Как сделать свап авто
19. Официальное оформление свапа, инструкция для всех регионов!
Всем доброго времени суток 🙂
В общем я решил свапаться на EJ202, так как это самый бюджетный вариант, да и переделок будет по минимуму. Как вариант там, где я это буду делать, предлагали перейти сразу на EJ252 от аутбека, но там че-то сложно всё, надо будет еще косу брать и мозг, либо ставить на него впускной коллектор от EJ15, а это как-то странно и не по фен-шую.
Пока нахожусь в поиске мотора, ничего достойного на рынке что-то нет. Либо ржавый хлам, либо за невменяемые деньги (предлагали за 30 тыс мотор + автомат, но с пробегом в 88 тыс км, а это означало, что в скором времени потребуется влив 15 тыс на замену ГРМ).
В связи с этим решил озадачиться вопросом оформления, так как не горю желанием перед продажей снова снимать EJ20 и ставить 15ый.
Перерыв кучу форумов контруктороводов, макропоклонников и прочего, наткнулся на статью про замену агрегатов. Правда она датировалась 2011 г и это меня смутило. Но, как оказалось, порядок вещей не изменился!
ВАЖНО! Эти действия ЖЕЛАТЕЛЬНО производить ДО того как вы поставили двигатель!
Единственная загвоздка — экологический класс двигателя, на который планируете свапаться должен быть такой же или выше, чем у того двигателя, который стоит на вашем авто! Экологический класс можно просто погуглить.
В общем решил поделиться, авось кому поможет данный порядок действий.
Важно! Процедура одинакова для ВСЕХ регионов!
Транспортное средство должно стоять на учете!
Вот и всё, вы официально оформлены и доблестные работники ГИБДД ни за что к вам не прие придерутся 🙂
Ссылки на официальный сайт НАМИ-ПТИА-ФОНД-а:
Надеюсь это поможет кому-нибудь избежать проблем, съэкономит время и деньги.
Это всё ОФИЦИАЛЬНО, ни кому на лапу давать не надо и никакие лазейки искать тоже 🙂
СВАП в 15 шагов, или как поменять мотор без ущерба для психики.
Это мотор со свежей версии субару, а именно мотор с правильным впускным коллектором, с клапаном ЕГР, ну и вообще, то что надо. В целом в доработках практически не нуждается, а к тому же не требует ремонта, разницу в этих моторах составляет лишь разновидность трасмиссии, а именно АКПП или МКПП, более подробно всю эту процедуру описал Андрей Голубев ( 2350 ) почитать можно тут.
Более на этом моторе я задерживаться не буду, все остальные пункты чуть ниже, а именно что нам ещё потребуется для полного счастья.
Да кстати, стоит ли его брать? стоит! и цена его от 65 до 110 тысяч рублей оправдана, об этом чуть ниже.
2) Вид номер два, не самый выгодные, но тем не менее более простой чем третий.
3) Вид номер три. Экзотический.
Это мой вариант, вынужденный:). Этот мотор хороший, он 1998-2002 года выпуска, скорее всего 98-00 годов, он надёжный, это самый ресурсный, и самый качественный двигатель из доступных на сегодняшний день, но он оооочень старый, и что бы его поставить вам потребуется приложить не мало усилий.
К моему удивлению, такие моторы часто всплывают с небольшими пробегами, и в очень достойном состоянии, но делать их надо, можно сказать с самого начала.
Денег на него потребуется просто куча:
а) Впускной коллектор, рампа, форсунки, проводка
б) Впускные валы
в) Датчики валов, причем надо как то приспособить
г) Поддон
д) ГРМ полностью, с помпой, а так же серьёзная ревизия масло насоса.
е) Новые кольца
ж) все прокладки и масло съёмные колпачки
з) И много чего другого.
Если всё выше перечисленное вас не останавливает, и вы готовы всерьёз вложиться и построить мотор заново, то поехали.
Этот мотор будет или самым лучшим, или самым худшим, в зависимости от того как вы его соберете:).
Будем считать что вам повезло, и вы взяли этого мамонта свеженьким по пробегу, это хорошо, вам не придется его половинить, но спешу вас заверить, располовинить его проще, чем довести до ума:).
Моторчик придется как следует отмыть, сделать головки, поменять все прокладки, резиновые колечки и т.д., это сделать надо 100%! За долгие годы они задубели, и не поменять их не выйдет, они потом просто потекут. Кольца как обязательную процедуру, мотор скорее всего будет желтым внутри, т.к. ездил он скорее всего на минералке, может даже и на качественной, но тем не менее, масло горело, кольца точно уже лежат, надо будет отмыть поршня, и одеть новые кольца, причем поищите те кольца правильные, я поставил кольца от свежего мотора, которые ставят так же на турбо моторы, в итоге у меня машина стала есть масло, а почему? Потому что маслосъёмное кольцо значительно меньше в размерах, об этом можно почитать >>>тут Цена вопроса: 105 000 ₽ Пробег: 0 км
SWAP — а что такое свап? и с чем его едят
А что же такое свап, многие стесняясь спрашивают назначение этого слова когда его слышат из уст собеседника. А что же на самом деле означает это слово, аббревиатура или просто сокращение. Вот результаты моего исследования:
swap [swɔp] имеет вполне конкретный перевод «менять» казалось бы все стало на свои места, а вот и нет. Этого слова до сих пор нету ни в веки ни в другом толковом словаре.А мне кажется уже давно пора. Давайте постараемся вместе заполнить этот пробел своими размышлениями.
Ну вот к примеру:
сваппер имеет прямое отношение уже к непосредственному результату. Это может быть что угодно, по большому счету.
сваперы это уже непосредственно исполнители, звучит с двойным смыслом, но мы же и не отрицаем того что немного «повернутые» на автомобилях, ни их модернизации и улучшение имеющегося. С этим уже ни чего не поделаешь, такое уж у нас увлечение, это вам не марки собирать.
что нужно знать перед свапом
Q чем отличается свап от тюнинга?!
A тюнинг чаще всего применяется к уже установленным узлам и агрегатам, к примеру тюнинг двигателя (замена валов и т.п.) А СВАП это модернизация путем замены одного узла на другой не маленькой турбины на чуть побольше или огромную, а скорее всего что не было с завода вовсе, такого мотора или кпп
В автомобильном мире подразделяют 2 вида свапа:
1. SWAP engine — замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный, например турбовый 2jz-ge на 2jz-gte. или же например м60в30 на м60в40 (если для вас это буквы и цыфры, дальше читать не стоит)
2. SWAP transmission — замена коробки передач, к примеру с автоматической на механическую, или же 5-и ступенчатой МКПП на 6-и ступенчатую.
Таким образом любая замена двигателя или коробки может обозначаться этим таинственным словом. Стоит отметить, что свап и тюнинг — это разные вещи и важно их отличать друг от друга. Тюнинг применяется к доработке уже установленных узлов и агрегатов автомобиля, в то время как свап — это непосредственно замена одного агрегата на другой. Другими словами: любой свап можно назвать тюнингом, подразумевая доработку автомобиля в целом, но не любой тюнинг попадает под определение слова свап. Запомните это! Правильно говорить СВАП, но почему-то автомобилисты произносят не правильное, как СВОП.
Engine swap зародился в Америке. Еще в тридцатые годы, во времена «сухого закона», бутлегеры использовали для доставки запрещенного алкоголя машины, под капот которых устанавливали более мощные моторы, позволявшие удирать от полиции. Второе пришествие «свапа» случилось в пятидесятые годы, когда в моду вошли хот-роды — старые машины с новыми многолитровыми двигателями, нередко форсированными. «Моторной комбинаторикой» занимались не только энтузиасты-одиночки, но и вполне авторитетные в автомобильном мире инженеры и целые компании. Достаточно упомянуть Кэрола Шелби, который взял максимально легкий кузов и установил в него семилитровую фордовскую «восьмерку» — так появилась на свет знаменитая Cobra, гроза суперкаров тех лет.
Engine swap и сейчас наиболее популярен в США. И не только у поклонников старых машин, но и среди владельцев современной техники. А если есть спрос, будет и предложение. В стране полно фирм, специализирующихся на продаже силовых агрегатов и их установке. По наиболее популярным вариантам замен выпускаются необходимые переходные детали и практические руководства для тех, кто желает произвести свап самостоятельно. Купить двигатель или продать освободившийся можно где угодно, базар, форум, барахолка что как назвать
Причина такой популярности свапа в том числе и в либеральности американских законов. На номер двигателя, если таковой даже имеется, никто не обращает особого внимания, поэтому замена силового агрегата проводится без бумажной волокиты. Достаточно соблюдать несложные правила, различающиеся от штата к штату. Например, в Калифорнии требуют, чтобы устанавливаемый мотор был не старше самой машины. Если же переделанный автомобиль выходит за рамки ограничений, все равно остается возможность его легализовать, представив на сертификацию в местную техническую службу. Впрочем, многие американцы не утруждают себя подобной процедурой, поскольку строят машины не для дорожного использования, а для участия в соревнованиях, будь то дрэг-рейсинг или дрифтинг.
В Европе и в Японии замена агрегатов контролируется жестче и требует оформления, но свап пользуется успехом и там. Уж больно соблазнителен результат — кардинальное улучшение динамики при относительно малых финансовых и трудовых затратах. Ведь чаще всего мотор на замену берется с разбитого автомобиля, а значит, не очень дорогой. И его монтаж порой куда проще, чем, например, установка турбонаддува или форсировка атмосферного мотора. Кроме того, вместе с двигателем можно установить и трансмиссию, рассчитанную на большие нагрузки. Наконец, новый двигатель можно тюнинговать, получив еще большую мощность! Хотя свап тоже далеко не всегда прост, и в нем хватает своих «подводных камней», зависящих от конкретной машины и двигателя. Все «операции по пересадке сердца» можно разделить на три степени сложности.
«Small block» — один из любимых двигателей у тех, кто делает свап в Америке. Будь то современная 5,7-литровая модификация с распределенным впрыском или снимаемый со старых машин карбюраторный вариант Любой более-менее серьезный свап не обходится без переделки выпуска
Вариант первый — установка силового агрегата с более мощной версии того же автомобиля. Самый простой случай, но и наименее эффективный. Действительно, стоит ли тратить силы и средства на постройку автомобиля, если такой же можно просто купить вместо имеющегося? Причем в большинстве случаев это окажется дешевле. С другой стороны, если «родной» двигатель «стуканул» или требует серьезного ремонта, есть смысл поменять его на более мощный. В США такой вариант особенно популярен среди владельцев японских машин. Они часто имплантируют моторы, которые продаются с пометкой «JDM» (Japanese Domestic Market — для внутреннего японского рынка), — более мощные, чем на американских Хондах, Тойотах (что не скажешь о 2jz), Ниссанах.
Подобный свап не требует сколь-нибудь серьезных доработок самой машины. Места установки нового силового агрегата и его вспомогательных узлов обычно либо совпадают со старыми, либо предусмотрены конструкцией кузова. В некоторых случаев даже не нужно менять электропроводку под новый блок управления.
Вариант второй — силовой агрегат от другого автомобиля той же марки, как правило, выше классом. Как тут не вспомнить фирму Brabus или AMG, впихивающую в компактные Мерседесы многоцилиндровые моторы от самых больших и мощных автомобилей с трехлучевой звездой. Или тюнеров баварских машин, строящих «трешки», а теперь и «единички» BMW с V-образными «восьмерками» под капотами. Нередко у производителя находится двигатель с незаурядными способностями, пользующийся среди тюнинговых ателье повышенной популярностью. Такой, например, как моторы от M3 и M5 у BMW, VR4 и 1.8 Turbo у концерна Volkswagen или турбированный 4G63 у Mitsubishi 1 или же 2jz и еще куча моторов, все перечислять до завтра будем.
Подобный автомобиль уже не купишь у ближайшего дилера. Но и работа по замене мотора дороже и существенно сложнее, чем в первом варианте. Особенно если, например, рядную «четверку» заменять на V-образную «восьмерку». Тут уж точно потребуются оригинальные опоры силового агрегата, переделка систем впуска и выпуска, установка большого радиатора. В наиболее экстремальных случаях не обойтись без переноса вспомогательных агрегатов и перекраивания моторного отсека, иначе новое сердце просто не влезет под капот. Для заднеприводного автомобиля приходится делать новый карданный вал. Как правило, новый силовой агрегат тяжелее, и это требует перенастройки подвески.
Вариант третий — мотор другой марки. Здесь к проблемам, присущим второму варианту, добавляется необходимость объединения электроники двигателя с электропроводкой автомобиля, а если нет возможности установить новый мотор вместе с трансмиссией — сложности его сопряжения с чужеродной коробкой передач.
Столь непростые работы мало оправданы с точки зрения затрат. Подобный свап обычно делают либо фанаты хот-родов, берущие за основу очень старые автомобили, либо тюнинговые фирмы ради демонстрации своего инженерного потенциала. Или же такие как мы «шизики» пихающие jz или uz и тому подобные моторы куда и зачем угодно, а самый главный вопрос зачем не всегда находит свое объяснение.
Ну а «высший пилотаж» свапа — замена силового агрегата с одновременным изменением всей компоновки машины. Например, когда на переднеприводном автомобиле мотор ставят продольно и делают ведущими задние колеса, а то и вообще переносят силовой агрегат назад. Лет пятнадцать назад в Америке умельцы сделали компактный автомобильчик Honda CRX с двумя моторами от Аккорда! Первый стоял на привычном месте под капотом, а второй — позади сидений, и каждый приводил в движение свою пару колес.
У тех, кто делает столь экстремальный свап, есть свои моторы-фавориты. Среди американских особым почетом пользуются V-образная фордовская «восьмерка» и знаменитый джиэмовский «small block», устанавливаемый на Chevrolet Corvette и Cаmaro. Среди японских — рядные турбированные «шестерки» с таких машин, как Toyota Supra и Nissan Skyline. Их популярность объясняется тем, что эти двигатели легко поддаются дальнейшей форсировке, позволяющей добиться еще более экстремальных результатов. Особо стоит упомянуть роторный мотор от купе Mazda RX-7. Он тоже легко форсируется за счет перенастройки турбонаддува или увеличения количества секций ротора. Но главный его козырь, позволяющий строить совсем экзотические автомобили, — компактность. Как вам, например, «трешка» BMW с турбированным роторным мотором мощностью почти 500 л.с?
В РФ или КЗ любой свап — экзотика. Во времена СССР заменой силовых агрегатов занимались только в гаражах КГБ и МВД. Тогда по Москве ездило несколько десятков неприметных черных Волг, под капотами у которых были моторы от представительской Чайки, а в салоне — рычаг автоматической коробки передач и бутафорская педаль сцепления.
И сегодня замена силового агрегата — не редкое явление в тюнинге, но тоже есть камни под водой. Во-первых, из-за строгих административных барьеров. Относительно легко можно легализовать только мотор от более мощной версии той же модели автомобиля. При перерегистрации в ГАИ будет достаточно предъявить справку-счет, подтверждающую законность покупки нового агрегата. Но, как показывает практика, подобный вариант в КЗ по большей части неэффективен экономически — поменять весь автомобиль целиком дешевле. Если же делать более серьезный Свап, при его легализации в ГАИ потребуют сертификат НАМИ, на получение которого потребуются время и, конечно, дополнительные средства.
Купить нужный силовой агрегат тоже не так просто. Если удастся найти разбитую машину с целым мотором, хозяин которой распродает ее по частям, — считайте, что вам крупно повезло. Подавляющее большинство продающихся на «разборках» двигателей — без документов, то есть с темным прошлым. Можно найти силовой агрегат за границей, благо Интернет полон предложениями на любой вкус. Но это покупка кота в мешке — по скупому описанию и нескольким фотографиям состояние мотора не определить. В этом смысле наиболее интересен японский рынок, где на специализированных аукционах продают узлы и агрегаты, прошедшие тщательную проверку. И зачастую они оказываются в прекрасном состоянии.
Таможенные пошлины на силовые агрегаты б/у относительно невелики. При этом заявлять, что двигатель куплен за сто долларов, бессмысленно — таможенники рассчитывают стоимость агрегата по собственным каталогам.
В общем, чтобы решиться на свап, нужно быть действительно увлеченным человеком. Причем не столько результатом, сколько процессом тюнинга, который может растянуться на несколько месяцев, а иногда и лет. Зато результат, как говорится, налицо — чтобы продемонстрировать его, достаточно открыть капот своего, теперь уже мощного, автомобиля…
Пять вопросов о…
Итак, вы хотите произвести свап на своем автомобиле и уже решили, какой мотор будет у него под капотом. Но перед тем как приступать к покупке и замене агрегата, неплохо бы, во избежание непредвиденных трудностей и затрат, ответить на несколько важных вопросов.
Менять только двигатель или силовой агрегат целиком?
В общем случае замена силового агрегата целиком предпочтительнее. Ведь оригинальная коробка передач лучше подходит мощному двигателю и по уровню нагрузок и, как правило, по передаточным числам. Кроме того, подобный свап может сопровождаться приятными дополнениями вроде самоблокирующегося дифференциала.
К сожалению, замена агрегата целиком не всегда возможна — например, когда мотор изначально продольный устанавливается поперечно.
Поместится ли новый агрегат в подкапотное пространство?
От этого в громадной степени зависит сложность и трудоемкость работ, поэтому перед их началом мотор и подкапотное пространство обязательно нужно промерить. Но в целом как я всегда говорю, не впихуемого не бывает… Наиболее частая проблема, связанная с размерами двигателя, — не закрывающийся после его установки капот. И если она сравнительно просто решается методами «пластической хирургии», то резка лонжеронов, доработка подрамника или моторного щита — работа куда более сложная, связанная с прочностью и сохранением геометрии кузова.
Как правильно закрепить двигатель под капотом?
Автомобильные инженеры всегда тщательно рассчитывают и точки крепления силового агрегата, и жесткость его опор. Двигатель при работе неизбежно вибрирует и заметно смещается под нагрузкой. Стоит сделать что-то не так — и эти вибрации будут передаваться в салон, разрушать опоры, а то и сам кузов. А при резком старте или торможении двигатель может ударяться о моторный щит, капот, лонжероны, балку или рулевую рейку.
Какие вспомогательные узлы и детали понадобятся?
Лучший вариант покупки силового агрегата — в полностью укомплектованном виде, со всеми навесными агрегатами, опорами, датчиками, проводкой и обязательно с блоком управления. Но если под капот устанавливается мотор той же марки, на многих дополнительных деталях можно сэкономить, поскольку генератор, насос гидроусилителя и компрессор кондиционера зачастую унифицированы и могут подойти от старого двигателя. (но все же покупать лучше свап комплект) или же лучше не заморачиватся этим в обще) В то же время могут понадобиться порой неожиданные замены — например, колесных ступиц или, упирающегося в подрамник подвески.
Во сколько обойдется свап?
ахахахаха, тут вам точно не кто не скажет. поскольку тюнинг закончить невозможно
Определив объем работ по замене силового агрегата, неплохо бы оценить их, хотя бы приблизительно, с финансовой точки зрения. Понятно, что основные затраты придутся на сам двигатель, который может стоить и несколько сотен долларов, и несколько тысяч. Все зависит от его комплектации и состояния. Но в любом случае к предполагаемой смете нужно прибавить 20-30%, а вообще посчитал допустим 3500$ надо добавить еще как минимум половину. проверенно не раз! На непредвиденные расходы… С тем чтобы дать себе ответ на главный вопрос: а стоит ли игра свеч?
Типовой вариант
Как говаривал классик, теория без практики мертва. Насколько сложен свап в реальности? Вот пример из жизни.
Например я, решив поменять родной 6g74 на 2 jz gte vvt-i. даже я свапнув не один десяток машин, не знал до конца всех подводных камней, в каждой машине они свои, даже свапнув допустим подряд 2 БМВ е34 на 2jz в первой и во второй можно нарваться на разные сложности.
Перейдем назад к монтерику…
Даже я зная что свап это на посчитанный бюджет надо добавить половину и еще 500, не уложился в сумму.
Называть ее даже боюсь, узнает «жена» убьет.
Так вот, есть косяки учесть которые очень трудно, например когда я варил опоры на балке я мерил блок и головку без турбин, ( поскольку мотор рядная шестерка, а стоял в-образная шестерка, он очень длинный. его нужно было засунуть как можно дольше в нутрь машины) и после установки турбин у меня был провал, задняя турбина упиралась немного в моторный щит.
Кувалдометр и деревяшка решили проблему, а вот после перехода на биг сингл стало видно и не красиво ( а я очень боролся за красотой под капотом, похоже буду еще раз краситься… =(
И еще очень много подобных даже мелочных ситуаций, но не дающих жить спокойно, поэтому я вам говорю подумайте 100000 раз прежде чем свапаться, а если вы даже в тиории не знаете как все это будет выглядеть, то самостоятельно это точно не для вас, а лучше всего обратиться к спеца, в случае чего будет с кого спросить за те или иные косяки, а так же быстро их устранить…
И да, без косяков не как, даже 100 000 раз свапнув один и тот же мотор не возможно все учесть, сколько примеров когда целые концерны с не одним десятком инженеров попросту «лохуются» и отзывают машины с недочетами, а тут один или два «дяди васи» в гараже в ваш станый ниссанчик года 80 пихаю что-то из турбо шестерок сил на триста или ви8, которого отродясь там не должно было пыть, относитесь к сваперам с пониманием… за раз не сделают… всегда что-то гдето побежит, потечет, или еще что страшнее ( пока не случалось вроде =)
Всем спасибо за внимание подписывайтесь на мои машины…
Цена свапа. Снимаем розовые очки. Часть 1 Контрактный Двигатель.
Несмотря на возможно вульгарный заголовок сегодняшней записи личного блога мне бы хотелось развеять мифы и домыслы о том, что установка иного двигателя и коробки передач будет стоить три копейки… Начитавшись форумов и советов диванных «экспертов» Вы полны эйфории «свапнуть» свою Волгу, Газель или Тойоту. Но все не так просто на первый взгяд. Итог в большинстве случаев — печален. Это распродажа запчастей или долгострой на многие годы. В этой записи я буду рассматривать только бензиновые моторы. Дизель — это совершенно другая философия.
Ставим UZ в Волгу. Ща все поедет.
Всего будет несколько частей. Каждая из них — это опыт не только Вашего покорного слуги, но и опыт других людей и которым я хочу поделиться с Вами. Это поможет Вам принять правильное решение.
Часть 1 Контрактный Двигатель,
Здесь мы рассматриваем выбор двигателя. Способы покупки. И необходимые дейтсвия, связанные с обслуживанием.
Часть 2 Выбор коробки передач
Очевидно эту информацию можно было бы включить в первую часть статьи, но опыта и материала настолько много, что лучше посвятить этому отдельную запись блога.
Часть 3 Сам свап в автомобиль.
Здесь будут расмотрены основные работы, необходимые запчасти и разумеется подведен финальный бюджет свапа.
В каждой записи я буду вести примерый расчет цен. Это поможет определиться перед началом проекта и какой бюджет Вам готовить.
Газель с двигателем от Жигулей. Выбор двигателя исходя из технической спецификации Вашего автомобиля.
Перед тем как тратить «свои кровные», необходимо понимать какой мотор ставить, какой именно двигатель подходит для Вашего автомобиля. Если это Волга или другой легковой автомобиль — тут подойдет JZ и UZ. Если это коммерческий транспорт (Газель, Соболь, Мерседес Спринтер, Форд Транзит), внедорожник УАЗ, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, то необходимо выбирать двигатель исходя из графика характеристик крутящего момента, объема двигателя м спецификации Вашей работы на коммерческом транспорте.
Двигатель малого объема, на коммерческом транспорте или тяжелом внедорожнике с отдачей крутящего момента на высоких оборотах — ездить конечно будет, но с большим аппетитом по топливу. Это например свап RB 20-25 под капот Ниссан Патрол и другие подобные ему варианты. Простой пример установка карбюратора от Жигулей на Волгу. Ездить будет, расход снизится, но в динамике автомобиль сильно потеряет.
Так же продумайте заранее касательно официального оформления силового агрегата в ГАИ. Ваш двигатель не должен быть ниже по экологическому классу.
5 VZ FE хороший вариант для газели. Компактый V образный 6 цилиндровый с чугунным блоком цилиндров.
Если Вы возите положенную тонну — полторы для этого подойдет 5 VZ. Если больше, например ближе к трем и езда с прицепом, то 5 VZ Вас «приятно порадует» высоким расходом топлива. Для этих целей лучше ставить V8 UZ FE.
1 UZ FE V8 non VVTI — не пройдет по экологическим нормам для автомобилей с 2002 года. Официально этот мотор узаконить невозможно.
Касательно установки JZ в газель — сколько людей, столько и мнений.
Невысокая цена двигателя и размещение его в подкапотном пространстве Газели или Соболя принесет много сюрпризов. Это как закон механики — стоит дешево, дорого чинить…
Рядный шести цилиндровый мотор серии JZ стоит сущие гроши (от 30 000 до 50 000 рублей) по сравнению с V образниками. Но его установка в большинстве случаев оставляет желать лучшего.
По словам владельцев газельей с Jz после Свапа на механику расход топлива сравним инжекторным ЗМЗ, а о поломках АКПП они не хотят вспоминать и говорить. Более подробно материал по КПП будет во второй части, а мы переходим к двигателю.
Это двигатель без пробега по РФ привезенный с Японии. Либо двигатель приобретается на пункте утилизации старых автомобилей, либо покупается машино — комплект и привозится во Владивосток и другие ближайшие города. Там все это дело разбирается и продается по интернет площадкам.
Вы должны понимать, что «контрактный» двигатель это подержанный узел со всеми рисками его эксплуатации прежними владельцами — езда без масла и антифриза, несоблюдение регламентов сервисного обслуживания… Это маловероятно конечно, и звучит кпк из области фантастики, но такие риски есть!
Двигатель мог длительное время лежать на улице, под открытым небом на Японской свалке или у поставщика во Владивостоке. Самое опасное в уличном хранении — попадание воды в цилиндры через свечные колодцы — поэтому сразу после получения двигателя проверните коленчатый вал.
Допустим, нам повезло — вал вращается. Дальше — больше. Необходимо выполнить техническое обслуживание силового агрегата перед установкой. Нет не слышал? Так услышьте
Пускаем дым и первый запуск.
Перед обслуживанием силового агрегата и установкой под капот необходимо оценить состояние детали, которую вы приобрели.
В этом заключается первый запуск. или оценка состояние по компрессии. Этим вы обезопасите себя от излишних расходов в случае если двигатель окажется в плохом состоянии.
Что включает в себя техническое обслуживание силового агрегата
Замена сальников коленчатого вала.
На двигателе их два передний и задний. Меняем оба. Тут экономить нельзя только оригинал у проверенных поставщиков, пусть и с переплатой даже у официального дилера. Стоимость деталей будет допустим 3000 рублей по 1500 за сальник Итого двигатель нам обходится уже в 83000 рублей.
Замена прокладок клапанных крышек и сальников распределительных валов.
Помним, что двигатель у нас не новый. Длительное время он мог лежать на складе. Даже если все хорошо и мотор чистый — это может быть иллюзией. Его просто могли отмыть. Уже на первых тысячах золушка превратиться в тыкву и мотор начнет гнать масло изо всех щелей. Особенно когда он уже установлен под капот — замена не будет легкой. То ли дело когда мотор лежит рядом с машиной. Здесь то же на «расходниках» экономить не стоит. Это ещё добавляет к цене двигателя 2000-3000 рублей. Итого уже 85000 рублей.
Замена свечей зажигания.
Водяной насос, ролики и приводной ремень
Меняем все и сразу. Ремень можно поставить качественный аналог Митсубоши, ролики Кoyo, водяной насос AISIN. Цена двигателя уже на отметке за 100 000 рублей.
Моторное масло и масляный фильтр
На вкус и цвет — выбор только за Вами. Главное при выборе не приобрести подделку. Нам понадобится 5 и более литров в зависимости от модели двигателя. Не забываем про фильтр. Возьмём по минимуму прибавим 4000 рублей.
На некоторых версиях двигателей может потребоваться отключение иммобилайзера. Специалистов сейчас очень много, но лучше довериться Юрию Баранову. all4swap Он знает что делает. Добавьте ещё к стоимости 10 000 рублей.
Заслонки впускного коллектора.
Поскольку мы рассматриваем двигатель серии 3 UZ с системой VVTI, так же актуально для 1 UZ VVTI необходимо уделить внимание заслонкам впускного коллектора. Представлено на фотографии выше. С возрастом и пробегом они имеют свойство откручиваться, попадать в поршневую, ломать клапан и пробивать гильзу блока цилиндров. Узел продается только в сборе. Это еще 7000 — 9000 рублей. Забить и не менять? Ваши риск уложить мотор через какое-то вермя.
Покупка контрактного двигателя в Вашем городе.
Нередко компании, которые занимаются продажей контрактных запасных частей открывают представительства в различных городах. Можно прийти в офис, а затем и на склад и выбрать двигатель. В этом есть плюсы. Вас не обманут, двигатель будет в наличии, его можно посмотреть и оценить состояние, снять поддон и клапанные крышки. Правда бытует мнение, что самые вкусные моторы находятся во Владивостоке, а то, что не совсем «свежее» продается по городам. Но еще раз повторю это всего лишь миф. Есть компании, которые дорожат репутацией и продают качественные б/у детали.
Покупка Свап Комплекта Целиком.
Нередко можно найти объявления о покупке полного свап комплекта, который включает в себя двигатель с навесным оборудованием, АКПП, электронные блоки, радиаторы, вентиляторы охлаждения, селектор АКПП, карданный вал, электропроводку, глушитель и многое другое.
Очевидно, в таком наборе есть и плюсы (все снято с одного автомобиля и есть полный комплект), так и минусы многие детали до 70 % Вам могут и не понадобится, а так же совсем другая цена по сравнению с самим двигателем. Продавец в 99 % случаев не будет продавать только двигатель и коробку. Помните об этом.
Итого наши расходы
А мы только купили двигатель и сделали ему необходимое обслуживание перед установкой, отключили иммобилазер.
Причём все работы мы делаем сами. Не забываем ещё прибавить аренду гаража, бензин, кексы и кофе…
Учтите, что расходные материалы для обслуживания это минимум 30 % от стоимости б/у двигателя и еще 10 — 15 % доставка до Вас.
Конечно, можно ничего не делать и начать установку двигателя под капот, залив только масло. Через 1000 – 5000 км мотор будет весь в масле, потекут сальники коленчатого вала – а это снятие коробки передач …А возможно двигатель не успеет выехать из ворот гаража и ремень ГРМ вспомнит, что ему пора на покой и отойдет в мир иной. Выбор за Вами.