может распороть при вращении статор и свои же обмотки. Проконтролировать состояние подшипников можно ещё до разборки генератора, на работающем двигателе.
Заведя двигатель мотоцикла, возьмите обыкновенную деревянную палочку (в идеале стетоскоп), один конец которой приложите к уху, а другой конец к корпусу генератора в районе подшипника. При прослушивании на разных оборотах мотора, убедитесь, что не слышите цоканья, щёлканья, визга и других ударных звуков. Аналогично проверьте и второй подшипник.
Электрические неисправности генератора. После запуска двигателя, контрольная лампа заряда генератора на панели приборов светит в полную силу, и даже на максимальных оборотах. Можно не сомневаться: генератор, а скорей всего один или несколько из его элементов вышли из строя. Естественно нужно искать сгоревший элемент и устранять неисправность. Редко, но выходит из строя контрольная лампа или её электрическая цепь (провода), и первым делом определяем напряжение на аккумуляторе с помощью вольтметра.
Затем заведя двигатель на мотоцикле опять замеряем напряжение на клеммах аккумулятора, и теперь оно должно быть ощутимо больше, например на максимальных оборотах в идеале 14,5 вольт, а на минимальных 13,4 — 13,8 вольт. Если при заведённом моторе напряжение на аккумуляторе осталось без изменений — электростанции нужен ремонт.
Первым делом отсоединяем провода от аккумулятора, самого генератора, и находим обычную лампочку на 12 вольт и пару ват, с патрончиком и проводами, ну и желателен тестер. Первая проверка — это определение исправности реле-регулятора и его можно проверить обыкновенной лампочкой.
Снимаем регулятор с генератора и первым делом проверяем целостность проводов, идущих от контактов регулятора к щёткам, прозваниваем провода с помощью тестера, включенного на Омы или с помощью лампочки. Далее подсоединяем регулятор к батарее и лампочке, согласно приведённой слева схемке.
Если при подсоединении по схемке лампочка светит в полный накал- регулятор исправен, светит тускло или вообще не горит — покупаем новый регулятор. Естественно эту проверку нужно делать с помощью полностью заряженного аккумулятора, ведь при подсевшей батарее лампочка и так будет светить тускло.
Следующую диагностику удобнее вести на снятом и разобранном генераторе, уложенном на чистом столе. Проверяем исправность ротора, подключив щупы омметра к контактным кольцам ротора: прибор должен показать сопротивление исправных обмоток, равное 2,3 — 2,6 Ом. Если сопротивление больше, значит кольца имеют окисную плёнку и это обычно видно не вооружённым глазом.
Отполируйте кольца с помощью наждачной бумаги с 1500 — 2000 зернистостью, а затем обезжирьте кольца антисиликоном или хотя бы чистым бензином. Обрыв цепи ротора определяем тестером или контрольной лампочкой, при обрыве обмоток, лампочка подключенная к кольцам ротора естественно светиться не будет, а цифровой тестер включенный на измерение сопротивления и изначально показывающий единицу, так и останется на единице при обрыве обмоток.
Удобно пользоваться включением тестера в функцию прозвонки (пищалки), при обрыве обмоток пищать он не будет, а если обмотки целые, то он запищит, хотя лучше конечно проверять в режиме омметра, так будет точно видно одинаковое сопротивление обмоток статора или нет.
Такими же способами проверяется короткое замыкание обмотки на корпус ротора. Поочерёдно включаем лампочку (последовательно включаем лампу от батареи) между кольцом и металлическим корпусом ротора, и если лампа горит, то нарушилась изоляция обмоток и обмотка замкнула на корпус ротора. Тестером можно проделать всё гораздо проще, включив омметр или функцию прозвонки — зуммера (но лучше всё же пользоваться омметром, чем прозвонкой, так как она срабатывает при достаточно высоком сопротивлении)- один щуп подключаем к одному из контактных колец, а второй щуп к металлическому корпусу ротора.
При исправной изоляции обмоток ротора, тестер пищать не должен. Точно так же проверяем исправность обмоток статора: контрольку или щупы тестера подключаем сначала поочерёдно к выводам обмоток и проверяем из целостность (поочереди все три). Здесь лампа должна гореть,(при исправной обмотке), а тестер показать сопротивление исправной обмотки.
Затем поочерёдно подсоединяем контрольку или щупы тестера к выводам обмоток и корпусу генератора — в этом случае лампа гореть не должна, а тестер не должен пищать (при исправной изоляции обмоток). О выборе тестера можно почитать в этой статье.
Теперь нужно отсоединить клеммы статора от блока выпрямителя и подключить омметр между ними. Показания сопротивлений всех трёх обмоток должны быть одинаковыми. Если оно разное, то между какими то витками обмотки появились межвитковое замыкание, и его вполне реально ликвидировать. Для этого погрузите неисправный ротор или статор в кипящую олифу или горячий лак, примерно на 2 — з минуты, и затем вынув деталь, дайте ей хорошо просохнуть (примерно сутки). После просушки повторите проверку методом, описанным выше, и надеюсь неприятность не повторится.
Причиной отказа зарядки от генератора может быть и выход из строя силового выпрямителя. Для проверки подсоединяем плюс аккумулятора через лампочку к плюсовому выводу диодного моста выпрямителя, а минус батареи подсоединяем к корпусу генератора, и одсоединяем на блоке клемму питания регулятора напряжения.
Если лампа горит, то выпрямитель неисправен. Неисправный лучше заменить целиком, так как пробитые диоды очень трудно изъять из корпуса (подковы), так как они туда впрессованы, и ещё труднее смонтировать новый диод. Но зато не придётся менять весь выпрямитель целиком если неисправен мост системы возбуждения генератора, так как сгоревшие диоды этого моста можно легко перепаять на новые.
Проверить диод на сложно: он должен пропускать ток только в одном направлении ( на многих современных тестерах есть функция проверки диодов- та же пищалка). Если диод пропускает ток в обоих направлениях (пробит) или не пропускает ток вообще никак (сгорел), то перепаиваем его на любой диод, рассчитанный на 5 — 10 А и 30 — 50 вольт.
Но можно проверить диод и в режиме омметра, и в одном направление он покажет очень большое сопротивление(ток почти не проходит), а в другом направлении маленькое сопротивление (значения зависят от марки диода). При пробое диода, естественно на экране тестера будет видена единица, (при замерах в обоих направлениях), а не значение какого то сопротивления.
Состояние диодов моста самовозбуждения генератора можно увидеть и при работе двигателя мотоцикла. Оно определяется по свечению лампочки контроля зарядки. Если лампа гаснет сразу после запуска двигателя, то с возбуждением генератора полный порядок, а если тлеет в треть накала, то в схеме сгорел один из диодов, ну а если лампа светится в пол накала — вышли из строя сразу два диода.
При любом из таких свечений поездки нужно исключать, так как каждый сгоревший диод, увеличивает число оборотов коленвала двигателя, при которых генератор начинает отдавать энергию (возбуждаться) от собственного вырабатываемого тока (а не от батареи).
При поездках, особенно в городских пробках, обороты коленвала почти всегда понижены чуть ли не до холостых, и аккумулятор сядет всего за пару дней катаний, и как всегда в самый неподходящий и неожиданный момент. Поэтому лучше сразу перепаять сгоревшую или пробитую деталь.
Некоторые неисправности генератора, помимо подшипников, можно определить на слух, а именно: межвитковое замыкание или пробой на корпус обмотки статора. С этими неисправностями генератор неприятно подвывает как волк на луну. При таких неисправностях происходит не малая потеря тока, и опять же, при поездках на пониженных оборотах, особенно с включенной фарой, вся нагрузка от потребителей ляжет на аккумулятор.
Вой как правило усиливается при подключении дополнительных потребителей (электроприборов), а если отключить провод питания регулятора напряжения, то звук пропадает. Далее можно сделать следующий тест: глушим двигатель и снимаем провод с клеммы Д+ генератора, а затем снова запускаем двигатель и слушаем генератор опять.
Если вой прекратился, то дело в обмотках (межвитковое замыкание или пробой на корпус), ну а если вой не прекратился, значит воют контактные кольца — если они неисправны, то воют постоянно, и когда есть нагрузка на генератор и когда её нет.
Запчасти генератора. Скудный выбор запчастей для мототехники не для кого не секрет, особенно в мелких, провинциальных городках. А запчасти для изделий, которые заводы начали делать недавно, можно и вовсе не найти. А запчасти для этого генератора, я в некрупных городах вообще не встречал, и даже если где то что то и появляется в продаже, то дилеры ломят не малую цену за мелкую деталь. А ведь кое что можно купить в соседнем автомагазине, и причём в два раза дешевле, чем в мотобутике.
Так что же можно позаимствовать у автомобиля? От генераторов под номером 26.3771 таких автомобилей как Волга и Ока можно использовать блок выпрямителя БВП 86-60 (подкову) — стоит недорого, в пределах 8 — 10 долларов и регулятор напряжения в сборе с щётками — цена примерно 5 — 7 долларов.
Наиболее долговечные и проверенные временем приборы с маркировкой Я 212А 11Е или 361.3702 (см. фото слева) — они стабильно удерживают напряжение бортовой сети в положенных пределах 13,4 — 14,5 вольт. Если надумаете менять начавшие шуметь подшипники, так они тоже подойдут от генератора указанных выше автомобилей.
Комплект стоит всего около 10 долларов, и рекомендую подшипники вологодские VBF или томские «Ролтом», и при покупке проследите за маркировкой: 180503К1С9 — передний и 180502К1С9 — задний. А если хотите надолго забыть про замену подшипников, то поищите изделия фирмы SKF. От этого же генератора подходит и задняя капроновая крышка и стоит она копейки.
И напоследок несколько советов по ремонту. Оторвавшийся от щётки провод можно приладить назад, высверлив на торце щётки отверстие, а затем вставить туда провод, обмазанный клеем. Клей разводим вперемешку с графитной пылью. Если высота щёток стала менее 7 мм, а нет оригинальных на замену, то их можно позаимствовать от другого генератора, и если попадутся больше по размеру, то обточить их не проблема.
Щётки бывают разной твёрдости и слишком твёрдые быстрей сотрут контактные кольца, к тому же они могут заскрипеть. Поэтому желательно установить щётки помягче, те которые не царапают бумагу углом, а пишут по ней как карандаш. Бывает, что контактные кольца немного разбалтываются на валу, и устранить это можно эпоксидным клеем.
Если на кольцах имеются задиры или канавки (глубиной не более 1 мм), то они могут стереть новые щётки за считанные километры. Чтобы этого не произошло, проточите кольца на токарном станке, а затем отполируйте их до зеркального блеска.
Кстати, кто хочет установить на свой оппозит генератор вообще не имеющий щёток, который дешевле и который мощнее 500-ватника на целых 200 ватт (а то и на целых 500 ват), то как это сделать советую почитать вот в этой статье. Я с таким генератором езжу уже восьмой год и очень им доволен.
Выявив и устранив все неисправности и дефекты, собирайте генератор в обратном порядке. Для более лёгкой сборки, советую посадочные места подшипников (в крышках) немного нагреть.
Ещё о ремонте генераторов советую почитать и посмотреть вот тут.
Собрав генератор и установив его на мотоцикл, не забудьте покрутить его немного, чтобы добиться наименьшего шума шестерен привода, а затем окончательно затянуть гайки крепления; светлой всем дороги!
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Генератор Г-424
Чтобы понять принцип работы генератора и реле-регулятора, немного теории.
Электрогенератор Г-424 трехфазная машина, с электромагнитным возбуждением. Генерирует переменный ток. Выпрямитель ВГБ-2А преобразовывает ток в постоянный. Для нормальной работы электрической машины требуется реле-регулятор РР-330. Работа, которого заключается в регулировании напряжения бортовой сети мотоцикла, чтобы оно не привышало 14 вольт.
Генератора Г-424 не способность работать при разряженной аккумуляторной батарее. Для запуска двигателя и увеличения до 2400 оборотов в минуту, мотоцикл работает на аккумуляторе. Только после превышения этого порога работает электрогенератор в режиме самовозбуждения.
Генератор Г-424 ЗАПРЕЩЕНО включать без нагрузки!
Схема генератора Г-424: 1 — крышка; 2 — сальник; 3 — ротор; 4 — обмотка статора; 5 — клеммная колодка; 6 — задняя крышка; 7 — щитковый узел; 8 — выпряительный блок; 9 — вентилятор; 10 — защитный кожух; 11 — подшипник.
Поиск неисправности в генераторе
Метод определения неисправности заключался в следующем (испробовал несколько методов, так как замена реле-регулятора не помогла):
Косвенное определение работоспособности генератора
Данный метод не позволяет точно определить неисправность генератора, но всё же по нему можно определить или генератор «сдох», или еще есть надежда и причина неисправности в другом.
Отключаем провод от клеммы «Ш» на генераторе. И подаем от аккумулятора + на эту клемму, подносим гаечный ключ к корпусу генератора, он должен магнититься, не сильно, но это заметно. Если магнитится, то обмотка ротора исправна. Отключаем.
К клемме «+» на генераторе подключаем лампу на 12 вольт, а второй конец лампы на «массу». А к клемме «Ш» подключаем от аккумулятора «+». И крутим кикстартером двигатель, лампочка должна загораться. Если это происходит, то генератор исправен.
В моем случае лампочка горела, я поменял реле-регулятор, но аккумулятор по прежнему не заряжался, а при работе двигателя красная лампочка контроля заряда аккумулятора не гасла.
Чистка и прозвонка генератора Г 424
Всё в полном порядке, генератор должен быть исправным, поэтому полностью разбирать не стал. Но заряда нет. Поэтому начал разбираться в работе реле-регулятора и искать в нем причину.
Механические повреждения
Проще всего обнаружить разрушенную крышку генератора или треснувший корпус — для этого даже не потребуется разбирать мотоцикл. Такие неисправности могут стать причиной утечки масла, а также попадания внутрь посторонних предметов и полного отказа электрической системы транспортного средства. Устранить такую проблему достаточно просто — необходимо заменить повреждённые детали либо заварить их. В большинстве случаев вам потребуется аргоновая сварка для восстановления целостности корпуса генератора — оборудование стоит достаточно дорого, поэтому лучше обратиться на СТО либо к специалисту, разместившему объявление в интернете.
Кроме того, при диагностике генератора обязательно проводится проверка подшипников. При больших люфтах они могут сместиться с оси вращения, разбить ротор и статор, и даже разрушить корпус. Для оценки состояния подшипников также необязательно разбирать мотоцикл. Для этого вам потребуется стетоскоп — приложите его к корпусу генератора при работающем двигателе и внимательно прислушайтесь к звукам, доносящимся изнутри. Равномерное гудение и лёгкое постукивание генератора считается нормой, а вот сильные удары, визг и скрежет являются симптомами неисправности узла. Заменить подшипники можно только при разборке генератора — поскольку она потребуется и для диагностики электрической части, рассмотрим этот этап подробнее.
Реле-регулятор РР-330, поиск неисправности
После того как я определился, что генератор работает. Я приступил поиску неисправности реле-регулятора. Чтобы понять принцип его работы, немного теории.
Описывать подробно работу реле-регулятора не буду, опишу проблему которую я устранил. Эта проблема была в двух реле-регуляторах, а причина её была в том, что от длительного времени бездействия контактов, угольные контакты катушки Р.Н. (на схеме выше) окислились и не пропускали ток.
При нормальной работе всего оборудования процесс следующий. При повороте ключа S1: «+» от аккумулятора поступает на катушку зажигания и на контакт ВЗ реле-регулятора. В реле питание с контакта ВЗ проходит через катушку Р.Н. и на контакт «Ш» генератора, к нему подключена роторная обмотка. Таким образом якорь возбуждается от аккумулятора. При увеличении оборотов двигателя, на контакте «
» появляется переменное напряжение, срабатывает реле Р.КЛ, и контрольная лампа отключается.
Так же при увеличении оборотов, повышается и напряжение на контакте «+» генератора. Он подключен к реле Р.Н., при достижении определенного порога напряжения, срабатывает реле и питание идет не напрямую через катушку реле с маленьким сопротивлением, а через нагрузочные сопротивления, тем самым уменьшая напряжение на роторе. Уменьшая уровень напряжения на роторе, уменьшается сила тока, а соответственно и магнитная сила ротора. Что приводит к уменьшению напряжения на выходах статорных обмоток. При уменьшении напряжения в реле Р.Н. ток удержания реле падает, тем самым контакты Р.Н. возвращаются в исходное состояние и процесс повторяется.
Как разобрать генератор?
Поскольку конструкция генераторов приблизительно одинаковая у всех мотоциклов и скутеров, рассмотрим процесс разборки на примере отечественного «Урала». Начинать процедуру следует со снятия задней крышки выпрямителя, причём снимать её нужно очень аккуратно, поскольку эта деталь очень легко повреждается, что приводит к невозможности повторной сборки. Далее необходимо отключить и извлечь выпрямитель напряжения генератора, вновь соблюдая максимальную аккуратность. Оцените состояние диодного моста — если на нём нет механических повреждений, следов плавления и чёрных пятен, его можно не снимать, поскольку он не помешает дельнейшей разборке.
Следующим этапом будет снятие шпилек, которые удерживают на месте крышку корпуса генератора — вначале откручиваются гайки, и только затем снимаются сами стержни. Наиболее сложным считается снятие переднего подшипника, закрытого крышкой. Оптимальным вариантом будет применение специального съёмника с тонкими лапками и шариком, который поможет приложить усилие в нужную точку. Вынимая подшипник, придерживайте рукой статор, поскольку он может выпасть, что приведёт к обрыву проводов.
Если вам нужно знать, как снять генератор с мотоцикла, то потребуется ещё выяснить, каким способом удалить задний подшипник. Обычно его снимают, ударяя киянкой по задней части ротора, однако в случае заклинивания или сильного износа это не поможет. Поломанный подшипник снимают лапчатым приспособлением, описанным выше. После удаления заднего подшипника останется только отключить все клеммы, а затем извлечь ротор и статор генератора. Оцените внешний вид деталей — на них также не должно быть пятен, следов плавления или других серьёзных повреждений.
Как проверить генератор на мотоцикле Днепр
Здравствуйте. Опытные товарищи, подскажите пожалуйста как проверить родной 150 ватный генератор на мт 10-36 с помощью мультиметра? Суть проблемы такова: Пропала зарядка, в фаре галогенка, по пути заметил что еле светит, пока доехал домой начались и перебои с зажиганием. После зарядки через з/у.На завтра после покатушек акб опять разрядился. Аккумулятору пара месяцев. Мот собирался с нуля. Проводка новая, все на пайке, предохранители проверил. РР электронное с него с клемы Ш есть около 9v на генератор при полностью заряженном акб. После разборки генератора выяснил что сломалась одна из щеток и раскрошилась внутри. так же оторвало один провод от якоря, видимо той же щеткой, якорь разобрал, провода заменил, поставил новые щетки. но зарядки нет, при скидывании клемы на оборотах мот глохнет. Интересует вопрос как проверить генератор с помощью мультиметра (тестера)? Заранее спасибо.
___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
Спасибо! Но я наверное неправильно сформулировал вопрос. Скорее, как проверить что именно вышло из строя в генераторе? Какие напряжения и сопротивления должны быть?
сопротивление обмотки возбуждения 11 ом плюс минус 2 ома Напряжение на клемме «+» при оборотах выше 1500 должно быть 14В
Начни с проверки проводки от аккумулятора до генератора и реле-регулятора. После проверь возбуждется ли генератор Попробуй возбудить его через ламу в 20Вт ___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
Я с паяльником дружу немного, но на начальном этапе. Что и где мерять, ткните носом пожалуйста. И про лампу если можно подробнее.
Хантер проще тебе скачать книгу Котова «Ремонт тяжелых мотоциклов» или К_П_Быков_Мотоциклы Урал, Днепр. Эксплуатация, ремонт_2001г Там все подробно расписано. Да и вообще книге при ремонте и эксплуатации полезные.
Мерять на клемме + генератора относительно корпуса генератора. Возбуждать генер лампой так: Отсоединяешь клемму Ш генератора от проводки мотоцикла заводишь двигатель от аккумулятора и выставляешь обороты выше среднего. Подаешь + с акумулятора через лампочку 12В на 20Вт на клемму Ш генератора измеряешь напряжение на клемме + генератора относительно корпуса генератора. Если генератор рабочий то вольтметр покажет 14В ___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
Огромное спасибо, буду проверять. Котов есть, но по электронике там мало полезного, у меня не РР 330. Проводка самодельная не по схеме, но дело точно не в ней, так как раньше все отлично работало.
Я не понял, а ты на якоре «провода заменил»? Ты в смысле катушку ротора перематывал что ли?! По реле-регулятору. Бытует мнение, что при использовании электронного реле регулятора запрещено для проверки исправности заряда сбрасывать «+» с АКБ. Насчет замерять. Ну диодный мост проверить только заменой на заведомо исправный. А так, если от электротехники далек, то отнеси его на проверку автоэлектрику, иначе совсем дожжешь.
Неа, катушку не перематывал. Заменил провода идущие от катушки до медных хреней (не знаю как они называются) об них счетки трутся. Изначально когда ко мне этот мотор попал там в гене так же были оборваны провода на якоре из за чего естественно он не работал, пришлось вноль его разбирать, после замены, генератор отлично работал почти пол года, пока счетку не сломало. Но после очередной замены гена мертв. Пока еще не проверял как советовали выше, так как бензина нет, на заправку поеду после выходных. Хотелось бы понять как проверить не заводя мотор. Вряд ли это реле, они обычно когда сгорают на обмотку возбуждения не выдают напряжения. У меня же с реле идет стабильные девять вольт на «Ш» я так полагаю реле исправно? Или этого напряжения не достаточно для возбуждения генератора?
В общем проблема оказалась банальной. Оторвало один из проводов от катушки ротора. видимо я плохо его закрепил прошлый раз. Они там от оборотов отлетают на раз. В придачу сгорел РР. Вопрос к знающим : имеет ли значение полярность катушки? Хотелось бы понять почему умерло реле. Кстати умерло ли оно вообще? При снятии клемы «Ш» с генератора реле выдает на нее 9v (кстати убедился что этого напряжения хватает для возбуждения гены), при установке клемы на генератор — 0.3v. При снятии клемы с аккумулятора мот глохнет. Если бросить на прямую 12v на «Ш» генератора то при снятии клемы с акб мот работает.
___________________________________________________________________ «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить» (Э. Хемингуэй)
Спасибо. Именно мультиметром и проверял, клему сбрасывал на крайний случай. Спасибо так же что подсказали сопротивление катушки ротора. Не обнаружил иного, разобрал гену и нашел обрыв. Сейчас с ротором проблем нет и генератор возбуждается и работает. Скажите пожалуйста чем грозит поездка без РР если кинуть 12v с + на обмотку возбуждения? При этом зарядка есть. Нужно ехать, а РР новый у нас не найти (стоит электронный днепровский) нужно или его заказывать на что нет времени или ставить реле ВАЗ что и планирую сделать но чуть позже. Или может подскажете как вернуть к жизни старое реле? Разбирал его, внутри визуально все как новое.
Что делать, если реле регулятор сломался
Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.
Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.
Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.
Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.
Проверка зарядки мотоцикла.
Сложные поломки
Чтобы удостовериться в возможности генератора вырабатывать нормальное напряжение, вам также стоит проверить работу регулятора. Для этого присоединяем эту деталь к цепи из лампочки и полностью заряженного аккумулятора, и смотрим на результат. Если лампочка горит тускло, периодически гаснет, или не светится вообще, генератор не может выдавать напряжение, определённое стандартами. Регулятор напряжения меняется полностью — к сожалению, ремонту он не подлежит. Вместе с регулятором желательно поменять и клеммы, которые соединяют его с остальными компонентами генератора — если такой возможности нет, желательно просто зачистить их.
Также причиной неисправности генератора может быть замыкание между витками статора или пробой с них на корпус устройства. Основным симптомом такой поломки является быстрый разряд аккумулятора при длительной поездке с малыми оборотами — чаще всего мотоциклисты узнают о такой проблеме, когда двигатель глохнет после 2–3 часов езды в городе. Кроме того, признаком подобных проблем может быть достаточно сильный вой генератора, который становится более громким при включении фары либо дополнительного электрооборудования. Чтобы убедиться в наличии пробоя, стоит снять плюсовую клемму с двигателя и завести мотоцикл — отсутствие воя будет означать проблему с обмотками, а его продолжение расскажет вам о неисправности контактных колец ротора. Неисправность устраняется полной перемоткой генератора, а также восстановлением изолирующего слоя.
Если узел оснащён щётками, проблема может заключаться в их сильном износе — при этом достаточно просто поменять такую деталь на новую. Кроме того, установка чересчур жёстких щёток может стать причиной появления углублений в контактных кольцах. Для устранения такого повреждения нужно будет проточить кольца на токарном станке, а затем отполировать до зеркального блеска и обезжирить перед установкой. Не забудьте поменять щётки на подходящие для вашей модели генератора, поскольку от этого будет зависеть необходимость в выполнении дальнейшего ремонта.
Кроме того, встречаются и случаи обрыва проводов при их некачественном закреплении на заводе либо во время последней разборки. Выполнить ремонт можно достаточно просто — нужно поменять провод, предварительно отполировав клеммы, к которым он должен подключаться. Исключением являются только щётки, в которых нужно будет просверлить небольшое отверстие для пропускания провода.
Если что-то не так.
В нашем сервисе помогут проверить зарядку мотоцикла.
Проверят целостность проводов, соединений.
Устранят все проблемы связанные с зарядкой мотоцикла.
При не достаточной зарядке мотоцикла может выйти из строя: аккумулятор, реле — регулятор, генератор.
Как действует реле регулятор для байка
В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.
Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.