Как сделать громкую музыку в авто без усилителя
Подскажите по акустике без усилителя.
Имеется ГУ Alpine IDA-X311 4х45W. Планирую заменить штатную акустику (компонентный фронт 165 и коаксиал зад 130) на что-нибудь поновее и пободрее. Линейник на этом ГУ один и он пойдет на саб, следовательно колонки будут играть от уся ГУ.
Сам не шарю, поэтому спрашиваю: Динамики с какой Номинальной и Максимальной мощностью мне рекомендуется брать? Можно ли брать больше или меньше 45W, чем это грозит)
ну и за одно, между делом мб кто-нибудь, что-нибудь посоветует из динов?)
Если без усилителя а от магнитолы разницы особой не услышите, зашумте двери штатная акустика заиграет совсем по другому. ВЧ+кроссы если таковых нет желательно добавить.
Акустика без усилителя не сможет открыть полностью свой потенциал. Если уж сильно хочется получить более имения результат без усилителей а от магнитолы, то надо искать динамики с лёгким подвесом(бумага, кевлар) и хорошей чуйкой. Всё ИМХО
Helix Dark Blue 62.1 как вариант без усилителя
Зашумил вчера) заиграла, теперь хотелка дальше пошла)
Автозвук-болезнь заразная, но для здоровья не опасная) Опасная она, скорее для кошелька:-D Особенно если хотелка разгуляется) А по теме… Динамики с высокой чувствительностью(не меньше 89 дБ/Вт). Присмотрись к линейке DLS, неплохо работают от головы. И самое главное: НЕ ЭКОНОМЬ НА ПРОВОДАХ! Для головы отдельный провод питания с предохранителем не меньше 8Ga(4,25мм), на акустику 10Ga(3мм). Если фронт работает от головы- экономить не стоит, иначе пропадут напрасно, потраченные деньги и силы. А вот тыловые динамики я не советую. Нормально установленной передней акустики и саба, хватит за глаза. Если опыта нет, надо сразу привыкать к хорошему)
ГУ выдает ватт 15. Так что добиться звука можно от хорошего ГУ, динамиков и как они установленны. Trucker63 правельно говорит цепляй мафон от аккумы. но можно сделать от усилка экономишь на предохране. Стандартные провода меняй на аккустические. Все зависит от твоего бюджета. Если 10-15 тыщ то морели фокалы полигласы ну вообщем список длинный. А если 2 тыщ то все они одинаковые
Я на своё головное устройство Alpine CDA 9886R поставил такую штуку www.alpine.su/8_30_934_962. А система стоит такая www.drive2.ru/cars/dodge/…/288230376152438350/#post
Воооот! Вот на такой блочок я и разорюсь) А там и выбор будет по динамикам на любой вкус и достойного качества) А потом моноблок еще и сабик эрку или сандаль) Самое то будет)
Всем большое спасибо за советы =)
Немного не соглашусь с mexaHikEMS… Алексей. Если подключение фронта от головы, то установка изначально бюджетная. Подключать фокалы- деньги на ветер. Вопрос питания головы от моноблока. На пиках, моноблок будет забирать большую часть энергии которая так нужна голове, которая, в свою очередь, работает на фронтальную акустику. Отдельный предохранитель стоит копейки, любой бюджет выдержит. Силовой кабель (а я думаю, что усилитель будет стоять в багажнике), выйдет в два раза длиннее. Так стоит ли экономить. 😉 В чём соглашусь на 100 процентов- качество установки. При том, всех компонентов! На соревнованиях, бюджетные установки кубки получали и как я считаю, большей частью, за счёт этого. Ну и за счёт компонентов, конечно же)
Как улучшить звук в авто.
Рано или поздно приходят мысли об улучшении звучания в авто.
Штатную автомагнитолу я давно отдал в гараж, счас на ее месте трудится Kenwood GX806EF2 от субарика.
Еще раз автомагнитолу менять пока не хочется в силу привычки:
да, она не модерновая, но вполне еще функциональная.
Хотя ее выходная мощность для меня уже явно маловата.
Дело не в максимальной громкости, а в качестве воспроизведения. Чем сильнее выкручиваешь регулятор на передней панели, тем громче звук. Но и искажения при этом увеличиваются, причем непропорционально сильнее.
Сейчас появилось много новых устройств с впечатляющими цифрами на передней панели. Но…
Надпись на панели 4Х40 или даже 4Х80 ватт неинформативна, да и, мягко говоря, некорректна.
Неискаженная выходная мощность в разы (если не на порядок) меньше: искажения более 1-2% ИМХО скорее подойдут для пьяной вечеринки, чем для качественного прослушивания — ни о какой музыкальности речи там нет.
Проблема в том, что большинство автомагнитол содержит на выходе микросхемный многоканальный усилитель в типовом корпусе FLEXIWATT-25, либо подобном — суть не в этом.
Физически его предел ограничен суммарной выходной мощностью 80 Ватт на все 4 канала — встроенная тепловая защита не даст развить больше, чтобы не допустить теплового пробоя кристалла. Грубо говоря, если в какой-то момент времени один из каналов отдает 70 Ватт, то на остальные три канала остается 10.
Маленькой площади МС просто не хватит для отвода бОльшего количества тепла. При нагреве свыше рабочей температуры выходная мощность будет плавно снижаться до выравнивания теплового баланса.
Эта характеристика не взята мной с потолка — она содержится в даташитах(описаниях) от производителей на большинство микросхемных усилителей. Можете сами в интернете убедиться, именуется как total power dissipation.
В моей магнитоле есть даже отдельная микросхема для мощного выхода сабвуфера,
пробовал его в действии, но как-то не впечатлился.
Что делать?
Я пробовал менять микру на более мощный вариант в предыдущем отчете. Но ИМХО перепайка 25 ног для получения 10-15 ватт сверху в канале не стОит затраченных усилий (если конечно микра не успела сдохнуть). Нужен хороший навык паяния, ибо можно перепахать плату так, что исправить огрехи потом никто не возьмется, да и суммарная мощность все равно упирается в вышеуказанное ограничение.
Выход есть в дополнительном усилителе за пределами автомагнитолы.
При этом фронтальные динамики «раскачивает» магнитола, а тыловые — внешний усилитель.
Одно из готовых решений уже давно предлагается на Алиэкспрессе — это различные модули на основе МС TPA3116D2. Причем их множество для самых разных запросов — плата выходного усилителя, и полный стерео усилитель с предусилителем, и для сабвуфера, и для домашнего кинотеатра, и т д, и т п.
Принципиальное его отличие от «обычных» усилителей в том, что в режиме D выходной каскад работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %, в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности. На практике это означает малый нагрев при весьма значительной отдаваемой мощности и скромных размерах усилителя.
Цена более чем демократична по сравнению с теми средствами, которые обычно вбухиваются в крутую акустику с негарантированным результатом. Мне больше импонирует принцип разумной достаточности.
Итак.
Просто вбейте наименование МС в адресной строке на Али и выбирайте.
Вот такой, например:
Удобен наличием регуляторов на плате для согласования громкости в составе комплекса.
2Х50 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах (10% суммарных искажений, зато долговременной нагрузки!)
2Х25 Ватт на 4 Ома при 14 Вольтах.
2Х25 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах уже 0,1% суммарных искажений!
Максимум питающего 28 Вольт разгоняет мощность до неприличных 2Х120 (по даташиту)!
Больше 24 Вольт я не пробовал, остается верить производителю.
Плата изначально планировалась в авто, но попробовалась и прижилась в самопальном «бумбоксе».
В авто же я решил попробовать плату с активными регуляторами, чтобы по максимуму оценить все преимущества и недостатки такого усилителя. На плате уже есть отдельный AUX-вход.
Недавно на АЛИ появился вариант этой платы с встроенной Bluetooth — представляете открывающиеся возможности?!
Чтобы не морочиться с коммутацией и не лезть внутрь магнитолы взял входной сигнал с тыловых динамиков на разъеме. Но использовал только плюсовые выходы, минусовые не подключаются и висят в воздухе!
Потому что если выходная микросхема в автомагнитоле работает в мостовом включении, то ее запросто можно спалить подключением минусовых проводов динамиков к массе авто. Да, защита от замыкания в микросхеме есть и она честно будет глушить звук некоторое время, но на продолжительное издевательство не рассчитана.
Фактически плата усилителя включена в разрыв проводов от большого разъема магнитолы до тыловых динамиков.
Питание внешнего усилителя заведено через дроссель, намотанный на желтом кольце от компового БП.
К общему плюсу подключен дополнительный конденсатор 3900 мкФ на 16 вольт.
Конечно, без замены акустики эффект неполный, правда кое-какие меры мной все же были предприняты.
Тем не менее за свою цену такой маленький усилитель способен весьма существенно изменить звуковую картину в лучшую сторону. Запас мощности явно пошел на пользу — бас более сочный и середина уже не такая вымученная.
Мой молодой коллега недавно поменял магнитолу и акустику(подиумную).
Он при сравнении весьма лестно оценил новое звучание моей магнитолы.
Тестировали на разной музыке, регулировки усиления подбирались в ходе прослушивания по комфортности звучания. Теперь вовсе не обязательно регуляторы крутить до упора, предпочтительнее умеренность.
Несмотря на малые размеры радиаторов тепловой режим усилителей нормальный.
Это одна из особенностей работы микросхем, работающих в режиме «D».
Есть варианты 2.1 уже с каналом сабвуфера, мне пока без надобности.
Платы выбирались не только по цене, но и по функционалу и по топологии.
Не было никакого желания бороться со свистами и наводками, обусловленными работой усилителей в режиме D: на форумах полно неудачных примеров самостоятельной разводки и изготовления плат. К тому же неудачное подключение питания тоже легко может испортить все усилия.
Изначально планировалось повышения питания до 20-22 вольт, но доблестная Почта России похоже где-то потеряла посылку с модулем преобразователя. Не дают провести апгрейд полностью.
Тем не менее опыт считаю удачным.
7 советов, как сделать громче автомобильные динамики без усилителя
Время от времени Мы получаем электронные письма от читателей, которые любят раздумывать. Один из недавних экспертов спросил: «Есть ли способ сделать громче автомобильные динамики без усилителя?».
Очевидно, не во всех автомобилях качество динамиков или уровень громкости вызывают зависть у вашей установки. Эти две проблемы — наряду с плохим расположением динамиков — могут помешать вам наслаждаться любимыми мелодиями.
Сделать громче динамики без усилителя звучит нелогично, но, хотите верьте, хотите нет, но есть представляют собой несколько простых способов улучшить звучание вашей автомобильной аудиосистемы и немного увеличить громкость ваших динамиков без использования усилителя.
Эти советы не требуют значительных вложений и Вам не нужно тратить деньги на каждый аспект, чтобы получить великолепно звучащую автомобильную аудиосистему. Однако следуйте некоторым из них, и мы надеемся, что ваше время в машине значительно улучшится.
Отказ от ответственности
Прежде всего, это должно Обратите внимание, что если у вас слабые динамики, динамики ниже номинала или частично взорванные, ни один из приведенных ниже советов не даст какой-либо заметной разницы.
Кроме того, если вы хотите, чтобы ваша музыка была громкой — действительно громкой, усилители определенно являются частью картины. Независимо от того, хотите ли вы сделать звук более ярким или низким, как отличная фоновая музыка, усилитель мощности вдохнет жизнь в вашу музыку, подчеркнув все ее волнение и детали.
С учетом сказанного, имея усилитель никогда не был плохой идеей. Никакие советы или хитрости не могут чудесным образом улучшить качество звука и сделать ваши динамики громче, чем усилитель. Тем не менее, есть несколько отличных советов, которые могут дать заметные результаты. И поскольку вы здесь, мы предполагаем, что это именно то, что вы ищете. Итак, приступим …
7 Советы по увеличению громкости ваших динамиков без усилителя
Совет №1: выберите более высокое качество для своих музыкальных файлов
Это бедствие, наносящее ущерб вашим музыкальным файлам своим ужасом, о чем вы, вероятно, не подозреваете. Это называется сжатием, и оно может значительно окрасить (и даже испортить) вашу музыку и превратить ее в беспорядок.
Сжатие — это процесс уменьшения динамического диапазона между самыми тихими и самыми громкими звуками звуковой сигнал. Это достигается за счет усиления более тихих сигналов и ослабления более громких.
В процессе сжатия ваша музыка теряет некоторую высокочастотную и низкочастотную информацию, а также некоторые важные детали, которые делают вашу музыку интересной.
Сжатые музыкальные файлы будут звучать нормально, когда вы слушаете их через наушники или наушники, но на хорошей автомобильной аудиосистеме вы действительно можете сказать, что чего-то не хватает.
Сказав это, использование как можно меньшего сжатия — лучший способ. Имейте в виду, что чем выше битрейт, тем лучше ваша музыка будет звучать через автомобильную аудиосистему.
Кроме того, если вы большой поклонник потоковой передачи музыки, проверьте настройки в своем любимом музыкальное приложение, чтобы повысить качество звука. Вы также можете рассмотреть возможность использования службы потоковой передачи музыки, которая использует более высокое разрешение, например TIDAL (наша рекомендуемая служба потоковой передачи высокого разрешения), которая предлагает качество компакт-дисков и потоковую передачу MQA.
Совет № 2: не используйте встроенный цифро-аналоговый преобразователь вашего музыкального проигрывателя
Цифро-аналоговый преобразователь, или для краткости ЦАП, представляет собой небольшое устройство, преобразующее цифровую информацию — нули и единицы — в аналоговые музыкальные сигналы. В современном мире большинство из нас полагается на свои смартфоны для беспроводной потоковой передачи музыки. Встроенный ЦАП вашего смартфона достаточно хорошо справляется с повседневным прослушиванием через наушники, однако он оставляет желать лучшего и не обеспечивает того уровня производительности, который можно получить от более продвинутых ЦАП, которые можно найти во многих современных автомобилях. стереосистемы.
Когда цифро-аналоговое преобразование выполняется с помощью ЦАП, встроенного в ваш ресивер, или высококачественного внешнего ЦАП, вы получаете гораздо более чистый и полный звук.
К счастью, несколько ресиверов на вторичном рынке позволяют обходить ЦАП вашего устройства, подключив iPod или смартфон к стереосистеме на вторичном рынке через USB-кабель.
Совет # 3. Настройте звук с помощью параметров эквалайзера ресивера.
Интерьер вашего автомобиля не идеален с точки зрения акустики. Когда дело доходит до качества звука, это создает серьезные проблемы. Следовательно, управляя -a) способом, которым звук отражается от твердых поверхностей, таких как стекло и пластик, и -b) они поглощаются более мягкими поверхностями, такими как ковровые покрытия и чехлы на сиденья могут быть ключом к получению хорошего звука.
Твердые поверхности отражают звук как сумасшедший, а абсорбирующие материалы впитывают его. Что еще больше усугубляет травму, динамики большинства автомобилей плохо расположены. Это причина, по которой в большинстве салонов автомобилей возникают значительные пики частотной характеристики. Эти пики делают вашу музыку гулкой на низких частотах или пронзительной на верхних частотах, вызывая «утомляемость ушей».
Автомобильный звуковой эквалайзер — встроенный ли он в ваш ресивер или в звуковой процессор — может помочь вам избавиться от этих пиков.
К счастью, большинство современных автомобильных ресиверов, особенно послепродажные, оснащены различными более обширными функциями регулировки тембра — встроенным эквалайзером или предустановленными кривыми эквалайзера, которые позволяют вам чтобы добиться правильного звучания.
Если головное устройство вашего автомобиля имеет только регуляторы высоких, средних и низких частот и вы не можете его заменить по какой-либо причине, выбор внешнего эквалайзера может помочь уловка. Регуляторы высоких, средних и низких частот весьма удобны и полезны для глобальных исправлений, но не для определения проблемных областей..
Итак, если вы слушатель-твикер, который любит возиться с настройками эквалайзера, чтобы достичь этой музыкальной сладости, вы можете подумать об использовании внешнего эквалайзера или цифрового звукового процессора. Первый дает вам несколько точек для настройки частотной характеристики, чтобы вы могли сгладить эти пики в вашей системе, а второй предназначен для устранения пиков частотной характеристики и увеличения басов.
PS: Большинство цифровых звуковых процессоров поставляются в комплекте. со встроенными эквалайзерами.
Совет №4: ваш кроссовер действительно может улучшить звук вашей системы.
В дополнение к параметрам эквалайзера большинство современных автомобильных ресиверов поставляются с частотными фильтрами, которые работают с выходами вашего предусилителя и динамиков. Если у вас есть сабвуфер, используйте фильтр верхних частот ресивера, чтобы басовые ноты не доходили до широкополосных динамиков. Таким образом, ваши динамики будут воспроизводить чистый звук даже при высоком уровне громкости. Это особенно верно, если вы управляете динамиками со встроенным питанием ресивера.
Кроме того, если ваш сабвуфер сильно бьет, но басы звучат так, как будто они идут сзади вас, вы может потребоваться увеличить или уменьшить точки кроссовера на вашем фильтре нижних частот, чтобы поднять басы вместе с остальной музыкой.
Если усилитель, питающий ваш сабвуфер, оснащен дозвуковыми фильтрами, включите это на. Он урежет сверхнизкие басовые ноты ниже диапазона человеческого слуха, сделав ваш комбо саб-усилителя более чистым без этого дозвукового осадка.
Совет № 5: Не надо ‘ t максимально увеличьте настройки тембра
Просто Как и гитара, ваша автомобильная аудиосистема будет работать намного лучше, если она будет правильно настроена. Следовательно, усиление регуляторов тембра штатного головного устройства до упора принесет больше вреда, чем пользы.
Ваша звуковая система будет звучать немного лучше на подъездной дорожке, но как только вы выедете на шоссе и повернетесь это приведет к ухудшению звука с невыносимым искажением. В частности, сильное усиление басов сильно нагружает вашу штатную систему. С учетом сказанного, если вы хотите сделать звук более жирным, начните с небольшого усиления низких частот, слегка понизьте высокие и средние частоты, а затем немного увеличьте общий уровень.
То же самое. Правило остается в силе, даже если ваша автомобильная аудиосистема работает с ресивером вторичного рынка с многополосным эквалайзером. Поэтому по возможности всегда избегайте чрезмерного усиления или ослабления тона.
Точно так же, как плохая настройка эквалайзера может привести к ужасному звуку в хорошей системе, интеллектуальная кривая тона может изменить день и ночь с точки зрения качество звука.
Для вашей же безопасности на дороге никогда не рекомендуется настраивать эквалайзер вашего ресивера во время вождения.. Вместо этого вам следует запрограммировать несколько различных предустановленных кривых эквалайзера и переключаться между ними, чтобы выяснить, что лучше всего работает в вашей машине, не обманывая настройки эквалайзера, пока вы в дороге.
Совет № 6: используйте звукопоглощающие материалы
Звукоизолирующие материалы могут значительно улучшить вашу звуковую систему. Я имею в виду, подумайте об этом, ваша автомобильная стереосистема отлично звучит на подъездной дорожке, но как только вы отправляетесь в путь, она оставляет желать лучшего. Общая громкость падает, высокие становятся мутными, а басы почти не слышны.
В этой ситуации ваша естественная реакция — увеличить громкость для компенсации, но как только ваша скорость увеличится, становится только хуже — так что вам приходится прибавлять немного больше. Через несколько минут ваши уши умоляют о пощаде из-за приглушенной музыки, которая потеряла свою четкость.
Через несколько часов пройдите к своей машине, запустите двигатель и BAAAM, громкость слишком громко до такой степени, что хочется выпрыгнуть из машины. Что дает? Что ж, нельзя отрицать, что дорожный шум конкурирует с вашей музыкой и мешает вам слушать, и есть вероятность, что из-за увеличения вибрации и дорожного шума вы несколько раз увеличили громкость, даже не осознавая этого, снижая производительность вашей звуковой системы и излишне злоупотреблять динамиками, что, в свою очередь, вызывает онемение ушей.
К счастью, вы можете значительно снизить дорожный шум, установив звукопоглощающие материалы, такие как Dynamat или Hushmat. Эти шумоглушители улучшают звучание вашей системы, поглощая вибрации и шум, устраняя резонанс динамиков и подавляя чрезмерный звук. Это означает, что вам не нужно повышать громкость музыки, когда вы за рулем.
Совет № 7: добавьте сабвуфер и слушайте то, что вы отсутствует
Если вы этого не сделаете не потратив немного дополнительных денег, я бы посоветовал добавить сабвуфер к вашей поездке. Хороший автомобильный сабвуфер снимет огромную нагрузку с ваших динамиков, так как вы будете играть свои мелодии с регулятором низких частот, установленным на «0» вместо «+5».
Хороший сабвуфер — независимо от размера — может значительно улучшить вашу музыку. Я имею в виду, что вам не обязательно тратиться на самый дорогой сабвуфер конкурентов, так как даже самый дешевый может значительно улучшить вашу музыку.
Bottom Line
Нельзя отрицать, что аудиофилия может стоить руки и ноги. Однако, если у вас ограниченный бюджет или вы не хотите добавлять усилитель в свою поездку по какой-либо причине, перечисленные выше советы помогут сделать громче ваши автомобильные динамики без усилителя. Они также улучшат качество звука, не повредив при этом ваш кошелек.
Благодаря этим советам ваши любимые треки, которые когда-то нужно было включить на высокий уровень громкости, теперь могут иметь тот же эффект на гораздо более низком уровне.
С учетом сказанного, вам не обязательно жить с анемичным звуком в машине. Даже самые простые улучшения вашей автомобильной аудиосистемы могут дать заметные результаты.
Звук в автомобиле: как заставить штатную систему звучать лучше?
Когда обладатель прилично звучащей домашней аудиосистемы проводит много времени за рулем, то рано или поздно обращает внимание и на штатное аудио в своей машине. И приходит к выводу, что автопроизводитель слукавил, пообещав ему хороший звук, да иногда еще и приправив обещание каким-нибудь известным шильдиком. Стандартный вопрос, который при этом возникает, — «А что можно сделать, чтобы штатка нормально зазвучала?»
Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.
Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней
Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.
Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.
Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью
Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.
Уровень первый. Шумоизоляция
Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.
Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.
Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков
Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.
Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.
Уровень второй. Замена штатных динамиков
Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.
Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом
Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.
Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.
Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.
Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:
Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства
Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.
На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.
Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.
Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей
Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.
Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.
Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».
Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.
Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета
Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.
При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.
Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку
А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.
Уровень четвертый. Полная замена штатной системы
Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.
Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров
Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.
Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.
Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes
А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.
Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника
Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.