Как сделать провода для прикуривания авто своими руками
Пусковые провода или провода для прикуривания своими руками. Нужно пару советов
Всем доброго времени суток!
Благодаря Вашим советам зарядку для аккума я уже купил, как появится время сделаю детальный обзор с фото и видео материалами.
Теперь шило в одном месте мне не даёт покоя из-за отсутствия проводов)))
Идти на рынок или в магазин покупать готовое решение не вариант, т.к. такого не существует, либо оно неоправданно дорого.
В этом я уже убедился год назад помогая купить их другу. Самые нормальные из купленных проводов пришлось дорабатывать, а затем и вовсе менять в них провода после первой зимы!
Тест журнала «За рулём» только подтвердил моё мнение.
Вот типичные косяки готовых:
Изоляция не выдерживает наших морозов, трескается, провода ломаются
Заделка клещей никакая!
Обратите внимание на толщину этих проводов)))
Производитель заявляет 200-850 ампер! А внутри три волосинки общей площадью ноль целых хрен десятых явно меньше адекватной для таких целей!
Поэтому вчера прикупил 2 пары добротных крокодилов, а теперь думаю о кабеле.
В самом добротном образце из того теста они вот такие
Имхо резиновая изоляция кабелей КГ для таких целей это очень хороший вариант!
Думаю сделать провода из КГ 10 длинной 2,5 метра.
Как думаете хватит ли?
Или стоит взять КГ 16 и длину немножко больше, например 3 метра?
Но в наличии есть только 16, да и по советам бывалых решил делать 3 метра.
Крокодилы такого плана
Только более добротные.
Провод можно обжать и обпаять на каждой губке (как это нарисовал на чёрном). Но стоит ли? Будет ли от этого польза?
Может достаточно будет обжать и пропаять на одной (как это нарисовано на красной)
Всем заранее спасибо за ответы!
Volkswagen Passat 1991, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 139
Почитал комменты … Люди хватит думать, есть рассчеты … На 3х метрах при нагрузке 400а 13,5в на меди 10 квадратов потери 0.5в или 200 ватт, на 20 квадратах потери 0.135в или 50ватт. Для особо одаренных на 70квадратах потери составят 0,11вольт… Учитывая потери на говенных крокодилах, 16 квадратов хватит для любых авто 12вольт(при нагрузке 800а, потери будут 0,4в), что бы просто завести авто за 2 сек.
Не могу полностью согласиться. По таблице сопротивление 1мм2 медного провода 0.016 Ома, значит 10мм2 3метра при токе 400А падение будет 1.3В на каждом проводе не считая крокодилов. Мне кажется около 3В падения только на проводах — довольно ощутимо 🙂 при 16мм2 падение будет около 2В (плюс крокодилы), что тоже немало. поэтому я бы ставил 10мм2 как самый крайний вариант — скорее подзарядить, чем прикурить, а так — лучше от 25мм2
так какое все-таки сечение проводов должно быть, есть информация, что сечение 70 квадратов нужно. У меня на авто АКБ — 80 ампер стоит. Благодарю за ответы.
честных 16 квадратов для прикуривания легковушек хватит выше крыши
так какое все-таки сечение проводов должно быть, есть информация, что сечение 70 квадратов нужно. У меня на авто АКБ — 80 ампер стоит. Благодарю за ответы.
Чем длиннее провода тем больше должно быть сечение, иначе будет просадка напряжения и прикурить не удастся. Для авто объемом двигателя 1,5-1,6 л и длине провода 2-2,5 м 16 мм кв. хватит, еще важно крокодилы чтобы были с большой площадью контакта и силовые провода к ним припаяны, а также на обе губы крокодилов подходил силовой кабель. Чем больше сечение тем лучше, но дороже. 16 мм кв. минимум с которого начинаются хорошие самодельные провода. www.drive2.ru/l/464004353355678332/
так какое все-таки сечение проводов должно быть, есть информация, что сечение 70 квадратов нужно. У меня на авто АКБ — 80 ампер стоит. Благодарю за ответы.
Не слушай этих, запас всегда нужен!
Выручит!
Бери 70 квадратов
На.туарег я сделал себе 150 квадратов
Заводит сразу, как тока начинаю подносить провода к клеммам.
свои провода как трос для квадрика использую
Фото кину попозже
[29]-[Зима]-Провода для «прикуривания» своими руками!
Конечно же есть комплекты, которые достойны внимания, но либо их цена превышает допустимое значение, либо найти их очень проблематично.
Принцип работы аварийного запуска двигателя при разряженном АКБ ну или «прикуривание»
При «прикуривании» аккумулятор автомобиля-донора присоединяется параллельно к бортовой сети автомобиля-реципиента: плюсу аккумулятора и массе (но не минусовой клемме аккумулятора) при помощи специальных стартер-кабелей — толстых проводов. Такие кабели имеют достаточно большое сечение токоведущей жилы и оснащены зажимами с обоих концов.
Не рекомендуется запускать двигатель при работающем двигателе автомобиля-донора. Это связано с тем, что при запуске стартер потребляет очень большой ток. Стартерная аккумуляторная батарея предназначена для отдачи тока большой силы, автомобильный генератор — не рассчитан на большой ток в сотни ампер. Генератор и аккумулятор работают параллельно (в буфере), но напряжение, отдаваемое генератором, немного больше, чем у автомобильного аккумулятора (генератор выдаёт напряжение через выпрямитель и регулятор напряжения в пределах 13,7-14 вольт, автомобильный аккумулятор — 12-12,5 вольт. При «прикуривании» с работающим двигателем через генератор автомобиля-донора пойдёт большой ток, на который он совершенно не рассчитан, при этом возможен отказ выпрямителя и регулятора напряжения. Гораздо лучше, если после запараллеливания батарей поработать двигателем донора 10-15 минут на средних оборотах, с целью подзарядки севшей батареи запускаемого автомобиля. Также при нескольких неудавшихся запусках следует иметь в виду, что если запустить двигатель донора, то его генератор начинает заряжать сразу две разряженные батареи и может оказаться опасно перегружен.
Меры предосторожности:
«Прикуривание» считается небезопасным методом запуска и при несоблюдении мер безопасности можно повредить электрооборудование как запускаемого автомобиля, так и автомобиля-донора. Поэтому следует соблюдать меры предосторожности:
1. При прикуривании очень важно соблюдать полярность подключения аккумуляторов, а также не допускать коротких замыканий, которые возможны, к примеру, если случайно коснуться двумя зажимами кузова автомобиля. Всегда первым подключается «плюс» затем «минус». Отключается первым «минус», затем «плюс».
2. При запуске двигателя через провода проходит ток порядка 200-400 А, в зависимости от типа и мощности двигателя, поэтому необходимо проверить маркировку стартер-кабеля. Если кабель не рассчитан на соответствующий ток, возможно возгорание изоляции;
3. Необходимо убедиться, что у обоих автомобилей одинаковое бортовое напряжение. У легковых автомобилей это обычно 12 В, у грузовых может быть 24 В.
4. Разряженная батарея запускаемого автомобиля должна быть исправна. В случае её неисправности (течи электролита, замыкания пластин и т.д.) может произойти перегрев батареи, или даже взрыв;
5. Минусовую клемму нужно подключать только на «массу» (кузов автомобиля или картер двигателя), а не на клемму аккумуляторной батареи. Кстати очень часто многие пренебрегают этим правилом.
6. Никогда при «прикуривании» не отсоединяйте аккумулятор от сети автомобиля. В большинстве современных автомобилей напряжение аккумулятора используется в качестве «опорного» в схеме регулятора напряжения автомобильного генератора, и при его отсутствии генератор может выдать любое напряжение, несколько десятков вольт — а это неминуемо выведёт из строя всю сложную электронику.
Для изготовления проводов были использованы:
1. Материалы:
1.1. кабель сварочный КГ-25 ХЛ (длина 4 м);
1.2. крокодилы (сварочные зажимы заземления на 300А с медными губами и шиной).
1.3. силовые наконечники медные (облуженые);
1.4. термоусадка 12х6 мм (черная, красная);
1.5. изолента (черная, красная);
1.6. латунные шайбы;
1.7. смазка для электроконтактов (LiquiMoly — Batterie-Pol-Fettартикул: 7643).
Для начала стоит понимать, что если вы решите делать провода для прикуривания сами, то необходимо все сделать качественно и на совесть. Категорически не рекомендую браться за работу, если вы будете использовать силовые наконечники «Шмистери», плохой кабель с ужасной изоляцией. Плохой контакт, может привести к очень печальным последствиям поэтому нельзя экономить на материалах.
Так же, если вы приобретаете луженые наконечники, нужно проверить не подсунули ли вам в магазине более дешевые алюминиевые. Ножом нужно снять верхний слой олова, под ним должна быть медь, если цвет не меняется значит это алюминий. Ставить алюминиевые наконечники на медный кабель категорически запрещено, т.к. Cuи Al- это недопустимая гальваническая пара, которая приведет к коррозии кабеля.
Изготовление:
1. замерил, посадочную глубину силового наконечника и отмерил на кабеле;
2. зачистил кабель при помощи канцелярского ножа;
3. распушил жилы кабеля и зачистил ножом от кислородной пленки;
4. жилы провода выровнял по прямой и срезал, под одно расстояние;
5. при помощи смазки для электроконтактов обработал зачищенный конец кабеля;
6. Выбрал матрицу для опрессовки согласно инструкции по эксплуатации, и обжал. Единственно от себя сделал по два обжима, за место одного, как того требует ГОСТ.
В случае если матрица правильно подобрана, получится равномерная опрессовка. Если появился облой наконечника, то матрица подобрана меньшего размера, облой необходимо убрать надфилем.
7 Полученный провод опрессованый с двух сторон необходимо заизолировать при мощи термоусадки или изоленты.
8. Далее прикрутил полученные провода на крокодилы (сварочные клещи заземления на 300А), зажал с использованием латунных шайб.
9. При помощи изоленты замотал ручки, крокодилов, соответственно красный – плюс, черный – минус.
Стоит помнить, что далеко не у каждого есть пресс клещи для опрессовки. Поэтому расскажу несколько способов как закрепить кабель большого сечения в наконечник.
Суть данного метода заключается в том, что кабель не зажимается в силовой наконечник и впаивается.
1.1. Необходимо зажать силовой наконечникв тиски отмерив расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию;
1.2. Ножом срезать необходимый размер изоляции. Стоит работать крайне аккуратно, чтобы не повредить жилки кабеля;
1.3. Далее в зажатый наконечник необходимо закинуть олово и канифоль, при помощи фена или газовой горелки нагреть наконечник до такой температуры, при которой произойдет смешивание и расплавление олова;
1.4. После расплавления подготовленный кабель опустить в наконечник и остудить.
1.5. После остывания необходимо проверить качество пайки, приложив небольшое усилие на кабель.
Примечание: Если все делать в идеале, необходимо залудить конец кабеля и только после этого опускать в силовой наконечник, для «монолитной» пайки.
Важно: при плохой пайке, есть возможность возникновения КЗ и нагревания провода, как следствие расплавки пайки, что может привести к возникновению пожара. Конечно это касается в большей степени на те случаи, когда по кабелю течет постоянный ток. Но все же необходимо все тщательно проверить.
2. Опрессовка при помощи тисков и керна:
Материалы:
— молоток;
— тиски;
— канцелярский нож;
— керн или большой гвоздь
2.1. Отмерить расстояние, на которое нужно будет срезать изоляцию.
2.2. Зачистить кабель;
2.3. Зажать кабель с надетым наконечником в тиски, желательно, если это будут стационарные тиски и запрессовать (сплющить) наконечник.
Не стоит пережимать наконечник, приложив через чур большое усилие т.к. он может попросту лопнуть. Не стоит пытаться опрессовывать наконечник по форме квадрата, это тоже может привести к поломке наконечника.
2.4. Далее на поверхности сжатого наконечника при помощи молотка и керна или же молотка и гвоздя сделать несквозные насечки.
Такой способ более колхозный, как по мне и обеспечивает меньшую площадь зажима, нежели первый способ.
Провода для прикуривания своими руками.
Много писать не буду, на фото все показано, кабель сварочный КГ50 по 2 метра.
Основное преимущество таких кабелей, возможность прикуривать не дожидаясь зарядки акб, пропускная способность тока большая.
Комментарии 318
Вот мне интересно, все люди знают что делать надо качественно. Качественно и практично как в данной статье. Почему я до сих пор не видел что-то подобного от заводов изготовителей? Автор молодец! Респект!
в теории и КГ-20 вполне хватит завестись
Возможно, не знаю не проверял
Вот такие себе собрал 35кв, с ланунными крабами.
Да, Италия латунь, а те что сверху, Китай из тонкого металла.
Те которые с верху лежат, у меня первые такие были, гнуться быстро… Металл тонкий
Как человек отогревщий и прикуривший не одну сотню машин, скажу, что у разных машин и АКБ по разному. Где-то на клеммы лучше, где-то на блок. Если не крутит, то нужно по разному пробовать.
Так то да, но вот если АКБ в багажнике и под капотом только зарядные терминалы, то цепляться приходится к ним, но в этом есть и плюс-с терминалов подается все напрямую на стартер, уже сколько раз так прикуривал БМВ, которые стоят на стоянке отдела продаж автомобилей с пробегом
На доноре — минус на клемму.
А на пациенте — да, к массе двигателя/кузова.
Я всегда цеплял на массу двигателя что там, что там, правда на БМВ, которые я сейчас ремонтирую, ибо работаю на официале БМВ, аккумы в багажнике и под капотом только зарядные терминалы, вот там вообще пофигу откуда отключать, но последовательность «сначала минус, потом плюс» соблюдать обязательно
Не понял. Если они оба в одинаковых условиях сели, то как один другого заряжает, ещё и через преобразователь в цепи?
УАЗик знаешь?
В нем два бака.
По одной из схем бензин берется только из одного.
Из второго — по мере необходимости перекачивается насосом в основной.
Тут схема та же. Только вместо баков аккумуляторы, вместо бензина — носители заряда, вместо насоса — преобразователь.
Кто не знает — подзарядить автомобильный аккумулятор можно даже от большой круглой полуторавольтовой батарейки. Через преобразователь повышающий.
А чего не помочь то? Ты не завелся, ты и доставай провода, а прикурить, да ради бога… А сидеть и целый вечер тратить на то чтобы потом как Робин Гуд кидаться со своими возжами, это удел хуишков, уж извините.
ну не знаю, своим подходом вы тут всех удивили какой вы злой и жадный))
И не злой и не жадный, я просто не понимаю таких поступков. Наверное Вам жить проще и времени больше.
что тут не понятного? был кабель, решил сделать провода, пусть будут, в итоге оказались при деле, много раз выручали. что тут не понятного? я думаю такой так сказать набор к инструмента в авто где есть запаска, набор ключей, домкрат пригодится в дороге. Вроде расписал развернуто, так то же не понятно? по времени ушло за чашкой чая на досуге не больше часа, мне нравится что то делать. Чинить машину, возится в гараже.
Да ради бога, возить, чини, выручай соседей. Но я такой же человек и у меня есть свое мнение и своя жизнь в которой нет времени для самодельного инструмента.
Хотя когда то я делал подобные возжи. Только они были в пять раз длиннее и в три раза толще, тепловозы запускать/прикуривать. Только во. Я тогда ещё был помощником машиниста и не мог просто сидеть на жопе и напросился их изготовить. Естественно не за свой счёт…
Каждый выбирает для себя то что ему нравится. Если вам что то не понятно то по себе судить не стоит, и не говорит то, что этому не имеет месть быть.
У меня было, есть и будет свое мнение. Всегда говорю людям правду, но только людям не всегда она нравится и у них вот такая вот реакция как у вас. Злой, больной, жадный, на всех обиженный и т.д.
ну потому что вы не в тему сделали свое высказывание. поэтому на вас такая реакция. если бы говорили по существу тогда другой вопрос. а если вы не разделяете интересы других, они вам не понятны, они не пересекаются с вашими интересами, повторюсь это не говорит о том что не имеет месту быть… у всех свои интересы так же как и ваш взгляд многие не понимают и так же реагируют на вас
это человек который говорит о пустой трате времени, вы тут уже все мозг выносите своими комментариями, время потратить некуда, спамите своими возмущениями))))) смешной вы)))))
не пишите мне больше, отстаньте. До свидание.
А чего не помочь то? Ты не завелся, ты и доставай провода, а прикурить, да ради бога… А сидеть и целый вечер тратить на то чтобы потом как Робин Гуд кидаться со своими возжами, это удел хуишков, уж извините.
Я конечно просб пардона, Но как то прилег я в кювете (с фурой) тон эдак 50 сцепка. Так по Вашим словам те кто мне помог(потратив свое время + продуктов пожрать) это не умные и транжиры? Да я Вас умоляю столько хотелось написать да врядли поймеш… не дай Вам Бог смотреть с раздавленного салона, или горящего на таких как Вы — считающих время и деньги прежде чем помочь.Бог Вам судья…
не обращайте внимание, этот человек злой и обиженный на весь мир)
Я конечно просб пардона, Но как то прилег я в кювете (с фурой) тон эдак 50 сцепка. Так по Вашим словам те кто мне помог(потратив свое время + продуктов пожрать) это не умные и транжиры? Да я Вас умоляю столько хотелось написать да врядли поймеш… не дай Вам Бог смотреть с раздавленного салона, или горящего на таких как Вы — считающих время и деньги прежде чем помочь.Бог Вам судья…
Самое слабое место это место контакта зажимов с с клеммами аккумулятора. После покупки дизеля v6 я прикупил самые толстые провода на 300А (как заявлено), тут недавно подсел аккумулятор на сиде бензиновом 1.6, я подцепил провода от дизеля к сиду, щелкало только втягивающее, я потарахтел еще 5 минут, стартер только сделал пол оборота и снова защелкало втягивающее. И как оказалось у всех так, от проводов ни у кого не крутит. Потому что касаются зажимы очень малой площадью до клемм. При этом у меня один раз, давно уже, был опыт прикуривания, я строительными проводами на 10мм2 распушив
у них концы, пальцами прижали медь к свинцовым клеммам и сразу же завелся. Вот теперь думаю, надо сделать медные шины на зажимах, чтобы можно было обернуть клемму медной шиной и зажать клещами ее.
Извините может показаться грубо, не хочу вас обидеть, я вам так скажу, данной своей конструкцией я завел не один автомобиль, вчера в минус 30 заводил БМВ Х5 3 литровый дизель, который высадил свой акб на 100 ампер гелиевый, подключил параллельно акб на 75 ампер, так с проводами крутил как бешеный, долго крутил и завел, там походу свечи накрылись. Так что я хочу сказать, то что контакта хватает за глаза, ток поступает стабильно и крутит стартер на ура. То что вы пишите это бред полный, если у вас что то не получилось ищите проблему почему, бывает на акб окисления и ток не идет. ищите причину в другом.
прям полный бред пишу? ну что ж, поеду в дурку значит.
ну на моём примере контакта хватает, ток проходит, может у вас что то не так пошло раз не заводится. у меня все отлично.
прям полный бред пишу? ну что ж, поеду в дурку значит.
Китайцы на проводах полтора квадрата легко напишут и 300, и 500, и 700 ампер…
И изоляцию на них сделают в палец толщиной.
И жилки из обмедненного алюминия применят…
Диод нужен на + клемму. Иначе опасно для прикуривающего.
Электрика своими руками: Делаем качественные провода для прикуривания автомобиля
Вступление
Добрый день, уважаемые читатели.
По этой причине по его просьбе я сделал ему провода для прикуривания, о которых и пойдет в статье речь.
Для жителей Сибири и северных районов России морозы — дело привычное и, обычно, к зиме автомобили у них хорошо подготовлены (см. последний раздел статьи). А вот для жителей средней полосы, особенно, живующих в крупных городах, неожиданно нагрянувший мороз может представить серьезную проблему.
Почему бы не «купить готовые провода»? Дело все в том, что качественных, в продаже просто нет. Из всех виденных, что-то более-менее приличное было в обзоре журнала «За рулем» и называлось «совет автоэлектрика». Но это изделие было специально сделано производителем для теста данного журнала — поэтому есть сомнения, что штатные изделия имеют такое же качество изготовления.
Почему нет в продаже? Дело в том, что качественный прикуриватель с учетом мнокогратных рыночных накруток обойдется покупателю в такую сумму, что его просто никто не будет покупать.
Поэтому полки автомагазинов ломятся от дорогого и в тоже время низкокачественного барахла, в основном, китайского (но есть и российского) производства. На упаковках написаны токи 500, 600 и даже 1000 ампер, но это все «китайские» амперы и их надо делить минимум на 10.
Конечно, эти прикуриватели помогают, но лишь в том случае если аккумулятор разряжен лишь незначительно. Или если зарядка длится долго (не менее 6-10 часов). Но готов ли кто-то прикуривать ваш автомобиль в течение такого времени? Обычно, если авто не заводится минут за 20-30, то хозяин закрывает авто и едет на автобусе.
Что такое качественный прикуриватель и зачем он нужен?
Я ранее писал о китайских и российских прикуривателях и писал что, к сожалению, практически всегда, они являются некачественными.
Даже прикуриватель от знаменитой американской марки Snap-On, стоимостью 12 тысяч рублей (по стостоянию на январь 2017 года) по результатам тестов оказался некачественным (что вдвойне обидно с учетом такой высокой цены).
Вот отзыв журнала «За рулем» по результатам теста:
Самое большое разочарование теста. Громкое имя и оглушительная цена — всё, чем запомнилось изделие. Мягкий морозостойкий провод — это хорошо, но уже при скромном токе 480 А падение напряжения превысило 2,0 В.
А что же такое качественный прикуриватель?
Качество прикуривателя определяется следующими составляющими:
Аккумулятор легкового автомобиля имеет номинальное напряжение 12 вольт, при этом стартер в среднем легковом автомобиле имеет мощность, сопоставимую с варочной панелью. Например, порядка 7 киловатт (примерно такая мощность требуется для прокрутки коленвала двухлитрового двигателя). Отсюда путем нехитрых вычислений получаем номинальный ток стартера равным 7000/12 = 583 ампера. На самом деле, напряжение на заряженном аккумуляторе больше 12В (обычно 12.7), следовательно, ток меньше, но это не так принципиально — тут важно понимать откуда берутся такие огромные токи.
Именно такой ток должен выдать аккумулятор для того чтобы двигатель запустился. Этот ток указан на самом аккумуляторе как ток холодного запуска. А если аккумулятор сильно разряжен, то для запуска двигателя такой ток должен выдерживать не только кабель прикуривателя, но и «крокодилы», все транзитные соединения в прикуривателе, соединения с аккумуляторами автомобилей и т… д.
Если где-то будет слабое звено, из-за его сопротивления будет падать напряжение, а само соединение — сильно греться. В итоге при севшем аккумуляторе двигатель акцептора не сможет запуститься.
Так же очевидно, что сечение провод должен быть медным, иметь достаточно большое сечение и при этом быть максимально коротким (но настолько при этом чтобы можно было донянуться от клемм аккумулятора одного автомобиля до клемм другого — поэтому такие провода обычно не делают короче 2.5 метров). Крокодилы должны иметь мощные зажимы с большой прощадью контакта, а соединения должны быть надежными и иметь малое переходное сопротивление.
Как устроены типовые провода для прикуривания. имеющиеся в продаже?
Состоят такие прикуриватели из жестяных крокодилов с медным покрытием, а так же проводов сечением от 2.5 до 4 квадратов (все зависит от щедрости как дядюшки Ляо, так и российского продавца, заказавшего у китайцев данный провод). При этом провода имеют ненормально толстую изоляцию — очевидно, что это делается с целью обмана покупателя (попытка показать что сечение реально больше, чем оно есть). Изоляция обычно состоит из ПВХ с повышенным содержанием пластификаторов. Провода крепятся к крокодилам за счет прижима скобами, прикрытыми изоляцией ручек.
Естественно, ни о каком токе в 600 ампер (и даже в 100!) тут не может быть и речи. Такие прикуриватели годятся только для прикуривания не сильно севших аккумуляторов. Либо необходимо длительно (в течение многих часов) заряжать аккумулятор автомобиля-акцептора малыми токами.
Давайте посмотрим поближе:
Конструкция «крокодила» не внушает доверия — все болтается. Сами «крокодилы» сделаны из омедненной жести с очень малой площадью контакта (фактически, «крокодил» контактирует с клеммой аккумулятора только тонкой боковой поверхностью одного зажима).
Медные жилы провода прижимаются к поверхности «крокодила» пучком (как на фото ниже). При этом сам провод за изоляци. прижимают скобы внутри ручки «крокодила» (к сожалению, фото крепления не сделал, но поверьте мне на слово — оно просто ужасное). Из-за некачественного провода жилы и изоляция легко перетираются, что и видно на фото:
А теперь посмотрим на провод «минуса» в разрезе. Рядом для сравнения провод ПуГВ сечением всего 10 мм2, который используется для сборки квартирных щитов с токами до 63 ампер. Абсолютно большую часть китайского провода занимает гипертрофированная изоляция, а сечение меди — примерно 2.5-3 квадрата.
Стоит ли выбрасывать деньги на подобное барахло? Ведь очевидно, что даже ток в 100 ампер (и даже в 50!) подобная конструкция не выдержит.
Такие прикуриватели подходят только для «прикуривания» незначительно севших аккумуляторов.
Выбор комплектующих для проводов прикуривателя.
Сперва следует начать с понимания того, на какой номинальный ток он должен быть рассчитан. Данная информация написана на самом аккумуляторе (ток холодного пуска). Возьмем в качестве примера ток одного стартера — 530 ампер.
Соответственно, все компоненты подбираются под данный ток. Ввиду сильно ограниченного ассортимента предлагаемых на российском рынке устройств, приходится иногда брать компоненты, рассчитанные на немного меньший ток. Но при грамотном подходе, в этом нет ничего страшного.
В качестве «крокодилов» выбраны зажимы производства итальянской фирмы AE с номинальным током в 500 ампер. Крокодилы состоят из цельной латуни, имеют соответствующую току площадь контакта. В каждой из ручек предусмотрена дырка под винт M4 для крепления провода, одна из дырок идет с нарезаной резьбой. Есть красный и черный вариант.
Сечение кабеля выбрано 35 мм2. Так же потребовалось решить две следующие проблемы — кабель 35 квадратов очень толстый, его невозможно прикрепить к данным «крокодилам» напрямую. Кроме того, качественное соединение «крокодила» с клеммой аккумулятора может быть обеспечено только если напряжение подводится одновременно к обоим сторонам зажима, а не к только одному как сделано на всех виденных мной прикуривателях.
Для этих целей был выбран кабель КОГ1 1×16 тоже производства Кольчугино. Он более гибкий, чем КГ, а кроме того позволит покдлючить основной провод к крокодилам (к каждой половине одного «крокодила» будет подходить по 16 квадратов меди).
Все добро на одном фото. Еще будет использована клеевая термоусадка двух сечений, но я ее не покупал так как она есть у меня в наличии. К сожалению, если ее придется покупать «с нуля», то это обойдется очень дорого — особенно это касается термоусадки для защиты ГМЛ, требуется совсем немного, а продается она минимум метровым отрезком. Как вариант съэкономить — не изолировать термоусадкой провод, идущий от наконечников ТМЛ, а гильзы ГМЛ изолировать хб-изолентой с фиксацией ее на клей.
Кстати, вот сечения КОГ1 1×16 и КГ 1×35 для сравнения с китайской продукцией:
Сборка проводов для прикуривателя
«Крокодилы» имеют заводские дырки под винты М4, но это никуда не годится! Дырки рассверливаются сверлом, далее в них нарезается резьба наметчиком для М8. Дырку, соответственно, надо сверлить на миллиметр уже, то есть сверлом 7 мм.
Далее берется наконечник ТМЛ и привинчивается к «крокодилу» винтом М8, после чего излишки винта срезаются ножовкой. Это нужно для того чтобы точно отмерить длину винта:
В результате все винты получаются укороченными. К сожалению, я не нашел в продаже таких коротких винтов, поэтому пришлось колхозить:
«Крокодилы» со снятыми ручками и установленными короткими винтами:
Далее кабель КОГ1 разрезается на 8 равных частей (получается по 25 см каждая) и зачищается. Длина «косички» должна быть такой чтобы она влезла в ТМЛ, привинченный винтом к дырке, а изоляция начиналась сразу там, где заканчивается пластик ручек. Оставить изоляцию нельзя — она слишком толстая, кабель не пролезет в просвет ручки «крокодила», кроме того, в этом случае не налезет пластиковая изоляция ручек.
Далее на «косички» опрессовываются наконечники ТМЛ. Это делается при помощи пресс-клещей ПК-35 от КВТ.
Конечно, лучше бы опрессовать не точкой, а шестигранником при помощи гидравлики, однако по роду своей деятельности я не работаю с большими сечениями и не имею гидравлических пресс-клещей. Впрочем, опрессовка точкой так же обеспечивает отменный контакт.
Далее насаживается клеевая термоусадка и усаживается феном. Если вы хотите съэкономить, этот шаг можно пропустить, но все же лучше сделать:
Далее это все закрепляется таким образом:
И одевается изоляция ручек. Если все правильно сделано, дырки в изоляции резать не надо:
После чего при помощи гильз ГМЛ делается основное соединение. Чтобы две жилы по 16 квадратов нормально влезли, с одной стороны гильза чуть зажимается плоскогубцами.
Опрессовывается тем же ПК-35. Я был даже удивлен как легко это делается для такого сечения:
После чего гильза и участки провода с обоих сторон изолируются клеевой термоусадкой. Вот что получилось (минусовой провод). Итоговая длина — 2.5 метра (а если считать от «носов» «крокодилов» то даже чуть больше):
Аналогичным образом делается второй провод (плюсовой):
И вот что получилось;
Провода для прикуривателя получились очень тяжелые, зато надежные. Из периодического обслуживания — только подтяжка болтов.
Так же я решил сделать дополнительную защиту от сверхтоков (на случай ошибочного подключения или короткого замыкания) — в отличие от китайщины, при КЗ такой кабель не сгорит, а вот что будет с аккумулятором, лучше не думать. Для этих целей были закуплены польские предохранители номиналом 500 ампер, а так же наконечники ТМЛ сечением 35 квадратов:
Предохранители вставляются в середину каждого провода на болтовое соединение винтом М8 и изолируются термоусадкой. Но пока времни не было доделать, к тому же нигде нет мануалов о том какая же время-токовая характеристика у этих предохранителей и какое напряжение падает на них на номинальном токе. Решил пока подождать.
Как избежать или минимизировать использование проводов для прикуривания?
Для того чтобы машина заводилась в мороз в средней полосе, следует соблюдать три правила: иметь не очень старый и заряженный аккумулятор (чем выше заряд аккумулятора тем лучше он переносит мороз) с чистыми клеммами и колодками (окисление приводит к сильному падению напряжения), в двигатель должно быть залито «зимнее» менее вязкое масло, свечи должны быть «свежими» (если их срок службы подходит к концу, лучше заменить).
Для этого аккумулятор следует перед зимой подзаряжать от сети 230 вольт при помощи специального зарядного устройства для аккумуляторов. Дело в том, что учитывая реалии современных автомобилей и городов, ток генератора после вычета потребления всех потребителей (фары, кондиционер, вентилятор, бортовая электроника и т.д.) может быть недостаточным для полной зарядки аккумулятора за время поездки.
Естественно, для жителей, например, Норильска с их морозами этого будет недостаточно — насколько мне известно, там или вообще зимой на ночь забирают аккумулятор в тепло или используют специальню сигнализацию, которая за ночь несколько раз запускает двигатель для прогрева.
Важно! Если вы сделаете себе подобные провода и будете ими пользоваться, помните что когда заводится двигатель «акцептора», мотор «донора» должен быть заглушен! И, прежде чем заводить автомобиль «акцептор», хотя бы минут 15-20 следует через провода прикуривателя нужно подзарядить его аккумулятор (мотор «донора» должен при этом работать).