Как распилить амортизатор автомобиля
Режем стойку! 🙂
Всем привет! продолжаем работу над пневмой! 🙂
сегодня приехал в гараж, помыл тачку, собрал волю в кулак и всетаки решился распилить переднюю стойку 🙂 как я уже писал, стойка разборная, в ней установлен картридж.
после токаря будем приваривать кольцо к нижней опоре, прокачивать и собирать стойку.
до гаража пообщался с ребятами с СТО и с теми кто уже укорачивал стойки, пришел к выводу что неразборные стойки от лады 8-9 нереально найти… поэтому решил свои пилить.
очень нетерпится уже поставить их на машину) но еще монго дел впереди 🙂
Метки: пневма, air
Комментарии 12
не подскажешь, можно ли на амотрике приваривать другое крепление, одно срезать а нужное приварить?!
сколько не спрашивал, кто что говорит, кто что можно, кто то что масло и резинкам пипец придет.
Не разбирая не вариант.
не подскажешь, можно ли на амотрике приваривать другое крепление, одно срезать а нужное приварить?!
сколько не спрашивал, кто что говорит, кто что можно, кто то что масло и резинкам пипец придет.
Можно…нужен только токарь нормальный, и сварщиком с головой
а причем тут токарь?!
не подскажешь, можно ли на амотрике приваривать другое крепление, одно срезать а нужное приварить?!
сколько не спрашивал, кто что говорит, кто что можно, кто то что масло и резинкам пипец придет.
можно если осторожно)
супер ответ.так можно было и не отвечать.
не подскажешь, можно ли на амотрике приваривать другое крепление, одно срезать а нужное приварить?!
сколько не спрашивал, кто что говорит, кто что можно, кто то что масло и резинкам пипец придет.
Разумеется нельзя! Сварка — это процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, пластическом деформировании или совместном действии того и другого. (Выкопировка из Википедии).
Ну а если говорить обычным языком, то сварка — это процесс нагрева и расплавления металла. Из этого следует, что ты обязательно вскипятишь масло и расплавишь сальники внутри стойки, либо хреново приваришь. Тут либо разбирать и переваривать, либо отдавать токарю, чтоб нарезал резьбу и сделал контргайки.
И так Режем Амортизаторы
Матерьял постоянно обновляется с процессом работ))
имелись задние разборные амортизатры с ходом штока в 240мм с которых я начал свои эксперементы.
вот уже порезаные патроны и штока, Штока резать надо только снизу иначе если резать сверху то чтока ломаються это опыт пришел из мотокросса с пиления амортизаторов на мото.
раз разобрал стойку решил доработать маленько так как при укорачивании стойка чаше будет вытягиваться до упора и чтоб стойка служила дольше и меньше было стуков поставил пружинку с кулисы выбора передач и грибки с клапанной крышки 21083
вот для сравнения стойка только с ходом штока амортизатора 230мм
сейчас пока стойку не собрал так как ищу клапанные диски для того чтоб сделать стоку по жестше
разобрал передние стойки, они лежат в багажнике и ждут когда токарь освободиться
Собрал более жесткие стойки. Сделал самодельные клапанные диски с одной дырочкой и и поставил малую пружину клапана 21083 распилил по полам и подложил аод гайку 2 медных шайбы чтоб увеличить преднатяг пружины и чтоб пружина не скоскочила, в нижним клапане убрал 1 клапанный диск с дырочками.
В итоге стойки получились чуток жестше чем сс20 шоссе тоесть +90% жескости к стандартным стойкам
за работу токаря отдал 800рублей за обе стойки
Вскрываем амортизатор и разбираем начинку на составляющие.
Так вышло, что у амортизатора не только свое предназначение, отличающееся от задач других частей автомобиля, у него свой особенный «жизненный путь». Вряд ли найдется другой такой же крупный узел в машине, который – при малейшей поломке! – меняют целиком. Перебирать амортизаторы невыгодно и бессмысленно: новые детали в старых корпусах не обеспечат необходимой герметичности, да и вытекшее заводское масло с особыми характеристиками сложно заменить магазинным.
И вот если строению других систем автомобиля – двигателя, коробки передач, тормозов и пр. – учат уже в автошколах, то строение главного гасителя колебаний для многих остается «темным лесом». Доходит иной раз до смешного: водители с многолетним стажем сокрушаются о том, что у них из газового амортизатора «почему-то» вытекает масло. Не иначе, на почте подменили…
Между тем, разобраться в начинке амортизатора довольно просто, деталей там явно меньше, чем в моторе. Рассмотрим двухтрубную конструкцию: она, во-первых, наиболее популярна, а во-вторых, производством именно таких амортизаторов как раз и занимается HOLA™.
Глядя на амортизатор в сборе, догадаться о том, что труб две, сложно: находятся они одна в другой. Внутренний резервуар наполнен маслом всегда, а наружный – от случая к случаю. Пространство между трубами амортизатор использует в качестве расширительного бачка. Машина попадает в ямку, приседает, ее масса давит на шток с прикрученным к нему поршнем, масло через нижний дроссельный клапан уходит во внешнюю трубу. Картина что-то напоминает, не правда ли?
Сходство с работой ДВС, безусловно, есть, но и различия существенны. Масло в амортизаторе при давлении переходит не только наружу, но и в верхнюю часть рабочего цилиндра, через поршень, в котором также расположены клапаны. Наш «расширительный бачок» компенсирует только объем штока, не более того. Почему? Да потому что через секунду, вырвавшись из ямы, масса автомобиля пойдет уже вверх, и это колебание амортизатору тоже нужно будет сдерживать. И так – тысячи раз за рейс.
Интересно, скажете вы, но где тут газ? А его присутствие в двухтрубных амортизаторах, в отличие от масла, необязательно. Серия амортизаторов CFD от HOLA™ прекрасно обходится маслом и воздухом – который занимает верхнюю часть внешней трубы и, понятно, сжимается под действием масла. Это обеспечивает оптимальную плавность хода в любом цикле эксплуатации – ее по достоинству оценят фанаты мягкой подвески.
А для тех, кто любит более динамичную езду, предназначена газомасляная серия G’Ride. Газ в этих амортизаторах применен не вместо масла, а вместо воздуха: газовый подпор под давлением в несколько атмосфер помогает маслу возвращаться в рабочую камеру, что улучшает управляемость автомобиля.
Однако для достижения правильных характеристик амортизатора необходима правильная дозировка, а значит, скорость перемещения штока. Вот тут как раз и приобретают особую актуальность клапаны и дроссели, пропускающие масло.
Клапанов в амортизаторе всего 4: клапан сжатия, нижний впускной, клапан отбоя и верхний перепускной. Работают они парами, в том же порядке: первые два – в нижней части рабочей трубы, а другие установлены на поршне. Каждая пара ответственна как за сжатие, так и отбой. Строение их приблизительно одинаково: во всех есть т.н. «пуговица», т.е. тарелка клапана с несколькими отверстиями, пружины и некоторое количество дроссельных дисков с вырезами определенной конфигурации по краям. Принцип работы также похож: при плавной работе масло спокойно проходит через дырочки «пуговицы» и вырезы дисков, а вот при резком ходе ему приходится отгибать края рабочих дисков, количество которых, собственно, и определяет характеристики амортизаторов.
Отдельное слово нужно сказать про масло, применяемое в амортизаторах HOLA™. Поскольку двухтрубная конструкция объективно более склонна к перегреву, чем однотрубная, подбор рабочей жидкости для амортизатора имеет огромное значение. Чтобы полностью исключить возможность вспенивания масла при смешении его с воздухом или газом в процессе вибраций, в амортизаторах используется специальный состав масла с присадками, предотвращающими эффект кавитации.
Ну и напоследок – пару слов про «видимую» часть амортизатора: шток и сальник. От их взаимодействия зависит герметичность детали. Поэтому штокам амортизаторов HOLA™ придается идеальная гладкость путем суперфинишной полировки технологическим алмазом, а у сальников из высокопрочного полимера – оригинальный профиль и усиленная конструкция.
Как распилить амортизатор автомобиля
quote: Originally posted by Fake:
Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла
К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться? 
Купить в интернет магазине с доставкой по всему миру
|
19-01-2010 14:53
quote: Originally posted by Deni-kin:
К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться?
quote: Originally posted by Fake:
Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму.
Не понял, а почему горизонтально, а не вертикально? Вверх тем концом где будешь сверлить, масло вниз стечёт,потом так же вертикально зажать в тисках, а дрель при сверлении держать горизонтально. Или это как то связано с конструктивной особенностью стойки? Что там в нутрях вообще? Насколько понимаю её конструкция похожа на газ. пружину для ППП, или нет?
19-01-2010 15:09
. Масла там не больше пары кубиков. Не бойся его, пока будешь сверлить оно все стечет вниз 
. У дырки его точно не будет.19-01-2010 15:54
quote: Originally posted by Strelok-mod79:
Да просверли ей Ж. пу и всего делов
обязательно использовать защитные очки. 
quote: Originally posted by Deni-kin:
К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер,
Зато как шипит если сверлом 0,25 просверлить .
19-01-2010 16:59
quote: Originally posted by REACT:
вот эта севшая стойка (легко продавливалась)
quote: Originally posted by REACT:
шток в месте под номером «1» сточен на наждаке,
Купить в интернет магазине с доставкой по всему миру
|
19-01-2010 17:12
quote: Originally posted by Strelok-mod79:
Масла там не больше пары кубиков.
Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением. 
19-01-2010 17:17
quote: Originally posted by Deni-kin:
Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.
Восстановление задних газомаслянных амортизаторов
Продолжение истории поездки к другу на СТО…
После того, как мы заменили пыльник, наступил наверное самый долгожданный за последние пару недель момент — проверка состояния передних стоек и задних амортизаторов на предмет восстановления. Многие наверное скажут — зачем восстанавливать, когда можно купить новые. Ответ один — финансовый вопрос. Сейчас много денег уходит на полную переделку второго нашего авто на котором ездит жена, возможности приобрести все новое в этом году скорее всего не предвидится. Сперва конечно я рассматривал вопрос только о замене на новые, но подсчитав сколько во сколько это обойдется (около 30000 руб), решил рассмотреть и другие варианты )))
Вот цифры (Красноярск):
1. передние стойки KYB Exel-G — 4200 * 2 = 8400 руб.
2. задние амортизаторы KYB Exel-G — 3900 * 2 = 7800 руб.
3. 4 пружины (цена на более менее за 1 пружину — 2000) — около 8000 руб.
4. верхняя чашка (демпфирующая опора) передних стоек — 2500 (Б/У, новые оригинал 4000 за одну) * 2 = 5000 руб.
5. расходники (резинки и т.д.) — 1000 руб.
Вот приблизительно такие получились цифры. Вариант сперва перед сделать, а потом зад я сразу рассматривать не стал. Если делать — то сразу и все качественно! Поэтому в этом году я решил у друга попробовать реанимировать стойки, амортизаторы и проездить еще годик, а в след году уже капитально поменять всю подвеску. С данной процедурой я вообще не знаком, слышал краем уха что есть умельцы которые восстанавливают стойки, но как то не придавал этому значение. Многие делают это по разному, кто то просто газ закачивает, кто то делает капитально с заменой масла на новое + газ, кто то вообще полностью разбирает стойку и меняет еще и расходники. Мы остановились на втором варианте — замена масла и закачка газа. Но для того, чтобы от всего этого был толк, необходимо сперва посмотреть состояние стоек и амортизаторов. Так как они не все подвержены ремонту. Как мне рассказал друг Борис, есть несколько стадий вышедших из строя стоек:
1. Стойка целая, шток прямой, масло не выбежало — вышел только газ. Это самый лучший вариант для восстановления стоек. Их можно восстановить до состояния новых и ездить еще несколько лет (в зависимости конечно от манеры езды).
2. Стойка целая, шток прямой, чуть чуть выдавило масло и вышел газ — тоже не критично. Стойка подлежит восстановлению.
3. Стойка целая, шток прямой, полностью и давно уже вышло масло и газ — 50/50. Такую стойку сложно восстановить. Есть шанс что процедура восстановления поможет, но не факт.
4. Стойка целая, загнут шток (есть масло или газ — не особо важно) — восстанавливать такую стойку практически смысла нет, только если вместе с заменой штока.
Чтобы узнать и вынести вердикт стойке, ее необходимо снять и освободить от всего лишнего (пружина и прочее). Решили начать с передних стоек. Как снять передние стойки я уже рассказывал — снятие передних стоек, поэтому заострять на этом внимание не буду. Сняв передние стойки и осмотрев их — настроение которое было у меня на высоте после замены переднего пыльника, упало «ниже плинтуса»… вердикт был такой — что на левой, что на правой стойках — немного загнуты штоки. Это означало одно — восстановлению они не подлежат. На правой передней стойке хоть шток и был чуток загнут, но стойка продолжала работать, и масло и газ все было на месте. А вот с передней левой стойкой дела обстояли хуже — шток был загнут чуть сильнее, вышел газ, но масло не бежало. Обидно конечно, в таком состоянии ремонт практически бесполезен. Радовало одно, что одна стойка еще живая, а у второй в которой кончился газ, мы через специальное устройство закачали газ. Не знаю на сколько хватит, но хуже точно не сделали.
Далее предстояло снять задние амортизаторы, уже правда без особого энтузиазма. К тому чтобы их снять, пришлось разобрать весь багажник.
Каждый задний амортизатор в салоне крепится к кузову тремя болтами;
Снаружи амортизатор крепится к кулаку одним болтом:
Но вот чтобы его открутить надо знать как это правильно сделать! Мы сперва пытались открутить гайку, но она ни как не поддавалась, бесполезно. Но потом, зафиксировав гайку, мы попробовали крутить болт — и вот оно, буквально с первого раза болт поддался и спокойно открутился. Причина в следующем:
На фото на внутренней стороне гайки белым кружком показаны специальные риски, которые и не дают открутится гайке. Сделано это специально, чтобы при движении, от вибрации гайка не смогла открутится. Поэтому чтобы открутить ее, нужно крутить сам болт, зафиксировав гайку. Ну вот собственно и все, немного помучившись, мы извлекли амортизатор. Кстати, задние амортизаторы стоят очень хорошие — TOYOTA KYB. Сомневаюсь что родные, но в России их ни разу не меняли:
Дальше, зажимаем пружину и снимаем все лишнее с амортизатора. Как это делается — вот тут. Ну хоть здесь мне очень повезло — на обоих задних амортизаторах прямые штоки, без подтеков масла, но газ вышел и с той и с той. Но это, как сказал Боря совсем не беда. Восстановим, будут как новые. Ну а теперь собственно как происходил сам процесс восстановления задних амортизаторов.
Для начала фиксируем амортизатор в тисках и при помощи наждака зачищаем нижнюю часть стойки (белым кружком):
После этого, газовой горелкой на зачищенное место наплавляем олово, оно необходимо чтобы в дальнейшем хорошо закупорить отверстие, через которое мы заменим масло и закачаем газ:
Когда олово остынет и затвердеет, необходимо сделать в амортизаторе, в месте где наплавлено олово по середине, небольшое отверстие:
Дальше берем амортизатор в руки и начинаем прокачивать шток, тем самым выдавливая под давлением через просверленное отверстие старое масло со стойки:
Вот так оно выглядит после многих лет эксплуатации стойки. Запах конечно не передать словами, вонь была не выносимая:
Теперь берем новое масло, в моем случае мы заливали в амортизатор масло ZIC:
Вот столько масла в заднем амортизаторе (справа старое масло, слева новое) примерно 175 — 180 мл:
Далее берем шприц с толстой иглой, и постепенно через просверленное отверстие заливаем новое масло обратно в амортизатор:
При этом через небольшие промежутки, необходимо прокачивать масло в амортизаторе, чтобы оно равномерно распределилось. Сперва шток двигается очень легко, практически без усилия. Но с каждым новым движением штока и распределении масла по стойке, шток заметно начинает двигаться очень тяжело. Значит все сделано правильно:
Ну вот и все, новое масло закачено в амортизатор. Теперь необходимо заправить газ. Для этого берем медную трубку, которая одним концом подсоединена к баллону с газом, а вторым концом мы вставляем ее в просверленное отверстие и загибаем аккуратно:
Вот теперь нам и пригодится наплавленное вначале олово. Разогреваем его до жидкого состояния и вплавляем в него медную трубку, тем самым плотно закупоривая просверленное отверстие:
Вот и все, теперь приступаем к закачке газа. Сам процесс я так же заснял на видео, так как фото этого не передадут. Смотрим:
Вот так по медной трубке, газ попадает в амортизатор. Вот он почти реанимирован, теперь необходимо обрезать конец медной трубки и хорошо заварить его. Зажимаем его тисками и обрезаем:
Конец медной трубки завариваем горелкой:
Все, один амортизатор готов! 🙂 При этом было затрачено примерно на один амортизатор около 30 минут. Далее все то же самое было проделано со вторым амортизатором.
После этого, амортизатор в месте сварки был отмыта в бензине и установлен на свое место:
Пусть передние стойки я не восстановил как хотелось бы, но по крайне мере задние амортизаторы теперь работают как надо. Скажу честно, по началу я не ощутил каких то прям грандиозных изменений, да — машина стала мягче чуток идти, проглатывая неровности на дороге. Но полный восторг я ощутил тогда, когда сзади сели два пассажира. Машина очень плавно проезжала неровности. Амортизаторы теперь работали как новые.
Подведя итог — зря я боялся их прокачивать. Может меня испугал непонятный мне способ прокачки стоек, но когда я все это увидел своими глазами, поучаствовал в этом — за это огромное спасибо Борису с п.Подтесово — то понял что зря переживал. Конечно с новыми стойками и амортизаторами все равно не сравнятся, но по крайне мере год я могу еще спокойно отъездить в комфорте.