Как работает вежливая подсветка в авто

«Вежливая подсветка» салонного света от охранной системы

Всем привет! У кого богатая комплектация с подсветкой в зеркалах – могут идти мимо. Для остальных – минуточку внимания!
Неоднократно вижу, как сидоводы и прочие автолюбители ставят различную подсветку (в зеркала, в двери и т.п.) тупо напрямую от салонного света. Т.е. включается салонный свет – горит всё, что к нему подключено, что далеко не всегда корректно выглядит. В качестве аргумента приводят следующее: у меня же нет «вежливой подсветки», сделал как смог…
Господа! Во всех охранках, за последние 10 лет точно, есть функция «вежливая подсветка»! Подключить её не составляет большого труда, другое дело то, что установщики даже открывание багажника с кнопки на брелоке делают за отдельные деньги! Хотя там нужно всего лишь соединить один провод от охранки с кнопкой багажника в салоне и при необходимости настроить охранку. Обычно за эту работу они берут от 500 до 2000р, в зависимости от жадности.
Чтобы сделать в ЛЮБОЙ машине «вежливую подсветку» салонного света (включение света при снятии с охраны на 20-30 сек) самое сложное – найти блок управления от охранной системы, если конечно вам заранее не сказали, куда его спрятали. Учитывая, что я второй хозяин, искал этот блок более часа, но таки нашёл.
Далее скачиваем инструкцию по установке охранки и внимательно её читаем. Нам нужен доп.канал, отвечающий за «вежливую подсветку» или тот канал, который даёт сигнал при снятии с охраны на некоторое время. Возможно доп.канал нужно будет настроить, читаем инструкцию! Когда нашли этот канал и нужный провод на блоке охранки, собираем следующую схемку с обычным реле.

Если коротко: берём реле, на полюсы катушки сажаем «+» от салонного света, «-» от сигнального провода охранки. На замыкающий контакт реле сажаем «-» с кузова и «-» с концевиков любой двери.
Как это работает: при снятии с охраны активируется доп.канал охранки, который даёт сигнал на «-» на катушку реле, «+» у катушки постоянный. Контакт замыкается и даёт «-» сигнал с кузова на концевики, т.е. создаётся имитация открытой двери – салонный свет горит до тех пор, пока идёт сигнал с охранки, порядка 20-30 сек, потом гаснет. При этом двери машины разблокированы, но не открыты )))
Установив себе «вежливую подсветку», появилось поле для дальнейшей деятельности: подсветки около дверного пространства в зеркалах и подсветки наружних ручек)))

Источник

Самодельный вежливый свет

В общем всё началось давно. Когда начал делать подсветку ног. Всё подключалось к штатному вежливому свету. Рассчитанному на 5 W (т.е. 0,36 — 0,41 ампера). Насколько он реально рассчитан неизвестно, судил по лампочке в нем на 5W.

Светодиодная лента была 2 ампера 5 метров. т.е. один метр потреблял 0,4 ампера.
А у меня уже спереди стоял метр ленты. Так что на зад вообще не хватило бы. К тому же была идея сделать не только подсветку ног, но и подсветку дверей когда открывается, чтобы светила на землю. А это еще нагрузка.

Далее нашел уже более интересную схему от того же человека (схема)

Меня в ней не устраивали кое какие вещи:
1) Размеры
2) Подключение
3) Лишний функционал.

В общем решил своё сочинить. Перечитав кучку материала, почитал справочники и понял что можно многое заменить в этой схеме и сделать намного меньше её.

В общем получилась такая:

Итого выходит что за T = 220 мкФ * 47к = 10,34 сек конденсатор разрядится с 12 вольт до 4,4 вольт, что уже близко к пороговому.

Если взять побольше сопротивление то можно дольше удерживать свет во включенном состоянии после закрытия дверей, правда в этот момент начинает греться транзистор.

2) R2 — его могло бы вообще не быть, но советуется его ставить чтобы ограничить ток заряда емкости затвора транзистора, а то он может сгореть. В моем случае 100 ом не было, зато было 470 ом, в моем случае это не играло большой роли. Ток через этот резистор особо теч не будет, по этом можно использовать SMD (на 0,125 ватта)

3) R3 — резистор отвечающий за плавность включения. Вот тут как раз наоборот, плавности особо не должно быть. т.к. свет должен появиться сразу после открытия дверей. Убрать его тоже в общем то можно, но нежелательно, т.к. в момент заряда конденсатора, был бы эффект короткого замыкания. т.к. тоже захотелось поставить SMD то пришлось подбирать по сопротивлению. У меня были SMD 0804 (0.125 ватта).
В момент заряда конденсатора через этот резистор шел бы ток I = 12 / R
И по этому мощность должна была быть у него P = 12 * I = 12 * 12 / R.
А если учесть что в сети автомобиля до 14 вольт, то чтобы уложиться в 0.125 ватт надо было бы сопротивление R = 14*14/0.125 = 1568. т.е. больше 1,5 килоом. Я взял с запасом, чтобы особо не грелся.

4) C1 — конденсатор — любой 220 мкФ на 16-20 вольт. Я взял на 20 вольт, чтобы был небольшой запас. 220 мкФ как выше описано — участвует в формулах расчета времени угасания света. Вообще был под рукой танталовый SMD на 22 мкФ / 25 вольт. Но под него не было под рукой подстроечного резистора с сопротивлением раз в 10 больше.
По этому взял обычный электролитический.

5) Транзистор. Вот тут подойдет абсолютно любой полевик (mosfet) P-канальный. Который попадает в рамки:
— напряжение исток-сток > 16 вольт
— ток исток-сток > нескольких ампер (вообще зависит от ваших потребностей).
— напряжение закрытия затвора не более 4,5 вольт.
— ну и мощность подходящая.

В общем из популярных и не дорогих IRF9520 / IRF9530 / IRF9540 / IRF9630/ IRF9640
Я взял IRF9540N за 35 рублей.

В общем по деталям всё. У кого нет SMD можно сделать и на обычных резисторах.

Затем в Sprint-Layout нарисовал вот такую вот печатную плату (можно было бы обойтись и без неё, но хотелось красоты)

Вообще хотелось использовать винтовые клемники, но они занимали много места. Всё делал из расчета чтобы поместить в корпус от киндер-сюрприза.

Только когда уже сделал плату понял что перепутал расположения транзистора и радиатором он направлен во внутрь платы, а не наружу. Исправленный вариант выглядит так (его я паять не стал):

Источник

Вежливая подсветка салона. Простой вариант. Плавное гашение плафона.

На неделе была поставлена задачка собрать схемку «вежливой подсветки салона», чтоб было просто и незатейливо. Городить колхоз с одним диодами и конденсаторами не стал, т.к. не наш вариант.

Нашел вот такую схемку:

Прикинул расположение элементов, в Спринте развел дорожки. В качестве замены старому доброму транзистору КТ361 взял BC858C. Остальные элементы все по схеме.

Перевел на плату рисунок все тем же способом ЛУТ. Весь рисунок переведен, на бумаге ничего не остается и сама бумага отлично отлипает. Красотень )))

Собрал три платки, на всякий случай. Пригодятся.

Проводим священный обряд освящения травления платы. Шрифт букавок высотой в 1,5мм.

Давно дружим с паяльником, поэтому не составляет особого труда собрать вот такой девайс.

Особая микро-компактность в данном варианте не преследовалась. И так все довольно плотненько. Остается в термоусадку все это дело

Чего-то не хватает? не кажется ли? (смотреть в увеличенном варианте)

Проводим обкатку, плафон гаснет после закрытия двери примерно через 15 секунд. У меня на авто штатно такая функция на 15 секунд стоит. Возможно в следующий раз соберу вариант на МК как тут: www.drive2.ru/cars/daewoo…/mail1977/journal/742858/

Покрыл лаком и закатал в термойсадку.

Комментарии 169

Добрейшего времени суток! Подскажите пожалуйста! Нужна такая же схема, но только после затухания на лампочке должно оставаться напряжение вольт 5. Что бы была тусклая подсветка. Что добавить в схему?

С этой схемой ничего не сделаешь по вашему запросу. Не выйдет после затухания на выходе напряжения в 5в

а есть варианты с автоотключениям?

Нашёл ответ на ранее поставленный вопрос …
Видимо где то массу от концевика пробивает и появляется паразитная масса, которая не давала разряжаться конденсатору … может контакты грязные, может какая то завязка на сигнализации

При открывании двери она конечно зажигается, а при закрывании создает нагрузку на контактах и та самая паразитная масса пропадает и лампа при этом не светится. Т.е. если она и создает какое либо потребление то оно крайне мало, чтобы на него обращать внимание. Резистором не стал заменять её, потому что нужен мощный т.к. при открытии двери он будет лишь греться. А лампочка просто и компактно. Протестировал — работает.

Но ее нужно ставить с ранее внедренным диодом. Тогда она не будет моментально разряжать конденсатор, в противном случае без диода плафон будет просто гаснуть.

Привет. Еще с одним вариантом «когда не работает как надо» столкнулся.
Ставлю плафон, закрываю двери, а свет горит! жду, а он горит. Ставлю плафон с лампой — гаснет. По идее на контакте 1, тот что отвечает за появляющуюся массу, каким то образом сидит «недомасса» Я не знаю как ее назвать. Диод кстати в этом случае уже не помогает. Я Так думаю что кондер заряжается от этой слабой массы и ему хватает чтобы открыть транзистор, отсюда и свечение. Но как бы справиться с этой проблемой? Может что то предложишь?

Давно пользуюсь такой схемой. Многим лрузьям сделал. И вот одному делая столкнулся с пооблемой — не работает. Авто то же а тухнет сразу. Недолго думая понял что на плафоне у него «кто то сидит» возможно сигналка которая смотрит за открытием дверей. И она в свою очередь при закрывании дверей через контакт «1» мнгновенно разряжает кондёр. Выход прост перед первым контактом, т.е. между проводом и резистором R5 ставим простой диод. Готово. Теперь нам не страшен потребитель который высасывал конденсатор.

диод, отличная штука.
Это как саморез при строительстве )

интересное сравнение. но последнее время дествительно чаще стал ими пользоваться. рассмотрел их так сказать.

а че за 0 резистор? эт я так понял типа перемычка? можно просто проводок подпаять? и какой размер резюков а то я взял какие то маленькие

верно, перемычка
тут в основном 1206 используются

а плату при печати зеркалить?

верно, надо зеркалить плату.
сейчас все так рисуют, чтоб дорожки были нарисоваты в программе так, как они будут на плате.
пожтому обязательно зеркалить перед печатью на бумагу

а где на схеме диодный мост или как оно там то смд что на три лапки?

на три лапки — транзистор смд-шный просто, сместо кт361
диодного моста нет тут

В качестве замены старому доброму транзистору КТ361 взял BC858C. Остальные элементы все по схеме.

Источник

Вежливый/провожающий/встречающий свет (+видео)

Всем привет. Не так давно я сделал себе вежливый свет в салон, а чуть позднее подсветку крыльев в боковые зеркала, теперь же пришло время довести мысль до конца и сделать полноценный вежливый, провожающий и встречающий свет — это то, что я давно хотел реализовать. Для самых нетерпеливых — видео в конце.

Первоначально задача была сделать полноценный вежливый свет с большой задержкой на выключение, тушением по АСС и включением при снятии с охраны. Позднее я пошел дальше, но схему и промежуточный результат тоже приведу на всеобщее обозрение, возможно кому-то пригодится.

Итак, требовалось:
1. Плавный рожзиг света при открытии дверей
2. Плавное тушение с задержкой

30 секунд
3. Плавное выключение света без задержки при включении АСС, если ручник опущен
4. Включение света при снятии авто с охраны

В интернете подобные схемы чаще всего выполняют на микроконтроллере, но в моем случае у меня нет ни нужной микрухи, ни программатора, так что «я его слепила из того, что было». А вернее, за основу была взята схема из предыдущей записи (ссылка выше) и доработана на свой лад в силу своих очень скромных познаний в радиоэлектронике.

Далее схема (последний раз я схемы рисовал в школе, так что сильно не пинайте, возможно что-то изобразил не так, как положено):

Сигнальные минусы заходят в схему через диоды шоттки (номинал 1А и менее) — это важно, иначе не будет нормальной задержки выключения света, т.к. конденсатор утекает в борт.сеть. На управляющие контакты реле1 приходит АСС из борт. сети и минус с реле2, на котором, в свою очередь, он коммутируется за счет постоянного плюса и концевика ручника (ручник опущен — земля с концевика пропадает — реле размыкается и подает минус на реле1). Реле1 коммутирует два режима работы подсветки — вежливый свет 30сек или быстрое затухание подсветки (когда есть сигнал АСС и ручник опущен).

За плавность включения света отвечает резистор R1 — он общий для обоих режимов работы света. За задержку затухания отвечают резисторы R2 150кОм (30сек) и R3 10кОм (тухнет сразу).

К сигналке можно подключить на свободный доп.канал или любой подходящий минус, который появляется при снятии авто с охраны. Я подключил на два канала — по одному свет включается на минуту при снятии авто с охраны, по другому можно включить свет с кнопки на брелоке, не снимая авто с охраны (например посмотреть есть ли кто у машины) — тут задержку можно выставить от 0.8 до 30сек программируя сигналку.

А вот так это выглядит вживую:

В этот раз плату изготавливал по ЛУТ, для макетки она сложна и предъявляет более высокие требования к надежности. ЛУТ осваивал впервые — процесс несложный, зато получается довольно аккуратно. Кому интересно, вот публикация из которой я черпал основную инфу по ЛУТ: cxem.net/master/45.php

Но на этом я не остановился и возникло желание привязать к этому всему сразу и провожающий свет на основе ДХО. Сначала думал сделать отдельную плату, но в итоге решил пересобрать всё на одной — так получается меньше проводов и более аккуратно и компактно.

Можно было конечно просто прицепить ДХО к схеме, как есть и оно бы работало вместе с подсветкой салона, но тут есть несколько нюансов — во-первых силовая дорожка на плате не была рассчитана мощность ДХО, во-вторых транзистор уже был смонтирован на плате без охлаждения, а от ламп ДХО он греется, ну и главное — у ДХО должна быть несколько другая схема работы и при начале движения оно должно включаться, а не гаснуть.

Поэтому под это дело была собрана новая схема:

В ней, помимо уже имеющегося функционала, добавлено:
1. Плавное включение провожающего света (далее ДХО) при открытии [только] водительской двери
2. Плавное выключение с задержкой в 30 секунд
3. Моментальное выключение ДХО при появлении АСС и если АСС есть, ДХО при открытии двери не включится
4. Если включить АСС и опустить ручник ДХО включится в штатном режиме работы и выключится при включении ближнего (это реализовано ранее, вне схемы, просто обговариваю для понимания)
5. Включение ДХО при снятии с охраны (встречающий свет)

Был сделан макет печатной платы:

Компоненты брал частично свои, частично из радиомагазина. В частности найти Р-канальный мосфет в корпусе ТО220 оказалось довольно сложно в развалах собственных запчастей, поэтому в этот раз я взял два мосфета 9540 за 70руб/шт. Два одинаковых, чтобы удобнее было настраивать и подбирать номиналы резисторов.

Диоды, реле, конденсаторы и резисторы тоже легко находятся в любом нормальном радиомагазине, обратите внимание, что на схеме указаны номиналы не всех компонентов — там где не указано, точные номиналы не особо важны.

В этот раз проводку перенес из стойки вниз, в подрулевое пространство, для подключения купил клеммы папа/мама и пару фишек на 8 и 2 пинов. Силовой плюс взял с собственной проводки кинутой от аккумулятора в салон для запитки различного оборудования и рассчитанной на ток до 50А (об этом не было отдельной записи, как-то к слову не пришлось). Можно было бы оставить салонный свет на родном плюсе, но он пропадает через 20 минут, т.е. функция включения подсветки с кнопки на сиге, становится не актуальной. При этом салонный свет включенный вручную на плафоне, остался на родном плюсе, т.е. если я забыл выключить в салоне свет — он так же выключится через 20 минут.

Стоит отметить, что по правильному схема должна выглядеть вот так:

Где плюсы разведены через диоды и работают независимо. Я так не сделал по той причине, что использую одинаковые резисторы на ДХО и салонный свет и для меня это не критично, поэтому не хотел нагружать и увеличивать размер платы лишний раз.

В указанной схеме резисторы R3/R4 отвечают за задержку выключения вежливого света в соответствии с положением реле. Резистор R7 регулирует задержку выключения ДХО.

R1 и R2 определяют плавность включения салонного света и ДХО, соответственно.

Повторюсь, что схема довольно дилетантская, т.к. в радиоэлектронике я новичок, да и сейчас модно всё собирать на программируемых микроконтроллерах. Но она собрана, протестирована и работает — что еще надо. Если позднее будут какие-то дополнения по ее работе — я добавлю.

Источник

Вежливая подсветка. Задержка выключения света в салоне авто. Своими руками.

Привет друзья хочу поделится с вами своей новой поделкой. Вежливая подсветка салона с возможностью регулировки время розжига и затухания лампы подсветки. Собственно вот схема.

Схема довольно проста и не имеет каких либо дефицитных деталей. Данная схема включается в разрыв штатной проводки и ни каких дополнительных подключений не требует. Схема может работать, как в 12в системах, так и в 24в, при условии что рабочее напряжение конденсатора будет выше напряжение сети.
Как видно схема состоит из 3-х транзисторов 2 из которых это VT1 и VT2 pnp структуры (я использовал импортные s8550), VT3 это npn транзистор (я использовал mje13003 в корпусе TO-92). Конденсатора на 470мКф и нескольких резисторов два из которых подстроечные для регулировки время розжига и затухания лампы подсветки. Транзистор VT1 в данной схеме подключен базой и коллектором на выход концевиков дверей, при открывании двери база и коллектор закорачиваются на массу в следствии чего начинает заряжаться конденсатор через подстроечный резистор R2, изменяя сопротивление которого мы можем регулировать скорость заряда конденсатора (время розжига лампы). По мере роста напряжения на выводах конденсатора открывается транзистор VT2 который закорачивает базу транзистора VT3, который же в свою очередь закорачивает минус лампы на массу. При закрывании двери транзистор VT1 закрывается и конденсатор C1 начинает разряжатся на базу транзистора VT2 и доразрядные резисторы R3 и R4. Транзистор VT2 закрывается по мере разряда конденсатора закрывая в свою очередь транзистор VT3 который и гасит лампу нашей подсветки. Транзистор VT1 нужен в этой схеме для того, что бы после закрытия дверей конденсатор разряжался только на базу транзистора VT2 и доразрядные резисторы R3 и R4, и не как не мог разрядится на диодик в панели приборов и блок сигнализации. Резистор R2, как я уже писал регулирует время (скорость) розжига подсветки. Резистор R3 регулирует время задержки и плавность затухания подсветки. Резистор R4 выступает в качестве страховки от кз при случайном выкручивании в 0 резисторов R2 и R3. Резистор R5 номиналом 10кОм для того, чтобы максимально уменьшить ток разряда конденсатора на базу транзистора VT2.
Эта схема выполнена на печатной плате собственного изготовления.

Источник