Как сделать генератор авто двигателем
Делаем электродвигатель из генератора 12 вольт: 6 шагов
Отправим материал на почту
Для человека с «золотыми руками» не существует ничего невозможного. Такие люди способны создать самостоятельно что угодно. Техника, сделанная собственноручно в гараже, в этом плане не является исключением. Насколько это сложно и по силам ли это каждому желающему – попробуем разобраться в данной статье.
Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель
Обычно генератор не способен работать как двигатель, если подать на него напряжение. Однако у него есть одно важное достоинство – он практически не создает никакого сопротивления вращению, если на него не подавать никакого тока.
Для превращения его в малогабаритный, но довольно мощный мотор, его придется доработать. Последовательность действий:
1. С задней стороны генератора аккуратно снимается пластиковый внешний кожух.
Под ним размещается 3-х фазный мост выпрямительных диодов, он закрепляется на радиатор. Там же есть щеточный узел, оснащенный контроллером, регулирующим напряжение на выходе.
2. Откручивается радиатор вместе с диодами.
У модели генератора, рассчитанного на 95 Ампер, контролер и щетки имеют один общий корпус, сделанный из пластика. Здесь могут понадобиться кусачки для ускорения процесса удаления.
3. Надо отпилить от контроллера щетки.
Генератор сделан по типу коллекторного мотора. Оснащен 6 выводами от 3-х обмоток на статоре.
4. Для включения обмотки «треугольником» надо соединить их все последовательно друг с другом.
Из генератора удаляется диодный мост, а также схема регулятора напряжения.
5. После этого все элементы устанавливаются на свои места.
Все аккуратно собирается в обратной последовательности. Генератор стал иметь вид как на 5 рисунке.
Скрепка, которая торчит из его задней крышки, является фиксатором подпружиненных щеток, находящихся в заглублении. Благодаря этому легче устанавливается задняя крышка. Ничего при этом не ломается.
6. В конце процедуры сборки скрепка просто вытягивается.
Щетки прочно фиксируются в нужном положении и упираются в коллектор.
В результате манипуляций мы получили самый обычный коллекторный, 3-х фазный электродвигатель на 12 В, мощностью около 1,5 кВт.
Управление
Для управления данным устройством используется контроллер, который обычно ставят на велосипеды. Его предназначение – управление мотор-колесом. Такой контроллер лучше заказать на Али Экспресс.
Напряжение данного элемента можно выбрать любое. Все эти устройства идут с параметром потенциала не меньше 12 В. Важно правильно подобрать мощность контроллера: она не должна быть меньше 1,5 кВт.
Чтобы запустить генератор как электродвигатель, нужно его коллектор обеспечить постоянным напряжением. Для его подачи щеточный узел устанавливается на место, затем на него подается 12 Вольт.
Ток для этого элемента достаточно большой, однако его можно уменьшить. Все будет зависеть от необходимой мощности. После подключения контроллера к мотору и к аккумуляторной батарее 12 В при помощи ручки управления регулируются обороты коленчатого вала двигателя.
Потом этот мотор устанавливается на велосипед или на что-то подобное. 1,5 кВт мощности достаточно для данного вида транспортного средства.
Сборка схемы управления мотором
При необходимости можно продолжить эксперимент и собрать схему для управления 3-х фазным двигателем, имеющим прямой привод на колесо.
Применить его как полноценный модуль управления мотором (BLDC) уже не получится.
Ее можно сделать простым и быстрым способом – с помощью лазерной печати и утюга. Общая схема соединений показана на 8 рисунке.
Поскольку на плате 2CAN сделана разводка не всех выводов данного элемента и микроконтроллера, нужно добавить еще соединений при помощи навесного монтажа. В результате получается конструкция, показанная на рисунке.
Источник питания и проверка устройства
В качестве источника питания лучше использовать семиамперный аккумулятор на 12 В. Через предохранитель с параметром в 30 А подается ток на схему. Обороты генератора получаются в диапазоне от 0 до 420 оборотов в минуту. Если на шкив генераторного устройства натянуть колесо сечением 20 см, обеспечивается максимальная скорость в 16 км в час.
Далее подключается генератор. Самым элементарным методом можно оценить крутящий момент, который способен он развить. Для этого надо попытаться поднять груз, подвешенный за веревку к генераторному шкиву.
Две 5-литровые бутылки, наполненные водой, если использовать диаметр в 5,5 см, генератор с легкостью поднимает емкости на высоту 50 см примерно на 3 секунды. Ток от аккумулятора показывает при этом 16 Ампер, напряжение падает до 11 В. Получается, что аккумулятор слабоват для данного груза.
Выходит, что гарантируется крутящий момент приблизительно 2,75 ньютона на метр, показывается при этом 3 оборота за 1 секунду.
Заключение
Нет ничего невозможного. Нужно только желание и знания. Последнее можно почерпать в интернете: благо, там много всего интересного и полезного можно найти.
Делаем генератор из асинхронного электродвигателя своими силами в домашних условиях
Способ 1
В Интернете нашел статью о том, как переделать генератор автомобиля на генератор с постоянными магнитами. Можно ли использовать этот принцип и переделать генератор своими руками из асинхронного электродвигателя? Возможно, что будут большие потери энергии, не такое расположение катушек.
Двигатель асинхронного типа у меня на напряжение 110 вольт, обороты – 1450, 2,2 ампера, однофазный. При помощи емкостей я не берусь делать самодельный генератор, так как будут большие потери.
Предлагается пользоваться простыми двигателями по такой схеме.
Если изменять двигатель или генератор с магнитами округлой формы от динамиков, то надо их устанавливать в крабы? Крабы – это две металлические детали, стоят на якоре снаружи катушек возбуждения.
Если магниты надевать на вал, то вал будет шунтировать магнитные силовые линии. Как тогда будет возбуждение? Катушка тоже расположена на валу из металла.
Если поменять подсоединение обмоток и сделать параллельное соединение, разогнать до оборотов выше нормальных значений, то получается 70 вольт. Где взять механизм для таких оборотов? Если перематывать его на уменьшение оборотов и ниже питание, то слишком упадет мощность.
Двигатель асинхронного типа с замкнутым ротором – это железо, которое залито алюминием. Можно взять самодельный генератор от автомобиля, у которого напряжение 14 вольт, сила тока 80 ампер. Это неплохие данные. Двигатель с коллектором на переменный ток от пылесоса или стиральной машины можно применить для генератора. На статор установить подмагничивание, напряжение постоянного тока снимать со щеток. По наибольшему ЭДС поменять угол щеток. Коэффициент полезного действия стремится к нулю. Но, лучше, чем генератор синхронного типа, не изобрели.
Решил испытать самодельный генератор. Однофазный асинхронный мотор от стиралки малютки крутил дрелью. Подключил к нему емкость 4 мкФ, получилось 5 вольт 30 герц и ток 1,5 миллиампера на короткое замыкание.
Не каждый электромотор можно использовать в качестве генератора таким методом. Есть моторы со стальным ротором, имеющие малую степень намагниченности на остатке.
Необходимо знать разницу между преобразованием электрической энергии и генерацией энергии. Преобразовать 1 фазу в 3 можно несколькими способами. Один из них – это механическая энергия. Если электростанцию отсоединить от розетки, то пропадает все преобразование.
Откуда возьмется движение провода с повышением скорости, ясно. Откуда магнитное поле будет для получения ЭДС в проводе – не понятно.
Объяснить это просто. Из-за механизма магнетизма, который остался, образуется ЭДС в якоре. Возникает ток в статорной обмотке, который замкнут на емкости.
Ток возник, значит, дает усиление на электродвижущую силу на катушках роторного вала. Появившийся ток дает усиление электродвижущей силы. Электроток статорный образует электродвижущую силу намного больше. Это идет до установления равновесия статорных магнитных потоков и ротора, а также дополнительные потери.
Размер конденсаторов рассчитывают так, что на выводах напряжение достигает номинального значения. Если оно маленькое, то снижают емкость, то повышают. Были сомнения по поводу старых моторов, которые якобы не возбуждаются. После разгона ротора мотора или генератора надо ткнуть быстро в любую фазу малым количеством вольт. Все придет в нормальное состояние. Зарядить конденсатор до напряжения равному половину емкости. Включение производить выключателем с тремя полюсами. Это относится с 3-фазному мотору. Такая схема используется для генераторов вагонов пассажирского транспорта, так как у них ротор короткозамкнутый.
Способ 2
Самодельный генератор сделать можно и по-другому. Статор имеет хитрую конструкцию (имеет специальное конструкторское решение), имеется возможность регулировки напряжения выхода. Я сделал генератор своими руками такого вида на строительстве. Двигатель брал мощностью 7 кВт на 900 оборотов. Обмотку возбуждения я подключил по схеме треугольника на 220 В. Запустил его на 1600 оборотов, конденсаторы были на 3 на 120 мкФ. Включались они контактором с тремя полюсами. Генератор действовал как выпрямитель с тремя фазами. С этого выпрямителя питалась электрическая дрель с коллектором на 1000 ватт, и пила дисковая на 2200 ватт, 220 В, болгарка 2000 ватт.
Приходилось изготавливать систему мягкого пуска, другой резистор с закороченной фазой через 3 секунды.
Для моторов с коллекторами это неправильно. Если в два раза повысить вращающую частоту, то уменьшится и емкость.
Также повысится и частота. Схема емкостей отключалась в автоматическом режиме, чтобы не использовать тор реактивности, не расходовать горючее.
Во время работы надо нажать на статор контактора. Три фазы разобрал их по ненужности. Причина кроется в высоком зазоре и увеличенном рассеивании поля полюсов.
Специальные механизмы с двойной клеткой для белки и косыми глазами для белки. Все-таки я получил с моторчика стиралки 100 вольт и частоту 30 герц, лампа на 15 ватт не хочет гореть. Очень слабая мощность. Надо мотор брать сильнее, или конденсаторов больше ставить.
Под вагонами используется генератор с ротором короткозамкнутым. Его механизм приходит от редуктора и на ременную передачу. Обороты вращения 300 оборотов. Он находится как дополнительный генератор нагрузки.
Способ 3
Можно сконструировать самодельный генератор, электростанцию на бензине.
Вместо генератора использовать 3-фазный асинхронный мотор на 1,5 кВт на 900 оборотов. Электродвигатель итальянский, подключаться может треугольником и звездой. Сначала я поставил мотор на основание с мотором постоянного тока, присоединил к муфте. Стал крутить двигатель на 1100 оборотов. Появилось напряжение 250 вольт на фазах. Подключил лампочку на 1000 ватт, напряжение сразу упало до 150 вольт. Наверное, это от фазного перекоса. На каждую фазу надо включать отдельную нагрузку. Три лампочки по 300 ватт не смогут снизить напряжение до 200 вольт, теоретически. Можно конденсатор поставить больше.
Обороты двигателя надо делать больше, при нагрузке не снижать, тогда питание сети будет постоянным.
Необходима значительная мощность, автогенератор такую мощность не даст. Если перемотать большой камазовский, то с него не выйдет 220 В, так как магнитопровод будет перенасыщен. Он был сконструирован на 24 вольта.
Сегодня собирался пробовать подсоединить нагрузку через 3-фазный блок питания (выпрямитель). В гаражах свет отключили, не получилось. В городе энергетиков систематически отключают свет, поэтому надо делать источник постоянного питания электричеством. Для электросварки есть навеска, подцепляется к трактору. Для подключения электрического инструмента нужен постоянный источник напряжения на 220 В. Была мысль сконструировать самодельный генератор своими руками, и инвертор к нему, но, на аккумуляторных батареях не долго можно проработать.
Недавно включили электричество. Подключал двигатель асинхронный из Италии. Поставил его с мотором бензопилы на раму, скрутил вместе валы, поставил муфту резиновую. Катушки соединил по схеме звезды, конденсаторы треугольником, по 15 мкФ. Когда запустил моторы, то на выходе питания не получилось. Присоединял конденсатор, заряженный к фазам, напряжение появилось. Свою мощность в 1,5 кВт двигатель выдал. При этом питающее напряжение снизилось до 240 вольт, на холостых оборотах было 255 вольт. Шлифмашинка от него нормально работала на 950 ватт.
Пробовал повысить обороты двигателя, но не получается возбуждение. После контакта конденсатора с фазой напряжение возникает сразу. Буду пробовать ставить другой двигатель.
Какие конструкции систем за границей производятся для электростанций? На 1-фазных понятно, что ротор владеет обмоткой, перекоса фаз нет, потому что одна фаза. В 3-фазных имеется система, которая дает регулировку мощности при подсоединении к ней моторов с наибольшей нагрузкой. Еще можно подсоединить инвертор для сварки.
В выходные хотел сделать самодельный генератор своими руками с подключением асинхронного двигателя. Удачной попыткой сделать самодельный генератор оказалось подключение старого двигателя с корпусом из чугуна на 1 кВт и на 950 оборотов. Мотор возбуждается нормально, с одной емкостью на 40 мкФ. А я установил три емкости и подключил их звездой. Этого хватило для запуска электродрели, болгарки. Хотел, чтобы получилась выдача напряжения на одной фазе. Для этого подключал три диода, полумост. Сгорели лампы люминесцентные для освещения, и подгорели пакетники в гараже. Буду наматывать трансформатор на три фазы.
Делаем мотор из автомобильного генератора
Интересный способ использовать генератор в режиме двигателя:
1) к выводам обмотки подключаем соответствующие плечи выходного каскада контроллера
2) на обмотку возбуждения подаем нормированный ток
Диодную сборку можно было не снимать, её всё равно необходимо будет поставить.
ПС: заказал в свои щупальца плату BLDC-контроллера (без всего)
Использовалась звезда или треугольник? Хотелось бы увидеть цЫферки. Мощность и КПД, которые были получены в режиме двигателя.
Не так давно кто-то из крупных мировых автопроизводителей наконец-то внедрил в автомобиль комбинированный стартер/генератор. Непонятно только почему не лет 10-15 назад?
Запуск артефакта из прошлого
Еще к нему в комплекте идет защитная крышка, которая крепится защёлками к станине. Т.е. в транспортировочном положении это выглядит вот так (фото не мое)
Если верить шильдику и маркировке двигателя, то произведен наш генератор был в далеком 1965 году
Агрегат укомплектован вольтметром, амперметром, частотомером на передней панели и омметром сбоку.
Смотрим карбюратор, вроде ничего страшного с ним время не сделало.
После получаса подготовки пробуем заводить. Подключаем контрольную лампочку, подкачиваем бензин в карбюратор, крутим рукоятку стартера иииииии
Генератор Lifan 5GF-5A с двигателем 188FD-V, автозапуск и пляски с бубном. Начало
Lifan 5GF-5A с двигателем 188FD-V
Вернее сказать, пляски с гаечными ключами. В основном, там всё на гайках и болтах на 10. Понадобятся рожковый и торцевой с трещоткой. Я так думаю. Можно ещё переставной ключик взять, но он не везде подлезет. Плоскую отвертку на 0,6х3,5, впрочем, тоже можно иметь.
Необходимо сразу отметить, что решения все эти происходят от лютого безденежья. Отточенные гарантированные решения за 500000-900000₽ существуют, но у меня, как и у большинства моих соотечественников, такое решение не пропустит жаба, столько у неё нет.
Бензиновый генератор это такая штука, которая, добровольно никому не нужна. Совсем. Ей требуются дополнительная проводка и дополнительные коммутационные аппараты, или даже дополнительные блоки автоматики, сам генератор, место, где этот генератор поставить. Место желательно шумоизолированное или даже отапливаемое. А ещё охлаждаемое. С учетом издаваемого наружу шума, и выхлопа по ветру. Который, выхлоп, ещё надо сделать. Ещё топливо, масло, техобслуживание по мере наработки… Хватает печали от появления у вас этого агрегата. Если у вас мотокоса и бензопила, а лучше мотолопата-снегооткидыватель есть, тогда хоть понимание о двигателях какое-то имеется. А уж если нет, то сочувствую.
Но, когда сеть 10кВ ведёт себя непредсказуемо, то приходится.
Мне потребовался ещё и генератор с автоматическим запуском.
Во-первых, есть потребители, которые питаются ИБП. Как уже выяснили коллеги, ИБП при приостановке электроснабжения более чем на 2-3 часа начинает быть слишком дорогим, емкость батарей потребна большая.
Во-вторых, есть пользователи, которые не знают, куда идти и что включать, тянуть и снова включать. Дети, мамы, бабушки. Отцы тоже, бывает, мужчина не равно специалист по всему.
И как не вовремя генератор потребовался… апрель 2020 года, всеобщие ограничения, COVID. Все в ужасе, никто ничего не понимает, кто постарше, те испуганы сильнее. А мне вот генератор потребовался.
Впрочем, логично. Цена может в любой ближайший момент скакнуть. Но логично только из наличия в магазине. А тут требование только одно получается: чтобы были запчасти в случае чего. На 5GF-5A они обещали быть.
Ну чего, оплатили, схватили, побежали. И вот она, железяка.
Тут на фото имеется лабораторный блок питания, который подключен к АКБ в качестве зарядного устройства. Ага, железяка пришла с разряженным в ноль аккумулятором, хотя и с первичной заправкой маслом.
Немного о железяках вообще.
Когда я искал генератор с целью купить, то… ой, а что искать то? С автозапуском? Или чем?
Автозапуск — это понятие достаточно размытое. Пользователь предполагает, что сие означает, что генератор способен запустится самостоятельно при получении какого-то сигнала.
Какого? На ум приходит кнопка или выключатель. Сухой контакт. Однако таких станций я, откровенно говоря, не наблюдал в продаже.
А они, эти последствия, уже ждут. По закону Паркинсона.
Сейчас большинство устройств, заявленных как «генератор с автозапуском» оснащены тем, что называется ATS. Automatic Transfer Switch. AVR же, на удивление, значит Automatic Voltage Regulation, а не то, что мы привыкли называть этими буквами. Нам привычно, что это автоматический ввод резерва. Так, ввод резерва, это, как раз, скорее, ATS. Но, не совсем.
Ещё есть «внешний блок АВР». Это почему-то любят Фубаги, хотя встречал и на Чемпионах, и на Хутерах. Выглядит… Позорно выглядит, если честно. Какой-то залитый в компаунд «контроллер» и пара контакторов уровня надёжности «и так сойдёт» (если не ругаться матом). Предполагается, видимо, что этот «внешний АВР» будет пропускать через себя всю потребляемую из сети мощность объекта. Полагаться на его надежность опрометчиво.
Вот Фубаговский блок внутри. Тот же ATS, только во внешнем корпусе и за отдельные 15000₽. Причем он однофазный. И за такие деньги сделан, мягко говоря, похабно. Но, без этого всего, похоже, ГУ не запустить, межблочный кабель там жил на 8, и вполне допускаю, что оно управляет шаговым приводом воздушной заслонки напрямую. А даже если нет, это необходимо разбираться в схеме управления и делать свой блок управления. И не дай бог хоть один сигнал не дискретный. Вот честно, продавали бы вместо этого ужаса просто модуль управления на дин-рейку.
Пока писал, прислали картинку про кабель. Релейным аналогом тут тоже не отделаться.
И оснащение ГУ самодельными приводами, и создание собственного блока управления, это совсем не то, что можно безбоязненно предложить заказчикам.
На себе, впрочем, можно экспериментировать. Но только на себе.
А пока что, в начале, имеем Lifan 5GF-5A с внутренним переключателем (ATS), возню с которым я и попытаюсь описать в хронологическом порядке.
После того, как проверил заправку маслом и залил горючего, попробовал запуститься электростартером. Поворотом ключа в положение «Старт». Ну, то, что сразу ГУ не запустилась, было ожидаемо. Не ожидаемо то, что она и потом не заработала, когда топливо ну точно заполнило положенные объёмы и стало ощутимо пахнуть на выходе из глушителя.
Предположил, что дело в воздушной заслонке. Только на автоматическом генераторе Lifan нету рычага воздушной заслонки вообще совсем. Есть шаговый мотор, который поворачивает заслонку.
Заслонку можно повернуть пальцем. И да, двигатель запустится. Электростартером. Но управление заслонкой, логика, при этом будет отсутствовать и ничего управлять не будет. Ни закроет заслонку в начале пуска, ни откроет в конце. Это было бы понятно при работе ручным тросовым стартером, но при электростартере такое упрощение уже чрезмерно.
Про ручной запуск электростартером. У ключа управления ГУ три положения: «стоп», «работа», «старт» (последнее подпружинено). Ключ в положении «старт» подаёт питание на втягивающее реле стартера, и только. Питание на блоки автоматики не приходит.
Генераторы с электрозапуском при положении ключа «работа» и выключенном автозапуске питание потребляют. Да и при включенном тоже. Проверял на трех моделях разных производителей, своей, у гидроспасателей какой-то трехфазный с электрозапуском, и у соседа.
Чуть позже, разобрав панель управления своего генератора, обнаружил, что к АКБ постоянно подключено реле, которое коммутирует нагрузку. И, возможно, что-то ещё питается, максимум что вообще можно получить, разобрав панель, это схему межблочных связей.
То есть, батарея при подключенном состоянии разряжается.
Ну, хорошо, после того, как автор понял, что заслонку надо ручками крутить, ГУ стала нормально запускаться и тросом, и электростартером в ручном режиме. Это, конечно, не основной режим работы, но всё же.
Теперь про режим ATS. Если поставить ключ в положение «работа» и включить выключатель режима, то ГУ интересуется напряжением на входе. Есть две клеммы на М6 с пластиковыми барашками, на которые подается питание, которое она transfer на свой же собственный выход. С помощью упомянутого выше перекидного реле. Предполагается, что для работы этого самого switch необходимо, чтобы мощность шла через ГУ. Если в этом режиме питание на входе пропадет или отсутствует сразу, тогда ГУ изволит попытаться стартовать и подать питание на выход. Когда на входе появляется напряжение, то секунд через 8 ГУ переключает питание выхода на вход и сразу останавливается.
В инструкции даже есть плохо понятная оговорка, что запуск произойдёт, если в режиме ожидания через генератор питается некоторая нагрузка. Это не так, у генератора нет узлов, которыми можно определить, протекает ли через него ток.
С одной стороны, это и неплохо. Хочется летом в деревне иметь резервное питание на выходные? Протянуть от однофазного ЩУ до ГУ линию 3х4мм, подать общее питание на ГУ и двумя 3х2,5 вернуть питание на ЩУ. Затрат только на три кабеля, 2 вилки CEE 7/4 есть в комплекте с ГУ. При параллельном соединении кабелей надо полярность соблюсти, но это не сложно. Всё переключение за тебя сделает ГУ.
С другой, если имеется сетевое питание 15кВт 3фазы, и необходимо длительное дежурство ГУ в режиме ATS… то ГУ можно использовать и так. Но требуется сложная и дорогостоящая обвязка. О которой чуть ниже.
Сначала решим простую задачу.
Первым делом на генератор нужно подать контрольное напряжение. Потреблять ток он, конечно, будет, но небольшой. Потом вернуть напряжение с генератора обратно на щит. Далее цитирую:
Решений есть несколько.
Второе решение — это контакторы. Те же три нормально разомкнутых полюса, катушка с электронным управлением на 12-24VDC и вот имеем возможность работы от батарей. Это существенно дороже, требует отдельного управляющего узла, потребляет питание и немного греется всегда или почти всегда.
Можно исхитриться и использовать контакторы разных типов, один с нормально разомкнутыми полюсами, один с нормально замкнутыми. При переходе на резерв включаются оба, и при работе с основной линии нет ни нагрева, ни потребления. Но тут уже не во всех сериях такая возможность есть. В серии ABB AF, например, не нашел.
И третий вариант. Моторизованный рубильник. Навроде ABB OTM. Коллега неплохо расписал что почем и из чего сделано. Из минусов решения цена уже не гуманная. ABB с удовольствием продаст такое устройство тысяч за 50.
Вот это должно быть в щите. Если запуск ГУ автоматический, то и переключение на резерв должно быть автоматическим.
Поставили. Стоит. А через неделю отказывается запускаться. Потому что малым током разрядило стартерную батарею.
Да-да, подключенная к сети ГУ не заряжает собственную батарею, когда двигатель остановлен.
Решение такое: параллельно с входом самой ГУ на выход реле времени подключается блок питания или зарядное устройство, поддерживающее аккумулятор ГУ при длительном дежурстве. Единственно, что необходимо такое устройство, которое бы при отключении питания 220VAC и сохранении питания 12VDC не «уходило в защиту» при повышении его до 15В. При работе ГУ зарядка батареи происходит, и напряжение растет.
Некоторые промышленные блоки питания, например, MeanWell, имеют Over Voltage protection и остаются в таковой после остановки ГУ и подаче 220VAC. В этом случае приходится использовать реле для отключения блока питания от АКБ на время работы ГУ.
Почему лучше БП. Потому что заряжать аккумулятор не надо, надо компенсировать потери, а для этого вполне подойдет БП, выставленный на 13В. Напряжение АКБ не упадет ниже этого значения.
Летом, то есть в периоды, когда температура не опускалась ниже 1-3°С, запуск холодного двигателя при дежурстве происходил нормально, с первой попытки.
В периоды с температурой ниже 1°С ГУ запускалась с 3й или 4й попытки.
Программа ГУ выглядит так: 8 секунд ожидания, 2,5 секунды прокрутки стартера. Пять попыток, после пятой ГУ мигает светодиодом режима, показывая отказ, и ждет снятия/повторной постановки на дежурство. Для этого нужно повернуть ключ в положение «выкл», дождаться отключения индикации отказа, повернуть ключ в положение «работа». После этого ГУ опять отработает пять попыток, если напряжения на входе так и не появилось.
Ещё случается перекомпенсация и ГУ, запускается, но через 3-5 секунд глохнет из-за неустойчивой работы двигателя, обороты меняются в широких пределах и в какой-то момент центробежный регулятор, вероятно, перекрывает дроссельную заслонку слишком сильно. Радует, что при самопроизвольном останове после пуска сбрасывает отсчёт попыток. Но есть ощутимый риск залить свечу и не запуститься за 5 попыток. И даже за 10.
Это, вероятно, можно поправить, закрутив до упора винт оборотов холостого хода. ГУ на холостых оборотах не работает и на этот упор заслонка, вероятно, никогда не садится. Тогда при раскачке заслонка не сможет закрыться полностью и вызвать остановку двигателя. Но тогда необходимо обеспечить невозможность подключения потребителей до прогрева и полной стабилизации двигателя.
Работа привода воздушной заслонки в режиме запуска выглядит так: за 1с до начала прокрути воздушная заслонка поворачивается поперек потока и максимально его перекрывает. Через 0,5с после начала прокрутки заслонка начинает открываться и к концу прокрутки находится в полностью открытом положении. Дроссельная заслонка остаётся в открытом положении, так как обороты двигателя при прокрутке значительно меньше рабочих.
С этим моментом сейчас приходится мириться, но делать что-то надо.
Что уже не нравится в алгоритме работы? Отсутствие каких-либо выдержек и пауз.
При запуске ГУ напряжение подаётся на выход почти сразу после его формирования, до того, как двигатель хотя бы 10 секунд прогрелся. Переключается это самое внутреннее реле.
При появлении напряжения на входе нагрузка передаётся с генератора на сеть быстро, быстрее чем 10 секунд.
Двигатель глушится сразу после снятия нагрузки, без выбега. Правда, глушится он блокировкой подачи топлива, а не отключением зажигания, на карбюраторе есть электропривод и на нём игла, перекрывающая главный жиклёр.
Конечно, эти все недостатки можно исправить правильной обвязкой.
При остановке – есть смысл сигнал на вход ГУ подавать не напрямую из сети, а используя реле задержки включения, например, РВО-П2-15, защищенное ВА на 2А. Это реле мне приглянулось двумя группами контактов и цифровой установкой времени в секундах, что позволяет делать это точно. Такое решение даёт возможность установить выбег генератора. После появления напряжения сети нагрузка снимается с ГУ путём переключения моторизованного рубильника на приоритетный ввод, после чего служебный контакт рубильника запускает отсчёт времени реле. И только потом напряжение приходит на ГУ и вызывает остановку двигателя. Нагрузки на ГУ в этот момент уже нет, и она работает «вхолостую» заданное время.
Есть и второй плюс у подобного решения.
Логика работы сетей 10кВ устроена так, что при срабатывании РЗА и отключении линии через некоторое время линия попробует включиться повторно. Это может вызвать как повторное срабатывание РЗА, если воспроизводятся условия для срабатывания, так и ввод линии в работу, если условия срабатывания РЗА создаются эпизодически или случайно. Ну, скажем, дерево мотает ветром, и оно эпизодически может коснуться линии и вызвать КЗ на землю/на другую фазу. Аист сел на опору и скинул погадку, которая случайно легла на фазы.
Вот в этом случае кратковременная потеря питания вызовет запуск ГУ и её работу в течение периода выдержки времени. Это приведёт к прогреву двигателя и последующему пуску с первой попытки или же к тому, что двигатель не успеет остановиться к повторному отключению линии. Отсчет времени на РН-111 произойдёт с момента подачи с ГУ выходного напряжения, соответственно, моторный рубильник к моменту потери основного питания уже будет иметь сигнал готовности резервного источника.
Электрическое подключение несложное: через три основных полюса моторного рубильника проходит ввод сети. Через три полюса резервного источника проходит одна и так же фаза, приходящая с ГУ. Ноль у установки общий, один из выводов обмотки ГУ постоянно соединен с нейтралью сети.
Вся эта схема обеспечивает:
• Отсутствие потока мощности через ГУ в режиме дежурства.
• Прогрев двигателя с временим прогрева, устанавливаемым в пределах 0-900 секунд,
• Снятие нагрузки с ГУ до момента подачи на неё сигнала к остановке и ненагруженный выбег в течение 0с-99ч.
Основные вопросы решаются электротехническими способами. В комплексе с рассмотренным ранее устройством ввода резерва HATS9 и нескольких реле возможно использовать ГУ с встроенным ATS в составе наиболее распространенной в ИЖС трехфазной системы электроснабжения TN-C-S.
При использовании техники FUBAG или аналогичной с внешним исполнением блока переключения, аналогичный функционал достигается использованием блока переключения startmaster в качестве реле времени, а его внутренних команд в качестве сигналов управления.