Как проверить вилку на мотоцикле
МОЙ МОТОЦИКЛ
Жалобы на мягкую вилку следует разделять на несколько случаев. Под фразой «мягкая вилка» можно подразумевать как мягкую пружину, так и мягкую гидравлику (амортизатор). Второй вариант означает, что при полностью закрученных регулировочных винтах вилка все равно остается мягкой и не удерживает пилота.
Вообще, подвеску не рекомендуется эксплуатировать при полностью закрученных винтах. В этом случае характеристика работы амортизатора нарушается. Если разобрать любой амортизатор или вилку, можно обнаружить внутри гидравлического рабочего элемента маленькие отверстия, которые никогда не перекрываются. Производители делают так, что, даже закрутив винт полностью, вы не заблокируете амортизатор. В противном случае, в начальном диапазоне работы вилки (до определенных усилий сжатия/разжатия), пока не начнут открываться клапаны, мы получим заблокированную переднюю подвеску. Упершись в поршень с закрытым отверстием, масло не позволит двигаться вилке.
Ездить на полностью закрученных регулировочных винтах, в принципе, можно. Ничего не сломается, но амортизатор при этом будет работать несколько неправильно. Никто в мире не ездит на полностью закрученной вилке. Если диапазона регулировок недостаточно, перекалибровывают клапанную систему.
Мягкая пружина
«В украинских реалиях масло в вилке стоит менять даже чаще, чем рекомендует завод»
К сожалению, определить, почему именно вилка мягкая, не так просто. Для точной диагностики необходим серьезный опыт.
Мягкая пружина сильно проседает в статике. Просадка подвески под райдером – как передней, так и задней – должна составлять примерно 30-35% от ее хода. То есть, если полный ход вилки у спортбайка составляет 120 мм, она должна просесть на 40 мм. Задняя подвеска обычно проседает чуть меньше – 35 мм.
Конечно, эту величину можно отрегулировать предварительным поджатием пружины. Надо понимать, что это не делает пружину жестче. У пружины есть абсолютно физический параметр – ее жесткость, которая измеряется в кг/мм. И никакие винты ее не меняют. Жесткость зависит от материала пружины, шага витков и так далее. Поэтому если пружина мягкая, как ее не поджимай, она и останется мягкой. Зажимая ее, ты регулируешь мотоцикл так, чтобы под твоим весом он был нормально наклонен по горизонту и не проседал ни вперед, ни назад. Именно те 40 мм спереди и 30-35 мм сзади ты и выставишь. Но когда мотоцикл начнет разгоняться или тормозить, когда произойдет динамическое воздействие на подвеску, мягкая пружина по-прежнему будет сильно проседать при нагрузке, а жесткая – нет.
Как отличить пружину от гидравлики 
«Внутри вилки много алюминиевых деталей, которые трутся и дают взвесь металлической пудры. Именно поэтому отработанное масло становится черным»
Неопытному человеку довольно тяжело объяснить на словах, как отличить мягкую пружину от мягкой гидравлики. Но можно оттолкнуться от конкретных цифр: производители тюнинговых компонентов вилок, такие как Öhlins, Racetech и другие, предлагают пружины под конкретный вес райдера. Все эти пружины имеют жесткость на уровне 9 кг/мм. Более высокие значения, 9,5 или 10 кг/мм, не рекомендуют и не используют.
В стоке на серийных спортбайках такие пружины и стоят. Исключение составляют мотоциклы 20-летней давности, когда пружины были слишком мягкими. У любого спортбайка последних поколений пружины достаточно жесткие, соответствующие человеку среднестатистической комплекции.
Теперь как ведет себя слишком мягкая гидравлика. Представим, что дорога ровная, ты попадаешь в яму без острых краев. Мотоцикл в нее въехал – сжал подвеску, выехал – разжал подвеску. На этом подвеска должна успокоиться, а мотоцикл дальше ехать ровно. Если после ямы байк несколько раз качнулся, значит, гидравлика мягкая. Если за первой ямой будет следующая неровность, а амортизатор еще не успокоился после предыдущей, то на серии неровностей выходит, что байк все время раскачивается.
Наша страна предъявляет большие требования к подвеске. Серии наших знаменитых неровностей постоянно возмущают подвеску. Если она не успевает успокоиться от предыдущей неровности, то качается бесконечно.
Это справедливо даже для трека. Украинские спортсмены на «Чайке» очень много играют с настройками, пытаясь заставить правильно работать подвеску на кривом асфальте. Когда же приезжают на европейские треки, оказывается, что там можно спокойно ехать практически на любых настройках. Для рекордных времен, конечно, нужно идеально настроить подвеску, но для среднего гонщика регулировки особого значения не имеют. Что закручена, что откручена подвеска – байк ведет себя нормально. 
«Заливка густого масла в вилку в определенных дорожных условиях чревата блокировкой передней подвески»
В Украине из-за наличия ям и неровного асфальта мы все время чувствуем, что подвески мотоциклов слишком мягкие. На самом деле они нормальные, это просто дороги кривые. Исправить работу подвески отдельно взятого мотоцикла проще, чем выровнять дороги, поэтому посмотрим, какие есть пути решения проблемы мягкой вилки.
Слишком мягкую пружину надо менять, с этим ничего не поделаешь. Если мы определили, что пружина нас устраивает, нужно поработать с гидравликой.
Есть несколько методов, которыми можно исправить проблему мягкой вилки. Самый известный, самый простой, самый рекомендуемый – залить гуще масло. Действительно, вилка начнет работать жестче. Более густое масло создает большее сопротивление движению поршня, подвеска успокаивается быстрее.
Однако есть один неприятный момент. Если ты попадаешь в яму с острыми краями, подвеске нужно резко среагировать. Чтобы обеспечить большую скорость сжатия вилки, необходимо, чтобы поршень мог быстро пробежать через масло. А он не сможет, потому что при использовании густого масла на большой скорости перемещения вилки создается большое усилие.
Наряду с повышенной устойчивостью мотоцикла к раскачиванию, он будет более жестко преодолевать неровности и стыки. При переборе с вязкостью масла может случиться, что колеса будут отскакивать от асфальта. Это называется эффектом блокировки. Вилке надо быстро переместиться, но она не может – соответственно, подпрыгивает весь мотоцикл, как будто он на жесткой подвеске. Это гарантирует потерю контроля и контакта с дорогой, ухудшение управляемости, хотя по ровной дороге байк будет ехать хорошо.
Профилактика вилки
Не следует пренебрегать регулярной заменой масла в вилке. На наших дорогах это можно делать даже чаще, чем рекомендовано производителем. Даже если ты покатаешься полгода и ради интереса сольешь масло, увидишь, что оно – черное. На «Чайке» достаточно отъездить три дня, чтобы достигнуть аналогичного эффекта. Дело в том, что внутри вилки много алюминиевых деталей, которые трутся и дают взвесь алюминиевой пудры, отчего масло становится черным. Что отличает новый мотоцикл от старого? Последний в большинстве случаев кажется более «расхлябанным», чем новый. Это оттого, что у него есть минимальные люфты в подвеске. При попадании в яму переднее колесико подвинулось в одну сторону, заднее – в другую. Вот мотоцикл и производит впечатление более «расхлябанного». Когда пробуешь качнуть вилку руками, кажется, что ничего не стучит и все хорошо. На самом деле, вилка имеет подвижность, просто она слишком мала и заметна только в движении. Это можно исправить заменой вкладышей – колец, по которым ходят две трубы одна внутри другой. Когда они изнашиваются, у вилки появляется люфт между трубами.
Такой способ можно рекомендовать владельцам мотоциклов с безкартриджными вилками старого образца, в которых есть шток с отверстиями. Обычно они стоят на круизерах или старых стритах. Такие вилки в целом очень мягкие, более густое масло в них обеспечивает лучшее демпфирование, а большого нарастания сопротивления не происходит.
В новых стритах, таких как Ямаха Фазер и аналогичных, вилка картриджная, как у спортбайков. В конструкции присутствуют картридж, поршень, только нет вывода регулировок. Зачастую даже внешний корпус самой вилки идентичен более дорогим моделям, просто не просверлены места под регулировочные винты.
В картриджных вилках вязкость масла влияет на жесткость ее работы во всем диапазоне: и на малой скорости перемещения штока, и на высокой. Но если ты пытаешься исправить работу подвески в малом и среднем диапазоне, на высокой скорости сжатия эффект будет негативным. Если ты все же решился на такую операцию, рекомендую изменять вязкость масла в небольших пределах: например, залить 10-ку вместо 5-ки. Все же нужно учесть изменения в климате и рассчитывать, что летом в Киеве жара +40 °С.
Другие способы
«Воздух в вилке тоже должен работать»
Если же хочется правильной работы подвески во всем диапазоне, но вариант покупки тюнинговой вилки Öhlins или WP не рассматривается, можно посмотреть наборы клапанов и поршней для перекалибровки вилки от HyperPro, Wilbers, RaceTech. Также картриджи продаются целиком: меняется вся амортизирующая система внутри вилки, остается только наружный корпус. Такое удовольствие стоит очень дорого и применяется, главным образом, профессионально на треке.
Есть еще один не очень распространенный в народе способ исправить мягкую вилку – налить больше масла. Обычно мотоциклисты считают, что количество масла в вилке строго предопределено на заводе, пытаясь где-то вычитать эту информацию. На самом деле количество масла в вилке – не фиксированная величина, но в определенном диапазоне регулируемый параметр. С этим показателем можно экспериментировать.
Вилка заполнена маслом, но сверху есть воздух. Увеличение количества масла приводит к тому, что сверху над ним остается меньший объем воздуха. Такой метод также имеет свою особенность работы. Так, если ты вилку просто покачаешь руками, по ощущениям она будет такая же, как и раньше. Ничего не поменяется, в среднем диапазоне скоростей сжатия вилки от увеличения уровня масла она не станет ни жестче, ни мягче. Однако когда вилка испытывает максимальную нагрузку и полностью сжимается – при сильном торможении, попадании на какой-то бугор на дороге или опускании с заднего колеса – значительное уменьшение воздушной камеры приводит к возрастанию давления воздуха. И тогда воздух действует, как дополнительная пружина.
При опускании с заднего колеса, исполнении стоппи и жестком торможении, когда мотоцикл едет почти на переднем колесе, такая вилка перестает пробивать, складываясь до упора. Плюсом этого метода является то, что дополнительная воздушная «пружина» появляется при большой нагрузке, а в среднестатистических режимах эксплуатации вилка работает как обычно.
Сколько доливать
«На некоторых мотоциклах (в частности, КТМ 990 Super Duke) можно долить масло, не разбирая вилку»
Остается вопрос о том, в каком диапазоне меняется уровень масла. Чтобы замерять его уровень, необходимо вынуть пружину и полностью опустить перо в стакан вилки. На спортбайке необходимо оставить 80-120 мм недолива (от верхнего края стакана). Это и есть величина, которая подлежит регулировке. Достаточно налить, все прокачать и померять уровень.
Продаются даже такие приборчики (громко сказано, это просто шприц с металлической иглой), на котором ты выставляешь необходимый уровень недолива, например 100 мм, затем опускаешь иглу в вилку и высасываешь шприцом все лишнее масло.
Конечно же, и у такого способа есть недостатки. Возрастание давления внутри вилки приводит к повышенной нагрузке на сальник. Его очень легко может выдавить, или же он начнет подтекать, особенно при опускании с заднего колеса. Бывает так, что сальники вылетают вместе со стопорами, которые их держат. Когда уровень масла слишком велик, оно должно куда-то вытечь, но это касается только грубой эксплуатации.
Повышение уровня масла в спортивной езде приведет к тому, что в момент торможения вилка не будет складываться, останется выше на пару сантиметров. В результате мотоцикл не так охотно будет заезжать в поворот. Объясняю: в момент торможения вилка сложена, мотоцикл имеет повышенную склонность к поворачиваемости и в этот момент хорошо заруливает в поворот. Частично из-за этого гонщики совмещают торможение с поворотом. Если же вилка не сложилась, появится ощущение, что он не хочет поворачивать. Байк будет ехать по широкой траектории.
Бывало, что после обслуживания вилки в гонках мы ошибались с уровнем масла. Я входил в поворот на привычной скорости, с привычного места и не вписывался. Все время выходил шире, никак не мог понять, что происходит. Изменилась геометрия подвески под нагрузкой, и байк едет мимо. Поэтому в мотоспорте повышать уровень масла в вилке можно только на «Чайке», и только если подвеску пробивает на ямах. На нормальном ровном треке изменять уровень масла не рекомендуется.
Как проверить вилку на мотоцикле
Покупка первого мотоцикла. Часть вторая. Осматриваем вилку
Статья ориентирована на новичков. Если есть комментарии, то добавляйте.
Покупка первого мотоцикла. Часть 2. Осматриваем вилку мотоцикла.
Часть №1 тут.
Статья ориентирована на новичков. Если есть комментарии, то добавляйте.
Определившись, после разговора по телефону, с выбранным мотоциклом, который надо посмотреть, выдвигаешься к продавцу на осмотр мотоцикла.
После встречи, владелец откроет ворота гаража. И надо обратить внимание на порядок или беспорядок в помещении. Даже полный бардак на столах может рассказать как о положительных чертах владельца, так и о отрицательных. Если полный срач, гараж наполнен реальным хламом, то и в голове хозяина такая же система. А вот если бардак вызван бесконечной работой руками, конструированием, видны законченные изделия, то владелец рукастый. Ему можно доверять. Но это вы почувствуете сами.
Зайдя в помещение, где стоит мот, вы становитесь потенциальным покупателем, а продавец – человеком, желающим продемонстрировать и продать технику. Хуже, когда владелец мотоцикла – это «продаван» и желает только впарить любыми способами свой набор запчастей на проволоке. Если хоть одна деталь ходовой, выхлопной или двигателя держится на проволоке, скотче или на хомутах, то бегите сразу. Если нет, то начинается диалог.
Когда рассматриваю технику, я прошу ничего мне не рассказывать. Я говорю, что, если нужно будет, я задам вопросы сам. Когда продолжается бесконечный рассказ о том, какой это отличный мотоцикл и что цена супер – меня это начинает сильно напрягать. Понятно, что тут что-то не так. И меня пытаются отвлечь от осмотра, а также внушить мне, что это лучшее из всего, что я видел в жизни. В 90% случаев это развод на покупку не двухколесной техники, а ведра с ботами. Но бывают люди, которые просто хотят поговорить. Тут надо чувствовать, чего же добивается продавец.
Вступление это написал, чтобы обратили внимание на поведение продавца. Вариаций может быть море. Разберетесь сами.
При встрече задайте (повторитесь) еще раз вопросы. Они должны быть четко сформулированы:
— мотоцикл на кого оформлен?
— документы все в порядке?
— причина продажи? (так на всякий случай).
Если не получили однозначный ответ, то попросите показать документы, полный пакет. Думаю, что там еще возникнет ряд вопросов. Советую не тратить свое время и ехать смотреть следующий мотоцикл.
Конечно, в салоне эти вопросы не задают, смешно будет восприниматься разговор. Но продолжим.
Не надо строить из себя, что это уже десятый мотоцикл, который покупаешь. Если выбираешь первый мотоцикл, то продавец это легко поймет.
Немного отойду от темы. Часто вижу картину, когда для покупки приезжают двое. Один – это покупатель, а второй – консультант. Естественно, один ленивый, но есть немного денег, а второй – это начитавшийся всякой хрени в сети. Наблюдать за ними интересно. Главное при продаже не вмешиваться в их разговор и поддерживать консультанта – это стоит послушать. Особенно, когда напарник раздухарится на полную. Если есть у покупателя деньги, то мотоцикл купят.
Вернемся к теме. Надо помнить, что внешний вид – дело второстепенное. Идеальные б/у мотоциклы это редкость. Покупая мопед весной, на нем надо ездить, а не чинить. И, по мере возможности, придавать ему внешний вид: подкрашивать, подклеивать и заказывать мелочевку. Но при этом ездить и наматывать мили на кардан. По этой причине отдаем предпочтение техническому состоянию мотоцикла, а уж потом его внешнему виду.
Начнем с того, что проще всего посмотреть. Это вилка. Если она сопливится или течет, то готовь примерно 7 500 рублей. Чё так дорага? Масло вилочное, пыльники, сальники, работа.
В основном вилки бывают классические телескопического типа и «перевертыши». У классической – стакан снизу, перо сверху.
Перевертыш – это всё вверх ногами. О разнице типов поговорим в другой статье, а сейчас смотрим на фото.
Проверить вилку в защитном декоративном кожухе сложно. А раковины на поверхности пера обнаружить будет невозможно без снятия декоративных элементов, которые являются и защитой от попадания камней в рабочую часть пера, летящих с дороги.
У кроссовых байков, с традиционной классической вилкой, перо рабочей поверхности закрыто гофрой. Она не может обеспечить 100% защиты от грязи, и она также попадает через специальные отверстия, которые сбрасывают давление при сжатии вилки. Соответственно, при выпуске вилки выполняют обратную функцию. Но проверить состояние пыльника и зеркала пера можно. Надо снять гофру и посмотреть. Если стоят обычные многоразовые хомуты, то это займет пять минут.
Открытая вилка со стаканом внизу – это всегда хорошо для пузатых. Нагибаться не надо, чтобы посмотреть, и видно всё хорошо.
Пыльник – это видимая часть. Служит для того, чтобы удерживать попадание грязи и воды на сальник. Если он покрылся трещинами, то уже не может обеспечить удержание попадания грязи между сальником и пыльником. И детали приходит конец очень быстро. Поэтому сальник и пыльник меняются сразу в комплекте. Многие скажут, и сальника хватит. Нет. Если ехать в дождь, то вся грязь, пропущенная пыльником, будет под ним скапливаться, и вымыть ее оттуда не получится. Грязь будет методично снимать гладкий слой с пера. И потом, при повторной переборке вилки, всё будет видно и понятно. Лучше вообще пыльник выкинуть или набить пакли с маслом между компонентами, толку больше будет. Пыльник убитый! Встречайте!
Как выглядят раковины, которые будет сложно или невозможно заполировать? Красиво! Как звездное небо! А еще есть повреждения во время транспортировки. На фото ниже мелкие раковинки, которые еще можно «полирнуть». Это не поможет на 100%, но сальник съест не сразу. На сезон хватит.
Механическое повреждение не от попадания камня выглядит так. Скорее всего, повредили при транспортировке мотоцикла. Заполировать можно.
Суть понятна. Пусть течет, главное, что бы не люфтила, а перо было не повреждено механически и проедено ржавчиной под хромом. Рост раковины остановить уже не получится. Конечно, можно всё! Но я бы не стал тратить время на исправление косяков, которых можно избежать.
Вилку с такими раковинами брать не рекомендую. Чтобы понять, как раковина разрезает сальник, просто ногтем проведите по ней. Потом напильником или наждачной бумагой (дамы пилкой) ноготок придется подправить. То же самое происходит и с рабочей кромкой сальника.
Звездное небо тоже не вариант.
Берите всю залитую маслом. Главное, чтобы рабочая поверхность пера была в идеальном состоянии!
Хорошая и рабочая вилка должна выглядеть так, как на фото. Если протереть перо, то можно долго качать мот, но ничего не появится. А это собранная пыль, которую снял пыльник.
Посмотреть люфт в перьях сможет только человек, который разбирается в этом. Так что для начала не заморачивайтесь или возьмите с собой специалиста. Спеца стоит привозить только на тот мот, который уже выбрали, а не таскать его на каждый мотоцикл. Экономьте свои деньги и чужое время.
А для ленивых мы сделали наше первое видео.
Огромное спасибо мотосалону ДрайвБайк, который откопал в закромах родины мотоцикл до предпродажной подготовки. Не каждый салон может выделить мотоцикл для его детального фото. Плюс фотографий из мастерской, где техника пришла в ремонт или стояла на предпродажную подготовку.
Спасибо Максиму, который занимался 5 часов с нами.
Ксения, которая терпеливо была в кадре.
И наша, пока маленькая, команда.
Кирилл FILIN
24 декабря 2016г
Как проверить работоспособность вилки?
У меня Урал ИМЗ, стандартная телескопическая вилка, при езде она плохо глотает ямы. как проверить ее работоспособность? сколько у нее ход? Надо ли меня гидравлическое масло в ней и как это правильно сделать?
изначально эти вилки славятся своей дубовостью! перебери ее с полировкой всех внутренностей и залей хорошего масла специально для гидравлики. я лично залил масло для автоматических коробок передач.
если вилка говно,ничего ты ей не зделаешь.
Предвидя вопрос где сверлить,скажу,что сам не пробовал,но на картинке видно,что надо сверлить в нижней насадке амморта,которая на мелкую резьбу закручивается
идеальныи вариант,перебери полностью,замени изношеннные элементы,и наиди пружины с переменным витком от соломоделей а не с колясов(есесна речь про имзъ вилку онли)
и вс ебудет работать отлично,а еще она тебя порадует своеи легендарнои крепкостью, вилка с ломом 4ммЪ где-то)))
НЕ может быть слабои)
mg42 +! Проделал то же самое и радуюсь. С задними амортизаторами провел те же работы + убрал механизм предварительного поджатия пружины. На его место вварил втулку определенной высоты обеспечивающей первоначальное состояние пружины не такой сжатой как на стоке.
Не знаю как вилка, а вот увеличив сечение каналов (и прямого хода и обратного) в поршне задних амортизаторов я добился того, что бы они начали работать не только при медленной езде по бездорожью, но и на трассе.
Я делал пропилы в пружинной шайбе, которая в мануале называется «диск клапана отдачи» или тип того. Чтобы шайба стала на звезду многоконечную похожа. Результат такой же.
Вилка наша хоть и надежная,но херовая,в январе поеду в красноярск на специализацию,возьму вилку в сборе от сузуки бульвар с50,стоит конечно во много раз чем мой урал,но мы же либо маньяки либо нищеброды
Да не надо туда никаке «мотюли» заливать,это же примитивная вилка.
Во всех старых мануалах,-М8 75-80% 25-20% керосин.
Можно с вязкостью поиграться,по мере износа.
т.е. в свеже перебраную вилку нужно лить говно?
Если свеже-перебранность заключается в установке новых сальников за 100р.,-ей ничто не повредит,это же не ДВС или КПП.
Она изначально ущербна.
эмм, если я хочу сказать «поменять сальники» я так и говорю, если я говорю «перебрать», это означает перебрать, я не страдаю иносказаниями. сальники за стольник, масло м8 с керосином, да вы батенька колхозавр.
Ну это я бюджетный вариант посоветовал)
Сам двухкромчатые имплантирую,направляйки капролон,еще бы где ломы напылить-хромирнуть,т.к. у меня 35мм.,такие уже не найдешь.
перешлифовать из 36, мои 35,4 после перешлифовки, все никак на хром на работу не донесу.
Не вариант,там в нижних направляющих большая разница- 4мм.
Вилка ранний К-750М(М-62)-«худая»
стаканы эт понятно, мне интересно отличие конца лома, хватит ли мяса у 36х на проточку
Стенка лома-4мм,2 снимем,2 останется.Так в принципе и хотел.
А тут на форуме, у дядьки увидел напыленые и такие же захотел)
хм, что за напыление?
Зачем изобретать велосипед? Жидкость для аммортов по моему продаётся в каждом захудалом автомагазине и работает неплохо.
Лично мне не влом купить гидравлическое масло.
ИМЗ вилка хорошо работает лишь на колясе.
Купи импортную Пайоли или Марзоччи.
Перед сменой жидкости необходимо вилку промыть бензином или керосином. Это необходимо для удаления отложений грязи, т.к. она может забить перепускные отверстия.
причем промывать предварительно разобрав, иначе можно при неаккуратном использовании получить струю черного как срань керосина в табло.
ну не в табло, но руки по локоть были как у негра.
работоспособность видки проверяется следующим образом: просишь кого нить тяжелого как следует давануть на руль при нажатом тормозе. Подниматься вилка должна заметно медленнее чем нажиматься, мотоцикл при этом не должен подпрыгивать