Как сделать обогрев руля в машине

Установка подогрева руля самостоятельно

Или готовь сани летом-2. После 10 лет эксплуатации кожаный руль прилично стерся и мозолил глаза.

Готовясь к перешиву, как всегда задумался о тюнинге, а не вшить ли подогрев руля? Надо разобраться с подрулевым блоком и наличием свободных дорожек в шлейфе. Повернул рулевое колесо на 90 градусов, поставил зеркальце на приборную панель, взял короткую отвертку с плоским жалом, отжал одну металлическую защелку подушки безопасности, повернул еще на 180 градусов — отжал вторую, снял подушку.

Желтый разъем подушки отстыковывается после поднятия белого фиксатора на себя.

После снятия и разборки штекера, выяснил, что из шести пинов подрулевого блока, один не задействован, номер 8 на желтом разъеме, между черными и коричневым проводами.

Одну свободную дорожку шлейфа в качестве силовой для нагрева использовать нельзя, но через преобразователь напряжения вполне возможно. Выбрал питерский комплект подогревруля.рф повышенной безопасности с двумя нагревательными модулями 53мм и блоком снижения нагрузки.
Для снятия руля взял биту spline 12, открутил болт с некоторым усилием.

Риски на руле и валу присутствуют, можно не помечать.

Раздел руль от кожаной оплетки, распоров нитки, снял блоки кнопок, обезжирил и вырезал ножом канавки для четырех выводов нагревательных элементов.

Наклеил маты по инструкции с небольшой натяжкой, сын помогал держать руль, и фиксировал скотчем в нескольких местах.
Сразу хотел использовать переделанную штатную кнопку парктроника без фиксации VAG 1Z0 919 281 BREH (разъем для кнопки VAG 4D0 971 636 B), поэтому нашел схему подключения через импульсное реле 23.3777 (для задних противотуманных фонарей ВАЗ, колодка AX-340-6):

До сшивания новой оплетки руля, протестировал рабочую схему.

Приступил к подготовке подрулевого блока. Отщелкнул верхнюю часть кожуха руля, открутил два торкса Т25 спереди и один снизу нижней части кожуха.

Открутил три маленьких торкса подрулевого блока.

Отключил разъемы со всех сторон блока, два из которых с фиксаторами.

Приступил к разборке подрулевого блока. Чтобы добраться до шлейфа открутил сзади 3 супермелких торкса.

Отжал защелки белого кольца и затем черной верхней крышки и крышки шлейфа.

Здесь вынул край шлейфа из разъема на плате, слегка приподняв, выгнул незадействованный второй пин шлейфа

Подрезал корпус для выноса пина наружу.

После сборки выяснилось, что манипуляциями сбил центр вращения, но потом нашел на драйве правильное положение: нужно намотать шлейф 1,5 оборота и расположить успокоители на расстоянии 120 градусов, центр — 2,4 оборота влево и 2,4 право.

После сборки подрулевого блока обязательно проверить свободное полное вращение влево и вправо.

Массу нагревательных элементов замкнул на рулевом колесе на болт М6, просверлил…

Источник

Подогрев руля своими руками

Даже при хоро­шо гре­ю­щей печ­ке, зимой поверх­но­сти сало­на, вклю­чая руль, про­гре­ва­ют­ся за более дли­тель­ное вре­мя, чем воз­дух. Пер­вые 30 минут вожде­ния с холод­ным рулём – очень не ком­форт­ные и даже опас­ные. Когда руки в тёп­лых пер­чат­ках или рука­ви­цах, обхват руля менее надёж­ный, а так­же неудоб­но нажи­мать на кноп­ки пане­ли при­бо­ров. Намно­го удоб­нее, если обод руля в холод­ный сезон нагре­ва­ет­ся до ком­форт­ной тем­пе­ра­ту­ры в тече­ние несколь­ких минут.

Что­бы сде­лать подо­грев руля сво­и­ми рука­ми нуж­но снять оплёт­ку, уста­но­вить нагре­ва­тель­ный эле­мент на обод руля и под­ве­сти к нему элек­три­че­ское пита­ние, что явля­ет­ся наи­бо­лее слож­ной задачей.

Сра­зу сто­ит ска­зать, что невоз­мож­но напи­сать един­ствен­ную подроб­ную инструк­цию по уста­нов­ке и под­клю­че­нию подо­гре­ва руля. Каж­дый авто­мо­биль име­ет свои осо­бен­но­сти и слож­но­сти в под­клю­че­нии. В этой ста­тье объ­яс­ня­ют­ся основ­ные момен­ты про­цес­са уста­нов­ки подо­гре­ва руля сво­и­ми рука­ми, а так­же рас­смат­ри­ва­ют­ся реше­ния пред­ла­га­е­мые про­из­во­ди­те­ля­ми уста­но­воч­ных ком­плек­тов подо­гре­ва руля.

Разбор и снятие руля

Для уста­нов­ки подо­гре­ва руля сво­и­ми рука­ми, руль необ­хо­ди­мо разо­брать и снять. Мы будем рас­смат­ри­вать уста­нов­ку подо­гре­ва руля на авто­мо­би­ли, руль кото­рых име­ет подуш­ку без­опас­но­сти. В таких авто­мо­би­лях элек­три­че­ские при­бо­ры на руле (подуш­ка без­опас­но­сти, сиг­нал, кноп­ки управ­ле­ния) под­клю­ча­ют­ся к элек­три­ке авто­мо­би­ля через спе­ци­аль­ный спи­раль­ный или U‑образный шлейф (clock spring (англ. часо­вая пружина)/ под­ру­ле­вой шлейф/ «улит­ка»), кото­рый поз­во­ля­ет вра­щать­ся рулю и не нару­шать элек­три­че­ское соеди­не­ние с ним. Подроб­нее тему под­клю­че­ния нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов мы рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.

Поставь­те колё­са ров­но. Раз­бе­ри­те руль. Сде­лай­те мет­ки на шли­цах вала и на руле, что­бы мож­но было в даль­ней­шем уста­но­вить руль обрат­но в то же поло­же­ние. Для сня­тия откру­ти­те не до кон­ца гай­ку креп­ле­ния руля и рез­ко потя­ни­те на себя руль. Так руль осво­бо­дит­ся и упрёт­ся в гай­ку, после чего его мож­но спо­кой­но снять, откру­тив гай­ку до конца.

Уста­нов­ка нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов пред­по­ла­га­ет сня­тие оплёт­ки руля и её повтор­ную уста­нов­ку, либо заме­ну оплёт­ки на новую. Если на руле нет оплёт­ки, то так­же будет необ­хо­ди­мо уста­но­вить новую оплёт­ку. Перед уста­нов­кой нагре­ва­тель­ных эле­мен­тов нуж­но учи­ты­вать рас­по­ло­же­ние сты­ко­вых швов сег­мен­тов оплёт­ки и зара­нее выре­зать под них углуб­ле­ния в руле. Може­те почи­тать подроб­ную ста­тью о пере­тяж­ке руля сво­и­ми рука­ми.

Нить ста­рой оплёт­ки мож­но попы­тать­ся рас­пле­сти, что­бы исполь­зо­вать повтор­но, либо нуж­но купить новую нить похо­же­го размера.

На кор­пу­се под­ру­ле­во­го шлей­фа («улит­ке») может рас­по­ла­гать­ся дат­чик угла пово­ро­та руле­во­го коле­са. Его луч­ше зафик­си­ро­вать скот­чем или изо­лен­той, что­бы он слу­чай­но не сбил­ся. Либо нуж­но будет его выста­вить по мет­кам до вклю­че­ния напря­же­ния, ина­че воз­ник­нет ошиб­ка в системе.

Какой нагревательный элемент использовать?

Для реа­ли­за­ции подо­гре­ва руля сво­и­ми рука­ми наи­бо­лее часто исполь­зу­ют­ся сле­ду­ю­щие нагре­ва­тель­ные элементы:

Нихромовая проволока

Нихром сде­лан из спла­вов нике­ля и хро­ма (обыч­но 50–80% нике­ля, 15–25% хро­ма, с добав­кой алю­ми­ния, мар­ган­ца, желе­за или крем­ния). Име­ет доста­точ­но высо­кое удель­ное сопро­тив­ле­ние. По этой при­чине нагре­ва­тель­ный эле­мент из нихро­мо­вой про­во­ло­ки име­ет наи­мень­шую дли­ну, в срав­не­нии с дру­ги­ми вида­ми про­во­ло­ки. Она нама­ты­ва­ет­ся на руле­вое коле­со в пред­ва­ри­тель­но про­ре­зан­ные канавки.

Нуж­но выбрать про­во­ло­ку, учи­ты­вая её параметры:

Итак, опре­де­лив­шись с раз­ме­ром и рас­по­ло­же­ни­ем нихро­мо­вой про­во­ло­ки мож­но при­сту­пать к её намот­ке на обод руля.

Медная проволока

Медь име­ет в десят­ки раз мень­шее сопро­тив­ле­ние, чем нихром.

Удель­ное сопро­тив­ле­ние мед­ной про­во­ло­ки (диа­мет­ром 0.25–0.3 мм) поз­во­ля­ет обмо­тать весь обод руля одним отрез­ком, без раз­ры­вов и под­клю­чить, не исполь­зуя повы­ша­ю­щий транс­фор­ма­тор. Одна­ко, при такой же мощ­но­сти, как и у нихро­мо­вой про­во­ло­ки, мед­ная про­во­ло­ка име­ет мень­шую теплоотдачу.

В Интер­не­те, на AliExpress мож­но най­ти про­во­ло­ку, кото­рая пред­на­зна­че­на для подо­гре­ва сиде­ний или руля (heating wire for car seat or steering wheel). Она покры­та тер­мо­стой­ким поли­ме­ром ( FEP coated or Nylon coated). Вме­сте с покры­ти­ем име­ет тол­щи­ну око­ло 1 мм. Мож­но выбрать мате­ри­ал, из кото­ро­го она изго­тов­ле­на (медь, сплав меди и нике­ля, кон­ста­тант, олово+медь+нержавеющая сталь). Из-за боль­шо­го сече­ния такую про­во­ло­ку нуж­но будет обя­за­тель­но утап­ли­вать в пред­ва­ри­тель­но про­ре­зан­ные канав­ки руля, что­бы она не выпи­ра­ла и не отпе­ча­ты­ва­лась на оплётке.

Карбоновая нагревательная лента

Угле­род­ная лен­та широ­ко при­ме­ня­ет­ся для созда­ния одеж­ды с подо­гре­вом, отта­и­ва­ния кров­ли, труб, подо­гре­ва авто­мо­биль­ных кре­сел, а так­же для подо­гре­ва руля. Как пишет про­из­во­ди­тель, при неболь­шой тем­пе­ра­ту­ре нагре­ва угле­род­ной лен­ты полу­ча­ет­ся высо­кая сте­пень теп­ло­вой эмис­сии (теп­ло­во­го излу­че­ния). Теп­ло выде­ля­ет­ся в боль­шей сте­пе­ни в длин­ном инфра­крас­ном диа­па­зоне, наи­бо­лее эффек­тив­ном для теплоотдачи.

Из-за боль­шой пло­ща­ди нагре­ва и более высо­кой теп­ло­от­да­чи, чем у нихро­мо­вой про­во­ло­ки, нагрев для ком­форт­ной тем­пе­ра­ту­ры может дости­гать­ся при мень­шей мощ­но­сти. Так обо­гре­ва угле­род­ной лен­той мощ­но­стью 25 Вт может быть достаточно.

Угле­во­лок­но не под­да­ёт­ся пай­ке. Его мож­но соеди­нить с про­вод­кой сле­ду­ю­щи­ми способами:

Итак, опре­де­лив­шись со спо­со­бом соеди­не­ния угле­род­ной лен­ты и про­во­дов, нуж­но пере­хо­дить к уста­нов­ке нагре­ва­тель­ных лент на обод руля.

Подключение нагревательного элемента (протягивание напряжения к рулю)

В боль­шин­стве слу­ча­ев, подо­грев руля под­клю­ча­ет­ся к элек­тро­пи­та­нию авто­мо­би­ля через под­ру­ле­вой шлейф (clock spring (часо­вая пружина)/ улит­ка). Он есть на авто­мо­би­лях, име­ю­щих подуш­ку без­опас­но­сти на руле. На рулях без подуш­ки без­опас­но­сти мож­но исполь­зо­вать сколь­зя­щий кон­такт (slip ring/ сколь­зя­щее коль­цо). В этой ста­тье мы не будим рас­смат­ри­вать такой вари­ант под­клю­че­ния. Под­ру­ле­вой шлейф или, так назы­ва­е­мая «улит­ка», дей­ству­ет как мост меж­ду элек­тро­про­вод­кой авто­мо­би­ля и элек­три­че­ски­ми устрой­ства­ми на руле. Это спи­раль­но закру­чен­ный (или уло­жен­ный в виде «U») шлейф, закры­тый в защит­ный кор­пус, кото­рый поз­во­ля­ет рулю кру­тить­ся, сохра­няя элек­три­че­ское соеди­не­ние сиг­на­ла, кно­пок и подуш­ки без­опас­но­сти, рас­по­ло­жен­ных на руле.

Суще­ству­ет два вида под­ру­ле­вых шлей­фов: уло­жен­ный спи­ра­лью и в фор­ме U.

Воз­мож­ность уста­нов­ки подо­гре­ва руля пред­по­ла­га­ет нали­чие сво­бод­ных кон­так­тов в под­ру­ле­вом шлей­фе. Сво­бод­ные кон­так­ты про­из­во­ди­тель остав­ля­ет по при­чине того, что такой же авто­мо­биль может иметь дру­гую, более бога­тую ком­плек­та­цию с допол­ни­тель­ны­ми опци­я­ми, кото­рые задей­ству­ют эти кон­так­ты. Либо для даль­ней­шей модер­ни­за­ции авто­мо­би­ля. На япон­ских и корей­ских авто­мо­би­лях часто мож­но обна­ру­жить сво­бод­ные кон­так­ты. На авто­мо­би­лях дру­гих про­из­во­ди­те­лей может не быть сво­бод­ных кон­так­тов. Это ино­гда мож­но решить уста­нов­кой допол­ни­тель­но­го шлей­фа, если поз­во­ля­ет раз­мер кор­пу­са улит­ки. Сво­бод­ным кон­так­там в улит­ке (под­ру­ле­вом шлей­фе) соот­вет­ству­ют пустые места для «пинов» в штат­ном разъ­ёме это­го шлей­фа. Если нет сво­бод­ных доро­жек, то мож­но най­ти дру­гой под­ру­ле­вой шлейф со сво­бод­ны­ми кон­так­та­ми (на авто­мо­би­лях для аме­ри­кан­ско­го рын­ка шлейф име­ет боль­ше сво­бод­ных доро­жек). Если нет дру­гих вари­ан­тов, то мож­но исполь­зо­вать дорож­ки шлей­фа, отве­ча­ю­щие за под­свет­ку кно­пок руля. Мож­но исполь­зо­вать кон­такт, отве­ча­ю­щий за мас­су клак­со­на, пере­ста­вив мас­су на кор­пус руля. Через сво­бод­ный кон­такт будет приходить +.

На шлей­фе быва­ют дорож­ки шири­ной 1 и 2 мм. Кон­такт шири­ной 1 мм будет про­пус­кать ток в 1 А, кон­такт шири­ной 2 мм – 2 А. Если ток будет боль­ше (2.5–3А), то кон­так­ты будут нагре­вать­ся, но выдер­жат нагруз­ку. Пре­дель­ный ток, при кото­ром дорож­ка сго­ра­ет, равен 4 А.

Если име­ет­ся нуж­ное коли­че­ство сво­бод­ных доро­жек, то мож­но исполь­зо­вать парал­лель­но две дорож­ки, что­бы был запас.

Если у вас уже есть инфор­ма­ция к каким кон­так­там мож­но под­клю­чить обо­грев, то раз­би­рать кор­пус под­ру­ле­во­го шлей­фа не обя­за­тель­но. Мож­но сра­зу под­клю­чать к разъ­ёму. Пины для под­клю­че­ния к улит­ке (мож­но купить в мага­зине радио­де­та­лей или взять от комп. бло­ка питания).

Нуж­но пред­ва­ри­тель­но про­ве­рить кон­так­ты в «улит­ке», выдер­жат ли они нагруз­ку, под­клю­чив подо­грев к акку­му­ля­то­ру. Про­верь­те при откры­том кор­пу­се под­ру­ле­во­го шлей­фа их нагрев на ощупь или при помо­щи термопары.

Под­клю­че­ние к про­вод­ке автомобиля:

Комплекты для установки подогрева руля

В про­да­же мож­но най­ти ком­плек­ты для уста­нов­ки подо­гре­ва руля. Они осно­ва­ны на нихро­мо­вой про­во­ло­ке малень­ко­го сече­ния, соеди­нён­ных парал­лель­но в виде яче­ек и рас­по­ло­же­ных на эла­стич­ной само­кле­я­щей­ся подложке.

Так­же в Интер­не­те мож­но най­ти уста­но­воч­ный ком­плект на осно­ве кар­бо­но­вой нити (см. фото).

Ком­па­ния «Тепло­дом», про­из­во­дя­щая всем извест­ные накид­ки на сиде­ния с подо­гре­вом, а так­же встра­и­ва­е­мый подо­грев сиде­ний, так­же про­из­во­дит и реа­ли­зу­ет уста­но­воч­ные ком­плек­ты для обо­гре­ва руля «Еме­ля УК‑Р».

Дру­гой ком­плект мож­но при­об­ре­сти на сай­те сту­дия автоинтерьера.

Нагре­ва­тель­ная лен­та доста­точ­но эла­стич­ная, что дела­ет её удоб­ной для уста­нов­ки на обод руля без обра­зо­ва­ния складок.

Источник

Подогрев руля, «сделай сам!»

С покупкой машины прошлой зимой задался вопросом: а собственно почему в такой замечательной, напичканной всякими удобными фишками машинке, нету такой простой и очевидной вещи, как подогрев руля? Через час, проведенный в поиске информации, понял — вещь не такая простая, и не такая очевидная. Из популярных машинок уровнем ниже бизнес-класса этой опцией может похвастаться Опель Корса, причем почему-то в более старшей Астре этой опции уже нет ни за какие деньги. Вывод напросился сам собой: руки мои, и греть их придется самому.

Итак, наконец то дошли до дела 🙂 Снимаем руль (не раз описано на форуме), смотрим на осиротевшую рулевую колонку. Странно, но на ней есть абсолютно не нужный прямоугольный вырез около «улитки», а на баранке с обратной стороны есть углубление в форме кольца шириной около 1см. Единственное объяснение — на какой то из моделей PSA с этими деталями рулевой есть подогрев, с подведением питания через скользящие контакты, как я и собирался делать! Интересно, но для нас это означает небольшое облегчение жизни, ибо меньше переделывать.

Самое сложное (а точнее просто муторное) заключается в том, что надо снять с руля кожу, сделать, собственно, подогрев, и одеть кожу обратно. У меня этот процесс усложнился еще тем, что на версии Exclusive руль с подложкой (трогал кожаный руль от простой версии, он твердый, если постучать по коже, аж звенит), а подложка приклеена и к коже и к ободу руля, при этом очень непрочная, и легко рвется. Но приноровившись, я все таки стянул шкуру с руля с минимальными повреждениями подложки (по окончании сборки убедился, что они совершенно незаметны). В принципе все просто — разрезаешь центральную (стягивающую) нить с шнуровки, удаляешь ее, и аккуратно отклеиваешь кожу. После снятия удаляем с обода остатки клея, и получаем приятный на ощупь пластиковый руль (пластик очень хороший, мягкий и цепкий).

Руль размечаем маркером для аккуратного наматывания проволоки — верхнюю дугу (от шва до шва) я сделал с шагом 2.5см, от шва вниз 25 витков с шагом 1см, дальше (нижняя дуга) шаг примерно 1.5см (точно не помню, но в итоге должно выйти примерно 77 витков — длина 1 витка около 9см, в сумме будет 7-8м проволоки). Окружность руля — около 118см. Нужно это для того, чтобы руль подогревался целиком, но первыми оттаивали основные ухваты для рук (в принципе это индивидуально, но я за руль в основном держусь в районе верхних спиц, ниже швов). В нижней спице (я делал в правой, без разницы, в нижней — потому что там меньше хватают руками и соответственно ниже нагрузка) сверлим 2 отверстия для вывода концов проволоки. Если открутить «клавиши» клаксона, то понятны места сверления — справа и слева от «пенька» контакта, сверлить горизонтально (там тонкий пластик в этом месте. На верхних спицах я сделал «петельку» из проволоки, чтобы их тоже грело. Там, где проволока не держится сама, ее приклеиваем изолентой, также я обернул 1 раз изолентой по внешнему краю руля, чтобы витки не сползли в ходе натягивания кожи. Впоследствии изолента никак не заметна, но жизнь облегчит. Важный момент — проволока очень тонкая, и работать с ней надо аккуратно, ни в коем случае не заламывать ее, дабы не поиметь проблемы в будущем. В местах швов по краям верхней дуги я сделал надрезы на пластике, чтобы избежать этих перегибов, и плавно опустить проволоку на дно углубления под шов, и потом поднять ее оттуда.

Перед началом намотки важно качественно спаять зачищенный конец нагревательной проволоки с обычным проводом, а место пайки (если сделать ее аккуратно) как раз втыкается в просверленную около нижней спицы дырку, так что изнутри руля точит провод, а снаружи проволока. В конце делается то же самое, небольшой запас (4-5см) рабочей проволоки укладывается изгибом на спице.
В итоге мы имеем обмотанный проволокой руль, а внутри торчит 2 провода длиной сантиметров по 20. Меряем сопротивление нашего нагревателя — примерно расчетные 4Ом, у меня получилось 3.9Ом.

Натягиваем нашу шкурку обратно на руль, приклеиваем кожу к спицам, зашнуровываем как было, и собственно руль готов 🙂 Еще раз проверяем сопротивление, уже между каркасом руля и контактным кольцом. Должно быть точно как в предыдущем шаге, значит все спаяли качественно. Кольцо намазываем смазкой, дабы не скреблось об наш скользящий контакт, не искрило, и вообще все было культурно.

Теперь на очереди рулевая колонка. Нам понадобятся: обычный провод 0.75, тонкая металлическая пластинка, предохранитель на 10А (на эту тему подробнее дальше), выключатель маленький черный, с циферками I-0, самый распространенный на радиорынке, выдерживает (по маркировке) 5А при 230В и 10А при 110В.
Из металлической пластинки делается контакт, который будет скользить по нашему кольцу. Я сделал его в виде кольца, согнутого из узкой полоски, на одном из концов полоски ответвление буквой Г, отогнутое в сторону (оно приклеивается к подрулевому переключателю), концы полоски стянуты винтиком с гайкой, он же зажимает конец провода. Делаем по месту, в принципе там все понятно. Провод от этого контакта у меня идет к предохранителю (плавкий на 10А, в держателе-капсуле «на провод»), но его можно не делать, если у вас нет фаркопа. У меня его нет, но этот ньюанс я обнаружил уже после завершения работы над рулевой колонкой. От предохранителя (или сразу от контакта) провод идет к выключателю. Выключатель я врезал в пластиковый кожух рулевой колонки прямо за «ухом» круиз-контроля. Место там под него очевидное, главное чтобы выключатель не уперся в основание круиза. От выключателя провод идет вместе со жгутом проводки от подрулевого, и выводится к компу за водительским бардачком. Теперь смотрим на верхний блок предохранителей, там где подогревы и электроприводы сидений. Пятый справа предохранитель (а точнее место под него) — для подключения прицепа. За неимением оного место пустует, но разводка есть. Припаиваем наш провод к проводу из этого разъема, вставляем туда предохранитель на 10А, и вуаля… Все не работает 🙂 Почему — да потому, что самая на мой взгляд очевидная вещь — нормальная «земля» на валу руля на практике отсутствует 🙂 вал контачит с каркасом рулевой колонки через смазанные подшипники, которые работают изоляторами. Ну да это не беда, берем наш обычный провод 0.75, сдираем изоляцию с куска сантиметров 20 длиной. Смотрим на колонку снизу, видим «зазубренный» вал, по бокам которого ажурная конструкция рулевой колонки. получившийся из провода пучок медных жил пропускаем поперек через 2 дырки на этой конструкции, так чтобы он прилегал к валу (вал как бы отодвигает пучок, не дает ему быть натянутым прямо). Все это смазываем графитной смазкой, и получаем хороший скользящий контакт. Земля в наличии, заводим, включаем, через минуту чувствуем ощутимое тепло руля, особенно в местах основных ухватов.

Приятный бонус — в теплом гараже включенный обогрев нагревает руль до состояния «даже слишком теплый, почти горячий», и дальше не нагревается. Причиной тому отвод тепла каркасом руля, и увеличившееся сопротивление (вследствие нагрева проволоки), что приводит к уменьшению мощности. Точка равновесия удачна, и забытый включенным обогрев не превратит руль в гриль. Мои мысли насчет таймера или температурного датчика отпали сами собой за ненадобностью. Расчетная мощность обогрева = U^2/R = 15*15/4=56.5Вт.

Утром (-5) хронология следующая:

1мин — Руль в местах хватов прохладный, но гораздо теплее чем был. Верхняя и нижняя дуга холодные.
2мин — Места хватов комнатной температуры, дуги прохладные.
3мин — Места хватов еле теплые, дуги прохладные.
5мин — Места хватов уже греют руки, дуги комнатной температуры. Воздух из печки становится еле теплым, обычно в этот момент я начинал отогревать на дефлекторах окоченевшие руки.

Постепенно места хватов нагреваются до максимальной температуры, дуги становятся слегка теплыми, нагрев останавливается в точке баланса.

Собственно за первые 2 минуты я успел смахнуть с машины тонкий рыхлый снежок, и соответственно поехал с уже теплым рулем. То, что дуги нагреваются дольше, не мешает, поскольку перехватывать при езде их не неприятно, они лишь слегка прохладные, а тепло хватов нужно скорее чтобы отогреть замерзшие на улице руки.

Источник

Подогрев руля своими руками

Всем привет, прошлой зимой внедрил подогрев руля в свое авто, много смотрел вариантов с нихромом, но отказался от такого, решил делать более качественнее, не резать в руле канавки, был взят 2-х сторонний скотч толщиной 0.8мм, взят провод ПЕВ или ПЕЛ уже не помню, диаметр 0.2 и около 8-9 метров надо и равномерно плотненько намотал поверх руля, предварительно обклеив его 2-х сторонним скотчем пористым, провод садился нижу уровня скотча, тем самым после намотки провода дав возможность замотать руль обычным скотчем и убрав горбики от провода.

Пошагово как делал поснимал небольшие видеоотчеты.

часть1 — примерка вариантов

часть 3 — тест обмотки)

Далее обтянул руль кожей в мастерской.Так как родная снятая кожа уже была мала.

Контроллер подогрева с термодатчиком взят от Хюндай сантафе, Грандеур модельного ряда 2011 и моложе

вышло гармонично, прям как штатная кнопка))

После сборки и перетяжке кожей был тест в авто))

После проверки работы думал над методом передачи напряжения на руль, подобрать улитку с силовыми линиями подогрева не получилось, вроди бы должна стать от СантаФе 2011-2012 годов, но она 170$ ценой и это не бюджетно для пробы.

Потому взят был лист меди 2мм и из нее на плазме вырезали шайбу с лепестками, я ее закрепил на кожухе руля, а на кожухе рулевой колонки сделал контактор в виде ролика из советского микрика))

Система прошла испытание и зиму я ездил с теплым рулем!

Комментарии 72

В руле СантаФе ткань с подогревом ложится в определенные вырезы, в моем руле нет такого выделеного места и был бы очень толстым руль.

А ведь есть еще индуктивный бесконтактный способ передачи электричества на малые расстояния…

Он то есть, но у меня ток нужен 2.2-2.5а на 12-14 вольтах, это около 30 ват, а для передачи такого тока надо не совсем маленькие катушки намотать что на передатчик, что на приемник.

Так тачка солидная)

А зачем, подогрев руля?

Не знаю, зимой машину прогреваю. Чем сильнее мороз, те дольше. Прогрелась, заслонки в сторону руля и через минуту-две, нормально.
Ну хозяин барин конечно, захотел сделал. Я и захочу, больше поломаю чем сделаю. Я про то, что ты сам делал. Даже, не сунусь

Не верю, что настолько холодно. Сам на севере живу и все время задавался вопросом «Нахрена этот подогрев нужен?». Если на руле кожа качественная, она априоре не может быть холодной или холодить. Себе летом, думаю, буду шить руль кожей 4мм толщиной, да ценник в 7рублей, но оно того стоит… А подогрев это балавство…

Не верю, что настолько холодно. Сам на севере живу и все время задавался вопросом «Нахрена этот подогрев нужен?». Если на руле кожа качественная, она априоре не может быть холодной или холодить. Себе летом, думаю, буду шить руль кожей 4мм толщиной, да ценник в 7рублей, но оно того стоит… А подогрев это балавство…

Эта опция, из разряда комфорт(не необходимость) Захотелось человеку, руки и голова работают, время позволяет. Всяко лучше чем бухать, или на диване в выходные валятся.
Мне точно не нужно, да и не смогу. Да и правда, если кожа толстая и качественная-теплопроводность плохая. Такие фишки или под тоненькую кожу, или тонкий кож зам

Пока его нет-вроде и не надо.Когда попользуешься-без него не айс.А так да, не критично.

А это называется. К хорошему, быстро привыкаешь)))

Не верю, что настолько холодно. Сам на севере живу и все время задавался вопросом «Нахрена этот подогрев нужен?». Если на руле кожа качественная, она априоре не может быть холодной или холодить. Себе летом, думаю, буду шить руль кожей 4мм толщиной, да ценник в 7рублей, но оно того стоит… А подогрев это балавство…

Это же не монолог-верю\не верю, это факт, даже в минус 5 уже руль холодный и без перчаток не комфортно его хватать.

Если внимательно прочесть заголовок статьи, то можно сделать вывид, что такой подогрев руля _»своими руками» предустановлен на каждой машине и ничего не надо делать. Садишься в промороженную машину и греешь руль именно СВОИМИ РУКАМИ! )))

гениально подмечено! Спасибо, посмеялся!
Не мог представить раньше, что люди такой хернёй и так безграмотно могут заморачиваться

А вы покажите класс и сделайте грамотно))

графитовый стержень надо было, а не ролик…

можно и такой, чтобы не только руль грелся и что бы водитель светился

Светился от счастья!))

графитовый стержень надо было, а не ролик…

Графит громка шархает при вращении, я пробовал щетку от двигателя.

Есть спец для подогрева рулей, такие шли на старых бмв

хз, не видел, я придумывал свое)

Графит громка шархает при вращении, я пробовал щетку от двигателя.

Бывают графитовые колёсики, ставят обычно на автотрансформаторы.

Шина — действительно надежна!

медная шина выглядит конечно колхозно, но надежно. по улитке тоже боюсь пускать подогрев. сплавится еще и подушкой стрельнет :((

Вот эт месть от авто))) не дай бог…

медная шина выглядит конечно колхозно, но надежно. по улитке тоже боюсь пускать подогрев. сплавится еще и подушкой стрельнет :((

Вот именно по этому медная надежная шина))

Вообще у штатных рулей 40…50 Вт теплоотдача, т.е. ток в пределах 4 А. Такая контактная пластина с роликом — тоже не айс, нужно искать оригинальную улитку )

У меня 2.2а ток, ее хватает с головой.

Обычно на рулях с подогревом не используют контакторы…даже штатных дорожек на Clock Spring вполне хватает для подогрева.ток потребления какой на вашем руле?

Чтобы не поплавилась улитка, поставьте повышающий блок с алиэкспресс за 150 руб. Поднимите напряжение до 16,5-17,5 В. Родная улитка выдержит.
ae01.alicdn.com/kf/HTB12g…aBWD3KVjSZFsq6AqkpXaw.jpg

В руле нет места для лишних блоков, я туда еле впихнул контролоер от санта фе

Контроллер до улитки поставить надо, можно в колонке, можно подальше. У меня через штатную улитку работает с контроллером

Кнопка вкл из контроллера, лампочка индикации тоже, если делать кнопку в руле то это +3 провода еще надо.

В руле нет места для лишних блоков, я туда еле впихнул контролоер от санта фе

Не надо в руль. Ставите до улитки. Чтобы через неё протекал меньший ток. Делал не так давно. Да и у самого такой же блок стоит.

Кнопка вкл и индикатор из контроллера идет, а у меня кнопка на руле. Делать внешний контроллер только если кнопку подогрева выносить на приборку.

В вашем случае да. У вас даже 1 дорожки свободной нет в родной улитке?

Чтобы не поплавилась улитка, поставьте повышающий блок с алиэкспресс за 150 руб. Поднимите напряжение до 16,5-17,5 В. Родная улитка выдержит.
ae01.alicdn.com/kf/HTB12g…aBWD3KVjSZFsq6AqkpXaw.jpg

17В мало, надо 220В 🙂

17В мало, надо 220В 🙂

Согласен, и вот такую хрень на аирбег прихерачить.

Чтобы не поплавилась улитка, поставьте повышающий блок с алиэкспресс за 150 руб. Поднимите напряжение до 16,5-17,5 В. Родная улитка выдержит.
ae01.alicdn.com/kf/HTB12g…aBWD3KVjSZFsq6AqkpXaw.jpg

Все такие инЭнеры. При переломе шлейфа и недай бог замыкании нужных дорожек на подушку будет приятный сюрприз. Человек достаточно надежно сделал. В штатных обычно идет шлейф с утолщенными дорожками и не в одном шлейфе с подушками

Иногда лучше промолчать. Манагер что ли?

Чтобы не поплавилась улитка, поставьте повышающий блок с алиэкспресс за 150 руб. Поднимите напряжение до 16,5-17,5 В. Родная улитка выдержит.
ae01.alicdn.com/kf/HTB12g…aBWD3KVjSZFsq6AqkpXaw.jpg

И чё будет? Греет ток, а не напряжение. Понизите ток будет хуже греть.

Так в том то и суть. При одной мощности увеличив напряжение понизим ток. Нагрев останется тем же. Физика класс 6 или 7. В школе ни кто не учился? Гугл хотя бы спросите.

Почему у вас физика в шлейфе отличается от физики в подогреве? Меньше греется шлейф — меньше руль. Чтобы схема работала, надо до шлейфа повысить напряжение, а в руле — понизить

Садись 2. Чем проводник т.е. шлейф отличается от нити накаливания подогрева? Тогда все провода после источника питания должны греться одинаково по вашей логике. Но это ни так. Задайтесь вопросом почему. Элементарные вещи не знаете.

Не надо считать себя умней других. Шлейф отличается только сечением (если провод медный) если площадь сечения шлейфа больше, то будет греться провод нагревателя, если меньше — то шлейф. И да все провода одного сечения будут греться одинаково

Вам правильно сказали. Сечение сечением а все дело в сопротивлении проводника. Учите физику.

Что именно «правильно»? Что подняв напряжение можно снизить нагрев в одном проводнике (шлейфе) и при этом сохранить нагрев неизменным в другом (нагревательном элементе)? Или может вы про длину и материал проводника хотите намекнуть? Здесь это абсолютно не важно. Еще один блин знаток физики…

Хорошо. Если до вас не доходит объясню на пальцах на примере обычной лампочки к примеру 21Вт. Если эта лампа на 12 вольт то ток в цепи должен составлять около двух ампер но если это лампа на 24 вольта то ток около пол Ампера. Вот и вся магия. Закон Ома называется. Если бы это правило не работало то никто не поднимал бы напряжение до тысяч вольт чтоб передать это электричество на большое расстояние.

И что вы хотели этим доказать? Закон Ома я знаю и что? Поднимают напряжение на участках цепи именно чтобы снизить потери и использовать провода меньшего сечения. Но в квартиру к вам входят не киловольты а 220. Вы простой вещи понять не можете: если поднять напряжение, сила тока понизится не только на шлейфе, но и во всей цепи. Отсюда снизится теплоотдача, т.к она пропорциональна квадрату силы тока. Того же эффекта можно добиться без всякого повышения напряжения просто увеличив сопротивление (например удлинив нагревательный элемент). Если делать по аналогии с высоковольтной передачей надо перед шлейфом поднять напряжение, а в руле его понизить. НО мой опыт показывает, что при задействовании трёх и более дорожек не происходит значимого нагрева.

Вот именно что чем выше напряжение и меньше ток тем меньше потери в проводах и меньше их нагрев при той же передаваемой мощности. Если бы это было не так то чайник бы грелся с мощностью 2кВт и провода к нему также бы грелись 2кВт но этого не происходит. А вот попробуйте сделать чайник на 2кВт от 12в и вам понадобится провод сечением в 200мм квадратных.Ладно я не буду спорить с вами это бесполезно.

Вы что такой трудный то?! В чайнике подобрано сечение и длина спирали под 220 в. здесь человек сделал нагревательный элемент под 12в и ты хоть заподнимай напряжение хорошего ничего не выйдет. Чтоб сделать как в чайнике надо уменьшить сечение и увеличить длину нагревательного элемента.

Наконец то дошло до вас что чтоб был эффект нужно поднять напряжение и рассчитать нагреватель под это напряжение.

Капец, я им твержу, что ничего не даст поднятие напряженич, а они упёрлись как бараны, а теперь ещё и до меня дошло. Вы ток уменьшить хотели, подняв напряжение. Ом в гробу бы перевернулся.

А сколько обычно держит одна дорожка в улитке?
Себе хочу поставить подогрев руля с преобразователем с 12В до 36В по заявлению производителя достаточно и одной дорожки под +. Вот сижу и думаю, а если этот провод с 36В пустить по 2 или 3 дорожкам улитки, то сила тока поделится на кол-во дорожек и тем самым будет безопаснее чем по одной дорожке пускать +. Что скажете?

Для такого повышения нужен блок с хорошим охлаждением. Тот что я выше указал не вытянет. Будет сильно греться. Не дай бог машина загорится. Какой ток зависит от сечения дорожки. Смотреть и считать надо. Я пустил у себя по 2м дорожкам. Каждая шириной 1.5-2 мм.

Ну вроде блок с хорошим охолождением. Т.е. чем больше кол-во дорожек тем меньше нагрузка, не смотря на то что на входе в улитку 1 провод?

Сечение дорожек увеличивается, нагрузка распределяется.на входе 1 провод. Но ток распределяется на несколько.

«Но ток распределяется на несколько.»
На руль получается клеится 2 нагревательных элемента. У каждого свой плюс и свой. С минусом понятно, скручу оба в один и посажу на массу руля.
А как лучше поступить с плюсом:
1) каждый выход из улитки запитать на отдельный плюс каждого нагрев. Элемента
2) оба выхода с улитки скрутить в 1 и соединить плюсами нагрев. Элементов в 1 скрутке?

Всё зависит от схемы подключения. Последовательно или параллельно. Изучите и выберите тот что Вам нравится в одном случае будет сначала греться быстрее тот элемент сопротивление которого меньше. Потом второй. В другом оба медленно, но практически равномерно. Потребление тока тоже будет разным.

Вот в том варианте, чтобы оба грелись равномерно, получается должна одна скрутка всех плюсов?

Ставишь последовательно и все. 1 плюс 1 минус. Меньше ток, но и греется медленнее. Посмотрите схемы. В интернете много вариантов. Там и формулы есть. Как правильно рассчитать. По сути вам нужно знать сопротивление своих нагревательных элементов. Напряжение 14В условно.

Ну вроде блок с хорошим охолождением. Т.е. чем больше кол-во дорожек тем меньше нагрузка, не смотря на то что на входе в улитку 1 провод?

Можно взять готовую дорожку от ваз 2114 и ему подобных

Источник