Как расточить цилиндр мопеда альфа
ПРОДОЛЖАЕМ МОДЕРНИЗАЦИЮ.
и так продолжем что было в планах:
1. Расточка цилиндра до 100куб.
-расточить цилиндр не получилось, так как стенки его очень тонкие, было принято решение подобрать на него просто навсего поршень.Поехали в магазин, начили подбирать поршень, но почему то стандартный на 72куба был просторен, странно попробывали взять 90куб поршень и тут я был в шоке он подошел как литой, плотно хорошо заходил и выходил, всё значит берём. НО ВСЁ ЖЕ У МЕНЯ БЫЛ ОДИН ВОПРОС ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК, МНЕ ЖЕ ТАМ ПРАДОВЕЦ ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НА ЦИЛИНДРЕ ВЫРОБОТКА И ИЗ ЗА ЭТОГО ТАКАЯ ЕРУНДА.
2. Установка второго глушителя.
-ещё пока разробатывается.
3. Замена передней ведущей звезды с 14 на 15 зубьев.
-решил оставить пока заводскую.
-Так же был заменён заводской карбюратор, на более помощней с механической заслонкой и увеличенными жеклёрами и в пускным отверстием которое введет в клапонную головку. Разница видима на много, стал быстрее набирать скорость, при резком газовании, нет не каких перебоев и затуханий, да и вообще стал чётче работать. Также немного увеличелся ход газульки.
-Поменял воздушный фильтр прям сразу же после замены карбюратора и поршневой. И не много с хетрил с фильтром, получилось даже примерно нулевика даже лучше. Обычный воздушный фильтр находится в трубке там под сидением, а что я сделал, точнее что мне посоветовали то я и сделал- и так ту самую трубку которую вытаскиваешь из под сидения при замене фильтра выкидываете её на. й она не нужна и вставляете фильтр уже без неё и закрепляете его там откуда вытаскивали, после замены и когда заводишь мопед сразу виден результат появляется басовитый звук при газовании и не только это так же при разгоне чувтвуется что его не кто не держит и он прям из под себя рвет. А РАЗГОН ЛУЧШЕ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ВОЗДУХ ЗАСАСЫВАЕТСЯ ЛУЧШЕ БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕГРАТ ДА И САМ ВНЕГО ДУЕТ ПРИ ЕЗДЕ, ЧЕМ ЖЕ ЭТО ЛУЧШЕ НУЛЕВИКА А ТЕМ ЧТО НУЛЕВИК НЕ ИМЕЕТ ТОТ САМЫЙ ОЧЕЩАЮЩИЙ ЕЛЕМЕНТ, ТАМ ОБЫЧНАЯ СЕТКА ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ВСЁ ЛЕТИТ И ПОПАДАЕТ В ПОРШНЕВУЮ ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИВАЯ ИЗНОС.
Что уже сделано на сегоднешний день впринцопе ВСЁ, что я хотел, кроме второго глушителя но этим я еще займусь. НУ В ОБЩЕМ КАК ТО ТАК.
Расточка цилиндра мопеда альфа своими руками
ПРОДОЛЖАЕМ МОДЕРНИЗАЦИЮ.
Мотоцикл Alpha Racer — Alpha
и так продолжем что было в планах:
1. Расточка цилиндра до 100куб.
-расточить цилиндр не получилось, так как стенки его очень тонкие, было принято решение подобрать на него просто навсего поршень.Поехали в магазин, начили подбирать поршень, но почему то стандартный на 72куба был просторен, странно попробывали взять 90куб поршень и тут я был в шоке он подошел как литой, плотно хорошо заходил и выходил, всё значит берём. НО ВСЁ ЖЕ У МЕНЯ БЫЛ ОДИН ВОПРОС ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК, МНЕ ЖЕ ТАМ ПРАДОВЕЦ ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НА ЦИЛИНДРЕ ВЫРОБОТКА И ИЗ ЗА ЭТОГО ТАКАЯ ЕРУНДА.
2. Установка второго глушителя.
3. Замена передней ведущей звезды с 14 на 15 зубьев.
-решил оставить пока заводскую.
-Так же был заменён заводской карбюратор, на более помощней с механической заслонкой и увеличенными жеклёрами и в пускным отверстием которое введет в клапонную головку. Разница видима на много, стал быстрее набирать скорость, при резком газовании, нет не каких перебоев и затуханий, да и вообще стал чётче работать. Также немного увеличелся ход газульки.
-Поменял воздушный фильтр прям сразу же после замены карбюратора и поршневой. И не много с хетрил с фильтром, получилось даже примерно нулевика даже лучше. Обычный воздушный фильтр находится в трубке там под сидением, а что я сделал, точнее что мне посоветовали то я и сделал- и так ту самую трубку которую вытаскиваешь из под сидения при замене фильтра выкидываете её на. й она не нужна и вставляете фильтр уже без неё и закрепляете его там откуда вытаскивали, после замены и когда заводишь мопед сразу виден результат появляется басовитый звук при газовании и не только это так же при разгоне чувтвуется что его не кто не держит и он прям из под себя рвет. А РАЗГОН ЛУЧШЕ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ВОЗДУХ ЗАСАСЫВАЕТСЯ ЛУЧШЕ БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕГРАТ ДА И САМ ВНЕГО ДУЕТ ПРИ ЕЗДЕ, ЧЕМ ЖЕ ЭТО ЛУЧШЕ НУЛЕВИКА А ТЕМ ЧТО НУЛЕВИК НЕ ИМЕЕТ ТОТ САМЫЙ ОЧЕЩАЮЩИЙ ЕЛЕМЕНТ, ТАМ ОБЫЧНАЯ СЕТКА ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ВСЁ ЛЕТИТ И ПОПАДАЕТ В ПОРШНЕВУЮ ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИВАЯ ИЗНОС.
Что уже сделано на сегоднешний день впринцопе ВСЁ, что я хотел, кроме второго глушителя но этим я еще займусь. НУ В ОБЩЕМ КАК ТО ТАК.
Как расточить цилиндр мотоцикла
Двигатель любого транспортного средства является его сердцем, которое заставляет крутиться колеса, тем самым приводя в движение транспорт, в том числе и мотоцикл. Таким образом, наибольшие нагрузки во время работы двигателя приходятся на его цилиндры и поршни. Это обусловлено тяжелыми условиями повышенного температурного режима и давления, в которых работает мотор.
Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.
Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.
Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).
Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.
Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.
Замена поршня и расточка цилиндра
Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.
Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.
Параметры определения износа цилиндров:
Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.
Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.
Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.
Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.
В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.
Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.
Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.
Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.
Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.
Процесс расточки цилиндра
Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.
Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.
Следует следить за тем, чтобы оправка с наждачкой правильно входили в цилиндр, иначе есть риск расточить его не под ремонтный размер. Для этого нужно осуществить проверку. После того, как оправка обмотана наждачной бумагой, следует ее поместить в цилиндр, если она слишком свободно входит, то под наждачку нужно подложить бумагу, и снова попробовать. Необходимо добиться того, чтобы оправка с наждачкой в цилиндр входили туговато, с помощью вращения. Когда все сделано, можно начинать вращать инструмент для растачивания внутри цилиндра.
При этом следует каждый раз наждачную бумагу смазывать маслом – это предотвратит ее частое забивание. Как только появилось чувство, что наждачка внутри цилиндра вращается легко, нужно снова под нее подложить бумагу и продолжить процесс. По ходу расточки цилиндра, следует периодически пробовать вставлять в него ремонтный поршень. Когда поршень будет входить в цилиндр туго, можно менять наждачную бумагу на более мелкую, и начинать набивать зеркало.
Следует следить за тем, чтобы во время расточки цилиндра мотоцикла поршень не болтался, но и его движение было не затруднено.
Ведь мотоциклы имеют воздушное охлаждение и цилиндр нагревается очень сильно, поэтому плотная его расточка может привести к тому, что поршень будет клинить при нагреве, и обкатка мотоцикла принесет одни мучения.
Прежде, чем начать растачивать цилиндр мотоцикла самостоятельно, следует помнить о том, что лучше всего это дело сделает специалист на специальном расточном станке.
В данном случае, цилиндр будет расточен идеально. А вот вручную идеальной расточки можно и не добиться, в результате чего просто потеряется драгоценное время на пустую работу, которую все равно придется переделывать. Поэтому, лучше всего, отдать цилиндр на расточку в мастерскую.
Расточка цилиндра на дому
Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.
Общие положения и техника безопасности:
За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.
Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.
Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.
Изготовление «фрезы»
Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:
Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:
Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:
Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.
Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:
Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.
Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:
Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:
Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.
Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра 
. Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.
Типа того:
Это как пример прослабления.
Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:
И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.
Я изготовил её деревянной:
Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.
Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!
Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:
Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.
Замеры
Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди 
).
Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.
Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:
Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.
Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.
Процесс расточки
Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:
При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:
Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).
Теперь моя самая любимая фраза :
С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю. 
Как расточить цилиндр своими силами
Причины выхода из строя цилиндра
Поршни, опускаясь и поднимаясь внутри цилиндра, находятся в постоянном трении со стенками цилиндра, тем самым приводя к его износу. Стоит отметить, что изнашиваться цилиндр мотоцикла может совсем неравномерно, в связи с чем, цилиндр деформируется, теряя свою исходную форму. К сожалению, невооруженным глазом этот дефект становится заметным далеко не сразу. Однако, о том, что форма цилиндра подверглась изменениям, можно узнать при помощи специальных измерительных инструментов.
Следует помнить, что поршень осуществляет движения внутри цилиндра по правильной траектории только теоритически, на практике это происходит немного по-другому. Угол отклонения от траектории влияет на скорость изнашивания деталей. Таким образом, чем угол больше, тем быстрее изнашиваются мото цилиндры.
Движение поршней в цилиндрах по неправильной траектории обусловлено несколькими факторами, одним из которых выступает характер конструкции (отсутствие осности или перпендикулярности положения деталей, которые сопрягаются).
Кроме этого, также скорому износу поршней и цилиндров способствуют очень большие допуски в размерах, в связи с наличием которых поршень двигается не только параллельно оси цилиндра, но и с определенным отклонением от горизонтали.
Еще стоит учитывать и температурный режим, при котором все это происходит, а также продукты выработки. Все это разрушительно влияет на стенки цилиндра и поршневую поверхность. Таким образом, в результате можем иметь не круглый цилиндр, а эллипсовидный.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Сколько-сколько у тебя было до меня? В миллиметрах, а лучше с точностью до соточки. Размер цилиндра, расточенного под «второй ремонт», не удивлял: пробег у мотоцикла большой, но «мясо» на стенках еще есть. Его и срежем!
Мотор в мастерской «ТруЪ МоторЪ» решили собирать современный, а значит, нужны современные запчасти. Главным камнем преткновения стал коленвал от Ural 2015-го модельного года, установка которого потянула за собой ряд изменений. Допуски, качество изготовления и запас прочности — небывалые для советского мотоцикла. Одна проблема: просто так в старый, нижнеклапанный картер его не впихнуть: современный коленвал стоит не на 207-х подшипниках, как раньше, а на увеличенных, более надежных 208-х.
С задним коренным подшипником все более или менее просто; он, вместе с задней крышкой картера и сальником, ставится все от того же нового Ural, от него же и современный маховик. А вот под передний подшипник вал придется перетачивать — уменьшать диаметр шейки с 40 мм до 35 мм (рис. 1). Работа сложная и требующая специального оборудования. В обычный токарный или шлифовальный станок вал не зажмешь, несъемные шатуны надо как-то фиксировать, иначе они разнесут весь цех, поэтому мы прибегли к помощи дружественной мастерской, которая переделывает такие коленвалы мелкосерийно, и купили уже готовый вал.
Запчасти к новым Ural нам удалось найти у официального дилера «Пламен», предоставившего нам не только заднюю крышку картера с подшипником и сальником, но и новый масляный насос, кованые поршни «Автотехнология» диаметром 79 мм, новый маховик и шестерни ГРМ. А запчасти к «нижнеклапаннику» удалось найти в старейшем столичном магазине МОТО99, там для нас откопали новый распредвал К-750 советского производства, комплект сальников, японские подшипники, а также полный комплект прокладок, включающий в себя даже такие дефицитные вещи, как алюминиевые прокладки под головки (хотя их можно изготовить и в домашних условиях — был бы лист алюминия, а еще лучше меди толщиной 0,5 мм).
Вдобавок мы нашли поддон с развитым оребрением, обеспечивающим лучшее охлаждение. Не стали экономить и на смазочных материалах, решив побаловать движок синтетикой Motul 300V Competition 15W50. Не удивляйтесь: автомобильное масло куда более уместно в двигателе с сухим сцеплением, нежели мотоциклетное.
Для начала цилиндр зажимают на станине расточного станка и центруют относительно фрезы (фото 2). Замерив внутренний диаметр, настраивают разлет резцов (фото 3) и приступают к расточке (фото 4). Фреза снимает довольно тонкий слой металла, поэтому после каждого прохода ее извлекают и увеличивают разлет в резцах (фото 5), повторяя процедуру, пока диаметр отверстия не сравняется с диаметром поршня (в нашем случае 79 мм). На самом деле диаметр поршня может отличаться от заявленных 79 мм и колебаться от 78,93 и до 78,94 мм, поэтому растачивать всегда лучше по фактическому размеру поршней.
После этого цилиндр отправляется на хонингование, где на его внутреннюю поверхность наносятся наклонные риски, удерживающие масло. Одновременно немного увеличивается и его диаметр. Необходимый нам зазор между цилиндром и поршнем составляет 0,12 мм. Скажете, многовато? Отнюдь! Коэффициент теплового расширения кованых поршней несколько выше обычных, «воздушный» мотор намного горячее своих «жидких» собратьев, поэтому и меньше растачивать никак нельзя, а мы решили обеспечить небольшой запас. Зато не придется беспокоиться насчет обкатки и можно смело нагружать мотор, например на гонках.
Хонингование проходит в три этапа при помощи трех специальных брусков разной твердости (фото 6), но перед этим необходимо точно измерить диаметр поршня в самой широкой его части — в полутора сантиметрах от края нижней юбки, перпендикулярно отверстию под поршневой палец (фото 7). Сперва наносят грубый хон, всего за несколько проходов снимающий со стенок цилиндра 0,08 мм, после чего грубые бруски заменяются средними, снимающими значительно меньше, и зазор увеличивается до 0,12 мм. После каждого прохода мастер при помощи нутромера проверяет диаметр цилиндра (фото и, главное, проверяет, чтобы цилиндр растачивался ровно, не превращаясь в конус.
Хонингование — вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов). В основном применяется для обработки внутренних цилиндрических поверхностей путём совмещения вращательного и возвратно-поступательного движения хона с закреплёнными на нём раздвижными абразивными брусками с обильным орошением обрабатываемой поверхности смазочно-охлаждающей жидкостью. Один из видов чистовых и отделочных обработок резанием. Позволяет получить отверстие с отклонением от цилиндричности до 5 мкм и шероховатостью поверхности Ra=0,63÷0,04.
Хонингование наружных поверхностей осуществляется на специализированных станках (горизонтально-хонинговальных) или модернизированных (шлифовальных, горизонтально-расточных), производительность при этом по сравнению с суперфинишированием в 2—4 раза выше вследствие бо́льшего количества брусков и бо́льших давлений.
Если посмотреть на отхонингованный цилиндр под микроскопом, то окажется, что неглубокие с виду царапины на деле выглядят как огромные канавы с задирами, металлическими застругами и стружкой. Их сглаживают на третьем этапе хонингования (фото 9). Потом цилиндры отправляются в специальную моечную камеру, где особым шампунем под большим давлением и температурой их отмывают от стружки, масла и прочих загрязнений (фото 10). Обычно на этом ремонт и закачивается, но нам нужно разобраться с клапанами.
Сначала клапан зажимают в специальном торцевальном станке (фото 13), где разбитый торец стебля сошлифовывают и снимают фаску (фото 14). После этого снимают фаску с тарелки (фото 15 и 16). Специальными фрезами, центрированными по направляющей втулке клапана, восстанавливают фаску на седле (фото 17). Важно, чтобы получился ровный поясок контакта клапана с седлом (его ширина — примерно 1-2 мм — очень важна для обеспечения герметичности, охлаждения и в конечном итоге долголетия деталей). После обработки фрезой клапаны притирать уже не приходится, герметичность абсолютная! Хорошо, что и втулки оказались не разбитыми (проще всего оценить зазор, немного выдвинув клапан и покачав его в разных плоскостях).
Безусловно, отколотые ребра охлаждения ухудшают теплоотдачу и без того горячего цилиндра, но потеря до 20 % оребрения допустима и на работе мотора практически не сказывается. Куда сильнее охлаждение ухудшают хлопья ржавчины и грязь, забивающая все пространство между ребер, поэтому пескоструйка цилиндров с лихвой компенсирует пару отломанных уголков ребер.
Если цилиндр требует серьезного ремонта, проще не связываться с ним и поискать другой. За малопоношенный цилиндр от нижнеклапанника просят порядка пятисот рублей, дешевле, чем на любой другой мотоцикл.
Итак, геометрия восстановлена. Но цилиндры на мотоцикл ставить еще рано: грязь и ржавчина на ребрах охлаждения будут препятствовать нормальному охлаждению, поэтому ребра желательно очистить крупной наждачной бумагой, а лучше отдать в пескоструйку. В компании Pesochka.ru с наших «горшков» буквально за десять минут сдули всю шелуху, полностью удалив налипавший десятилетиями слой нечистот. После этого цилиндры остается покрасить термостойкой краской — и можно приступать к сборке мотора, о которой мы расскажем в следующем номере.
Выпуск: Журнал «МОТО» — июнь 2015
Автор: Дмитрий ФЕДОТОВ, фото автора и Константина ЯКУБОВА
Замена поршня и расточка цилиндра
Если такая ситуация наступила, то замена одного только поршня не решает данную проблему. Ее нужно решать комплексно, т.е. замена поршня плюс расточка цилиндра мотоцикла.
Т.е. цилиндры должны растачиваться каждый раз, когда был зафиксирован факт их изношенности. Стоит также учитывать и то, что далеко не все цилиндры подвержены изнашиванию даже при довольно длительной эксплуатации в очень тяжелых условиях. Бывают и такие случаи, что транспортное средство доживает свой век, при этом ни разу не растачивая цилиндры.
Параметры определения износа цилиндров:
Таким образом, два указанных параметра вполне могут дать ответ на вопрос – стоит или нет растачивать цилиндр. Если есть хотя бы одно из перечисленных выше изменений, то ответ очевиден – расточка необходима.
Существую также более худшие ситуации, когда в верхней части цилиндра появляется, так называемый, «ступенчатый» дефект. Образовавшаяся ступенька сокращает время износа цилиндра, поршневых колец, посадочных мест на поршне под кольца, в результате чего во время езды появляются очень ощутимые удары. Однако, данный дефект становится заметным без каких-либо замеров. При нем изменяется характер работы двигателя – он начинает сильно вибрировать.
Это прямое показание к незамедлительному ремонту, так как сопутствующая данному дефекту эллипсоидность приводит к тому, что поршневые кольца хуже прилегают к стенкам цилиндра. Это, в свою очередь, может привести к прорыву газов из цилиндра в картер, нарушению компрессии в двигателе, что также увеличивает расход масла и топлива.
Как видим, кроме того, что несвоевременные устранения дефектов приводят к расходу денежных средств, они также могут нанести непоправимые повреждения сердцу транспортного средства.
В таком случае, расточка цилиндров поможет восстановить необходимые параметры данной части мотора. Однако, под расточкой имеется ввиду не только восстановление геометрических параметров цилиндров мотоцикла, но восстановление нормального положения сопрягаемых деталей относительно друг друга. Другими словами, если исправить только геометрию цилиндра, этого не хватит для восстановления нормальной соосности и нормального расположения всех основных поверхностей.
Последствием этого является появление избыточного трения, влияющее на другие конструктивные составляющие поршневой группы. Другими словами, на все подвижные детали, которые участвуют в работе двигателя и входят в поршневую группу, будет ложиться дополнительная нагрузка на изгиб, сжатие и др. Это, в свою очередь, может стать причиной дальнейшего разбивания цилиндров по ходу работы двигателя.
Таким образом, если стал вопрос о расточке цилиндра, то, конечно же, лучше это делать в мастерской – более затратно, зато менее проблематично.
Однако, в настоящее время все еще есть мастера, которые желают самостоятельно осуществить этот процесс. Возможно, у кого-то не хватает средств, а кто-то просто любит проводить время в гараже, ковыряясь в своем мотоцикле. В любом случае, самостоятельно расточить цилиндр мотоцикла возможно. Стоит отметить сразу, что способ расточки также подойдет и для автомобильного блока цилиндров. Единственный нюанс состоит в том, что обращение к токарю неминуемо, поскольку именно токарь может сделать соответствующую оправку, которая подойдет для данного процесса.
Оправка должна иметь размеры в зависимости от размеров растачиваемого цилиндра. Например, если диаметр цилиндра составляет 76 мм, то диаметр оправки должен составлять 74 мм, а ее длина должна превышать длину цилиндра примерно на 150 мм, хотя можно и немного больше. После того, как оправка будет готова, в ней необходимо проделать отверстие, в которое будет вставляться вороток, и еще ножовкой пропилить вдоль паз, глубина которого должна составлять примерно 10 мм.
HellMotor — ремонт двигателя и его деталей (расточка, хонингование, шлифовка, фрезеровка плоскости)
Подробнее по телефону: 8 (495) 766-68-66
* на услуги, отсутствующие в прайс-листе и нестандартные операции, цены договорные ** грязные детали принимаются в работу только при условии заказа мойки *** цены действительны на 01.01.2018 и являются ознакомительными **** на срочные заказы +50%
Ремонт блоков цилиндров
Ремонт блока цилиндров двигателя может включать в себя как одну, так и несколько технологических операций. Основные виды ремонта блока цилиндров: мойка блока, опрессовка блока, расточка цилиндров, расточка блоков, хонингование блока, гильзовка блока, шлифовка блока, ремонт постели коленвала, сварка блока цилиндров. Далее немного подробнее рассмотрим каждую из них.
Мойка блока цилиндров
В процессе эксплуатации детали двигателя получают достаточно сильные загрязнения, вызванные разными факторами. Чтобы удалить внешние и внутренние загрязнения используется мойка блока цилиндров. Существует несколько видов мойки: технологическая мойка блока, чистовая мойка блока, ультразвуковая мойка блока. Можно использовать их как по отдельности, так и в комплексе для получения максимального результата.
Опрессовка блока цилиндров
Для выявления микротрещин или возможных мест утечек жидкости / масла применяют опрессовку блока цилиндров. Для точного определения таких мест деталь предварительно разогревают до ее обычной рабочей температуры, а далее в каналы, которые необходимо проверить, подается избыточное давление.
Расточка цилиндров и хонингование блока цилиндров
В процессе эксплуатации блока больше всего подвержены износу стенки цилиндров. Расточка блока цилиндров применяется для восстановления размеров цилиндра предусмотренных заводом изготовителем. Перед расточкой каждый блок обязательно промеряется для определения необходимых размеров поршневой группы. Для наиболее точного попадания в тепловой зазор блок цилиндров растачивается относительно поршня. После расточки все блоки обязательно хонингуются — на зеркало цилиндра наносится мелкоструктурная сетка, необходимая для удержания масляной пленки. Хонинговка блока цилиндров выполняется специальными мелкозернистыми камнями. Наличие такой пленки на стенках цилиндра в разы увеличивает ресурс работы блока цилиндров. Наша мастерская может расточить блок цилиндров в течении одного дня! Расточка блока цилиндров ВАЗ — 3 часа, при наличии необходимой поршневой группы!
Гильзовка блока цилиндров
Когда невозможно восстановить блок путем расточки цилиндров, производится гильзование блока цилиндров под номинальный размер поршневой группы. Суть данной операции заключается в расточке блока под ремонтную гильзу и ее установке. Далее гильза растачивается под необходимый размер поршня. Возможна гильзовка чугунных и алюминиевых блоков цилиндров. В нашей мастерской гильзовка двигателя выполняется в кротчайшие сроки.
Шлифовка блока цилиндров
При сильном перегреве двигателя происходит деформация головки блока, а в ряде случаев и самого блока цилиндров. Для выравнивая привалочной плоскости ГБЦ применяется шлифовка блока цилиндров.
Ремонт постели коленвала
Во многих случаях задира шейки коленвала страдает не только коленчатый вал, но и постель коленвала в блоке цилиндров. Образуются задиры на крышках, а иногда нарушается геометрия постели. Для восстановления постели коленвала производят ее ремонт, который заключается в занижении крышек, установки их на блок с необходимым моментом затяжки и дальнейшей расточкой / хонингованием. Мы выполняем все виды работ по ремонту двигателей, чтобы главная деталь автомобиля прослужила долгие годы!
Процесс расточки цилиндра
Процесс расточки цилиндра относительно несложный. Однако, он займет очень много времени монотонной работы.
Кроме оправки также понадобится хорошая влагостойкая наждачная бумага крупной фракции, а также пару листов наждачной бумаги мелкого зерна для набивки зеркала. Когда все инструменты есть в наличие, то можно приступать непосредственно к процессу расточки цилиндра. Для этого необходимо вставить наждачную бумагу крупной фракции в паз, после чего обернуть ей оправку. Наждачную бумагу следует также хорошо пропитать маслом и можно вставлять в цилиндр.
Пять случайных статей о мотоциклах:
Ява 891.5. Мотоцикл для гонок по льду
Jawa для гонок по льду За всю историю первенств мира в мотоциклетных гонках по льду те, кто становились чемпионами, выступали на мотоциклах ЯВА. Это лучшая рекомендация завода в Дивишове, выпускающего трековые гоночные мотоциклы. Что же представляет собой специальная модель ЯВЫ для гонок по льду? Разрабатывая ее конструкцию, чехословацкие специалисты опирались на богатый опыт советских спортсменов. За основу была взята рама, созданная в свое время В. Карнеевым. С годами она, естественно, совершенствовалась, изменялась также конструкция передней вилки, некоторых второстепенных деталей. Сегодня после пяти модернизаций модель Jawa-891.5 (она выпускается с 1978 года) продолжает оставаться машиной чемпионов, и значительное количество этих мотоциклов поступает в СССР. Ежегодно советские спортивные клубы, располагающие сильнейшими в мире спортсменами в гонках по льду, получают более ста этих машин.Помимо рамы, передней вилки, масляного бака измененной конструкции ЯВА-891.5 отличается от …
Читать далее >>
Коробка передач Днепра
Обслуживание коробки передач Владельцы тяжелых мотоциклов В. Старченко, Н. Кузовкин из Ворошиловграда, К. Степанов из Перми уста* яовили на свои старые машины коробку передач производства киевского мотозавода и просят рассказать о ее обслуживании. Предоставляем слово начальнику КВ трансмиссии завода И. ЭНДЕЛЬМАНУ.С 1971 года на все модели мотоциклов «Днепр» завод устанавливает коробку передач МТ804000 с задним ходом и механизмом принудительного выключения сцепления при переключении передач.Техническое обслуживание этой коробки несложно. Прежде всего необходимо периодически контролировать посредством щупа уровень масла. В исправной коробке оно практически не расходуется, но возникновение случайной течи может привести к выходу агрегата из строя.На заводе коробку заправляют моторным маслом М8А ГОСТ 10541—78. Первую замену масла производят через 500 километров пробега, чтобы вместе с ним удалить продукты приработки деталей. В дальнейшем, при нормальных условиях эксп…
Читать далее >>
Днепр МТ-9. Коробка передач
«Расскажите, пожалуйста, о коробке передач мотоцикла «Днепр» с задним ходом», — просят мотолюбители А. Вороненко из Каховки, Т. Качура из Полтавы и другие. Предоставляем слово главному инженеру Киевского мотозавода И. Е. МУРАТОВУ и начальнику КБ И. Л. ЭНДЕЛЬМАНУ. Они ответят на вопросы читателей.Коробка передач мотоцикла «Днепр» МТ-9 в отличие от прежних коробок тяжелых мотоциклов снабжена передачей заднего хода и механизмом, автоматически выключающим сцепление при переключении передач. Она заметно облегчает управление машиной и повышает ее маневренность. Передаточное число задней передачи составляет 3,67; остальные передачи не изменились.Хотя новая коробка на 15 мм длиннее прежней, ее с небольшими переделками можно установить на все модели, выпускавшиеся Киевским мотозаводом (для ирбитских мотоциклов она не подходит). Рис. 1 Переделка диска упругой муфты. Тонкой линией показан прежний профиль. На мотоциклах с укороченной рамой,…
Читать далее >>
Шоссейно-кольцевая гонка Tourist Trophy Шоссейно-кольцевая гонка «Турист-трофи», или, как ее сокращенно называют, ТТ, проводится на острове Мэн в Ирландском море. Это первое соревнование мотоциклистов, получившее международное признание. Теперь оно входит в розыгрыш мирового чемпионата по шоссейно-кольцевым гонкам.Прежде гонка преследовала иные цели — всестороннее испытание дорожных, «туристских», мотоциклов при напряженных режимах работы двигателя. Впервые соревнование было проведено в 1907 году в двух классах мотоциклов: «Сениор» (старшая) — для двухцилиндровых мотоциклов и «Юниор» (младшая) — для одноцилиндровых. Рабочий объем двигателей не ограничивался, но расход топлива на 100 км не должен был превышать 3,8 литра для двухцилиндровых двигателей и 3,1 литра для одноцилиндровых. В 1909 году ограничения в расходе топлива были о стал скоростной гонкой. В 1911 году разделение…
Читать далее >>
Тула 5.951. Машина повышенной проходимости
Машина повышенной проходимости Необычная конструкция экспонировалась на выставке «Научно-технический прогресс-85» — то ли мотоцикл, то ли мотороллер. Опытный образец этой машины повышенной проходимости «Тула—5.951» оснащен широкопрофильными шинами 6,70—10 дюймов с крупным рисунком протектора. У них малое давление на грунт, и на них можно уверенно двигаться по грязи, песку, размытому дождями проселку. Этому способствуют поднятые колесные щитки и глушитель.Силовой агрегат — от мотороллера. Благодаря принудительному охлаждению вентилятором он не перегревается при движении с малой скоростью. Рабочий объем — 199 см3, мощность — 12,5 л. с./9,2 кВт. «Тула—5.951», рассчитанная на перевозку двух человек, имеет сухую массу 129 кг и на шоссе способна развивать до 85 км/ч. Топливом для двигателя служит бензин А-76, расход которого в среднем, как показали испытания, составляет около 3,6 л/100 км. Многие посетит…
Читать далее >>