Как проверить катализатор на машине хендай солярис
Проверка катализатора через OBD2
Тачке моей уже 6й год пошел и накрутил я на ней около 80т км. В этом году на ней в первый раз сгонял на юг. Побывал на двух морях за один отпуск) Случайно заехал на какой-то охраняемый объект в пустыне, чуть не расстреляли)) Было круто) Кроме крымского моста, фигня а не мост!
Видео с инструкцией:
Лью только 95 и на проверенных заправках. Каждые 7,5к заливаю масло Шелл 5W40. Буду переходить на 5W30.
Датчик температуры на выходе чет не показывает, ну и как бы и фиг с ним. Мы и так видим что катализатор вполне себе выполняет свою работу, практически в заводских показаниях.
Hyundai Solaris 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 23
Здорово. Подскажи про диагностюку ката. Через OBD — это действительно рабочий способ. Лезть в него не хочется, выбивать тоже. Машина Солярис 16 года, куплена в 2017. Пробег всего 25тыс, но пользуемся каждый день: пробки и короткие поездки. У двоих знакомых на Киа Спортедж развалился катализатор и задрал мотор, машины 2017-2018года, пробеги больше 50-80тыс (как бы тоже не большие).
я не лазил, до сих пор езжу с ним. значит рабочий)
Если будет интересен чиптюнинг Двигателя и/или дсг, отключение Экологии: катализатор, сажевый, мочевина, Егр, вихревые заслонки, итд — обращайтесь. Шьём многие авто.
В Рязани будем с 23 по 25 июля 2021 на этапе RDS.
Для отключения ЭКО на АКПП есть кнопочка)
нет спасибо, смысла не вижу, просто отвалить пару косарей ради мифического расхода и при этом тачки пули. я реалист и понимаю что чудес не бывает, затраченная сумма не как не оправдает желаемое.
Мой график, пробег 146тыс.Пока наблюдаю и так и эндоскопом
Привет. Отличная работа. Я вчера тоже игрался с obd-хой. По городу 850 градусов на первой лямбде — это как с куста. Но это в редих случаях, так как в городе мало участков где можно разогнаться. А так, в среднем, 730. Температура растёт только при ускорении. В пробках падает до 550 +/- 50. То есть толкаясь по пробкам температура в норме. Выехал загород, и при подъёме на гору со скоростью примерно 95км.ч. температура выросла до 920 градусов.
Вечером ещё гонял по трассе. Был отрезок с маленьким уклоном. Так при скорости в 120км.ч. (на круизе) температура держалась ровно 900. А со скоростью 130км.ч. температура была уже 925 градусов.
Пользуюсь программой obd car doctor, это старая версия. В плэймаркете она называется inCarDoc.
ну привет)
так при 900 градусов кат должен разрушиться, вы же так говорили. Получается что у меня он должен был вылететь в трубу. т.к. я несколько часов ехал на круизе 120км/ч по платным дорогам и даже осуществлял обгоны. температура на улице была на тот момент 25-30 градусов. И так было не раз.
главное что работает в заводских пределах) сыпется потихоньку да и хрен бы с ним.
или вы сторонник теории заговора что пыль летит в двигатель?
Согласен. Работает — и ладно. Моя замена ката была несколько не ожиданная, так как к дилеру я приехал с предъявой звенит выхлоп. Не суть вообщем.
Нет, я не верю, что всё что отваливается (осыпается) от ката летит обратно в ДВС. Но вот если по каким бы то ни было причинам кат забился, и выпуск выхлопных газов затруднён, то при перекрытии фаз думаю такой сценарий возможен.
главное что работает в заводских пределах) сыпется потихоньку да и хрен бы с ним.
или вы сторонник теории заговора что пыль летит в двигатель?
да да да, а если кат выбить, так вообще сквозняк будет и весь мусор с улицы подсосет)) стоите в пробке, а у вас подсос с улицы)) особенно если ездить по грунтовым дорогам. по этому рекомендуется как у тракторов крышечки на глушак ставить))
кстати я как раз такие крышечки п̶е̶р̶е̶п̶р̶о̶д̶а̶ю̶, продаю. совсем не дорого))) сейчас действует акция прилепи две крышки и останься без 4х колес, очень выгодно. а если крышечку не поставите, п**** вашему мотору, глушак сгниет, а жена уйдет!
Можно даже сделать через тросик управлять этой хреновеной открыто закрыто
Как проверить катализатор на машине
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.
Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.
И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Катализатор на пенсию, или дышим глубже!
Вобщем случилось то, что должно было случиться. 70 000 км, это всё-таки солидный пробег, для катализатора имеющем далеко не самую лучшую репутацию. Да, львиная часть этой репутации подмочена качеством нашего топлива, однако имеем то, что имеем. А исходные данные такие: неимение возможности сменить автомобиль в ближайшие несколько лет, собственно сам автомобиль с пробегом 70к, эксплуатировавшийся только на 92м бензине.
Начало эпопеи с катализатором было положено еще несколько ранее, когда волей случая мне удалось чипануть своего зверька www.drive2.ru/l/451185971921158257/, и «под перспективу» шился Евро2, там убран (правда не физически) второй кислородный датчик.
Сначала изготовил спец-ключ для лямбды.Рассверлил головку на 22, прорезал в ней по длинне «полоску» для провода, и приварил к ней еще один ключ-рукоятку.Сделано. Выкрутил лямбду, визуально оценил состояние сот и вынесен был вердикт: пора.
Задача: максимальная эффективность и надежность.
ввариваем пламягаситель — не рассматриваю этот вариант из-за того, что не получится обеспечить качественный сварной шов, током даже ампер под 200, а равно рано или поздно это дело треснет.
Устанавливаем паука — тоже не вариант, все уже давно знают про их «отличное » качество и лопанье при «езде на брюхе»
Поэтому было принято решение — тупо выбить кат и установить назад, это обеспечит отсутствие геморроя с выпускным коллектором, как в случае с пауками, и в то же время повлечет незначительные изменения в звуке автомобиля.
Итак, закупаем все необходимое для ремонта: прокладку выпускного коллектора, прокладку приемной трубы и гайки к коллектору 9шт и к приемной трубе 2шт. Машину на подъемник и вперед. Описывать процесс собственно нечего. Сняли приемную трубу, открутили коллектор от ГБЦ, сняли, забили отвертку поглубже и всё.Кат осыпался.Хочу обратить внимание на «момент истины» когда я его вытащил и перевернул на 180 град, из него посыпалась керамическая пыль…т.е. тысяч через 20-30 он бы за собой еще приговорил бы движок…Выбили, продули, промыли керхером, просушили, еще раз продули и установили назад.
Звук работы движка…изменения конечно есть. Он стал чуточку звонче, но слышно это из салона, когда едешь вдоль стены с открытыми окнами. Если их чуть прикрыть или ехать просто по дороге- не слышно разницы, а если ееееееле-еле музыку включить, то разницы нет вообще.
Термонагруженность, практически не изменилась, по ОБД2 показания температуры без ката чуть ниже.
Катализатор Hyundai Solaris
Неотъемлемой частью выхлопной системы современных транспортных средств, в том числе и Хендай Соляриса, являются каталитические нейтрализаторы (КН). Посредством данного устройства происходит очищение выхлопных газов, производимых автомобилем, от вредных составляющих. Именно эти небезопасные компоненты негативно влияют на здоровье человека и на состояние окружающей среды в целом.
Срок службы катализатора
Катализатор на Хендай Солярис устанавливается достойного качества, поэтому проблем с ними не возникает. Устанавливаемые катализаторы на моторы 1.4 и 1.6, 2006 года выпуска отличаются от своих предшественников новым материалом, который применялся для их создания. Суть отличия заключается в используемом типе керамики.
Катализаторы на солярисе с двигателем 1.4 и 1.6 установлены одни и те же, в связи с чем, их владельцы на практике непременно столкнуться с:
Применение на катализаторе hyundai solaris нового материала сделало устройство достаточно хрупким. А использование не подходящего или склонного к угару масла значительно ускорит выход из строя катализатора солярис.
Катализатор hyundai solaris в среднем продуктивно функционирует на протяжении 50000—300000 км, при этом тип двигателя или год выпуска катализатора никаким образом не отражается на сроке службы. Данные показатели срока службы КН были собраны на специализированной СТО Хендай Соляриса на основе количества обращений по ремонту.
В данном вопросе очень важно понимать отличия между понятиями «база ремонта» и «база эксплуатации», ведь прийти в негодность каталитический нейтрализатор может даже раньше 30000 км пробега, но на практике такая ситуация редкость. Максимально продуктивную и длительную работу КН показывает при правильно отрегулированных системах.
С большей частью проблем с катализатором на hyundai solaris, автолюбители сталкиваются на пробеге выше 120 тысяч км, а с 70 000 км уже стоит осуществлять тщательный контроль состояния катализатора.
Причины выхода катализатора hyundai solaris из строя и его замена
О катализаторе hyundai solaris в 2020 году всё так же говорят, ведь не смотря на новый 1.6 двигатель (по сути модернизированный старый мотор), керамика осталась всё та же, а с ней не ушли и старые проблемы. В зависимости от сложности проблем, которые возникают с каталитическим нейтрализатором, решить их можно по средствам ремонта или же удаления.
Основной причиной удаления КН, является выход изделия из строя. К преждевременной поломке катализатора Хендай Солярис приводит:
— механическое повреждение: при сильном ударе керамическое наполнение устройства повреждается, образовываются трещины, через которые и будут выходить струи газа. В результате, такой катализатор не способен выполнять возложенные на него функции;
— забившиеся соты КН: при некорректно настроенной подаче масла его остатки попадают на соты ката и забивают их;
— заправка транспортного средства некачественным топливом: каждое устройство рассчитано на конкретный тип бензина, и если его октановое число не соответствует установленным нормам, то устройству приходится работать усиленно, что негативно отражается на сроке иго эксплуатации.
Катализатор солярис в ближайшее время придётся заменить, если пробег автомобиля приближается к 200-250 тысячам км. Несвоевременная замена катализатора может отразиться на качестве функционирования всей силовой системы машины и привести к еще более серьёзным последствиям.
Катализатор — завод ответил о причинах неисправностей
Вот видео от Авторевю (ССЫЛКА) и статься от artemspec (ССЫЛКА), в которых сказано о реальных причинах развала каталиков. Я просто «вытащил» эту инфу сюда.
Итак, причины развала:
1.
Динамичная езда на холодном моторе.
При прогреве подается очень богатая топливная смесь и позднее зажигание для быстрого прогрева катализатора. Когда вы сильно/резко нажимаете газ, даже без высоких оборотов, то подается еще больше топлива, в результате каталик перегревается и соты постепенно прогорают! Программа управления двигателем попросту не была рассчитана на то, что вы будете гонять на холодном моторе. Поэтому на машинах с 2020 года программа изменена. По информации Kia самый большой процент проблем поступает из каршеринговых парков, где никто не греет мотор, но едут сразу динамично. Т.е. нужно либо прогревать, либо очень плавно ехать без прогрева. Сам прогрев на месте абсолютно никак не вредит, а в закулисных беседах даже рекомендован представителями завода-изготовителя.
Есть интересный момент, который вводит в заблуждение: в инструкции написано, что греть мотор якобы не нужно, достаточно подождать 20 секунд. Но 20 секунд — это лишь минимальное время необходимое, чтобы масло разбежалось по двигателю, но тепловые зазоры еще не встали в норму, поэтому программа управление двигателем богатит смесь, иначе мотор просто заглохнет (кто ездил на карбюраторных машинах с ручным подсосом 30 лет назад — понимают о чем речь, пока мотор холодный на бедной смеси он просто глохнет). В 21ом веке не рекомендуется прогревать ДВС исключительно в целях улучшения экологии, чтобы вы не загрязняли атмосферу лишние 5-10 минут, а сразу ехали. Это очередное злодеяние экологов против надежности. И в личных беседах представители Kia/Hyundai рекомендуют хотя бы немного прогревать мотор, после чего двигаться без резких нажатий, без нагрузки, пока мотор не прогреется полностью и не отключится режим прогрева катализатора. Спасибо artemspec за эту информацию, все подпишитесь на него 😉
2.
Пропуски зажигания.
Это когда свеча не подожгла смесь или подожгла не эффективно. В таких случаях топливо сгорает не в цилиндрах, а в выпусконом коллекторе, воспламеняясь на раскаленном каталике и перегревая его, а по итогу просто сжигая. Соты очень тонкие и просто выгорают, как сигаретная бумага. Напомню, что старые каты никогда не сыпались, они плавились, потому что стенки были толстыми. Поэтому следим за системой зажигания, внимательно изучаем свечи на признаки подделки, вовремя меняем неисправные катушки. Поэтому если замигал check, то не нужно прогазовывать или продувать ноздри.
3.
Внешние удары.
Каталик может раскалываться от ударов (ДТП, удары выхлопной трубой, кочки, жесткая низкопрофильная резина).
Поэтому на самых последних машинах улучшен изоляционный слой (прокладка) между каталиком и стенками кат-коллетора, а также убрали все внутренние сварные швы в коллекторе, которые могли давить на каталик при ударах.
Про убивание каталика маслом и забивание золой (развеиваем этот глупый миф).
Катализаторы не рассыпаются от масла, масло может повлиять только на эффективность очистки выхлопа, т.к. фосфор (противоизносная присадка в моторных маслах) примерно через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким налётом, который на 10-15% ухудшает эффективность очистки выхлопа. И то, если мотор ест масло.
Ну а забивание золой вообще невозможно! Зола от сгоревшего масла составляет МИЗЕР относительно объёма пропускаемого воздуха и топлива. Например, если мотор съест 1л полнозольного масла за 5000км, то мы имеем лишь 1.3 грамма золы на 7350 кубометров воздуха и 500л топлива. И каким образом эти 1.3 грамма смогут забить каталик?
Про масложор после удаления каталика:
Он действительно начнётся, но только если у вас залегли маслосьемные кольца. Не буду долго рассказывать про воздушный подпор, но опытным путем выяснено и доказано (Алексом Калисто), что если поставить каталик обратно — то масложор уходит. Либо делайте раскоксовку колец, но только новыми средствами Lavr Complex, Lavr Express, Валера и т.п. (более старые продукты не эффективны или очень дорогие). И еще, не ставьте универсальные пламягасители, т.к. первый и четвертый цилиндры будут дуть в его стенки, ухудшая газоотвод на высоких оборотах, вплоть до падения максимальной скорости.
Много ли каталиков ломается?
Мало! Посчитайте сами, сколько моторов Gamma 1.4/1.6 бегает по России? Наверное миллионов 5? По крайней мере 2ух миллионный Солярис выпустили еще в 2018 году, но есть еще Рио — это уже 4 миллиона моторов, Сиды, Креты, Элантры и т.д. И какой процент жалоб? Думаю не более 3-5%. Половина из которых по вине поддельных свечей и плохого топлива. Лично я не вижу смысла бежать и выбивать кат. Лёгкие повреждения каталика появляются уже через 2000км, эти мелкие кусочки вылетают в трубу без проблем.
НО!
Если кат сильно забился и возникает такое противодавление, что мотор плохо тянет или даже глохнет — вот тогда крошка действительно может попасть в цилиндры. Например когда вы глушите мотор, то недостаточный выход газов приводит к тому, что они уходят обратно в мотор (в момент остановки поршня, через приоткрытый выпускной клапан), но пока выпуск свободен — ничего обратно в цилиндры не залетит.
Посмотрите сколько исправных каталиков удаляют на Drive2! Если уж надумали, то снимите кат и поставьте вместо него вставку от Stinger из нержавейки, а каталик пускай лежит в гараже.
Старался максимально коротко. Дополняйте! 🙂
Всем надежных каталиков!