Как сделать шумоизоляцию на подкрылках авто
Поделки своими руками для автолюбителей
Как сделать шумоизоляцию в автомобиле своими руками
Шумоизоляция – процедура, призванная снизить уровень шума в салоне автомобиля и сделать поездки, особенно в зимних условиях, более комфортными. Есть два способа снизить уровень шума: полная обработка кузова автомобиля и обработка колесных арок. Обработка колесных арок снижает уровень шума в диапазоне 15-20 %.
Полную обработку кузова машины лучше провести в автомастерской, а вот шумоизоляцию колесных арок владельцу машины под силу сделать самому.
На рынке есть большое количество материалов, при помощи которых можно провести шумоизоляцию. Это и подкрылки с шумоизоляцией, и жидкие составы для обработки внутренней поверхности арок.
Подготовка к работе
Выполнить работу можно самостоятельно, она не требует специальных знаний. Для начала нужно приготовить инструменты, рабочее место. При выполнении работ важно помнить о соблюдении правил техники безопасности!
Место, где автомобиль будет стоять обязательно должно быть ровным. Нужно позаботиться о дополнительной фиксации автомобиля, потому что при выполнении снимаются колеса.
Оптимальным способом шумоизоляции является комбинированный, который в своей основе содержит три составляющих. Это применение листовых противошумных изделий, битумных мастик и жидкой резины. Сам процесс состоит из внутренней и наружной отделки.
Внутренняя обработка
Процесс выполнения шумоизоляции начинается со снятия подкрылок, пыльников и, в зависимости от модели машины, бампера. Получив доступ к рабочему пространству, можно приступать к очищению рабочего пространства от грязи и пыли.
Тщательное очищение и обезжиривание поверхности залог качественного крепления материала. Для обезжиривания можно использовать Уайт-Спирит.
На подготовленную поверхность накладывается изоляционный и звукопоглощающий материал. Шумоизоляцию подкрылков машины можно провести жидкими средствами. Они, как правило, удобны в применении, легко наносятся. Срок высыхания зависит от средства и может быть от 2 до 24 часов. После обработки жидкими средствами крепится листовой материал.
Жидкие средства
Dinitrol 479 выполняет две задачи. Антикоррозийная защита и шумопоглощение. В составе средства синтетическая резина и ингибиторы коррозии. При применении создает эффект «жидких подкрылок».
Удобство средства в защите частей автомобиля и от химических реагентов и быстром высыхании за 2 часа. Применение средства рекомендовано для новых автомобилей с небольшим пробегом.
Primatech Extra удобна в способе применения. Нанесение проводится напылением пневмопистолетом, после чего образуется пленка. Средство наносится в несколько слоев. Один слой должен быть не меньше 3 мм. Состав средства включает высокомарочные битумы и восковые соединения.
Defender Noise работает за счет функциональных добавок и композитов в растворе органических соединений. Обеспечивает защиту арок и днища от шума и вибрации.
Аэролюкс призван обеспечивать протекторную защиту от коррозии и вибрационных нагрузок.
Подкрылки
Особенности поведения работы есть в том случае, если в автомобиле имеются локеры (арки с подкрылками). Локеры выполняют функцию барьера. Являются физической преградой для грязи, пыли, воды. Особенностью работ, если локеры есть, будет их снятие и установка.
При обработке нужно обратить внимание на вентотверстия. Закрывать их нельзя. Конечно, не стоит забывать при обработке об обезжиривании. После снятия локеров обрабатывается внутренняя поверхность подкрылок.
Для изоляции можно использовать несколько видов материалов. Обеспечение шумоизоляции на определенное время будет гарантировано. Но такого рода материалы достаточно быстро изнашиваются.
Если локеров в конструкции машины не предусмотрено, работы выполняются немного иначе. Проводится изоляция арок только с внешней стороны. Качественная обработка подкрылок гарантирует шумоизоляцию исходя из характеристик применяемого материала. В качестве таковых можно применять мастики.
Выбор мастики зависит от бюджета. Предложения есть в разных ценовых сегментах. Подготовка поверхности к обработке мастикой стандартна. Это зачистка поверхности от загрязнений и обезжиривание. Нанесение мастики может производиться как специальными распылителями, так и стандартным нанесением.
Мастику не нужно наносить на другие элементы автомобиля. Это может ухудшить их свойства. Наносить мастику, а затем изоляционный материал и поверх него еще слой мастики не самый оптимальный вариант. Это не улучшает шумоизоляцию и приводит к быстрому расслоению нанесенной изоляции. Не нужно забывать и о том, что после нанесения каждого слоя мастики нужно дать ей высохнуть.
Жидкие изоляторы
Преимущество изоляторов в жидком варианте в удобстве нанесения на поверхности. Они наносятся специальными распылителями, что помогает нанести их на любые сложные поверхности. Ещё одно преимущество — быстрота нанесения. В основе жидких изолятов — резина. Проводить обработку такими материалами можно как внутренние, так и наружные детали.
В процессе обезжиривания можно использовать моющее средство. Нанесение слоев будет зависеть от технологии и инструкции производителя. Можно нанести один — три слоя. Если нет специальных инструментов для распыления жидких изолятов, можно взять кисть. Минимальная толщина слоя должна быть не меньше 3 мм.
При нанесении средств водители не задумываются о том, как увеличится общий вес автомобиля. Преимущество жидкого средства в том, что он незначительно увеличивает вес, от 10 до 20 кг. В случае если средство наносится на видимые элементы машины его можно покрасить под цвет кузова.
Выполнение шумоизоляции это один из способов снижения шумового фона при эксплуатации автомобиля, что в длительных поездках играет существенную роль.
Шумоизоляция колесных арок – одна из составляющих комплексной шумоизоляции. Основные нюансы – использование качественных материалов и качественное выполнение работ.
Правильная шумоизоляция подкрылок автомобилей Лада (как сделать и отзывы)
Сразу стоит отметить, что процесс шумоизоляции подкрылок своими руками аналогичен для всех моделей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива 4х4, Веста или XRAY) и автомобилей иностранного производства.
Чтобы уменьшить шум со стороны дороги следует сделать шумоизоляцию не только передних подкрылков, но и задних. Причем, задние локеры могут не устанавливаться заводом изготовителем, но основная масса автолюбителей считают, что их необходимо установить самому (опросы: Гранта/Приора/Калина, Ларгус, Веста).
Чем обклеить подкрылки для шумоизоляции
Также можно выбрать подходящий виброизоляционный материал самостоятельно, например, при помощи этой таблицы:
Используя два типа материала, позволит максимально снизить в салоне шум от дороги.
Процесс доработки подкрылок автомобиля
Процесс шумоизоляции подкрылок также показан на видео:
Отзывы после шумоизоляция локеров
Чтобы показать примерный эффект от шумоизоляции колесных арок автомобиля был сконструирован стенд. Колонку, которая воспроизводит шум от дороги накрывали:
Результаты испытаний можно посмотреть на видео:
Тесты журнала ЗаРулем показали, что установка подкрылков (с ШВИ) уменьшает шум от дороги. На примере Лада Веста уровень шума в салоне снизился на 0,8-1,6 дБ.
Чем хороша такая доработка локеров?
А как считаете вы, есть смысл делать шумоизоляцию подкрылок или это пустая трата денег и сил? Оставляйте свои отзывы и наблюдения.
Своими руками #1: Советы по шумоизоляции колесных арок от Авто-Локер
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы открываем серию публикаций, посвященных тем, кто решил повозиться со своим автомобилем самостоятельно. Уверены, что в головах этих людей возникает очень много вопросов, поэтому будем помогать вам советами, основываясь на нашем успешном опыте. Открывают серию публикаций советы по шумоизоляции колесных арок своими руками.
Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.
Разделим нашу публикацию условно на несколько частей.
I. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
II. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
III. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей
I. Начнем с подготовки к работе.
1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.
2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.
4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.
5. Болты на колесах необходимо ослаблять еще до того, как автомобиль будет поднят. Желательно не использовать домкраты из штатного набора (оставьте их для форс мажора), а позаботтесь о хорошем подкатном домкрате с запасом по прочности. Не лишним будет установить страховочную стойку под кузов. Ровный жесткий пол под площадкой домкрата обязателен. Помните, что срывая колесный крепеж очень велик шанс оторвать колесную шпильку (у нас было много таких случаев после безмерной затяжки колеса пневмопистолетом на шиномонтажке), поэтому не стоит прибегать к длинным рычагам или прыгать на балоннике. Домкратим колесо автомобиля, откручиваем все крепежные болты подкрылка, аккуратно снимаем возможные пистоны и снимаем подкрылок. Если боитесь это делать, стоит сфотографировать подкрылок до демонтажа, чтобы потом можно было освежить в памяти расположение пистонов и болтов.
6. После снятия подкрылка мы получаем доступ к металлу арки и тут возникает вопрос: что лучше клеить, сам металл арки или подкрылок. Рекомендуем в первую очередь клеить сам металл, это принесет гораздо больший эффект, чем клеить подкрылок (локер). Но, бывает так, что металл арки покрыт штатной заводской мастикой (редкие авто) и доступа к голому металлу нет. В этом случае ни в коем случае не отрываем мастику, а клеим сам подкрылок, сожалея о том, что эффект от этого будет чуть ниже, чем мог бы быть с голой аркой.
7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.
II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов
8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.
9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.
10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.
11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.
III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.
Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).
В качестве заключения…
Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.
Если это вам будет интересно, мы готовы проводить опросы с целью выявления наиболее частых вопросов от вас и производить публикации с инструкциями и советами на интересующие вас темы.
Шумоизоляция локеров и антикор арок (8/9/20)
Привет всем кто заглянул. Отпуск был поистине плодотворным по рукоприкладству к машине. Закончил тему про арки, на этот раз с шумоизоляцией и с новыми подкрылками.
Подкрылки брал производства Петропласт. Кто-то подсказал на Д2, так бы и не знал. Подкрылки уникальны тем, что в отличии от оригинальных, закрывают арку по максимуму. Зная артикулы, их можно свободно заказать в любом крупном интернет-магазине запчастей типа Автодок, Эмекс, Юлсан, Экзист и т.п.
Передние подкрылки: PPL 30732115
Задние подкрылки: PPL 30732114
Заранее извиняюсь за качество некоторых фото, один раз забыл фотик, фоткал на бревно.
Первым делом закончил шумоизоляцию задних подкрылков начатую в прошлый раз.
Обратите внимание: я делаю ВНЕШНЮЮ шумоизоляцию подкрылков. Для тех кто считает дичью клеить шумку на пластик, почитайте официальную статью от производителя STP: Внешняя обработка арок. Конечно, можно сослаться на то, что производителю выгодно писать такие статьи, что их шумку нужно запихивать во всевозможные места вашей машины, что бы побольше продать и т.п., НО я сам ощутил, что шума от колёс стало значительно меньше.
На сайте STP есть сервис подсчета материалов для шумоизоляции. Выбираешь модель авто и степень шумоизоляции. Как видно из скрина «на максималках» используется мастика NoiseLIQUIDator и шумка Aero — не очень экономичный вариант конечно, но я не фанат автозвука, и никогда таким не заморачивался, поэтому решил, что для начла мне хватит минимальной обработки. «На минималках» используется только вибра GB-2 без мастики, но я не удержался, и заказал еще и мастику из максимального набора.
Как видно из расчета — расход на 1 подкрылок — 1 лист, но Петропластовские подкрылки изначально по площади больше, поэтому на 2 подкрылка у меня ушло 3 листа GB-2, с передними та же история. Т.е на все арки ушло 6 листов GB-2.
Мастикой пользоваться достаточно просто: размешал А-компонент в большой банке, добавил Б-компонет, размешал, готово. Живучесть смеси около 40 минут если не ошибаюсь. Намазал обе арки поверх антикора, который делал в прошлом году, который начал уже слезать потихоньку. Да, прав был AntonDi. Ну ничего, думаю мастика спасёт положение, т.к. она еще и с антикоррозийными свойствами, да и к тому же я добавил в раствор Раст Стопа. Так сказать: на свой страх и риск изменил фирменный состав мастики. Мастикой мазать было одно удовольствие: наносится легко, не сильно маркая, больше жирная, но это скорее уже из-за Раст-Стопа. Эти 2 баночки (комплект) вроде как рассчитан на 1 арку, но этой смеси мне хватило за глаза. Намазывал 2мя слоями на обе передние арки, уже не знал куда её намазать. Может конечно надо было больше ждать что бы высох 1-й слой, но у меня не было такой роскоши как «время» (смешно самому — не было времени в отпуске), поэтому сушил экспресс-методом, с помощью строительного фена проветривал теплым воздухом. Пока мастика сохла, укатывал роликом вибру на локерах.
На следующем фото видно, что задний подкрылок уже немного потерт. Конкретно мои задние подкрылки старого выпуска, в новых этот участок вокруг стакана отсутствует, видимо по причине жалоб его доработали, но а я пользуюсь тем что есть.
Из-за частых вопросов в личку по поводу крепления подкрылков, немного пришлось «допилить» запись:
Крепление переднего подкрылка
Встаёт вполне хорошо, с использованием штатных отверстий и клипс. Знал, что некоторые клипсы не выдержат демонтажа, заказал немного по этим кодам, но в основном пригодились только клипсы
MR288150 (взял аналог Autokrep AK1114673) и
MU488006 (взял аналог SkyParts KJ709SKY)
Крепление заднего подкрылка
Задний встаёт тоже нормально, креплений практически нет, только за брызговик. Желательно сначала прикрутить к брызговики, придется немного полежать на спине, потому что так удобнее совмещать отвестия бампера, малого подкрылка и нового подкрылка, только так можно прикрутить. После этого подкрылок нужно будет заправить за крыло, за трубочки. Подкрылок сделан грамотно, с прорезями в тех местах где надо, для удобного крепления, догадаться что для чего не сложно. Я делал первый раз, всё интуитивно понял.
Болты все остались целы, разве что пригодились те же клипсы MR288150 (см выше) и вот такие штуки, к которым прикручиваются саморезы и скрепляют жестко подкрылок с бампером
MB481588 (взял аналог AVERS MB481588AV)
И еще, если такой формат про клипсы заходит и востребован, то сделаю отдельный пост, с фотками и кодами, всё как все любят, пишите в комментариях если что.
РЕЗУЛЬТАТ:
Результатом удивлен и доволен, не ожидал что так сильно повлияет на шумоизоляцию. Что же буде когда до пола и багажника доберусь? К стати, следующим этапом будет багажник (колесная ниша и 5я дверь).
ОФФТОП
Ну и кратко о простой победе над казавшейся крупной проблемой: Попутно обслужил суппорты. Брякало спереди на мелких кочках, пипец бесило. Думал опять направляющие, резинки менять, смазывать. Покачал рукой суппорт — всё тихо. Снимаю суппорт а колодка просто выпадает на землю. Не понял, че это она не держится вообще? В общем почистил все пружинки, немного их подогнул, что бы колодка не болталась, попутно проверил направляющие — там всё идеально, даже не фоткал (в начале лета обслуживал). Заменил нижние пыльки, поизносились уже, для этого брал ремк-т Autofren D4908. Добротные у них пыльники однако. Экспериментально обмазюкал весь пыльник смазкой (Febi — большой тюбик, вроде как универсальная для суппортов, но направляющие ей не мажу). Смоется — хрен с ней, обрастет пылью — тоже хрен с ней, под ней целые пыльники останутся — с такими соображениями в общем. Колодки намазал в местах трения суппорта MC-1600. В общем колодки болтались в скобе, пружинки стоят NK, не должны были так износиться, возможно надо заменить, оригинал помнится дольше ходили. Посмотрим пока, на долго ли хватит.
Сейчас всё тихо + шумка локеров = сказка, машину не узнать, кайфую, даже стал поувереннее себя чувствовать за рулем, а то прям стыдно было наезжать на мелкие ямки, казалось что вся улица оглядывается и ржет, что я суппорта перебрать не могу по нормальному ))). Вот мой наборчик смазок для обслуживания тормозов. Если нужны артикулы, пишите, а так у меня весь БЖ в этих артикулах смазок и направляющих суппортов, устал писать их в каждом посте ))).
P.S.: Не могу не отметить, что для работы с шумкой пользовался перчатками с обливом Ravenol (арт. 462709709345) — очень удобные, не развалились, не порвались, теперь все ремонты в машине делаю только в них, и никаких больше капроновых за 15р не надо даже даром!
Подкрылки передние [PPL30732115] = 738р
Подкрылки задние [PPL30732114] (брал давно, сейчас цена около 750р)
Виброизоляция STP GB-2 [005201100] 3 листа (докупал до 6 шт) = 621р
Мастика StP NoiseLIQUIDator [000370100] = 825р
Ремкомплект суппорта перед AUTOFREN [D4908] = 316р.
Перчатки RAVENOL [462709709345] = 51р
Еще брал всякие клипсы, но сил не хватило разобрать все артикулы и фотки, да и тема немного не та. Может позже сделаю отдельный пост про клипсы подкрылков.