Как проверить конденсатор на работоспособность на мотоцикле
Как проверить конденсатор мультиметром
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Как проверить конденсатор мультиметром
Я рад снова видеть все вас на страницах сайта «Электрик в доме». Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор. История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).
В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.
Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.
Вот почему, в случае неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.
Для этих целей и предназначен недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.
С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.
Проверка конденсатора мультиметром
Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:
Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.
Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.
Конденсаторы полярные.
Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.
Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах 0.1 ÷ 100000 мкФ.
Конденсаторы неполярные
Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад до нескольких пикофарад).
Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!
Как проверить конденсатор с помощью приборов
Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки и последующее ее вздутие.
После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.
Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.
Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.
Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).
Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.
Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек
Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.
Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.
Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.
С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.
Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.
Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.
Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.
При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)
Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:
Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:
Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.
Как проверить емкость конденсатора
Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость». Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.
Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:
Продолжаем проверку конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.
Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам заявленным производителем.
Запомните, если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.
Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR
Недавно я приобрел ESR-METR и я решил выполнить им ту же самую проверку.
Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.
Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.
В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.
На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.
motoizh.ru
Все о мотоциклах ИЖ
Проверим конденсатор? Легко!
Проверим конденсатор? Легко!
Сообщение User » 27 ноя 2005, 17:24
Информация для тех у кого мотоцикл с контактной системой зажигания.
220 В. Проверяемый конденсатор тоже потребуется.
Отмечаю что полярность и последовательность приборов и деталей не имеет значения, но последовательность цепи обязательна. В некоторых источниках говорится о времени включении: «Включить схему на десятые доли секунды!» Чем и как эти доли мерить непонятно и ненужно. Конечно есть вероятность что конденсатор разбросает вокруг свое содержимое с дымком ( сам устраивал в похожей ситуации), но это маловероятно. Тем более можно закрыть его разрезанной пластиковой бутылкой, такого экрана предостаточно. Всё. Взрываться здесь больше нечему.
Спокойно включаем в сеть и спокойно наблюдаем за «реакцией».
Если загорелась лампа и прибор показывает около 130 мА, значит конденсатор пробит или пробился.
Если лампа не горит и прибор не показывает, значит конденсатор в обрыве.
Если лампа не горит, а прибор показывает около 20 мА, значит почти все в порядке.
Осталось лишь разредить конденсатор. Есть искры во время разряда – хорошо, если не искрит – кондёр не держит заряд и его лучше выбросить.
Так что дерзайте.
Я промучился почти полный сезон пока устранял «неисправности» – советы были, как оказывается, не по делу. Поэтому написал эту большую статью про маленькую неисправность на помощь в ней нуждающимся.
Проверим конденсатор? Легко.
Как проверить конденсатор на мотоцикле урал
Как проверить конденсатор на мотоцикле урал
Для тех в чьей жизни мотоцикл навсегда
Проверим конденсатор? Легко!
Информация для тех у кого мотоцикл с контактной системой зажигания.
220 В. Проверяемый конденсатор тоже потребуется. Отмечаю что полярность и последовательность приборов и деталей не имеет значения, но последовательность цепи обязательна. В некоторых источниках говорится о времени включении: «Включить схему на десятые доли секунды!» Чем и как эти доли мерить непонятно и ненужно. Конечно есть вероятность что конденсатор разбросает вокруг свое содержимое с дымком ( сам устраивал в похожей ситуации), но это маловероятно. Тем более можно закрыть его разрезанной пластиковой бутылкой, такого экрана предостаточно. Всё. Взрываться здесь больше нечему.
Спокойно включаем в сеть и спокойно наблюдаем за «реакцией».
Если загорелась лампа и прибор показывает около 130 мА, значит конденсатор пробит или пробился.
Если лампа не горит и прибор не показывает, значит конденсатор в обрыве.
Если лампа не горит, а прибор показывает около 20 мА, значит почти все в порядке.
Осталось лишь разредить конденсатор. Есть искры во время разряда – хорошо, если не искрит – кондёр не держит заряд и его лучше выбросить.
Так что дерзайте.
Как проверить конденсатор на мотоцикле урал
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Проверка исправности системы зажигания начинается с оценки исправности прерывателя. При работе автомата опережения зажигания не должно быть заеданий, пружины не должны болтаться в ушках. Далее с помощью тестера нужно измерить сопротивление первичной обмотки, оно должно составлять 6 Ом. Затем проверить цепь вторичной обмотки. Для этого нужно подсоединить прибор к клеммам высокого напряжения. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 10 кОм. Проверить сопротивление между «массой» и каждой из клемм. Затем нужно прозвонить провода высокого напряжения и свечные колпачки. Сопротивление проводов должно стремиться к нулю, сопротивление свечных колпачков составлять около 2 кОм. Заодно нужно вывернуть свечи и отрегулировать зазор между электродами.
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ МОТОЦИКЛОВ «УРАЛ», «ДНЕПР»
Обслуживание системы зажигания заключается в проверке свечей зажигания, регулировке зазоров между электродами, проверке и при необходимости регулировке зазора между контактами прерывателя, установке угла опережения зажигания.
Зазор между электродами свечи проверяют с помощью щупа. Величина зазора должна составлять 0,6 мм. При увеличенном зазоре затруднено образование электрической искры, при малом зазоре возможно образование на электродах нагара, который может шунтировать искровой промежуток. В этом случае электрический разряд происходит не между электродами свечи, а по нагару. В обоих случаях наблюдаются перебои в работе двигателя. Зазор между электродами свечи регулируется подгибанием бокового электрода.
Надежность работы двигателя в значительной мере зависит от точности регулировки зазоров между контактами прерывателя и от чистоты контактных поверхностей. Прежде чем приступить к регулировке зазоров, необходимо очистить от нагара и загрязнений при помощи специальной абразивной пластинки или надфиля, обдуть сжатым воздухом и протереть замшею, слегка смоченной в чистом бензине.
Зазор между контактами прерывателя проверяют и регулируют в следующем порядке:
— поворачивая коленчатый вал рычагом пускового механизма, устанавливают максимальный зазор между контактами прерывателя (фибровый стояк должен находиться на вершине кулачка) и проверяют его величину щупом. Нормальный зазор между контактами 0,4 — 0,6 мм;
— в случае несоответствия величины зазора ослабляют винт I (рис. 6.26), крепления стояка неподвижного контакта и, поворачивая регулировочный винт 6, имеющий эксцентричную головку, в ту или иную сторону, устанавливают нормальный зазор между контактами прерывателя.
Нормальная работа двигателя, его долговечность и экономичность в большой степени зависят от правильной установки зажигания. В случае позднего зажигания рабочая смесь в цилиндре загорается при положении поршня в верхней мертвой точке или позже. При этом смесь не успевает полностью сгореть до момента открытия выпускного клапана и выталкивается в выпускной коллектор в горящем состоянии. Окончательное сгорание происходит в выхлопной трубе. Это приводит к потере мощности двигателя, его перегреву, увеличению расхода топлива, к прогоранию выпускных труб и глушителей. В случае раннего зажигания рабочая смесь загорается преждевременно, возникает резкое увеличение давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку. Возникают помехи для движения поршня. Нагрузка на детали кривошипношатунного механизма резко возрастает. Температура в цилиндре в момент сгорания топлива становится намного выше, чем при нормальном опережении. Это приводит, как показывает практика, к прогоранию днища поршня. Поэтому регулировке зажигания нужно уделять первоочередное внимание.
последовательности. Снять крышку и бегунок прерывателя. Проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт троса опережения зажигания. Люфт троса рычажка опережения в положении «раннее» должен быть 3 мм. Люфт регулируют упором, закрученным в стальную втулку корпуса прерывателя, в который упирается гибкая оболочка троса. Предварительно ослабив контргайку, закручивая или выкручивая упор, изменяют длину троса, добиваясь необходимого люфта. После регулировки контргайку затянуть.
Проверяя раннее зажигание, на руле устанавливают рычажок в положение «раннее». Затем подсоединяют контрольную лампочку одним контактом к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а другим — к «массе». Включают зажигание и медленно поворачивают коленчатый вал пусковой педалью до совпадения метки на картере двигателя и метки на маховике, обозначенной буквой «Р». Если контрольная лампочка загорится до совпадения меток или не загорится после совпадения меток, то зажигание необходимо отрегулировать. Для этого слева на подвижном диске прерывателя (рис. 6.30) есть регулировочный винт 5 раннего угла опережения зажигания с контргайкой и эксцентричной головкой, которая входит в вырез корпуса прерывателя. Тогда, не выключая зажигания, предварительно ослабив контргайку, отверткой поворачивают винт в ту или иную сторону до момента загорания лампочки, т.е. начала размыкания. Далее, удерживая в этом положении винт 5, затягивают контргайку. Максимальный угол опережения зажигания на коленчатом валу — 32 — 36° до верхней мертвой точки.
Рис. 6.30. Прерыватель-распределитель ПМ05: 1 — упор регулирования люфта троса;
2 — регулировочный винт позднего зажигания; 3 — регулировочный винт зазора между контактами прерывателя; 4 — винт крепления стояка; 5 — регулировочный винт опережения зажигания.
Проверяя позднее зажигание, устанавливают рычажок опережения в положение «позднее». Включают зажигание и проворачивают коленчатый вал до совпадения меток на картере с меткой на маховике, обозначенной буквой “П”. Если лампочка не загорится, позднее зажигание необходимо отрегулировать. Для этого внизу с правой стороны корпуса прерывателя есть винт 2 с контргайкой. Предварительно ослабив контргайку винта и поворачивая его в одну или другую сторону, устанавливают момент загорания контрольной лампы (начало размыкания контактов), после этого затягивают контргайку. Позднее зажигание в этом случае составляет 4 — 8 ° до верхней мертвой точки. После этого еще раз проворачивают коленчатый вал на один оборот и убеждаются в правильности установки зажигания. Момент размыкания контактов прерывателя должен наступить во время совпадения меток при соответствующем положении рычажка на руле.
Автоматы ПМП и ПМ302 имеют следующую характеристику:
Частота вращения распределительного вала, об/мин
Отчего дохнут конденсаторы?
Собственно входные данные
К750, зажигание родное, кондер на 12в стоял 6 лет. Катушка ВАЗ2106. Проводка собственная на реле, генер Денсо. Началось с того, что мот стал дергаться на нагруженных режимах ( все в порядке, пропуски в зажигании) Начинаем с простого — меняем свечи на новые, хотя и старые хорошие — ноль реакции. Кладем на это и катаемся. Через 200 км примерно мот совсем чихает на оборотах выше среднего вне зависимости от передачи. Чистим контакты — становится лучше, но не намного. При этом отметим — идельная работа на ХХ, запуск и на холодную и на горячую с первого кика. Меняем конденсатор и счастье есть — 100 км катаемся на отлично, потом становится все хуже и хуже. Еле доезжаю до гаража на оборотах близких к холостым — при попытке открыть газ — пропуски искры в обоих цилиндрах. Меняем катушку на новую, бегунок и крышку трамблера — результат все тот же, на оборотах выше холостых не работает. Меняем конденсатор на еще один новый и все круто — катаемся километров 10 и опять начинается та же ботва. Так почему все таки могут дохнуть конденсаторы? Какие причины могут его выводить из строя?
Для катушки Б117-А емкость конденсатора (неполярного) должна лежать в пределах 0,2-0,25мкФ на напряжение 400В, бреобретать конденсторы лутьше в радиодеталях.
Конденсаторы хреновые. Инфа 100%! )))
Т.е. мнение едино и кондеи говно. Щс открыл сайт Чип и Дипа ( просто только 1 магаз радио деталей знаю) бязательно нужен неполярный? Что это вообще значит? Какие параметры еще важны при подборе?
Все уже выбрано до тебя в первом моем сообщении. Пример: конденсатор в круглом корпусе К73-17 0,22 мкФ 400В
Это называется полипропиленовый пленочный конденсатор. Пойдет на самом деле любой, и фторопластовый и керамический на нужный номинал. Не пойдет только электролитический или танталовый, т.е. у которых четко обозначены плюс и минус. Емкость бери как уже сказали, а напряжение — не меньше 400В, а лучше 600 и больше.
Лучше отказаться от контактного зажигания(особенно зимой), и поставить хотя бы дешевую МПСЗ(Совек), а если есть деньги, то Уткус(его Все хвалят, хотя меня микропроцессорный Совек вполне устраивает). Один раз потратишся, но за-то забудишь про проблеммы с контактным зажиганием.
совеки дохнут как собаки при не соблюдении правил которые в них написаны.
на 6ти вольтовых ИЖах стоят как раз такие 0,22 мкФ 400В
А в магазине купил недавно,заменил,на холостых работает,чуть газу ввалишь-стреляет,чихает,мотор не раскручивается больше 1500 об/м контакты пригорают через 5 минут работы двигателя,вобщем выкинул,нашёл старый,да и ещё в ящике где он лежал,вода была,но пофиг,решил поставить-Работает! качество СССР!
А зазор в контактах давно проверяли? И кстати, чем выше пороговое напряжение кондера, тем лучше. Главное чтобы по габаритам подходил, а там хоть 1000 вольт ставь.
А что означают проценты в названиях кондеев? то что я купил например 10% — надеюсь это не процент отказов?))))
Как проверить конденсатор системы зажигания.
Опубликовано 23 Мая 2018
Спасибо,очень доступно и полезно-экономно для личного времени
Здравствуйте, я решил тоже проверить свои конденсаторы, снятые с мотоцикла. Что интересно, при проверке на емкость, нет никаких показаний мультиметра. При прозвоне на пробой (функция со звуком) тоже не звенит. Но при установке на мото искра есть на свечах, но при самом большом зазоре в контактах, что мне не позволяет выставить момент искры в ВМТ. Можете прокоментировать это момент. Спасибо.
Пытался на своей 06 так проверить (размыканием контактов), так вообще никакой искры не было. Или я что-то упустил.
Пожалуйста, сделайте подробное видео как правильно переделать контактное зажигание в безконтактное на автомобилях ВАЗ и УАЗ.
здравствуйте у меня проблема ваз2105 классика попала искра нет ни на катушке ни на прирывателе трамблера где копать?! катушка новая трамблер новый!
Здравствуйте! вы говорили что при проверки конденсаторов в магазине, их ёмкость оказалась то ниже то выше номинальной. если ёмкость конденсатора ниже это понятно, а если выше ни чего страшного, ещё лучше ни так ли? я сам начинающий радиолюбитель и немного разбираюсь в электронике.
В литературе пишут, что назначение этого конденсатора, снизить подгорание контактов. Объясните физику его работы при искрообразовании. На сколько я понимаю, для образования напряжения во вторичной обмотке КЗ достаточно просто разомкнуть цепь первичной обмотки КЗ. Чем собственно и занимаются контакты.
можно ли устанавливать два кондицатора на трамблер
Валерий, не нашел у Вас ролика, где хотел задать свой вопрос, решил написать здесь. Прошу Вашей помощи. Дело в том, что я установил на своей Ниве ваз 2121 БСЗ, и начались проблемы с тахометром. Дело вот в чем, завожу двигатель, а стрелка тахометра еле шевелится возле отметки 0, не реагирует на повышение, или понижение оборотов двигателя. Двигатель работает ровно, устойчиво, перебоев нет. Но стоит двигателю нагреться до 50-55 градусов, и тахометр начинает работать (как и прежде на контактном зажигании). Показывает правильно. И так каждый раз после простоя. Нива 1982 года выпуска (тахометр не знаю какого года, я не менял его). Перерыл весь интернет, но толкового ответа и совета так и не нашел. Собрал схемку вот по этому совету: https://www.drive2.ru/l/1910379, так тахометр не работает вообще. Есть еще вариант поставить конденсатор от контактной системы в разрыв провода. Если Вы сталкивались с такой неисправностью, может что то посоветуете. Заранее буду очень признателен.
БЕЗ ПРИБОРОВ УМЕТЬ НАДО МНОГО СЛОВ И ВРЕМЕНИ ОТБИРАЕШЬ.
15 сотых единиц емкости в большую сторону ТАК ПЛОХО для Вазовского зажигания.
часто горит комутатор какая у что может быть?
Добрый день. Подскажите, а установка СонарИК имеет смысл? Как оно по надежности? По идее тоже бесконтактное зажигание без конденсатора..
ставлю лайк и пишу всем — этот человек прав пребрал кучу кондеров в магазине все непригодны — ВЫВОД СТАВИТЬ БЕСКОНТАКТ и точка
Добрый день подскажите пожалуйста у меня мотоцыкл иж п3 с шести вольтовым зажиганием как проверить конденсатор и что должен показать прибор
здраствуйте! подскажите какой показатель конденсатора должен бить на мотоцикле мт 10-36 (днепр)? зарание благодарен.
и могут ли искрить контакти из того что конденсатор от жигулей стоят на мт 10-36
Камеру нормально ставьте
Мои урал 6волтови какои конденцатор паставит
Здравствуйте,могут ли плавать обороты из-за вытекшего конденсатора и появиться нагар на свечах,плюс пропала тяга?!
Спасибо за рекомендацию.
Не ужели во всём грёбаном инете нету способа проверить конленсатор без ворочения всевозможных приблуд.
Здравствуйте. Спасибо за прекрасный урок. Но, как сделать такой проверочный конденсатор? ведь вы не показали ка такой проверочный конденсатор сделать и из каких деталей? У нас погрузчик старый Газ-52 двс 6ти цилиндровый. Нет физически поменять это все на безконтактную систему т.к их не существует. Очень просим вас сделать общий обзор последовательности соединение проводов на бабину и какую лучше поставить и где что проверить, т.к у нас летят они один за другим и не хочет работать а если заводится стреляет и заливает еще и свечи. Очень просим дать нам такой урок как лучше все это собрать? Заранее спасибо.
Мой метод проверки конденсатора на этой ссылкеhttps://youtu.be/Yn8EbyfBoKw Когда нет под рукой мультиметр. Лампу накаливания, диод типа Д 226 и несколько проводов. Вот всё, что для этого нужно.
Доброго времени суток! А на «магнетах» какая должна быть емкость?
МОЙ МОТОЦИКЛ
Немного дельных советов по «кустарному» ремонту мототехники
СПАРКА НА ОППОЗИТ
ОДИН НА ДВОИХ
Если в дороге перестал работать один цилиндр на мотоцикле «Иж-Юпитер», и причиной поломки окажеться то, что пробило конденсатор, работающий на этот цилиндр. Что же делать? Соедините клеммы обоих прерывателей кусочком провода от испорченного конденсатора (сам конденсатор можно выбросить). Мотор должен завестись, и даже можно доехать до дома. Но постоянно с таким ремонтом ездить не рекомендуется: длительно эксплуатировать мотоцикл с такой системой нельзя — перегружаются контакты, к тому же снижается мощность искры — она может быть недостаточной на высоких оборотах.
УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗА
«СТОЛБОВОЙ» РЕМОНТ
Если вы закручиваете винты, крепящие правую крышку картера, с налипшей на них грязью, резьба «кончается». И выжать сцепление уже не сможете.
Восстановить резьбу можно. Просверлите отверстия глубже и нарежьте резьбу М6.
А если неприятность произошла в пути? Дпя такого случая существует грубый, но проверенный способ. Картер двигателя 2-4 раза оберните стальной телеграфной проволокой диаметром 3-4 мм, концы скрутите. Между витками пропустите монтажку или отвертку и усильте натяжение проволочки, закручивая витки все вместе. Получится такое же крепление, которым прикручены телеграфные столбы к несущим бетонным приставкам.
Нужная вам проволока, как правило, валяется везде, где проходят линии связи.
БУТЫЛКА ДЛЯ DELTA
Направляющую втулку передней вилки мокика DELTA с успехом можно заменить деталью, изготовленной из резьбовой части горлышка пластиковой бутылки. Бутылку обрежьте чуть ниже пояска. С ним удобнее в последующем извлекать втулки. А еще поясок надежнее закрепляет резиновую гофру, которую надевают поверх него на направляющую трубу вилки.
«Бутылочные» втулки по эксплуатационным характеристикам не хуже заводских, а уж про доступность и стоимость вовсе можно не говорить!
Уменьшаем износ цепи моторной передачи
Всем обладателям немало поездивших «Восходов», «Ижей» и даже «Яв» и «Чезетов» знаком повышенный шум, идущий от двигателя — это шумят растянувшиеся цепи моторной передачи. Страшен не шум сам по себе, а ускоренный износ и последующее разрушение деталей — звездочек на коленвале, корзин сцепления и самой цепи. В начальной стадии износа жизнь моторной передаче можно продлить, если установить в картере натяжитель цепи по типу автомобильного.
В этой конструкции используется часть башмака натяжителя цепи автомобилей ВАЗ («классики»). Регулировочным элементом служит пластина из маслостойкой резины — меняя ее толщину, изменяют и провисание цепи. Натяжитель крепится двумя болтами к левой крышке картера. Детали заводского изготовления практически не ломаются, резинового покрытия хватает на 10-20 тыс. км пробега.
ДОЛОЙ АВТОМАТ!
ДАЕШЬ ОВАЛ!