Как самостоятельно покрасить диски на автомобиль

📝 3 способа покраски дисков своими руками

Колесным дискам приходится выдерживать массу испытаний, среди которых не только ямы на дорогах, но также вылетающие из-под колес соседних автомобилей камушки, воздействие химии, которой обрабатываются дороги зимой, частая сырость и многое другое. Все это отбивается на внешнем виде дисков, разрушая в первую очередь их лакокрасочное покрытие. Но царапины – это еще не причина покупки новых дисков или заказа дорогостоящей покраски в сервисном центре, ведь восстановить привлекательный внешний вид можно и самостоятельно в гаражных условиях.

Еще несколько лет назад единственным распространенным методом была покраска дисков своими руками автомобильной эмалью. Но достоинства такого покрытия заканчиваются на его доступности и простоте выполнения работ, тогда как о долговечности или достойном внешнем виде колес оставалось только мечтать. Сейчас возможности расширились, и уже существуют десятки способов восстановления ЛКП колесных дисков различной сложности и трудоемкости, а оптимальными можно назвать три варианта: покраска полимерной краской, покраска акриловой краской и хромирование. Следует отметить, что для каждого из способов требуется определенное специальное оборудование, но его можно заменить бытовыми приборами, так что эти работы в домашних условиях вполне осуществимы.

Покраска полимерной краской

Порошковая краска хороша всем: она долговечна, красива и устойчива к истиранию. Именно по этой технологии красятся литые колесные диски в заводских условиях. При наличии профессионального оборудования все работы выполняются в следующей последовательности:

— проверка диска на наличие царапин и прочих дефектов;
— снятие старой краски и удаление всех признаков коррозии;
— обезжиривание поверхности;
— грунтование диска жидким составом;
— нанесение порошковой краски;
— обработка диска в термопечи, где он сушится и приобретает глянцевый блеск.

Конечно, специальная термопечь дома есть не у каждого, но это не проблема, ведь сегодня доступна покраска порошковой краской несколько другого типа, не нуждающейся в полимеризации под воздействием высокой температуры. Аналогичная краска применяется для покраски современных металлических дверей. Она чуть менее долговечна, не имеет настолько хорошо выраженного глянцевого блеска, но все равно очень хороша. Последовательность действий здесь та же, что и в заводском цикле, только обжигание заменяется обычной просушкой.

Покраска акриловой краской

Акриловая – это уже более традиционная жидкая краска, что существенно упрощается работу. Здесь не требуется обязательное применение специализированного оборудования, и что еще немаловажно – в отличие от порошковых полимеров акрилом можно покрасить только часть диска, если хочется сделать его разноцветным.
Важное достоинство акрила – многообразие доступных в продаже цветов.

Вся процедура выполняется в несколько этапов:

— очистка диска от грязи и старой краски, что лучше всего делать наждачной бумагой или дрелью со щеточной насадкой;
— шпатлевание всех поврежденных поверхностей;
— грунтовка и просушка;
— окрашивание и финишная просушка.

Лучше всего наносить акриловую краску из пульверизатора. Оптимальный эффект достигается при покраске в два слоя, а перерыв между их нанесением должен составлять не менее 20 минут. При желании можно на покрашенный диск напылить лак для достижения глянцевого блеска.
Лаковое покрытие не слишком долговечно, особенно при зимней эксплуатации.

Покраска диска в хром

Осуществить настоящее хромирование в бытовых условиях с применением подручных средств невозможно, но доступна покраска специальным лакокрасочным составом, имитирующим хром. Это автомобильные краски из так называемой группы «хром-эффект». Процесс окраски здесь аналогичен покраске акрилом, только сама краска наносится в два слоя:

— черное покрытие;
— состав, имитирующий хром.

Здесь важнее всего идеально отчистить, обезжирить и отполировать колесный диск. Кроме того, следует покупать дорогую краску, которая на самом деле даст полный визуальный эффект хромирования. Бюджетные варианты будут больше похожи на серый металлик, без характерного завораживающего блеска.

Источник

Покраска литых дисков своими руками.

В данной статье хочу рассказать про этапы подготовки и покраски литых дисков своими руками.
В связи с подъемом машины старые колеса казались мелкими и я задался вопросом поиска колес большего размера. Новые китайские колеса покупать не хотел ( из-за их ненадёжности и хрупкости), а меня интересовали колеса б/у с «гравюрой» made in Germany. Главным их критерием было то, что бы они были целые, не битые и не вареные.

Короче, подумав пару дней, я их приобрел под реставрацию.
Вся дальнейшая работа производилась своими руками.
Ход работы:
Сперва необходимо очистить литьё от старого лака и краски.

Наносил на колеса кистью ( по консистенции как клей для обоев) на 10 минут.

Наносил это средство два раза. Первый раз слез лак, а после второго нанесения поднялась краска вместе с грунтом. Счищал всё это обычным шпателем.

Далее все царапины зачищал 120 шкуркой. Наружную часть литья зачищать закончил 800 (120, 240, 320, 500, 800) шкурной, а внутреннюю 320 ( 120, 240, 320 ).

Далее колёса были вымыты, высушены и обезжирены.
Покраска:
Все покрасочные работы выполнялись при атмосферной температуре в 20 градусов. Красил по два колеса.
Сперва колеса покрывались антикоррозионным (эпоксидным) грунтом.

При смешивании грунта с отвердителем необходимо выждать 20 минут для реакции ( это по написанной инструкции). Колеса тщательно ещё раз обезжирил. Наносил сперва это грунт легким напылением и подождав 5 минут нанес первый жирный слой грунта. Выждав ещё 10 минут нанес второй жирный слой грунта. Оставил сохнуть на сутки.

Далее наружная часть колеса была зачищена 1500 шкуркой на мокрую, а внутренняя сторона затиралась матирующей тряпочкой

. Колёса вымыты, высушены, обезжирены.
Следующим этапом идёт нанесения акрилового грунта. Красил по той же схеме : сначала нанёс лёгкое напыление грунта, через 5 минут первый жирный слой и ещё через 10 минут второй жирный слой грунта. Оставил сохнуть на сутки. Внешняя сторона обрабатывалась 2000 шкуркой на мокрую, внутренняя — матирующей тряпкой. Колеса вымыты, высушены. Хочу отметить тот факт, что лицевую сторону я тоже слегла обработал матирующей тряпочкой( для страховки).

Следующим этапом идёт главная часть — покраска литья.

Колёса обязательно были тщательно обезжирены. Красил пистолетом 1.4 сопло. Легкое напыление, через 5 минут первый жирный слой краски, ещё через 10 минут второй жирный слой краски.

Сразу через 20 минут нанес первый жирный слой лака, ещё через 10 минут — второй жирный слой лака.

Оставил сохнуть.
Колёса были покрашены полностью со всех сторон ( что бы не испортить лицевую сторону, все этапы покраски лучше начинать красить с внутренней стороны!).
Вся работа заняла две недели + две недели ещё сохли колёса перед шиномонтажём.
Полностью вся работа выполнена своими руками!

Источник

Как покрасить диски в домашних условиях

Купил автомобиль в 2014 году. Проездив пол года, я начал задаваться вопросом внешней красоты своего железного коня. Сначала я естественно покрасил потертый бампер и различные мелкие детали. И вот пришло время покраски дисков. Наверное каждый владелец поддержанных (да и не только) авто хотел улучшить вид своего авто. Очень большая разница между авто на красивых дисках и авто на ободранных, либо обычных железных дисках.
С чего я начинал: так как я не профессионал, я красил обычными балончиковыми красками.
Что необходимо для покраски:
1) Средства защиты (я думаю очень важно): маска респираторная, перчатки и очки для ремонта (могут понадобиться);

2) Инструменты: наждачная бумага (я использовал 150,320,800, 1500), напильник или надфиль, плоскогубцы;
3) Материал: акриловая краска (брал цвет гренадер), грунт однокомпонентный, растворитель 646, шпатлевка и монтажный скотч.

С чего начать? Для начала я вымыл диск, так как он был в грязи и шкурить по грязи как то не фонтан.Затем убрал грузики плоскогубцами (так как если не убрать в дальнейшем при смене резины на зимнюю вам могут их снять и будет не очень красиво).

Ну и приступаем к ошкуриванию поверхности диска. У меня это было не так тяжело, так как до меня хозяин авто уже делал то же самое. Для этого я взял шкурку зернистостью 150.На мой взгляд это идеальный вариант для ошкуривания дисков.После первоначального ошкуривания остались мелкие царапины. Их шкурим 320 шкуркой.

Так же можно использовать шлифовальные машины. В моем случае это была обыкновенная дрель с регулирующейся скоростью вращения и насадка с липучкой, которую вы можете приобрести в любом строительном магазине.

Затем я использовал напильник для выравнивания профиля диска, так как выравнивать шпатлевкой данные сколы просто бесполезно. При первом же монтаже шин шпатлевка вместе с краской отлетит при ударе.Тем более я не крашу кайму, так как это и практичнее и лучше выглядит (просто я знаю как работают наши шиномонтажки и кайму они убивают сразу).Но при этом не переусердствуйте.

После того как все ошкурено я еще раз помыл (водой) диск, затем подождал пока он высох. После этого я взял растворитель (разницы нет какой фирмы, я взял обычный 646) и обезжирил поверхность.

У меня были относительно ровные диски. Там где были мелкие царапины я просто зашкурил. Если у вас есть сколы или вмятины на самом диске не вздумайте работать напильником(им можно только кайму и то мелкие сколы).Для этого используйте шпатлевку по металлу или универсальную. Наносить удобно резиновым шпателем. Не старайтесь идеально ровно зашпатлевать. В любом случае затем вам придется работать шкуркой.

Как полностью высохнет шпатлевка (сколько она сохнет вы прочтете на упаковке) её нужно зашкурить. Я взял шкурку с зернистостью 800. Зашкуриваем до идеально ровной поверхности. Как это проверить: само лучше потрогать пальцами зашкуренный участок (вы должны чувствовать идеально ровную поверхность). Если есть бугорки значит шкурьте ещё. Но не перестарайтесь, а то придется опять шпатлевать.

После шпатлевки сколов обезжирьте все растворителем, но лучше перед этим промойте водой (для удаления мелких частичек пыли).

Я не снимал резину с дисков и поэтому, перед грунтовкой и покраской необходимо закрыть все детали (которые не нужно красить) монтажным, а именно бумажным скотчем. Т.е. это внутренняя часть диска, сама резина и шинный вентиль (или сосок)).

И вот самая творческая и интересная часть начинается. После заклеивания всех деталей начинаем грунтовку.
Наносим её равномерно в 2-3 слоя. Если диск новый достаточно и одного слоя. Время между слоями 10-20 минут (в зависимости от качества грунта). Вся информация есть на балоне.

Первый слой наносите аккуратно и тонким слоем, так как потом придется шкурить и обезжиривать (сделаете себе больше работы). Если все таки пошли потеки то это не сильно страшно. Берете шкурку и вперед зашкуривать их. Шкурку берите либо 800, либо 1500 (в зависимости от потека). После зашкуривания аккуратно обезжиривайте поверхность (от пыли и грязи полученной в процессе зашкуривания).

Полное высыхание всех слоев грунта происходит через 4-6 часов после нанесения последнего. Но тут тоже. Грунт грунту рознь. Может и дольше сохнуть. На ощупь он во всяком случае должен быть сухой.
После высыхания опять обезжириваем поверхность (так как я думаю за прошедшее время могла попасть пыль и это может испортить конечный результат).

И вот процесс покраски. Краску наносим так же как и грунт в 2-3 слоя(диапазон 15- 20 минут), но помните что краска часто более текучая чем грунт и исправить намного тяжелее.

После высыхания снимаем скотч и радуемся красивым дискам.

Я не писал как избавляться от потеков так как крашу второй раз. Если есть потеки для этого используется мокрая шкурка мелкого зерна.И затем поверхность полируется специальной губчатой насадкой с использованием полировочной пасты. Так же не был затронут вопрос лака. Так как краска акриловая, в ней уже есть своего рода лак. Если на такую краску нанести лак то вы просто будете рвать на себе волосы. Краска начнет на глазах слезать и трескаться (я через это прошёл в первый раз).
И в конце скажу свое мнение: во первых перед покраской дисков потренируйтесь на других металлических поверхностях, во вторых всегда покупайте качественный грунт, шпатлевку и естественно краску.От этого будет зависеть долговечность срока службы краски.

Источник

Полноценная покраска дисков своими руками.

В данной записи речь пойдёт о покраске литых дисков.
При этом, имеется ввиду полноценная покраска, а не с помощью краски из баллончика.

На драйве и в сети я нашёл мало информации конкретно по покраске дисков краскопультом. При этом информации по технологии покраски краскопультом вполне достаточно. Поэтому выкладываю своё «мини-пособие» как это делал я.

Время начало подходить к переобувке, а переобуваться после новых 16-х дисков на обшарпанные 14-е (зимние) было как-то не очень. Тогда уже твёрдо решил, что буду красить, т. к. 1/5 краски с лицевой части уже облезла. С цветом определился сразу — в цвет авто, т. к. другие варианты смотреться явно не будут, либо получится колхоз (например, белые маленькие диски на серебристой машине).

Вот состояние моих дисков до покраски (полосы от шпателя).

После того как посмотрел цены на покраску 14-х дисков у нас в городе (3500-4500 тыс. руб.), то было решено сделать это самому, т. к. необходимое оборудование и небольшой опыт работы краскопультом уже есть (красил бортовую газель), хотя металликом никогда ещё не красил.
Когда обзванивал и узнавал цены, то нигде мне не сказали ничего конкретного о том, будут ли они убирать коцки с дисков, или просто отпескоструят, загрунтуют и покрасят, хотя большинство говорили именно так, типа грунт уберёт все коцки и нормально будет. Меня такое конечно же не устроило, т. к. мои старенькие диски имели некоторые крупные коцки, которые достались ещё от давнего прежнего владельца.

Что мне понадобилось для покраски:
1) 300-400 мл. краски (690 — Снежная королева) — 300 руб.;
2) 300-400 мл. лака — 250 руб.;
3) 300-400 мл. грунта — 250 руб.;
4) удалитель ЛКП (лучше гель, мне хватило банки на 4 диска) — 285 руб.;
5) нождачная бумага: 1 лист 120, 1 лист 800 — 40 руб.;
6) растворитель «646» 1,5 л — 100 руб.;
7) компрессор, маленький шпатель, кисточка, шпаклёвка с алюминиевой пылью, тряпки, банки для разведения краски, резиновые перчатки металлические щётки, лепестковая насадка на дрель — было.
Итого: 1225.

Ценник, я считаю, вполне адекватный, но при этом, нужно ещё где-то почти день свободного времени, чтобы проделать всю работу, а именно:
1) удаляем старое ЛКП;
2) убираем и зашпаклёвываем крупные коцки;
3) убираем мелкие коцки;
4) проверяем ещё раз: все ли коцки убраны и везде ли убрано старое ЛКП;
5) обезжириваем, сушим;
6) грунтуем в 2 слоя, сушим;
7) замываем нулёвкой, сушим;
8) обезжириваем, сушим:
9) красим в 2/3 слоя, сушим;
10) лак в два слоя, сушим.

Самое долгое и нудное занятие, но в то же время очень важное — это подготовка дисков к покраске. Если, например, местами останется старое ЛКП, то после покраски это всё будет видно, либо оно и вовсе вздыбится (не знаю как правильно сказать на языке проф. маляров).

1. Для снятия старого ЛКП использовал «Уничтожитель лакокрасочных покрытий В-52». Банки хватило на 4 колеса (снаружи и внутри). Наносим кисточкой, ждём 20-30 минут, и краска вспучивается/ отделяется от дисков. Убираем металлическими щётками краску, которая отделилась (кстати, щётки для посуды хорошо подходят) и наносим повторно удалитель ЛКП в те места, где краска осталась, после чего также убираем её. Мелкие остатки потом дорабатываем нождачкой.
Насчёт «Уничтожителя лакокрасочных покрытий В-52» скажу, что запаха практически нет, так что в гараже можно работать им совершенно спокойно, но перчатки использовать обязательно, т. к. при попадании на кожу жжёт не хило.

2. После снятие старого ЛКП шпаклюем крупные коцки, которые не получится убрать нождачной бумагой. У меня таких коцок было 2-3, и то одна из них на колпаке.

3. Мелкие коцки затираем нождачкой, стачала 120, потом 800. Если мелкие царапины от 120-й нождайки не убрать, они вылезут после покарски металликом, поэтому поверх затирал 800-й, несмотря на то, что ещё будет грунт.
Коцки на ободе убирал лепестковой насадкой для дрели (120). Шпаклю на эти места ложить не стал, чтобы в дальнейшем не отскочила (при монтаже, либо попадании в яму, всякое бывает), да и не было особой необходимости, т. к. были только потёртости, которые отлично убрались лепестковой насадкой.

4. Проверяем ещё раз, всё ли старое ЛКП и все ли коцки и царапины от щёток и 120-й нождачки мы убрали. Выше уже писал для чего это.

5. Промываем диски. Сушим. Обезжириваем. Сушим.

6. Далее разводим грунтовку по инструкции и грунтуем. Я не профессиональный маляр, второй раз беру в руки краскопульт, но примерно уже понял как правильно настроить краскопульт (давление воздуха, факел, подача краски). При этом нет какой-то конкретной (универсальной) регулировки для разных видов краски (на мой взгляд). С каждой краской (грунтом, лаком) разные регулировки. Регулировка проводится перед покраской на пробной детали, либо полотне, и в процессе подстраивается так как удобно самому маляру. На самом деле много факторов влияют на регулировку: вид краски, укрываемость, сама деталь (размер и форма), вязкость краски и т. д.

7. Замываем грунтовку нулёвкой.

8. Обезжириваем, сушим.

10. Наносим лак, сушим.

Грунтовал, красил и лакировал в 2- слоя: первый слой — пыль (тонким/сухим слоем), второй — мокрый с 50% перекрытием. Иногда при покраске ложил третий тонкий слой на лицевую часть, чтобы при высыхании лицевая часть была покрашена равномерно. Хотя у меня всё получилось идеально, я всё-таки решил подстраховаться.
Красил при давлении воздуха примерно 3,5-4,2 атм, опять же зависит от вышеуказанных факторов. Сушка между слоями 5-15 минут (зависит от температуры).

Как уже писал, металликом красил первый раз, и при этом, такой сложный элемент как диски, где можно оставить кучу подтёков, но покраска получилась идеальной — ни пятен, ни вспучиваний, ни подтёков.

Да простят меня проф. маляры, если я что-то делал с нарушением технологии при покраске или применением терминологии при написании)) Но всё же, я считаю, что для первого раза покраски металликом — это хороший результат!

В результате имеем вот такие, практиески новые (визуально) диски за 1225 руб.

Источник

Найти себя. Порошковая покраска дисков. От идеи до воплощения.

Идея.
Примерно полтора года назад я красил очередные свои диски в белый цвет с лаком. На улице шёл толи дождь, толи снег, поэтому я закрылся в гараже и весь день красил 8 дисков.
Видимо, случайно, нанюхавшись растворителя 😀, я решил открыть свою порошковую покраску дисков.
На принятие решения у раллиста, обычно уходит мало времени, поэтому этот этап от идеи до воплощения я быстро проскочил.

Препятствия.
Далее с месяц поисков необходимого оборудования. Заказ на крупнейшем заводе, прошёл все этапы общения с директором — от трясущихся коленок до «дверь с ноги». Ожидание изготовления 2 месяца.
Целая гора нерешённых вопросов, выписанных на листок, отсутствие денег, и только сильное лихорадочное желание иметь свою покрасочную.
Случайно нашёл место – прекрасный гараж напротив моего. Гараж друга, покупка в рассрочку с условием, что я вывезу всё сам на его дачу.

Договариваюсь на работе, 6 ходок грузовой газели (некоторые ночью. Без документов, в неизвестной местности, чуть псина не искусала 😀), 2 полных классики и гараж пуст. В место, куда вывозил всё имущество, по договорённости, сварил полки, потратив на них 2 недели.

Ремонт гаража, покраска стен, потолка, пропитка и покраска пола, проводка, освещение, вырезание сваренных полок, перетаскивание волоком 150кг верстака в мой гараж.
Конечно же сомнения не покидали меня всё это время, но наступило долгожданное 27 декабря 2014 года – срок изготовления моей печи полимеризации, договариваюсь с эвакуатором, забираю печь, радости не было предела!

3 дня ушло на то чтобы 1-тонную печь и 100кг сдвижную дверь скантовать и поставить на место. Выставил по лазерному и брусковым уровням.

На воздвигание перегородки ушло 2 месяца. Перегородка утеплённая, для создания необходимых условий для нанесения порошка.

Недавно договорился за двери в перегородку и установил.

Итак, покрасочная камера и камера полимеризации были готовы к первой пробе нанесения порошка на деталь, но деталь необходимо подготовить к этому процессу.

Пескоструй.
Изначально в этом гараже я нашёл компрессор, изучил как он работает, выточил у токаря шкив на двигатель вдвое большего диаметра, перебрал компрессор, попробовал подключить на 220v через треугольник, выточил переходники на мои шланги. Запуск – не устраивает производительность.

Параллельно начал варить пескоструйную камеру:

Набил кучу шишек на ней, дважды модернизировал впоследствии.
С компрессором решил вопрос кардинально – купил мощный компрессор во время спада кризиса того года.

С месяц общей настройки, шпионские вылазки ко всем конкурентам в области, и вот первый комплект дисков готов:

Процесс модернизации до сих пор не прекращается, гараж всё больше и больше становится похожим на настоящую мастерскую, процесс покраски всё больше оттачивается, не без огромного количества подводных камней, качество растёт с каждым заказом.

Я потратил полгода от идеи до воплощения и ни сколько не жалею. Удивлённый взгляд клиента на получившийся результат и оплата за работу xD – лучшая награда для меня!

Сейчас я работаю со всей Россией через ТК. Пробую двухцветную покраску, мешаю порошки, чтобы получить новые цвета, всячески экспериментирую. Прайс на работы вас приятно удивит, он есть в моей группе ВК:
vk.com/poroshok_diski
Фото всех дисков выкладываю также в Инсте и Фейсбуке.

В блоге драйва буду выкладывать только самое интересное из покрашенного мною, поэтому кому нравятся красивые колёса – вэлкам в подписчики и рекомендуйте друзьям! 😉

Комментарии 104

Моё уважение к упорству создать что то своими руками и главное это довести до логического ума. Идея очень хорошая, молодец. Удачи и процветания.

Привет! Подход к работе впечатляет. Мое уважение! Советом не поможешь — купил жене на Витару диски от Тойоты Марк 2. Хочу отдать покрасить. С этим проблем вроде нет. Но вот в центре диска есть пластиковая деталь, заглушка. Она не просто кругляш, она сложной формы. В общем ее тоже нужно красить. Как это лучше сделать? Хочется в цвет, порошковой. Деталь из полиамида РА66. Читал, что порошком их красят. До 240 градусов выдерживает. Не сталкивался с таким?

Добрый день! Вариантов несколько:
1. Попробовать феном нагреть заглушку до 180гр, контролируя пирометром и проверить — не деформируется ли.
Если нет, то купить «электру» — жидкость для токопроводности (чтобы порошок прилип к заглушке).
2. Сделать фальшнакладку из тонкой жести, её покрасить заодно с дисками и приклеить к основной заглушке.
3. Сделать простой подбор цвета в краска-маркетах. Я за баллончик с краской в цвет тёмного графита платил 800 рублей 🙂

Привет! Спасибо за ответ! Я ее внимательно глянул — там как раз вариант с накладкой. Основа полиамид, а накладка оказалась металлической. Пластиковую часть решил не греть, не рисковать. Покрашу с подбором. Там ее почти не видно. Спасибо!

Молодец! Но есть как минимум одно замечание, картинка рекламная просто ужасна. Понимаю, это все деньги, но я бы настоятельно рекомендовал заказать логотип у людей, которые этим занимаются. Во всем должен быть проффесионализм и в этом тоже. В современном мире, рекламируя себя через сеть, лого это очень важно. Удачи)

Молодец! Отлично написал, а самое главное-отлично читается! Буду следить! Посмотреть твои цены на порошок-отличные! Может и воспользуюсь!
Удачи!

благодарю за столь развернутый ответ!
Я так понял самое дорогое из оборудования это компрессор на 2куб.мин?

В пескоструе да, а в порошковой покраске — печь.

Привет! Подскажи пожалуйста оптимальные размеры пескоструйной камеры или модель готовой. На что уделить внимание при её выборе? Спасибо.

Привет! Оптимальные размеры не подскажу, потому как видел много удачных вариантов и решений. И все они разные. Мне моя камера в принципе нравится, но есть проблемы:
1. Быстро матуется стекло, хватает буквально на 2-3 комплекта дисков. Хоть и стоит не дорого (100руб), но считаю, что эту проблему надо как-то решать. Плёнки не помогают. Видел камеры которые в 2-3 раза больше моей (где-то 1,5*1,5м) — они вообще без стекла, очень мощная вытяжка, чугунная дробь и проблем с пылью нет.
2. Есть лишнее действие в пересыпании песка из бака в ведро (у меня кран снизу всегда открыт) и из ведра в пескоструйный бак через сито, чтобы отходы от дисков отсеивались и не застревали потом в сопле). Видел решение и этой проблемы — открытый бак под камерой. Т.е. в камере сразу есть сито, чаще всего из москитной оконной сетки и в бак уже поступает очищенный песок.

Ещё 1 интересное решение — бак из ящика дсп. Максимально бюджетный и простой вариант.

Учтите сразу что место пескоструйщика должно быть удобным и желательно сидячим. 8 часов в день на пескоструе в состоянии «чуть согнут» и пескоструйщик больше не захочет этим заниматься 🙂

А где вы брали информацию по технологии окраски?
Также интересует вопрос по поводу литья — правда ли что литье нельзя греть до 200?

1. В интернете, смотрел ролики на ютюбе 🙂 Потом понял что большинство роликов постановочные 😀
Опытным путём за 4 года уже научился красить.
2. Вспоминая металловедение из института могу уверенно ответить — с алюминиевым сплавом при 200гр. ничего не будет.

Это мой путь, Ваш может быть другим.
4 года назад порошковая покраска была засекреченней чем сайт Пентагона 😁
На камере большего размера можно красить детали большего размера, нежели диски, например, вело-, моторамы — в межсезонье их много.
Других доступных камер 4 года назад не было.
Сейчас я работаю на производстве таких камер, причём, с нашего нагревателя тепла мы снимаем на 50% больше чем с тэна (запатентованная технология), поэтому СЕЙЧАС камеру я бы собрал сам, причём ещё дешевле 😉

У нас Печь построена 20 лет назад обычными мужиками с завода.Просто железом обшит и утеплителем, ТЭН снизу штук 10 прям на бетоне лежат, датчик температуры механический.При этом порошок нормально плавится.

Технология порошка, нужно ли покрытие грунтом перед окрасом порошком. Мне сказали что технология порошковой окраски исключает грунтовку?

Не совсем так. Я крашу преимущественно диски, которые в обязательном порядке обрабатываются пескоструем.
После песочке алюминий имеет такую шероховатость, что можно его не грунтовать, и порошок имеет в своём составе грунтующие добавки.
Но стальные диски и детали я обязательно покрываю грунтом с цинковыми добавками. Такой грунт добавляет адгезии, а цинк в составе предохраняет от ржавчины надолго.

Хотя все двери, холодильники, свч-печи и т.д. с завода никто не грунтует 🙂

Я уже не одну защиту двигателя покрасил — с завода не загрунтованы, а после моей покраски ходят уже несколько лет.

Я хотел спросить влияет ли покрытие грунтом на поведение порошка после покрытия.Делает ли грунтовка краску более прочной связью с поверхностью диска.Я например отдал диски в покраску и сказал грунтовать, мне ответил покрасчик что нет такой технологии, хотя понятно что есть.

На прочность много факторов влияет, больше: подготовка, правильность прожарки и толщина слоя, чем наличие грунта, например. Литые диски я тоже не грунтую.

Источник