Как сделать сигналку на авто
Как сделать простейшую схему автосигнализации на машину своими руками
Всем известно, что угонщики научились быстро преодолевать стандартные противоугонные системы среднего и низкого уровня. Они записывают сигналы брелока кодграббером, чтобы впоследствии открыть автомобиль, прорезают отверстие в корпусе, чтобы добраться до проводов управления центральным замком и т. п. Так что, при наличии навыков работы с паяльником и схемами, собрать своими руками сигнализацию для бюджетного авто вполне логично и реально. Предлагаю на выбор несколько несложных схем, которые позволяют реализовать основные функции автосигнализаций. 
Сигнализация GSM на авто своими руками
Доступность мобильной связи GSM наводит на мысль, что сигнал о попытке угона авто можно получить с помощью мобильника. При этом самое простое решение — разместить в укромном месте гаджет андройд с включенным приложением для его позиционирования. Тогда Вы сможете отследить местоположение авто через Интернет после того как обнаружите, что его на месте нет. Разумеется, гораздо лучше узнать о попытке угона в момент покушения, чтобы его предотвратить.
Более правильно обеспечить вызов с мобильного телефона GSM, спрятанного в автомобиле, в момент открывания двери. При этом нужно обеспечить блокирование срабатывания охраны на время выхода и входа владельца в авто. Именно такая схема представлена ниже.
В исходном положении потайной выключатель SA1 разомкнут и схема не работает. Когда владелец включает охрану, начинает заряжаться конденсатор С1 через резистор R1 и напряжение на конденсаторе растет. В это время на выходе 3 таймера DD1 присутствует низкое напряжение, значит реле KV1 включено. Его нормально замкнутые контакты KV1.1 разрывают цепь питания схемы на таймере DD2 независимо от положения контактов кнопки двери. В это время водитель должен выйти из машины и закрыть дверь.
По мере достижения на конденсаторе С1 порогового значения, таймер DD1 срабатывает, на его выходе появляется высокое напряжение, реле KV1 отключается. Его нормально замкнутые контакты KV1.1 готовят цепь питания схемы на таймере DD2. Устройство находится в режиме охраны. Время задержки таймера определяется номиналами элементов С1, R1 и при указанных на схеме значениях составляет около одной минуты.
При открывании двери подается питание на вторую часть схемы и конденсатор С2 начинает заряжаться через резистор R2. При этом включается реле KV2, которое блокируется своими контактами KV2.1. Теперь питание схемы на таймере DD2 обеспечено независимо от положения контактов кнопки двери.
Владелец автомобиля отключает питание схемы потайным выключателем и охрана отключается. Злоумышленник этого не сделает и на выходе 3 таймера DD2 появится положительное напряжение, с задержкой около одной минуты. В результате включится реле KV3 и замкнет своими контактами кнопку мобильного телефона. Мобильник обеспечит вызов на записанный в него номер. Время задержки на вход определяется номиналами элементов С2, R2. В режиме охраны не подается питание ни на одно реле, что обеспечивает минимальное энергопотребление системы.
У многих автомобилей лампа освещения салона имеет постоянное подключение на корпус автомобиля, то есть на минус аккумулятора. В этом случае при открывании дверей на лампу подается плюс 12 В. Для такого варианта предлагается представленная выше схема сигнализации. При этом устройство охраны работает аналогично. В обоих схемах диод VD3 не позволяет включаться освещению салона через схему сигнализации.
В качестве мобильного телефона подойдет старенький кнопочный, у которого есть функция звонка с помощью нажатия одной кнопки. В мобильник нужно установить «симку», записать номер для дозвона и проверить работу устройства при нажатии выбранной кнопки. В автомобиле нужно подобрать подходящее место для мобильника, а также обеспечить его питание с помощью автомобильной зарядки.
Для подключения к кнопке нужно разобрать телефон и добраться до клавиатуры. Затем над контактами нужной кнопки следует срезать пленку шлейфа. Перед тем, как паять провода к контактам кнопки, их необходимо аккуратно зачистить острым ножом. Теперь к контактам нужно подпаять два тонких многожильных медных провода.
Место подключения следует аккуратно изолировать изолентой. После этого телефон нужно собирать и проверить прохождение вызова при замыкании подключенных к нему проводов.
Для сборки сохранной сигнализации потребуется два таймера КР1006ВИ1 (импортный аналог NE555), малогабаритные конденсаторы и резисторы любого типа, маломощные диоды типа КД521. Реле KV1 необходимо с полной группой контактов, реле KV2,KV3 подойдут с двумя контактами. Все реле должны быть рассчитаны на питание 12 В, с рабочим током катушки не более 100 мА.
Для сборки схемы лучше использовать печатную плату, но в крайнем случае подойдет и навесной монтаж. Все элементы схемы можно закрепить с помощью горячего клея на куске пластика выводами вверх, а затем выполнить монтаж тонким многожильным проводом. Устройство размещают в пластиковой коробке и закрепляют, например, с помощью того же термоклея. Для подключения сигнализации используют медный многожильный провод, который дополнительно изолируют с помощью трубки ПВХ или обматывают его изоляционной лентой. Теперь Вы мгновенно будете оповещены с помощью сети GSM в случае вскрытия автомобиля.
Кстати, при наличии на автомобиле простейшей сигнализации, к ней также можно подключить мобильный телефон и получать вызов при срабатывании охраны. Для этого параллельно сирене подключают промежуточное реле, контакты которого соединены с кнопкой мобильника.
Расширение функций самодельной автосигнализации
Промышленные автомобильные системы охраны собраны на микроконтроллерах и обеспечивают набор охранных, противоугонных и сервисных функций. Самодельную автосигнализацию можно также дополнить различными доработками, расширяя ее возможности.
Во-первых ко входу схемы можно подключить концевые выключатели, установленные под капотом и крышкой багажника и обеспечить срабатывание системы при вскрытии последних. Подключатся нужно к той же точке, что и освещение салона с применением развязывающих диодов. В этом случае исключается взаимное влияние датчиков друг на друга.
Точно так же можно подсоединить и стандартный датчик удара. Тогда сигнал с мобильного телефона пройдет и при вибрации автомобиля, но перепоставить на охрану систему уже не получится. Аналогичным способом подключается и датчик объема. При этом можно использовать версию прибора для охраны помещений, так как они также питаются напряжением 12 В и имеют нормально замкнутые контакты реле на выходе.
Если использовать реле KV3 с двумя группами контактов, то с его помощью можно включить и автомобильную сирену. Я уже отмечал, что на повторную охрану устройство само не становится и сирена будет верещать до того, пока не явитесь Вы или не «сядет» аккумулятор. Впрочем, и для сирены можно собрать отдельный таймер на том же КР1006ВИ1…
Наша сигнализация может подмаргивать светодиодом, как настоящая, если через выключатель SA1 подключить имитатор сигнализации. Можно обеспечить и противоугонную функцию, если добавить самодельный иммобилайзер.
Пожалуй, из основных функций автосигнализации остался лишь центральный замок. Его также можно сделать на машину, если приобрести недорогую версию из Китая через Интернет. Кстати, брелок у него вполне приличный, а вот на защиту от кодграббера это устройство лучше не проверять.
Схема простой сигналки с сиреной
Еще один вариант самодельной автосигнализации собран на транзисторах. Данная авторская система защиты от угона обеспечит единственное и главное – сигнализацию о попытке проникновения в автомобиль или демонтажа “лишних” деталей при помощи датчика вибрации/удара и концевых выключателей дверей, капота, багажника.
Впрочем, если использовать реле с двумя группами контактов, к нему можно подключить кнопку мобильного телефона, как указано выше. Тогда Вы получите дистанционное уведомление о срабатывании системы. Электрическая схема самодельной сигналки достаточно проста и приведена на рисунке. Работает она таким образом.
Усилитель на транзисторах VT1, VT2 усиливает сигналы датчика вибрации А1 и управляет тиристором VS1. На базу транзистора VT2 также подается сигнал от концевых выключателей дверей. Сюда же можно подключить и концевые выключатели капота и багажника, развязав их с помощью диодов. С другой стороны, напряжение на анод тиристора VS1 подается с каскада на транзисторах VT3, VT4. В цепь базы транзистора VT3 включен электролитический конденсатор большой емкости С3.
В результате при подаче на схему питания секретным тумблером конденсатор C3 начинает постепенно заряжаться через сирену автомобиля и цепь из резисторов R7, R8. Во время заряда С3, транзисторы VT3, VT4 остаются закрытыми, а, значит, и тиристор VS1 заперт. Таким образом, схема не реагирует на сигналы датчика А1 и концевых выключателей, что дает возможность выйти владельцу из автомобиля и закрыть двери.
По истечении ориентировочно 20 сек. конденсатор С3 заряжается, и на базе VT3 появляется необходимое напряжение для открывания транзистора. Теперь при наличии сигнала с датчика вибрации или концевых выключателей тиристор VS отпирается, и теперь уже конденсатор С4 начинает заряжаться через цепь VS1, VT4, R10.
Прекращение сигналов с датчика А1 или закрывание двери на ситуацию уже не влияет: специфика работы тиристора такова, что он продолжает оставаться открытым при наличии постоянного напряжения на аноде. Если срабатывание датчиков было вызвано появлением владельца, то во время заряда конденсатора С4, т.е. ориентировочно 20 сек, у него есть возможность отключить сигнализацию секретным тумблером. В противном случае, после заряда С4 откроются транзисторы VT5, VT6, и включится реле KV1, которое своими контактами подает сигнал на сирену автомобиля.
Но это еще не все. Дело в том, что сигнализация реализует функции “ограничения времени сигнала тревоги”. Проще говоря, через замкнутые контакты реле и резисторы R7, R8 начнет разряжаться конденсатор С3. Через некоторое время произойдет закрывание VT2, VT3, VS1, VT5, VT6, и реле KV1 отключится. Схема вновь готова к работе.
Детали и конструкция сигнализации на транзисторах
Конденсаторы и резисторы – любые малогабаритные. Реле KV1 – на 12 В с рабочим током катушки не более 100 мА и контактами, рассчитанными на ток не менее 5 А. Последнее требование можно снизить до 0,5 А, если для управления сигналом автомобиля используется промежуточное реле (ВАЗ-2106) или вместо сигнала автомобиля используется специальная сирена.
Датчик А1 придется изготовить самому. Он представляет собой катушку со стальным сердечником, в непосредственной близости от которой находится постоянный магнит, закрепленный на плоской пружине. Вибрация корпуса автомобиля вызывает колебания магнита на пружине. Переменное магнитное поле наводит ЭДС в обмотке катушки, которая регистрируется схемой.
Положительный полюс питания (+12 В) подключают через тумблер, который должен быть надежно упрятан от глаз злоумышленника и быть легко доступным для владельца. Надо отметить, что это не простая задача, к решению которой надо подойти творчески.
По материалам книги «Противоугонные автомобильные системы». А. Мирошников.
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
I. Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…
2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться.
3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
P.s. Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:
• финансы;
• оставить машину чужим людям на сутки;
• качество (не себе — так себе);
• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);
• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):
• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)
• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):
• время…
• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:
• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)
О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
II. Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т.п. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
IV. Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т.е. между ЗЗ и фишкой).
Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗ
зелёный АС — на — черно-синий ЗЗ
жёлтый АС — на — чёрный ЗЗ
Далее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем.
жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)
чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото.
ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения.
Синий провод я пока не задействовал, т.к. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
V. Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
VI. Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчиком
иммобилайзера (имм.)
Обходчик можно либо: купить — 500 р., либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм., а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС.
— если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу.
— если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ.
Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм., убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Делаем автосигнализацию своими руками: схема и подробная инструкция
Хорошим способом защитить автомобиль от угона является установка автосигнализации. Однако, если вы обладатель недорогого автомобиля цена такой системы может быть сопоставима с ценой транспортного средства. В таком случае, можно обеспечить защиту автомобиля самодельной сигнализацией.
Зачем делать самому?
Во-первых, основной причиной создания охранного комплекса своими руками является высокая цена на заводские решения. Существует негласное правило, что цена на сигнализацию не должна превышать 5% от цены автомобиля. Если у вас новый или дорогой автомобиль, то разумно будет установить хорошую заводскую систему, но, если ваш личный транспорт стоит меньше 50 000 рублей, вряд ли вам захочется тратить на нее пять – десять тысяч (без учета работ по установки, которая чаще всего равна цене системы). А комплектующие для создания сигналки самому обойдутся максимум в 1000-1500р.
Во-вторых, автоугонщики уже настолько хорошо научились обходить популярные сигнализации низкого и среднего класса, что украсть автомобиль с такой системой им может быть даже проще, чем просто закрытый ключом. Сигнал с командой от брелка перехватывается сканером (кодграббером) и расшифровывается. А затем преступник просто открывает ваш автомобиль, не вызывая подозрения у окружающих людей.
И даже если в сигнализации присутствуют блокировки двигателя, установщики часто располагают их в одних и тех же местах. По этому опытному угонщику не нужно много времени, чтоб отключить их. Но и даже потерпев неудачу в попытках запустить двигатель, он может выкрасть из салона ценные вещи и документы, потеря которых может нанести ущерб даже выше стоимости автомобиля.
Рассмотрим, какие функции должна выполнять базовая автосигнализация:
Справка! А если добавить к системе недорогой бытовой инфракрасный датчик, то она сможет обнаруживать и проникновение в салон через разбитое стекло.
Схема создания самодельной простой сигнализации
Разберем одну из самых простых автосигнализаций, которую можно сделать самостоятельно.
На схеме представлена акустическая сигнализация, срабатывающая от замыкания концевиков на капоте, багажнике или дверях, которая в активном режиме блокирует пуск двигателя после включения зажигания. Эта схема отлично будет работать на автомобилях с классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Волга, Москвич и иномарки прошлого века).
Как сделать gps для машины
GPS – это глобальная система позиционирования. Такое устройство для автомобиля называется GPS трекер. Трекер – это устройство слежения за автомобилем. Он получает сигналы со спутника, по ним определяет свои координаты, а далее передает их пользователю.
Этими устройствами пользуются, чтоб можно было в реальном времени определять местонахождение автомобиля, а также видеть траекторию его перемещения. С помощью трекера можно узнать с какой скоростью двигался автомобиль.
Отслеживать автомобиль по спутникам можно следующими способами:
Спутниковый трекер для автомобиля. Его выполняют в компактном корпусе, чтоб можно было легко спрятать устройство. Его можно купить в специализированных магазинах или заказать из Китая.
Справка! Покупая такое устройство убедитесь, что оно не запрещено законом (шпионское оборудование).
Смартфон со специальным приложением. Расположив в автомобиле андройд-устройство со включённым приложением (например, Loki) через сайт вы сможете отслеживать его перемещения. А соответственно и перемещения автомобиля. Главное, обязательно подключите телефон к зарядке. Такой способ часто выбирают таксопарки.
Самодельный трекер. Он будет работать так же, как и «покупной», разве что его создание встанет вам гораздо дешевле, чем покупка готового решения. Чаще всего их делают на базе старых кнопочных телефонов, однако сделать это уже не так просто, как простую сигнализацию. К тому же, «самопальный» трекер будет гораздо большего размера и его уже будет не так просто скрытно разместить в автомобиле.
Как правило, трекеры (и смартфоны) питаются от 5 вольт через USB разъем. Самым простым решением будет воспользоваться адаптером в прикуриватель, но постоянно торчащий провод будет мешаться и ни о какой скрытой установки не будет идти и речи.
Более корректным решением будет запитать трекер через понижающий DC/DC преобразователь, который можно купить в любом радиомагазине или на алиэекспресс. Преобразователь представляет из себя небольшую плату, которую будет легко спрятать в области торпедо или других местах.
Подключите плату к преобразователю через USB провод, а сам преобразователь к бортовой сети автомобиля (найдите постоянный «плюс»).
Самодельная GSM сигналка из мобильного телефона
Еще одним вариантом самодельной сигнализации будет сборка ее на основе кнопочного мобильного телефона. Схема будет похожа на рассмотренную ранее. В качестве датчиков проникновения будут использоваться концевики. Но в отличие от простой схемы, сигнал будет подаваться не на гудок, а на контакты кнопки телефона.
Справка! На телефоне обязательно должна быть функция быстрого вызова последнего контакта. И этим последним контактом должен быть ваш номер.
Сигнал имитирует нажатие на кнопку вызова на телефоне и совершает вам звонок. Получив вызов с номера из машины, вы сразу понимаете, что ваше имущество в опасности. А в дополнении к этому, взяв трубку вы сможете прослушивать, что происходит в салоне автомобиля через встроенный в телефон микрофон. Также по телефону через GSM протоколы можно отследить угнанный автомобиль, если он будет находиться в зоне действия сотовых вышек.
Плату от телефона необходимо подключить к зарядке и спрятать в таком месте, чтоб можно было эффективно прослушивать область вокруг водительского места.
Параллельно с телефоном к сигналу можно так же подключить клаксон и поворотники, а вместо датчиков открытых дверей использовать датчик движения или магнитные герконы.
Как подключить самодельную сигнализацию
Рассмотрим несколько советов по подключению.
Преимущества самодельной сигналки
Как уже было отмечено, самодельные системы имеют два преимущества. Первое – это низкая цена. Радиоэлементы для схемы управления стоят недорого, а датчики с устройства светового и звукового оповещения уже есть в автомобиле.
Второй плюс самоделки – это уникальность. Для угонщика будет большим сюрпризом, что в машине будет не стандартная и хорошо известная ему сигнализация, а непонятная блокировка. Скорее всего, он не захочет разбираться с вашей системой и выберет своей целью другой автомобиль.
Полезное видео
Ознакомьтесь с особенностями установки самодельной сигнализации в следующем видеоролике: