Как сделать сцепление мягче на мотоцикле
Как сделать более плавное сцепление?
Итак, сцепление. Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.
В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.
Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.
Вынимаем его и аккуратно пилим на две части.
Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.
Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.
Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.
Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)
Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.
Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.
Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.
Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.
«Серая» зона сцепления
Учимся работать сцеплением и газом (Перевод)
От многих владельцев тяжелых мотоциклов таких как Harley Ultra’s, Honda Goldwings, Yamaha Ventures, и подобных я часто слышал, что эти мотоциклы тяжелы и неповоротливы. Многие говорили что за рулем они уже 20 или 30 лет и недавно осуществили свою мечту о покупке большого мотоцикла, а сейчас сомневаются правильный ли они сделали выбор, так как они обнаружили что на малых скоростях рулить на нем практически невозможно, особенно пробираясь по пробкам или маневрируя на переполненной парковке. Все они хотят знать как можно сделать маневрирование на мотоцикле менее трудозатратным. Ответ находится прямо у них в руках.
Это сцепление и газ. Я видел очень многих делающих одну и туже ошибку, снова и снова. И ошибка эта заключается в том, что они пытаясь начать движение с поворотом, полностью отпускают сцепление и добавляют газу. И когда сцепление уже полностью отпущено, даже незначительный поворот ручки газа приведет к ощутимому рывку мотоцикла вперед. Давайте представим, что мотоциклист хочет повернуть на право из под знака стоп. Он плавно отпускает сцепление, добавляет немного газа и мотоцикл резко дергается вперед, даже если водитель смотрит направо. Когда мотоцикл дергается вперед, водитель инстинктивно поворачивает голову прямо чтобы посмотреть вперед. А так как мотоцикл едет именно туда куда смотрит водитель, то вы уедите вперед вместо того чтобы повернуть.
Избежать этой ошибки довольно просто, нужно всего лишь не полностью отпускать сцепление (держать его в friction zone честно говоря не знаю как правильно перевести этот термин, на ум приходит только зона трения, может кто нибудь из вас подскажет лучший перевод), добавляя немного газа и смотреть туда, куда хотите поехать. И помните, никогда не отпускайте сцепление полностью, покуда не вышли из поворота. Эту технику так же называют “проскальзывание сцепления” ( slipping the clutch). Это именно то, что вам нужно делать на низких скоростях, чтобы движение вперед было плавным. Большинство мотоциклистов, даже те кто ездит уже далеко не один или два года, думают что сцепление нужно отпускать так быстро насколько это возможно, и это работает если вы думаете ехать прямо, но когда вы хотите повернуть сразу после старта, вы должны отпускать сцепление не полностью, давая ему проскальзывать. Так же если вы маневрируете и поворачиваете на заполненной парковке используйте зону трения (friction zone) и ручку газа все время. А если вы в дополнение к этим двум вещам, не сильно нажмете на задний тормоз, то получите еще больший контроль над мотоциклом. Если вы когда нибудь наблюдали за соревнованием по медленной езде, это непосредственно то что делают участники. Однако, даже если вы едете не на столько медленно, а скажем 10 — 15 км/ч (в оригинале 8 — 10 mph), то сцепление и газ будут вашими лучшими помощниками, если конечно вы научитесь грамотно ими работать.
Умение работать со сцеплением и задним тормозом, так же избавит вас от нужды опускать ноги к земле, тем самым подстраховывая себя для выравнивая мотоцикла. Опускать ноги, особенно на тяжелых мотоциклах, а это те которые весят более 150 кг, вам не поможет. В действительности когда вы едите медленно и поворачиваете, а ваши ноги опущены к земле, вам может потребоваться быстро остановится. Если ваша нога не на педале заднего тормоза, вам придется пользоваться передним. А что произойдет если вы нажмете на передний тормоз при повернутом руле? Правильно, вы и ваш мотоцикл поближе познакомится с землей, или асфальтом, или любой другой поверхностью по которой вы недавно ехали.
Практиковаться в работе со сцеплением, газом и задним тормозом проще всего в медленном потоке и приближаясь к светофору на красный свет. Просто замедлитесь немного раньше чем вам нужно и оставьте между собой и впереди стоящей машиной расстояние примерно равное 4 или 5 корпусам. Затем попробуйте медленно доехать до впереди стоящей машины держа ноги на подножках/платформах работая сцеплением и газом для поддержания баланса. Не смотрите себе под колесо, смотрите вперед, если вы будите смотреть себе под переднее колесо, вам придется опустить ногу на землю.
Через какое то время вы обнаружите что можете полностью контролировать ваш мотоцикл не отрывая ноги от подножек/платформ и заднего тормоза. Когда вы почувствуете себя комфортно делая это, попробуйте начать поворачивать, и двигаться как можно медленней, держа мотоцикл ровно. Когда вы сможете проехать 24 круга на скорости 5 км/ч (в оригинале 2 mph) не наклоняя мотоцикл и не убирая ноги с подножек/платформ можно будет сказать что вы хорошо умеете работать со сцеплением и газом.
Как сделать сцепление мотоцикла мягче
Короткий рычаг сцепления и лёгкий выжим своими руками
Есть два способа как сделать выжим сцепления на мотоцикле мягче.
Такая доработка более актуальна для спортивных мотоциклов эндуро, так как работать сцепление приходится очень часть.
Можно купить готовый рычаг на Алиэкспресс за 1400-2000 рублей, но можно сэкономить и сделать подобный рычаг почти бесплатно.
Лёгкость выжима сцепления зависит от расстояния между центром оси крепления рычага сцепления к кронштейну и центром крепления троса к рычагу.
Чем меньше расстояние, тем легче выжим, но и ход троса меньше. Если расстояние будет слишком мало, то хода троса не хватит и сцепление не будет полностью выключаться.
Если на вашем мотоцикле можно выжимать сцепление одним-двумя пальцами, то в вашем случае имеется возможность облегчить выжим.
Первый способ
Задача сводится к поиску подходящего рычага вместе с кронштейном, где расстояние между центром крепления троса к рычагу и центром оси крепления рычага сцепления к кронштейну меньше, чем у вашего.
На Kawasaki KLX 250R 1995 указанное расстояние составляет примерно 30 мм. На мотоцикле Kawasaki Super Sherpa 1997 расстояние такое же.
На мотоциклах Kawasaki KX 60/65/100/125/250F 1994-2008 и KX 250 1994-2004, Suzuki RMZ 450 2005-2008 расстояние составляет порядка 25 мм.
На свой мотоцикл Kawasaki KLX 250R я устанавливал кронштейн от Kawasaki KX 250 и рычаг Sunline V1 MDX. Сцепление стало мягче, но полный выжим стал возможен только если нажимать всеми пальцами, то есть рычаг должен был обязательно касаться руля.
Напомню, что у короткого рычага сцепления лёгкого выжима, который я купил на Aliexpress, указанные расстояния составляют примерно 15 и 22 мм.
Расстояние 15 мм для моего мотоцикла недостаточно — сцепление не выключается полностью даже когда рычаг упирается в руль.
Расстояние 22 мм для моего мотоцикла подходит, но я бы попробовал 20 мм.
Можно поехать в магазин, где продают запчасти для мототехники и поискать подходящий вам вариант. Можно поспрашивать у знакомых.
Да мало ли вариантов. Но в любом случае придётся искать подходящий в вашем случае рычаг.
С лёгким выжимом разобрались, а вот чтобы переделать рычаг под один-два пальца необходимо его просто укоротить. Правда тут сложно сказать будет ли удобно им пользоваться после такой операции.
После укорачивания рычага также увеличится ход троса, так как удалённая часть рычага упиралась в руль, уменьшая ход рычага. Это даёт ещё некоторый запас по выжиму.
Прежде, чем обрезать рычаг, стоит подумать о том, чтобы согнуть рычаг таким образом, чтобы впоследствии было удобно им пользоваться и пальцы не соскальзывали.
Не все рычаги гнуться, всё зависит от материала. Если всё же решили гнуть рычаг, то лучше в процессе нагревать его до 300-400 градусов или больше, например, техническим феном.
Фотографии ниже приведены просто как примеры, а не инструкция к действию.
На этом рычаге зачем-то срезан шарик. Коротким рычаг не кажется, а вот опасность травм заметно выросла.
На моём мотоцикле стандартный рычаг, как мне кажется, не очень подходит для укорачивания. Если укоротить, то нажимать будет неудобно, но это не точно.
Второй способ
Понятно, что искать подходящий рычаг дело довольно хлопотное и не всегда возможное. Поэтому переходим ко второму способу.
Трос сцепления одной стороной крепится к рычагу сцепления на руле, а второй стороной к рычагу на двигателе.
Рычаг на двигателе можно удлинить. Насколько его нужно удлинять вопрос открытый, но конкретно на моём мотоцикле я попробовал бы удлинить максимум на 30 процентов.
На фотографии удлинённый рычаг на Kawasaki KLX 250. Новая длина рычага неизвестна, владелец делал всё «на глазок».
На фотографии удлинённый рычаг на Kawasaki KLX 650. По словам владельца рычаг удлинён на пару сантиметров.
Также может понадобиться слегка изогнуть держатель троса сцепления, так как трос сцепления после доработки рычага будет двигаться немного в другом направлении.
После того, как расстояние подобрано и всё проверено, можно окончательно заварить рычаг. Сварочные работы, естественно, лучше проводить на снятой с мотоцикла детали.
При этом не стоит забывать, что вынимать рычаг из крышки картера дело рискованное. В инструкции к моему мотоциклу Kawasaki KLX250R указано, что после этого может потребоваться замена сальника рычага.
Варить рычаг сваркой не обязательно. Можно придумать какие-то другие варианты.
После этого стандартный рычаг сцепления на руле необходимо укоротить под два пальца, об этом я писал выше.
Лучше купить китайский аналог и его укорачивать, так как оригинальные рычаги хорошего качества и пилить их не очень хорошая идея.
На мотоцикле Honda XR 250 я видел изогнутый рычаг сцепления на двигателе. По сути можно попробовать частично или полностью выпрямить рычаг — он станет длиннее и выжим станет легче.
Такой же изогнутый рычаг я видел на китайских двигателях 177mm.
Вариант с доработкой рычага на двигателе мне больше всего нравится, так как делаешь один раз и потом подходят стандартные рычаги. Затрат также минимум.
В коротком рычаге сцепления лёгкого выжима установлен подшипник, но он особой роли не играет. Износ рычага с ним, конечно, будет меньше, но при этом стандартные рычаги сцепления без подшипника прекрасно работают годами.
Заключение
Так что есть вот такие простые способы сэкономить. Сам я не пробовал так делать, но вот по второму способу видел положительные отзывы.
Это всего лишь физика. Длина одного рычага, длина второго рычага и ход троса — вот решающие факторы.
Способы простые, но если есть возможность, то лучше купить готовый рычаг. Лично я предпочёл бы купить готовый рычаг.
Средства нужны для оплаты размещения сайта в интернете.
Как сделать более плавное сцепление?
Итак, сцепление. Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.
В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.
Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.
Вынимаем его и аккуратно пилим на две части.
Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.
Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.
Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.
Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)
Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.
Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.
Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.
Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.
Как сделать сцепление мотоцикла мягче
У меня рабочий №2 (88 кг). №2.5 (108 кг) пока не закрываю. Ну и так, развлекаюсь по мелочи:
Так вот же оно! Способ сделать сцепление «пожиже». Что-то я со своим эклером сразу и не подумал.
Есть же гончие комплекты сцепления с «центробежным» поджатием дисков. Таком-что ставить грузы поджимающие и пружины мягкие. И будет счастье.
мне то не надо. вопчем эспандер и не нужен, месяц руку посводит потом дзен сам придет.
а сцепу японцев я реально после врода не чуствую. у друга драга. так я там когда нажал подумал что сцепа сломана
пс. а эспандер подруге советовать не але. как бы самого потом в узел не завязала)) как вариант надо попробовать с величиной рычага поиграть, может с другими ручками помягче будет. хм. монтировочку там припаять. сделать рычаг переключения. правда на в-родах я этой красоты не видел
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Как сделать сцепление мотоцикла мягче
У меня рабочий №2 (88 кг). №2.5 (108 кг) пока не закрываю. Ну и так, развлекаюсь по мелочи:
Так вот же оно! Способ сделать сцепление «пожиже». Что-то я со своим эклером сразу и не подумал.
Есть же гончие комплекты сцепления с «центробежным» поджатием дисков. Таком-что ставить грузы поджимающие и пружины мягкие. И будет счастье.
мне то не надо. вопчем эспандер и не нужен, месяц руку посводит потом дзен сам придет.
а сцепу японцев я реально после врода не чуствую. у друга драга. так я там когда нажал подумал что сцепа сломана
пс. а эспандер подруге советовать не але. как бы самого потом в узел не завязала)) как вариант надо попробовать с величиной рычага поиграть, может с другими ручками помягче будет. хм. монтировочку там припаять. сделать рычаг переключения. правда на в-родах я этой красоты не видел
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Как сделать сцепление мотоцикла мягче
У меня рабочий №2 (88 кг). №2.5 (108 кг) пока не закрываю. Ну и так, развлекаюсь по мелочи:
Так вот же оно! Способ сделать сцепление «пожиже». Что-то я со своим эклером сразу и не подумал.
Есть же гончие комплекты сцепления с «центробежным» поджатием дисков. Таком-что ставить грузы поджимающие и пружины мягкие. И будет счастье.
мне то не надо. вопчем эспандер и не нужен, месяц руку посводит потом дзен сам придет.
а сцепу японцев я реально после врода не чуствую. у друга драга. так я там когда нажал подумал что сцепа сломана
пс. а эспандер подруге советовать не але. как бы самого потом в узел не завязала)) как вариант надо попробовать с величиной рычага поиграть, может с другими ручками помягче будет. хм. монтировочку там припаять. сделать рычаг переключения. правда на в-родах я этой красоты не видел
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Как сделать мягче сцепление в мотоцикле
Короткий рычаг сцепления и лёгкий выжим своими руками
Есть два способа как сделать выжим сцепления на мотоцикле мягче.
Такая доработка более актуальна для спортивных мотоциклов эндуро, так как работать сцепление приходится очень часть.
Можно купить готовый рычаг на Алиэкспресс за 1400-2000 рублей, но можно сэкономить и сделать подобный рычаг почти бесплатно.
Лёгкость выжима сцепления зависит от расстояния между центром оси крепления рычага сцепления к кронштейну и центром крепления троса к рычагу.
Чем меньше расстояние, тем легче выжим, но и ход троса меньше. Если расстояние будет слишком мало, то хода троса не хватит и сцепление не будет полностью выключаться.
Если на вашем мотоцикле можно выжимать сцепление одним-двумя пальцами, то в вашем случае имеется возможность облегчить выжим.
Первый способ
Задача сводится к поиску подходящего рычага вместе с кронштейном, где расстояние между центром крепления троса к рычагу и центром оси крепления рычага сцепления к кронштейну меньше, чем у вашего.
На Kawasaki KLX 250R 1995 указанное расстояние составляет примерно 30 мм. На мотоцикле Kawasaki Super Sherpa 1997 расстояние такое же.
На мотоциклах Kawasaki KX 60/65/100/125/250F 1994-2008 и KX 250 1994-2004, Suzuki RMZ 450 2005-2008 расстояние составляет порядка 25 мм.
На свой мотоцикл Kawasaki KLX 250R я устанавливал кронштейн от Kawasaki KX 250 и рычаг Sunline V1 MDX. Сцепление стало мягче, но полный выжим стал возможен только если нажимать всеми пальцами, то есть рычаг должен был обязательно касаться руля.
Напомню, что у короткого рычага сцепления лёгкого выжима, который я купил на Aliexpress, указанные расстояния составляют примерно 15 и 22 мм.
Расстояние 15 мм для моего мотоцикла недостаточно — сцепление не выключается полностью даже когда рычаг упирается в руль.
Расстояние 22 мм для моего мотоцикла подходит, но я бы попробовал 20 мм.
Можно поехать в магазин, где продают запчасти для мототехники и поискать подходящий вам вариант. Можно поспрашивать у знакомых.
Да мало ли вариантов. Но в любом случае придётся искать подходящий в вашем случае рычаг.
С лёгким выжимом разобрались, а вот чтобы переделать рычаг под один-два пальца необходимо его просто укоротить. Правда тут сложно сказать будет ли удобно им пользоваться после такой операции.
После укорачивания рычага также увеличится ход троса, так как удалённая часть рычага упиралась в руль, уменьшая ход рычага. Это даёт ещё некоторый запас по выжиму.
Прежде, чем обрезать рычаг, стоит подумать о том, чтобы согнуть рычаг таким образом, чтобы впоследствии было удобно им пользоваться и пальцы не соскальзывали.
Не все рычаги гнуться, всё зависит от материала. Если всё же решили гнуть рычаг, то лучше в процессе нагревать его до 300-400 градусов или больше, например, техническим феном.
Фотографии ниже приведены просто как примеры, а не инструкция к действию.
На этом рычаге зачем-то срезан шарик. Коротким рычаг не кажется, а вот опасность травм заметно выросла.
На моём мотоцикле стандартный рычаг, как мне кажется, не очень подходит для укорачивания. Если укоротить, то нажимать будет неудобно, но это не точно.
Второй способ
Понятно, что искать подходящий рычаг дело довольно хлопотное и не всегда возможное. Поэтому переходим ко второму способу.
Трос сцепления одной стороной крепится к рычагу сцепления на руле, а второй стороной к рычагу на двигателе.
Рычаг на двигателе можно удлинить. Насколько его нужно удлинять вопрос открытый, но конкретно на моём мотоцикле я попробовал бы удлинить максимум на 30 процентов.
На фотографии удлинённый рычаг на Kawasaki KLX 250. Новая длина рычага неизвестна, владелец делал всё «на глазок».
На фотографии удлинённый рычаг на Kawasaki KLX 650. По словам владельца рычаг удлинён на пару сантиметров.
Также может понадобиться слегка изогнуть держатель троса сцепления, так как трос сцепления после доработки рычага будет двигаться немного в другом направлении.
После того, как расстояние подобрано и всё проверено, можно окончательно заварить рычаг. Сварочные работы, естественно, лучше проводить на снятой с мотоцикла детали.
При этом не стоит забывать, что вынимать рычаг из крышки картера дело рискованное. В инструкции к моему мотоциклу Kawasaki KLX250R указано, что после этого может потребоваться замена сальника рычага.
Варить рычаг сваркой не обязательно. Можно придумать какие-то другие варианты.
После этого стандартный рычаг сцепления на руле необходимо укоротить под два пальца, об этом я писал выше.
Лучше купить китайский аналог и его укорачивать, так как оригинальные рычаги хорошего качества и пилить их не очень хорошая идея.
На мотоцикле Honda XR 250 я видел изогнутый рычаг сцепления на двигателе. По сути можно попробовать частично или полностью выпрямить рычаг — он станет длиннее и выжим станет легче.
Такой же изогнутый рычаг я видел на китайских двигателях 177mm.
Вариант с доработкой рычага на двигателе мне больше всего нравится, так как делаешь один раз и потом подходят стандартные рычаги. Затрат также минимум.
В коротком рычаге сцепления лёгкого выжима установлен подшипник, но он особой роли не играет. Износ рычага с ним, конечно, будет меньше, но при этом стандартные рычаги сцепления без подшипника прекрасно работают годами.
Заключение
Так что есть вот такие простые способы сэкономить. Сам я не пробовал так делать, но вот по второму способу видел положительные отзывы.
Это всего лишь физика. Длина одного рычага, длина второго рычага и ход троса — вот решающие факторы.
Способы простые, но если есть возможность, то лучше купить готовый рычаг. Лично я предпочёл бы купить готовый рычаг.
Средства нужны для оплаты размещения сайта в интернете.
Как сделать более плавное сцепление?
Итак, сцепление. Скажем так, на питбайке оно работает хорошо, но у него по сути два положения ВКЛ и ВЫКЛ, особой плавности в нем нет. Для езды по городу или кросс трассам это как бы не напрягает вообще. Но вот, если вы катаете по эндуро теме, уверен, что хотелось бы, чтобы сцепление было более плавным и более длиноходным, чтобы была возможность четко дозировать его и, когда нужно, подтравливать. Не все конечно поймут, но малому числу людей будет все-таки актуально. Когда много работаешь сцеплением, будь то эндуро езда или стант, то хотелось бы чтобы сцепление было еще и помягче, так как пальцы реально фигеют от постоянной работы дубовых рычагов.
В данном случае будет рассмотрен стантовый пит, но суть одна.
Логика простая, чтобы сцепление было длиноходным, более плавным и мягким, нужно удлинить рычаг выжима. Рычаг у нас это выжимной шток, который находится внутри крышки.
Вынимаем его и аккуратно пилим на две части.
Между двумя распиленными частями ввариваем пластину 8 мм, за счет которой и удлинится рычаг выжима.
Получаем вот такую страшную и уродливую штуку.
Убираем все лишнее и шлифуем.
Таким вот не хитрым способом мы удлинили рычаг выжима сцепления.
Вставляем рычаг на место, и, как видим, удлинение почти на 1 см, не создало никаких проблем. Рычаг нигде не цепляет и даже есть запас)
Ставим крышку на место и устанавливаем СТАНДАРТНЫЙ трос. Никаких других изменений не потребуется, кроме банальной настройки.
Естественно, был установлен новый трос, который: во-первых, был смазан через смазку внутренней части оплетки путем заливки туда масла, а нижняя часть помазана медной смазкой, к которой не прилипает грязь, при этом обеспечивается хорошая смазка троса.
Ну и последнее, был установлен рычаг выжима YCF. Он имеет достаточно большой вылет, что как раз компенсирует удлинение рычага на моторе. То есть с этим рычагом выжим будет полный, без каких-либо потерь.
Что по факту? А по факту хозяин остался доволен работой, и сцепление, ДАЖЕ на 140 моторе на вторичке выжимается одним пальцем.
Как сделать мягче сцепление в мотоцикле
У меня рабочий №2 (88 кг). №2.5 (108 кг) пока не закрываю. Ну и так, развлекаюсь по мелочи:
Так вот же оно! Способ сделать сцепление «пожиже». Что-то я со своим эклером сразу и не подумал.
Есть же гончие комплекты сцепления с «центробежным» поджатием дисков. Таком-что ставить грузы поджимающие и пружины мягкие. И будет счастье.
мне то не надо. вопчем эспандер и не нужен, месяц руку посводит потом дзен сам придет.
а сцепу японцев я реально после врода не чуствую. у друга драга. так я там когда нажал подумал что сцепа сломана
пс. а эспандер подруге советовать не але. как бы самого потом в узел не завязала)) как вариант надо попробовать с величиной рычага поиграть, может с другими ручками помягче будет. хм. монтировочку там припаять. сделать рычаг переключения. правда на в-родах я этой красоты не видел
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Как сделать мягче сцепление в мотоцикле
У меня рабочий №2 (88 кг). №2.5 (108 кг) пока не закрываю. Ну и так, развлекаюсь по мелочи:
Так вот же оно! Способ сделать сцепление «пожиже». Что-то я со своим эклером сразу и не подумал.
Есть же гончие комплекты сцепления с «центробежным» поджатием дисков. Таком-что ставить грузы поджимающие и пружины мягкие. И будет счастье.
мне то не надо. вопчем эспандер и не нужен, месяц руку посводит потом дзен сам придет.
а сцепу японцев я реально после врода не чуствую. у друга драга. так я там когда нажал подумал что сцепа сломана
пс. а эспандер подруге советовать не але. как бы самого потом в узел не завязала)) как вариант надо попробовать с величиной рычага поиграть, может с другими ручками помягче будет. хм. монтировочку там припаять. сделать рычаг переключения. правда на в-родах я этой красоты не видел
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Как сделать мягче сцепление в мотоцикле
У меня рабочий №2 (88 кг). №2.5 (108 кг) пока не закрываю. Ну и так, развлекаюсь по мелочи:
Так вот же оно! Способ сделать сцепление «пожиже». Что-то я со своим эклером сразу и не подумал.
Есть же гончие комплекты сцепления с «центробежным» поджатием дисков. Таком-что ставить грузы поджимающие и пружины мягкие. И будет счастье.
мне то не надо. вопчем эспандер и не нужен, месяц руку посводит потом дзен сам придет.
а сцепу японцев я реально после врода не чуствую. у друга драга. так я там когда нажал подумал что сцепа сломана
пс. а эспандер подруге советовать не але. как бы самого потом в узел не завязала)) как вариант надо попробовать с величиной рычага поиграть, может с другими ручками помягче будет. хм. монтировочку там припаять. сделать рычаг переключения. правда на в-родах я этой красоты не видел
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0